Щелчки при запуске двигателя nissan

Щелчки при запуске двигателя nissan

Коати белоносый

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 13.8.2012
Из: Муром

Прошу прощения за некрокоперство, но, таки, да: это АКБ. Поднимаю тему на случай, если кто-либо из енотоводов столкнётся с аналогичной проблемой. Симптомы совпадают с симптомами топикстартера на 146%.
При попытке завести — только тр-р-р-р-р-р примерно на 10 Гц из-под капота и моргание лампочек на приборной панели, звук напоминает частое-частое трещание электрических реле.

Предыстория — всё и везде было ОК, совершенно ничего не предвещало, но машина одни сутки простояла без малейшей эксплуатации, что есть ну ОЧЕНЬ редкое явление для данного экземпляра транспортного средства. При этом из специфических сопровождающих симптомов только то, что не работает электрозамок пятой двери (ну, правильнее сказать — срабатывает на одно нажатие кнопки из 30-40), свет ближнийдальнийПТФ — в штатном режиме работы, исправно светит (added: через 10 минут, впрочем, — успешно гаснет и больше не включается с полным сохранением остальных симптомов). Слышно, как пытается работать бензонасос (низкий гул в районе задних сидений после поворота замка зажигания), и на этом всё, анамнез утыкается в слепой перебор вариантов. В качестве рабочих вероятных причин были:
1. Сложнолокализуемый глюк сигнализациииммобилайзера — отметён, т.к. многократная постановкаснятиескидывание_клемм (скидывание клемм от 10 минут, для чистоты эксперимента) не дают ровно никакого эффекта;
2. Проблема в области стартера (износзалипание щёток, обрыв цепи, бендикс etc.) — не подтверждено, хотя и возможно в теории, но, тем не менее, отметено как маловероятное, т.к. енот менее недели как с очередной диагностики, а стартер вот так вот на раз не должен всё-таки сыпаться, енот, как ни крути — вещь весьма надёжная;
3. Сбой датчика положения кулисы переключения АКПП (X-Trail’овский глюк, но, тем не менее, как показывает практика — у ниссанов имеют место быть баго-фичи, кочующие от семейства к семейству) — тоже не прошло проверку практикой: сдвиг рычага в положение «N» (ессно, с нажатием «shift lock release») не даёт ровно никакого эффекта;
4. Косяк электрики ввиду перетирания шлейфа проводов в одной из гофр дверей, — тоже отметён, т.к. при визуальном осмотре (да, пришлось в порыве поиска глюка выдёргивать все гофры дверей) не подтверждено повреждение изоляции проводов (думал: пятую дверь придётся открывать из салона, но обошлось, где-то на 35+ попытке замок соизволил открыться);
5. Сложнолокализуемый сбой блока предохранителей в салоне (нашёл по референсной ссылке на каком-то буржуйском енотофоруме, сейчас уже не получается URL ради пруфлинка в истории браузера найти, т.к. там этих форумов за сегодняшний день over9000) — тоже отметён, т.к. рандомное перетыкание предохранителей (без нарушения номиналов, конечно) в этом блоке эффекта не даёт;
6. Разряд АКБ (собственно, остальные 5 вариантов сгенерированы и нагуглены в процессе ожидания проверки данного, 6-го). Подтверждено «прикуриванием» от X-Trail’а коллеги. Что, йцукен, характерно, вместо ожидаемого тр-р-х-хдыщ_ура_завелась при подсоединённых проводах от донорского аккумулятора происходит примерно 2-3 цикла стартера и тишина с дальнейшим «релейным» тарахтением при попытках завести. Через 2-3 минуты ожидания при присоединённых донорских проводах стартер делает уже 5-6 оборотов, но медленно, печально и вяло, затем — опять только «релейная» трещотка. Через 6-7 минут енот заводится так, как будто ничего не случилось. Такое поведение несколько неожиданно и не соответствует ожидаемому, но, тем не менее, имеет место быть. После 5 минут работы на условно-холостом ходу (положение «P» рычага АКПП без подгазовок) и поездки на 40-50 км/ч на 7 км — симптомы таковы: глушим и сразу заводим — всё ОК; глушим и заводим через 10 минут — один цикл стартера и — алё, обратно: «релейное» тарахтение и медленно гаснущие габаритыфары. Прикуривание на этот раз даёт мгновенный эффект, заводится сразу, хотя и стартер крутится «вяло», но оно и понятно — двигатель ещё «горячий». Затем 10-15 км покатушки на 40-70 км/ч проходят на ура. Глушить и снова заводить после покатушек не пробовал, доехал до дома, снял АКБ, закрыл машину (сначала закрыл ЦЗ, потом скидывание клемм АКБ, потом — ключом из брелока Ittelligent Key открыл водительскую дверь, открыл капот, закрыл ключом водительскую дверь, снял АКБ, закрыл капот), поставил АКБ на ночь зарядку. Завтра, если соизволит завестись, с утра пораньше — за новой АКБ, если не соизволит — поиск донора и опять же — за новой АКБ. Из рабочих вариантов, кроме старогобракованного аккумулятора остаётся только разряд АКБ быстрее ожидаемого из-за короткого замыкания где-то в бортовой электрике, но странно при этом, что все предохранители целы, ничего нигде не «моргает» и не подглючивает в штатных режимах. Отпишусь завтра, сразу после замены и через неделю эксплуатации с новой АКБ.

