ПАДАЮТ ОБОРОТЫ! ПОМОГАЙТЕ

ПАДАЮТ ОБОРОТЫ! ПОМОГАЙТЕ!

Комментарии ( 19 )

Rifat
27 мая 2009, 21:31
↓

Toha
27 мая 2009, 22:02
↓

Vladimir
27 мая 2009, 23:02
↓

Vladimir
27 мая 2009, 23:09
↓

Toha
27 мая 2009, 23:18
↓

Evgesha
27 мая 2009, 23:30
↓

У меня бало такое ж. Ток я глох сразу после схода с оборотов. Виной всему залив свечей был. Маслицо кидало. А у тебя думаю виноват бензонасос. Грибковый у всех почти не работает на высокой температуре. Пекар питерский ставь.

Выход: поставь на кнопку включение вентелятора и просто не доводи до 90.

Artyr
27 мая 2009, 23:35
↓

Evgesha
27 мая 2009, 23:39
↓

Artyr
27 мая 2009, 23:43
↓

Toha
27 мая 2009, 23:43
↓

Toha
27 мая 2009, 23:46
↓

Evgesha
27 мая 2009, 23:50
↓

Toha
27 мая 2009, 23:54
↓

Задать вопрос Вконтакте

О проекте

«Клуб владельцев автомобилей ВАЗ» — это сообщество единомышленников, где можно обменяться мнениями на форуме, завести собственный блог или почитать умные мысли на страничках других членов клуба, а также узнать последние новости из мира автомобилей и всего, что с ними связанно. Тюнинг, запчасти, возникающие проблемы и их решения, подводные камни покупки и продажи, а также много-многое другое.

На страницах «Клуба» каждый владелец автомобиля ВАЗ, да и просто интересующийся этой отечественной маркой, найдет для себя что-то интересное, полезное и нужное!

В пробке падают обороты двигателя

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Список форумов AUTOLADA.RU
«Классика»

едет машинка хорошо, а как постою в пробке начинаются траблы: падают обороты ХХ до 500-550об., дергается, может заглохнуть. если заглохнет заводится тут же нормально, но обороты ХХ минимальные 500-600. Разгоняется нормально, но на нейтрали тоже иногда глохнет. Вчера на 3-м кольце раз 20 глох. И еще, после непродолжительной стоянки минут 5-7 заводится хорошо а ХХ опять же минимальный, затем по мере движения все налаживается если в пробке не стоять. Подозреваю бензонасос., может еще где копнуть?

Возможно, виноваты маслосъёмные колпачки.
Если стартуя после пары минут работы мотора на ХХ, видишь сзади синее облако, то это они. Такое же явление может наблюдаться после торможения двигателем.

Как расход масла себя ведёт??

мафынка прошла 40 000 км. уровень масла всегда постоянный. ниразу за 3 года не доливал. Да я говорю, она и ускоряется нормально и по трассе едет как новая, вся беда только в пробках появляется или после непродолжительной стоянки.

Извините,я так понял Вы за 3 года масло не меняли?

Нет конечно. Масло меняю через 8-9 тысяч. Лью полусинтетику

едет машинка хорошо, а как постою в пробке начинаются траблы: падают обороты ХХ до 500-550об., дергается, может заглохнуть. если заглохнет заводится тут же нормально, но обороты ХХ минимальные 500-600. Разгоняется нормально, но на нейтрали тоже иногда глохнет. . затем по мере движения все налаживается если в пробке не стоять. Подозреваю бензонасос., может еще где копнуть?

tms,
бывает, что бензонасос виноват. Когда при нагреве двгателя падают обороты, можно положить мокрую тряпку на бензонасос. Обороты должны подрасти.
Вообще-то цепочка событий может быть следующей:
двигатель перегревается в пробке —> появляется паровая пробка в системе подачи бензина —> смесь обедняется —> обороты падают еще больше —> замедляется циркулирование тосола в системе охлаждения (кр. этого, снижается давление масла —> моргает лампочка) —> двигатель греется еще больше и т. д. Цепочка запускается при перегреве двигателя.

