Шумно работает двигатель ваз 21074

ВАЗ-2107

ВАЗ-2107 «Жигули» (LADA 2107) — советский и российский заднеприводный автомобиль II группы малого класса с кузовом типа седан, одна из последних моделей «классики», выпускавшаяся на ОАО «Волжский автомобильный завод/АвтоВАЗ» с марта 1982 года по 17 апреля 2012 года [2] .

Содержание

• 1 История создания
• 2 Модификации
• 3 Основные отличия от LADA 2105
• 4 В автоспорте
• 5 Факты
• 6 Примечания
• 7 Ссылки

История создания [ править | править код ]

В начале 1970-х в КБ АвтоВАЗ началась работа по созданию второго поколения заднеприводных легковых автомобилей, призванных заменить выпускающиеся модели ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, 2103. Так же как и в случае с предыдущими моделями планировалось создание автомобиля с кузовом седан в стандартной комплектации (модель 2105), автомобиля с грузопассажирским кузовом типа «универсал» (2104) и автомобиля с кузовом седан более высокого сегмента (2107). Первые ходовые прототипы ВАЗ-2107 были построены в 1978 году. Серийное производство модели 2107 стартовало с марта 1982 года. В 2006 году произошел ребрендинг всего классического семейства АвтоВАЗа (за исключением модели 2106, которую в том году снимали с производства). Таким образом ВАЗ 2107 «Жигули» стал называться LADA 2107.

ВАЗ-2107 — модифицированная люкс-версия автомобиля ВАЗ-2105, который, в свою очередь, ведёт своё происхождение от Fiat 124, малолитражного семейного седана образца 1966 года (победителя конкурса Европейский автомобиль года 1967 года). На экспорт ВАЗ-2107 шёл под названиями Lada Nova, Lada Riva, Lada Signet, Lada 1500. [3]

Дизайнер многих автомобилей классического семейства — Владимир Степанов

С 2002 до 2012 года ВАЗ-21070 (модификация ВАЗ-2107) производился на Украине (ЛуАЗ, ЗАЗ и КрАСЗ [4] ). В мае 2008 года сборка LADA 2107 налажена на аргунском заводе «Пищемаш» в Чеченской республике [5] . С марта 2011 года выпуск LADA 2107 освоен Ижевским автозаводом.

В апреле 2012 года концерн АвтоВАЗ под управлением Игоря Комарова принял решение окончательно прекратить производство классического седана LADA 2107 на заводе «ИжАвто». Данное решение принято по причине сильно упавшего спроса на данную модель, а также из-за ускорения работ в Ижевске по подготовке производства к выпуску Lada Granta. Последний седан LADA 2107 сошёл с конвейера завода «ИжАвто» 17 апреля 2012 года [6] . В Египте LADA 2107 собиралась до начала 2014 года [7] . В 2014 году ВАЗ-2107 был снят с производства окончательно.

Производство универсала 2104, унифицированного с седаном по силовой установке, экстерьеру и интерьеру передней части кузова, продолжилось до 17 сентября 2012 года [8] .

В марте 2017 года аналитическое агентство «Автостат» провело исследование [9] , по результатам которого самым популярным легковым автомобилем в России стал седан LADA 2107. В 2012 году ВАЗ-2107 был снят с производства окончательно. Этой моделью на момент исследования управляли 1,75 млн россиян [10] .

Модификации [ править | править код ]