Машина: luxury, 1.6, AT, 2008, 118 т.км, из них последние 16,7 т.км — мои и это — первый такой глюк, что пока идёт только жирным плюсом в карму агрегату. Условия окружающей среды — весна, -2 ночью +7 днём, влажно, в течение всех суток, когда автомобиль не использовался, шёл снег, затем ночь и полдня — снег таял. Морозов и резких перепадов температуры и влажности не было, хранение авто — во дворе на открытом воздухе.

Сообщение отредактировал okuribi13 — 6.4.2014, 20:21

Енот-носуха

Группа: Пользователи
Сообщений: 597
Регистрация: 1.9.2011
Из: Моск.обл. Воскресенск

Всё правильно. Анализируешь и излагаешь на зависть многим. Пока у твоей истории нет решения. Потому как по причине большой утечки тока после постановки машины на охрану даже новый(ая) АКБ разрядится. Это например.
Метод исключения.
Первое это зарядить АКБ.
Если повтор то в сервис мерить ток утечки(желательно в тот где ставили сигнализацию)

Сообщение отредактировал FEPYMY — 7.4.2014, 13:20

Коати белоносый

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 13.8.2012
Из: Муром

Как было обещано: рапортую.
Аккумулятор провёл ночь (с 21:00 до 07:20) на зарядке, после установки обратно в машину — эффекта никакого, все симптомы повторяются с точностью до мельчайшей детали, стартер даже не делает попытки сделать хотя бы один оборот, только трещание релевтягивающего. Вольтметр, — блин блинский, — как и положено в такие моменты — на работе. Пошёл пешком на работу, благо недалеко, взял вольтметр и коллегу-донора, вернулись к еноту. Что примечательно и нетипично по сравнению со вчерашним днём — прикуривание не даёт ровно никакого эффекта. Вообще. Совсем. Абсолютно. Как будто донорского аккумулятора даже рядом не стоит. Прикинув бюджет аккумулятора к бюджету стартера, тыкаю вольтметром в свой аккумулятор: 10,46 В. Ага, вот вам и здрасьте. Для чистоты эксперимента (а вдруг вольтметр уже вовсе и не вольтметр, а генератор случайных чисел с щупами) — тыкаю в донорский аккумулятор: 12,6 В. Всё становится несколько понятнее и светлее: что бы там ни было со стартером — аккумулятору однозначно требуется реанимация, либо заупокойная служба. Решено было по аналогии с днём вчерашним подождать некоторое количество времени и эксперимент повторить. По прошествии 15 минут с накинутыми проводами — ситуация неизменна: ни единой попытки стартера выйти из состояния покоя. Снимаем аккумулятор, кидаем в багажник донора, едем к практикующим АКБ-шным продавцам-диагностам, благо такое заведение в городе присутствует. Там мастер, к которому, волей судеб, я попадаю, оказывается тоже енотоводом и его енот тоже 2008 года. С его слов — енотовский родной аккумулятор в условиях средней полосы России (Москва-Владимир-Муром-Нижний_Новгород в моём случае) живёт аккурат 5 лет и, когда он в ситуации, аналогичной моей, заменил свой аккумулятор и разобрал штатный — увидел внутри только кашу из того, что раньше было пластинами. Ткнул какой-то зело хитрой нагрузочной вилкой в мой аккумулятор — на холостом ходу всё так же, как на вольтметре: 10,46 В. Тест под нагрузкой приводит к несколько неожиданному эффекту: нагрузочная вилка просто выключается. Вывод однозначен — аккумулятор настолько изношен, что малейшая нагрузка даёт просадку по напряжению до уровня, которого недостаточно даже для питания измерительных цепей нагрузочной вилки. Далеко не ходя — сдаю аккумулятор, получаю скидку на новый, беру новый; стандартные нагрузочные тесты проходятся успешно, подтверждён полный заряд покупаемой АКБ, изделие отправляется в багажник и едет к еноту. После установки, что, впрочем, является ожидаемым в свете вышеизложенного, енот заводится с полпинка и успешно ездит своим ходом как ни вчём не бывало. Пробег 4 км (от дома до работы) — полёт нормальный. Через неделю снова отрапортую о положении дел дабы исключить оставшиеся неподтверждёнными и неотметёнными версии с глюком стартерабендикса и замыканием в проводке, приводящим к быстрому разряду АКБ.