Что происходит с температурой двигателя в пробке, насколько сильно она растет? Возможно, что-то произошло с системой охлаждения, и в этом главная причина.
Не стал ли вентилятор включаться позже (при более высокой температуре, чем некоторое время назад)?
Уровень тосола в норме?

Читать еще: Hyundai elantra 2007 троит двигатель

Пока не найдена причина падения оборотов ХХ, можно попробовать включать вентилятор печки в пробке. Если это поможет, дело в перегреве двигателя.

В пробке падают обороты двигателя

Проблема такая: с периодичностью 1 раз из 10 после запуска двигателя падают обороты до 300-400 и далее мотор глохнет если педалью акселератора не работать. Далее приходится заводить повторно и тут уже проблем нет — обороты выравниваются до рабочих 800-900.
Ездил к ОД — провели диагностику, ошибок не нашли, развели руками. Я уж и не знаю на что думать. Может у кого-то была аналогичная проблема и удалось порешать?

Да у всех походу эта хрень.Пообщайся с теми кто перепрошился у них вроде нет таких проблем.

Странно как-то — если проблема частая, то уже должно было быть решение общее, как с втулками например.

А возможно что сначала бензонасос нормального давления не создает? Вот она и глохнет. Потом давление восстанавливается.

Имеется ввиду не сразу стартером крутить, а выждать пару секунд? я обычно завожу до того момента пока не включится магнитола, т.е. относительно быстро, но при этом стрелка состояния бензина в баке «приходит» на свое метсо. Если выжидать, то включается магнитола, заводишь, отключается и снова включается. Напрягает 🙂

Здравствуйте! Возникла такая же проблема один в один!
Подскажите пожалуйста, удалось ли вам победить возникший недуг.

+
тоже бывает, но, слава Богу, очень нечасто.

Аналогичная проблема.Бывает раза 2 в месяц,появилась на 40тыс пробега.Завел авто и сразу начинает работать на низких оборотах.Если не дать газку,заглохнет секунд через 10 такой работы.Ошибок никаких нет.Раньше такого не было.Не пойму что за «шайтан»

Добавлено через 4 минуты
А не может быть дело в свечах?

Не поймешь его.
Летом бывало 1.2-1.3тыс. с пол-минуты держит, потом падают до 0.9
А бывает и сразу 1000 оборотов утром.
Причем от температуры не зависит. Та же фигня и зимой была

Забил, чего и вам советую

Проблема системы эсуд. Допустим, что двигатель исправен, дроссель чист. Обратная связь у эсуд по количеству топливной смеси-датчик температуры, по качеству -лямбда 1. Для диагностики нужно :
А. Выровнять напряжение на клеммах АКБ, кузове(панели приборов), двигателе. Для этого проверяем добротность массы, провод внизу под защитой. Тестером проверяем и массу на мозге.
Б. Тестером проверяем напряжение питания на датчиках и уровни сигнала согласно Камасутре.

Читать еще: Что такое сольвент для двигателя

Коротко, четко, профессионально. Таких людей автовазу и цены ему не было бы. Один момент только расстраивает, что в период гарантии дилер заниматься этим не будет ( чек не горит -двигатель исправен, а вот почистить дроссель это за деньги). Но все же предупрежден значит вооружен.

Если вы имеете в виду прогревочные обороты-это особенность ПО,примерно ниже +10 градусов на улице прогревочные где-то 1000об,как мне рассказывали, это связано с работой катализатора и евро 5

Если бы это было сновья, то вопросов бы не возникало, а так это появилось недавно и от температуры не зависит (пока).

А у меня на машине 16 года именно так с новья и было. В любую погод ниже +10 запускается с оборотами около тысячи, и никаких проблем не было даже в -25.