• ВАЗ-2107 (двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл., карбюратор)
• ВАЗ-21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, ремённый привод ГРМ)
• ВАЗ-21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., моновпрыск — экспортная версия для европейского рынка)
• ВАЗ-21074 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., карбюратор)
• ВАЗ-21070 (двигатель 1,5 л, 8 кл., карбюратор)
• ВАЗ-2107-20 (двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-2[11] )
• ВАЗ-2107-71 (двигатель 1,4 л., 66 л. с. двигатель 21034 под бензин А-76, версия для Китая)
• ВАЗ-21074-2 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-2)
• ВАЗ-21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-3)
• ВАЗ-210740 (двигатель 21067, 1,6 л, 53кВт/72,7 л. с. 8 кл., инжектор, катализатор) (2007 г.в.)
• ВАЗ-21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, ремённый привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)
• ВАЗ-21078 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., карбюратор — экспортная версия для Великобритании)
• ВАЗ-21079 (роторно-поршневой двигатель 1,3 л, 140 л. с., изначально создана для нужд МВД и КГБ). Годы производства: 1986—1991 [12]
• ВАЗ-2107 ЗНГ (двигатель 21213, 1,7 л, 8 кл., центральный впрыск)

Основные отличия от LADA 2105 [ править | править код ]

В автоспорте [ править | править код ]

• Данный автомобиль очень популярен в Венгрии, где уже давно стал культовым, и широко применяется в автоспорте (преимущественно в ралли);
• 2006—2010. Чемпионат России по классическому ралли — Григорий Новичихин;
• 2010—2011. Чемпионат России по автомобильным кольцевым гонкам (RTCC) — № 77 Владислав Кубасов, Команда: ВПК СПОРТ;
• 2012. Соревнование BATTLE ROBOT CAR в Астрахани, в котором ВАЗ-2107 был оснащён пультом дистанционного управления.

Факты [ править | править код ]

Фары автомобилей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 на заводе в течение долгого времени оснащались «рожками-лапками» — по две штуки на каждую фару. Эти «рожки-лапки» являются ограничителями хода дворников, которые позволяют им охватывать максимальную площадь фары и останавливаться ровно. Такая опция в виде дворников на фарах реализовывалась на очень небольшом количестве автомобилей [13] .

Шумно работает двигатель ваз 21074

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

Инструкция по прошивке ВАЗ, настройка холостого хода

Этап 5. Настройка холостого хода по методике DimonErshov Corporation

Мальчишки и девчонки, а также их родители,
Крутые истории услышать не хотите ли?
Чёткие истории журнал покажет наш!
Ровные истории в журнале ЧИП-тюннинг-ТАЗ!

Красивый холостой ход очень важен для любого автомобиля. Когда ставим верховой распредвал с широкой фазой, то привычные холостые обороты 800-840 пропадают, машину начинает колбасить. Мотор может работать, но очень нестабильно, а может и вообще не работать.

Задача настроить красивый холостой ход не такая простая, так чтобы он нравился девчонкам. А то бывает такое, садится ко мне девушка и говорит, что-то как-то странно она у тебя работает, как-то странно гудит! Или говорят, фуу, как шумно, как трясёт! Ничего, будем устранять все эти неприятности.

Кому хочется узнать как я настраиваю в прошивке холостой ход на злом распредвалу Нуждин 10.93, прошу любить и жаловать, постараюсь доходчиво написать так, чтобы бабушка поняла! Для примера рассмотрим мою 30ю версию спортивной прошивки j7es, что я в ней нахимичил, чтобы обороты стояли как вкопанные. Для этого в программе ChipTunningPro открыл спортивную прошивку (синего цвета линия графика), в которой еще нет изменений и сравнил с 30й версией своей прошивки (зелёного цвета линия графика).

Там море всяких тонкостей, различных дифференциальных, интегральных, пропорциональных коэфицентов, но я их не трогаю, работает всё шикарно без их изменения!

У меня правило простое, кручу только те калибровки прошивки, которые понятны мне. То что мне непонятно, я не изменяю, и вам советую так поступать!

Для тех, кто делает шаг за шагом за мной, то у нас уже откатаны две самых важных калибровки — БЦН, ПЦН, это значительно облегчает задачу в настройке холостого хода.

После того, как откатали БЦН и ПЦН, вставяем их в прошивку «для езды». Делаем следующее: открываем нашу прошивку в программе ChipTuningPro, переходим в калибровку БЦН и импортируем нашу калибровку БЦН, которую откатывали. Тоже самое проделывыем с калибровкой ПЦН. Сохраняем прошивку.