Далее — цитирование слов мастера: «У аккумуляторов есть такие состояния, при которых заряжать их любым током хоть ночь, хоть месяц — бесполезно, состояния такие могут наступать внезапно и без видимых предпосылок, при этом индикатор плотности электролита исправно сигнализирует зелёным цветом, поэтому во всех случаях полагаться на данный индикатор не стоит. Более того — факт, что не получилось >, — тоже явление обыденное и ничего удивительного в ситуации нет. Рекомендую после установки нового аккумулятора через неделю-полторы приехать повторно и проверить уже установленный и поработавший аккумулятор под нагрузкой, чтобы исключить проблемы генератора и утечек«, — конец цитаты.

В копилку знаний кладём тот факт, что при полностью убитом аккумуляторе «прикуривание» не даёт эффекта. К стыду своему — всегда был нерушимо уверен, что при надлежащем донорстве запустить двигатель машины можно независимо от технического состояния её АКБ. В ту же копилку — факт, что аккумуляторы иногда умирают смертью храбрых, ни разу не выдав себя до момента отхода в мир иной, просто в один прекрасный день — хлоп и всё.

Сообщение отредактировал okuribi13 — 7.4.2014, 11:54

Скрежет при запуске двигателя ниссан тиида

При запуске двигателя слышен скрежет: причины, последствия, устранение

Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.

Причины появления скрежета двигателя

При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.

Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

Вывод

Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.

двигателей Nissan Tiida | Объем масла, типы двигателей, характеристики

Введение

Nissan Tiida — компактный автомобиль, который производился с 2005 года и пришел на смену Nissan Almera. В модельном ряду Nissan он находится между Sentra и Micra.
Основными конкурентами Tiida являются Chevrolet Cruze, Ford Focus, Toyota Corolla, Hyundai i30, Mazda 3, Mitsubishi Lancer, Volkswagen Golf, Kia Cerato и другие компактные автомобили.

Так как машина вполне обычная, двигатели Тииды не большие.Для первого поколения Nissan представляет такие рядные 4-цилиндровые двигатели, как HR16DE, MR18DE, HR15DE. А для Nissan Tiida с дизельным двигателем использовался Renault K9K. Второе поколение оснащалось HR16DE, MRA8DE и MR16DDT.

Специально для вас мы подготовили полную информацию по этим двигателям Tiida. Здесь вы узнаете об их достоинствах и недостатках, а также об их неисправностях и способах их устранения.
Вы узнаете, какое масло рекомендуется для двигателя Tiida и его емкость.Вы также узнаете срок службы этих моторов, их настройки, технические характеристики и многое другое.

Nissan Qashqai Клуб

Форум клуба Nissan Qashqai

• Ссылки

• Сообщения без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Пользователи
• Наша команда

Стартер щелкает, но не крутит

• Версия для печати

Стартер щелкает, но не крутит

• Цитата

#1

Сообщение nelegaloff » 27 янв 2012, 13:49

Re: Стартер щелкает, но не крутит

• Цитата

#2

Сообщение Oldman » 27 янв 2012, 14:04

Nissan Qashqai 2.0 4WD CVT черный SE+2007
Hyundai Santa Fe 2010 197 сил — резвый трактор
KIA Sorento 2014 197 сил — второй резвый трактор

Да, я злой модератор!

Re: Стартер щелкает, но не крутит

• Цитата

#3

Сообщение fireman1968 » 27 янв 2012, 15:15

Re: Стартер щелкает, но не крутит

• Цитата

#4

Сообщение asa7 » 27 янв 2012, 16:29

Re: Стартер щелкает, но не крутит

• Цитата

#5

Сообщение nelegaloff » 27 янв 2012, 17:47

Если это втягивающее, то почему тогда втечение дня все отлично работает? прогревается что ли и оживает?

Re: Стартер щелкает, но не крутит

• Цитата

#6

Сообщение asa7 » 27 янв 2012, 18:54

Вполне может быть что замерзает, а потом отпускает.
Я припоминаю, на каком-то форуме читал такую ситуацию, что из-за большого количества заложенной смазки, эта смазка густела на морозе и втягивающее реле (бендикс) не могло преодолеть этот сгусток и довести шетерню стартера до маховика, чтобы его раскрутить (если просто на пальцах). Как только становилось теплее — все приходило в норму.
Народ вынужден был добираться до детали и удалять лишнюю смазку.

Проверить сначала стоит все же наличие плотных контактов на стартере (всех проводов а не только плюса) и массы с аккумулятора на кузов. Может грязь на контакты попала — помыть и ВДшкой обработать.

Попробуйте у дилера оставить на ночь на улице и пусть сами разбираются по гарантии.

Re: Стартер щелкает, но не крутит

• Цитата

#7

Сообщение jett » 27 янв 2012, 20:22

Re: Стартер щелкает, но не крутит

• Цитата

#8

Сообщение Boka78 » 28 янв 2012, 00:42

Re: Стартер щелкает, но не крутит

• Цитата

#9

Сообщение Kors » 02 фев 2012, 18:21

Re: Стартер щелкает, но не крутит

• Цитата

#10

Сообщение NikitaTomsk » 04 фев 2012, 06:01

Симптомы:
— ключ на старт, а стартер даже не пытается крутить и приборная панель не притухает. Из под капота 1 щелчёк реле и всё.
— постучать по стартеру легонько и он заводится, я стучал деревянным черенком от сапёрной лопатки.
— даже когда стартер крутит, на горячую, например, кажется что первые секунды он крутит в холостую или еле еле, а потом начинает крутить сильнее и машина заводится.
_________________
В моём случае при такое было из-за одной полностью выработавшейся щётки на стартере.

Поехал в гаражный сервис к знакомому. Сняли с ним стартер, посмотрели, разобрали на этот раз получше. Проверили втягивающее — работало. Он сказал что десятки стартеров делал, на иномарках втягивающее ломается ооочень редко. Он лишь один раз в жизни менял втягивающее на иномарке. Посмотрели щётки, я то их не снимал чтоб не одевать потом, так визуально и почистил всё вокруг, а он сразу увидел — кабель который к щётке идёт мешает её ходу и внешне щётка ещё живая, но до коллектора она уже не достаёт.

В ближайшем магазине купил щёточный узел в сборе Nissan 23378-AM60A 1950р. от цефиры/примеры кажется, встал как родной, чуть чуть уплотняющую резинку канцелярским ножём подрезать пришлось. Был ещё нонейм какой-то за 750р, но продавец сказал что он больше 2х месяев нормально не отходит — щётки плохие, снашиваются. И кстати у меня на стартере именно такой и стоял. Отличия он оригинала заметны: маркировка щёток иная у оригинала цифры, а у нонейма буквы ABCD, изоляция проводов у оригинала лучше, у дубля резина её порвать легко и темрепатуры и морозов боится, цвет материала щёток разный. Выходит предыдущая хозяйка щётки пожгла, поставили ей такой нонейм и он год отходил.

Машина 07 года, пробег 56700км.

Re: Стартер щелкает, но не крутит

• Цитата

#11

Сообщение Александр82 » 04 апр 2017, 08:42

Реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится? Причины такого явления

20 декабря 2016 Категория: Диагностика неисправностей автомобиля

В современном мире автомобиль уже давно не является элементом роскоши — он скорее неотъемлемая часть жизни большинства людей. Однако эксплуатация авто, как и любого другого механизма, очень часто связана с не самыми приятными моментами, особенно когда машина перестает работать так, как нужно.

Среди неполадок, связанных с автомобилем, наиболее часто возникают проблемы с запуском двигателя. Причин для подобного явления может быть множество, и для более точной диагностики проблемы следует выяснить, какой именно механизм или агрегат дает сбой.

В проблемах со стартом двигателя очень часто виноват сам стартер. Его работа заключается в том, чтобы раскрутить коленчатый вал двигателя до частоты, необходимой для его непосредственного запуска. Однако многие автолюбители сталкиваются со следующими проблемами: тяговое реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится. Каковы причины такого поведения автомобиля и как в этом случае его завести? В данной статье мы разберем наиболее часто возникающие неполадки, которые характеризуются подобными «симптомами».