Итак, теперь наконец-то начинаем делать боевую прошивку, настраиваем холостой ход, режим запуска.

1. Открываем спортивную прошивку «для езды» в программе Chip Tunning Pro, выбираем нужную карту для её открытия.

2. Для начала откроем цикловое наполнение, перейдём в калибровку «Базовое цикловое наполнение», правой кнопкой на 3х мерном графика щёлкаем, выбираем импорт калибровки. Программа попросит указать файл с калибровкой БЦН, указываем на ту последнюю нашу калибровку БЦН, которую откатывали в программе MotorLog. Калибровка успешно импортировалась, теперь необходимо её немного сгладить. В самом начале графика видим, что есть такой резкий подъём. Например, на 800 об/мин наполнение 115 мг/ц, а на 600 об/мин всего лишь 45 мг/ц. Так вот, в точке 600 об/мин делаем наполнение тоже 115мг/ц. У меня так получилось, потому что во время откатки я не смог получить точки в 600 об/мин, так как задал в прошивке холостые 1100 об/мин. Ну и все резкие скачки можно сгладить в графике БЦН. По этому графику хорошо видно, как мы откатали БЦН. Чем больше точек откатали, тем он ровнее выглядит и более правдиво.

3. По желанию, если график ПЦН рваный, неровный, то также как в пункте 2, творим с калибровкой ПЦН.

4. Положение РХХ на пуске. Так как распредвал у нас в примере с широкой фазой -282гр, он кушает много воздуха, поэтому и положение РХХ на пуске я увеличил.

5. Обороты полного выхода из режима пуска. В стоковой прошивке, при холостых оборотах 800-840, стоят обороты выхода из режима пуска около 800. Поэтому, глядя на это и зная, что наш валик держит хорошо 1100 об/мин, делаем обороты полного выхода из режима пуска примерно 1000 об/мин.

6. Смещение оборотов после пуска, я чуток увеличил, было 150 об/мин, стало 200 об/мин.

7. Состав смеси на холостых оборотах я не трогал, хотя экспериментировал, больше всего понравился идеальный состав смеси — стехиометрия, отношение воздух/топливо 14.7.

8. После распила башки, и установки грантовской тонкой металлической прокладки степень сжатия мотора увеличилась, пришлось убавить УОЗ (угол опережения зажигания), так как мотор начал детонировать на 95м безине, работать очень страшно. Но про углы зажигания поговорим чуть позже, когда будем настраивать рабочие режимы уже в боевую прошивке для езды.

9. Желаемые обороты холостого хода я сделал как рекомендуют для данного распредвала — 1100 об/мин. Пытался я делать 1000, 1200, 1050, 950, 900. Всё не то, как ставишь 1100 об/мин, сразу замечаю как мотор начинает ровно работать.

10. Смещение оборотов холостого хода в движении поднял на 50 об/мин, для того чтобы при езде на холостых не заглыхать.

11. Желаемый расход воздуха я сделал таким, который показывает программа диагностики OpenDiag. Завёл тачку, прогрел, обороты устаканились, посмотрел реальный расход воздуха, он был равен 15 кг воздуха в час. Ну и потом открыл нужную калибровку и увидел, что на холостых оборотах 1000-1100 об/мин в прошивке стоит 10.2 кг воздуха в час. Увеличил всю 3х мерную кривую на 5кг.

12. Жесткость регулятора частоты вращения. Настроил калибровку таким образом, чтобы она ровнялась единице в зоне оборотов 1000 — 1200. Эта калибровка задаёт скорость изменения положения нашего датчика РХХ. В точке 1000 — 1200 он должен стоять как вкопанный, поэтому и делаю его 1, чтобы обороты не скакали. Там формула есть, почитайте в справке ChipTuningPro.

13. Настраиваем переходные коэффиценты и обороты, на которых возобновляется топливоподача на принудительном холостом ходу (когда тормозим двигателем), т.е. когда бросили ВИН-Дросселя, например на 3000 об/мин, в это время, если не нажимать ВИН-Дросселя, то в мотор бензин не будет подаваться до тех пор, пока обороты не станут равными оборотам при возобновлении подачи топлива.