АКБ, проводка, клеммы

Как правило, щелчки реле говорят о работоспособности данного устройства. Когда реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится чаще всего по причине того, что стартеру недостаточно электрического тока для того, чтобы раскрутить коленчатый вал. Если бы питание на стартер совсем не подавалось, то мы бы не услышали никаких щелчков.

Чаще всего подобная ситуация возникает из-за банальной разряженности аккумулятора (или просто низком уровне его заряда). Выявить данную неполадку не сложно, если при повороте ключа зажигания щелкает втягивающее реле, а на панели приборов гаснут лампы, то проблема именно в батарее.

Помните, что решить проблему просто зарядив АКБ иногда не получится. В первую очередь стоит выяснить причину разряда аккумулятора, чтобы не столкнуться с данной проблемой в дальнейшем. Хорошо если причиной разряда стал не выключенный свет или другой источник потребления, но если проблема, например, в генераторе или самом аккумуляторе, то никакая подзарядка вам не поможет.

Также рекомендуем прочитать материал на тему: как продлить жизнь аккумулятору автомобиля. Прочитав данную статью, вы также узнаете о причинах разряда АКБ и признаках того, что аккумулятор скоро выйдет из строя.

Следующая по частоте возникновения причина неработоспособности стартера заключается в повреждении массового провода, идущего на двигатель, либо в его плохом контакте. Если присутствует не один щелчок, а целая серия, вероятно, проблема именно в этом.

А если слышен лишь один щелчок, то проблему стоит искать в контактах стартера, а точнее его реле. Питание стартера обеспечивается силой тока примерно в 200 ампер, однако вследствие плохого контакта в каком-либо месте сила тока может достигать гораздо меньших значений. Его может быть достаточно для срабатывания втягивающего реле, но для обеспечения раскрутки коленчатого вала такой силы тока будет мало.

В некоторых случаях контакты реле стартера могут подгореть, как следствие — отсутствует искра, необходимая для обеспечения корректной работы стартера. Собственно, щелчок не является характерным признаком исправности реле стартера, он лишь говорит о том, что сердечник реле втягивается, но удерживающая обмотка иногда не может его зафиксировать.

В первую очередь следует попробовать запустить стартер принудительно, а не от бортовой системы автомобиля. На втягивающем реле стартера имеются три контакта, два из них большего размера, а третий несколько меньше. Необходимо замкнуть два больших контакта при помощи отвертки. Если в данном случае стартер начал вращаться — виновато втягивающее реле. Как правило, его необходимо либо полностью заменить, либо зачистить его контакты.

Смотрим видео, где автор рассказывает, что делать, если стартер не крутит, и как замкнуть контакты стартера:

Также советуем почитать статью об основных причинах, из-за которых стартер крутит, но не схватывает двигатель, и как исправить данную проблему.

Неисправность стартера

Порой, когда реле щелкает, но стартер не крутит — машина не заводится потому, что вышел из строя сам стартер. Вполне возможно, что перегорел или оборвался провод, который соединяет обмотку стартера и его реле, или же произошел обрыв обмотки стартера.

Вполне возможно произошло короткое замыкание в обмотках якоря или статора, а также в щеткодержателе. Определить замыкание, например, можно по фарам, при попытке завести двигатель они сильно затухают, а иногда и вовсе гаснут даже при полной зарядке батареи.

Если автомобиль используется довольно давно, то могли слишком сильно стереться щетки стартера или произошел износ его втулок. Как правило, произвести диагностику подобных неполадок в кратчайшие сроки невозможно, однако при наличии достаточного количества времени можно выяснить причину отказа стартера.

Еще видео, принцип работы стартера, обязательно смотрим:

При возникновении проблем со стартом двигателя также не следует чрезмерно долго «гонять» стартер. Дело в том, что стартер по сути — это небольшой электродвигатель, который, однако же, обеспечивает раскрутку коленчатого вала. Для этого ему требуется очень высокая сила тока, поэтому не рекомендуется длительная работа стартера в пределах одной попытки запуска. Поскольку вы сильно рискуете вывести его из строя, контакты могут попросту обгореть. Рекомендуется сделать три короткие попытки запуска двигателя, и если они не увенчались успехом, приступать к диагностике неисправностей.