Существует два переходных коэффициента — 1й и 2й. После сброса ВИН-Дросселя (педалька газа по простому), регулятор холостого хода встанет на то положение, которое указано в калибровке в расходе воздуха, для данных оборотов и положении дросселя. Например, ВИН-Дроссель у нас 0%, 4500 об/мин, в калибровке указан расход воздуха в этой точке — 25кг в час. Это значение ЭБУ переведёт в шаги РХХ и выставит РХХ на этот шаг. В прошивке j7esa нет такого понятия желаемый расход воздуха, там есть сразу калибровка — желаемое положении РХХ, поэтому j7esa быстрее в этом плане, чем j7es и стоковые прошивки, которые делают одно лишнее вычисление — переводят расход воздуха в кг/ч в положение РХХ. Как только обороты опускаются в район оборотов 2го переходного режима, то прошивка выставляет флаг «признак ХХ = ДА». ЭБУ начинает потихоньку регулировать обороты, применяя различные интегральные коэффиценты, начинает двигать РХХ по алгоритмам регулирования ХХ, начинает изменять УОЗ на ХХ, в зависимости от оборотов. Далее обороты опускаются до оборотов 1го переходного режима, далее уже обороты, снижаются до желаемых. Коэффиценты 1го и 2го переходного режима и надо подстроить, чтобы вовремя подхватывать регулировку холостого хода.

Диспетчер режимов определяет режим холостого хода при выполнении следующих двух условий:
1) Положения дросселя менее, чем константа «Положение закрытого дросселя»
2) Обороты мотора менее чем:

JFRXX2 = JUFRXX + KMM1*JUFRXX + KMM2 * (JUFRXX + KMM1*JUFRXX)
где:
JUFRXX — Желаемые обороты ХХ, выбранные из таблицы «Желаемые обороты холостого хода»
JFRXX1 — порог оборотов первого переходного режима.
JFRXX2 — порог оборотов второго переходного режима.
KMM1 — Коэффициент 1 переходного режима
KMM2 — Коэффициент 2 переходного режима

На практике приходиться настраивать эти коэффициенты и границу включения и выключения топлива, так как из-за неправильной их настройки бывают две распространённые ошибки в настройке ХХ:

1) Обороты зависают (воздух есть, бенз идёт, ХХ не подхватился, обороты виснут).
2) Обороты плавают (то переходят в режим ХХ, то уходят из него).

Как видно из формулы, увеличивая KMM1 и KMM2 можно поднять обороты «подхвата» холостого хода. Как видно, обороты 2го переходного режима напрямую зависят от оборотов 1го переходного режима.

Описание основных процессов работы прошивки для января есть в справке программы Chip Tunning Pro, читаем обязательно алгоритмы работы системы впрыска. Там кстати и описан алгоритм работы на ХХ.

И еще, есть замечательная статья как настраивать холостой ход: www.injonl.ru/articles/nastr_xx.html
Есть моя статья по решению проблем с ХХ: www.drive2.ru/l/9757814/

Всем желаю ровных, бурчащих холостых оборотов! А, точно, любви желаю всем! И чтобы девчонкам нравился ваш настроенный холостой ход, чтобы они были в восторге от него, чтобы он доставлял вам обоим улыбку=)))

Проверка натяжения цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Цепь ГРМ – благодаря ней двигатель работает, со временем данная цепь расслабляется (Вытягивается) и начинает стучать, стук очень неприятный да и цепь из-за этого изнашивается быстрее и самое главное если цепь будет слишком сильно ослаблена то возможен её перескок на один зубец, а то и на два и на три и т.д., а это уже смешение фаз газораспределения, в связи с чем автомобиль через некоторое время будет ехать вообще непонятно, то есть у него обороты будут очень сильно плавать, ещё глохнуть он может часто или вообще будет не заводиться.

Примечание!
Для того чтобы проверить натяжение цепи нужно будет снимать крышку у головки, если вы никогда этого ещё не делали то не пугайтесь ничего сложного в этом нет, она всего лишь на 8-ми гайках крепиться поэтому чтобы их отвернуть, вам нужно будет запастись: Воротком с накидной головкой, а так же новая прокладка понадобиться на крышку головы (Она копейки в автомагазинах стоит, а новую брать нужно обязательно) и обычной плоской отвёрткой запаситесь которой натяжение вы будете проверять!

Краткое содержание:

Где находиться цепь ГРМ?
Она располагается под всевозможными крышками, а именно её верхняя часть находиться под крышкой головки блока, нижняя под крышкой распределительного вала ну а в середине до неё никак уже не добраться только если снять с автомобиля, но нижняя, а так же средняя часть вам не нужно вам нужно добраться только лишь до верхней, поэтому для наглядности на фото ниже крышка уже снята и цепь указана стрелкой.

Когда нужно проверять натяжение цепи ГРМ?
Сразу вам скажем, если вы хотите подтянуть цепь то это делается при помощи натяжителя цепи (О том как натянуть цепь, читайте в статье: «Регулировка цепи на автомобиле») и снимать для этого крышку чтобы проверить натяжение вовсе не нужно (Но в принципе можно снять, если вы хотите со 100% точность натянули цепь правильно), натяжение проверяется только когда вы производите какие либо работы к примеру цепь на новую поменяли и проверяете нормально ли она натянута или же нет, а просто так разбирать двигатель у автомобиля чтобы подёргать за цепь и проверить её натяжение не нужно, кроме того если цепь ослабнет то она вам сама даст об этом знать, во-первых шум работы у двигателя повыситься (Попробуйте на отрегулированной цепи завести автомобиль и дать ему поработать на холостых оборотах и на не отрегулированной цепи туже самую операцию проделайте, звук работы двигателя в этих ситуация будет кардинально отличаться).

Примечание!
Кстати если цепь сильно ослабла, но вы не знаете как понять это, то просто откройте капот и прислушайтесь если будут стуки посторонние в том месте где она находиться, но при нажатии на газ (Немного совсем за тросик газа потяните или помощника попросите чтобы на газ немного нажал) стук этот пропадает, то есть вероятность того что именно цепь издаёт этот стук и при помощи натяжителя её подтяните!

Как проверить натяжение цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1) В начале операции вам понадобиться ту самую крышку снять, о том как она снимается читайте в статье: «Установка фаз газораспределения по меткам», в данной статье всё подробно объяснено и разжёвано, а изучать вам её нужно начиная с пункта 1 и заканчивая 10, в этих пунктах снятие крышки то и объяснено.

2) Теперь когда крышка убрана и вам уже она не мешает, переходите к проверки натяжения цепи, данную проверку как отвёрткой так и рукой можно выполнить, но лучше отвёрткой, для этого установите её двумя разными способами как на двух фотографиях ниже показано, и в этих положения проверяйте натяжение цепи на фото ниже куда нужно перемещать отвёртку подробно показано но мы эти фотографии всё равно немного разберём, на первом фото показано как нужно вставить отвёртку и использовав её как рычаг понажимать на цепь (Прогибаться она не должна, если прямо чуть-чуть прогибается то отрегулируйте цепь при помощи натяжителя), затем переходите к другой стороне цепи (см. фото 2) и так же установите отвёртку и ей в том месте понажимайте на цепь (Так же пальцем можете цепь попробовать по продавливать), прогибаться цепь так же недолжна и струной как бы должна быть натянута, так и определяется натяжение цепи на классических автомобилях.

Примечание!
На цепь нужно давить со средней силой, со всей силы не в коем случае давить не надо, хоть она и металлическая но это не исключает её деформации!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно об том какая натяжка должна быть у цепи, смотрите в ролике ниже, там показывается установка цепи на снятом с автомобиля моторе и в самом конце объясняется и так же показывается какая должна быть регулировка.