В пробке падают обороты двигателя

Обычно служат. Стоит кальциевый — ему в самый раз такая величина напряжения. По крайней мере на нём написано, что он Ca/Ca. ))) При этом мне казалось, что он выкипает, ибо крышка сырая. Но дело не в кипении, а в том, что зачем-то Титан сделал пробки. которые, в общем-то кальциевому нафиг не нужны. Только электролит пылью затягивает. Электролит в уровне, но весь мутный. Короче, Титан — сомнительный экземпляр. О.о..

В общем, тема не в тему. В темах про АКБ я много выписывал про напряжения и т.д.

вот и я о том же, болтается если просто перевернуть,
значит кирдык.

вот терь заказать хочу это
Toyota Fram FV309 PCV Valve fits 17130-PK1-003 17130-PR4-Y01

тут в описании написано Fram FV309
http://www.framcatalog.com/PartDetail.aspx?b=F&pn=FV309

по ссылке доступно множество альтернативных артикулов

ценник бьется менее 300 руб (в фаетоне), правда срок 21 день.
заказал прозапас, отпишусь по факту.

про провал оборотов:
заметил такую штуку: под данным клапаном маслянная ванна получается, и если датчик утоплен в неё (вставлен до конца) появляются следы масла на месте входа во впускной тракт (после ДМРВ . видимо не зря на этом месте на гофре контейнер для сбора масла), и машина начинает глохнуть при маневрировании на малых скоростях со включенным кондеем, даже после обучения дросельной заслонки.
если датчик утопить не совсем, а оставить 2-3мм — проблема исчезает (поставил на это место стяжку нейлоновцю самую маленькую).
по поводу данной ванны, думал что скоксовавшееся масло забило дренажные отверстия в маслоотражающей пластине. но крышку не снимал, да и интернет показывает выштамповку в этом месте увеличенной глубины (т.е. типа оно там должно стоять).
Возможно, что данные миллиметры рассохлись в уплотнителе данного клапана, надо тоже заменить

ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК.
О СВОЕЙ ПРОБЛЕМЕ.
СИМПТОМЫ: ПРИ ЗАВОДКЕ В -10 К ПРИМЕРУ ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ С НАЧАЛА ОКОЛО 1800 , КАК ПРОГРЕЕТСЯ ДО 80-90 ГРАДУСОВ ОБОРОТЫ ПАДАЛИ ДО 700 ПРИМЕРНО. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЛИЖНЕГО СВЕТА ПЕЧКИ ОБОРОТЫ ПОНИЖАЛИСЬ ПРИМЕРНО 550-650 . ПРИ НАЖАТИИ НА ТОРМОЗ ОБОРОТЫ МОГЛИ УПАСТЬ ПОЧТИ ДО НУЛЯ, НО ПОТОМ СО СВИСТОМ ГЕНЕРАТОРА ВОССТАНАВЛИВАЛИСЬ ЗА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД.
БЫЛО ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНО ПРИ ДВИЖЕНИИ В ГОРОДЕ ОСОБЕННО.
МЕНЯ МУЧИЛ ОДИН ВОПРОС ПО ДАНОЙ СИТУАЦИИ.- ЧТО СДЕСЬ ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА А ЧТО ВТОРОСТЕПЕННОЕ. Т.Е. ПАДАЮТ ОБОРОТЫ ИЗЗА КАКОЙТО НЕИСПРАВНОСТИ И ВСЛЕДСТВИИ ЧЕГО ГЕНЕРАТОР НАЧИНАЕТ СВИСТЕТЬ (ТАК КАК ТОЖЕ СЛЕДУЕТ ЕГО НА ДИАГНОСТИКУ НАВЕРНО)ИЗЗА РЕЗКИХ ПЕРЕПАДОВ XX. либо генератор неисправен и из за этого падают обороты!

Читать еще: Электрические двигатели переменного тока характеристики

Что делал. : заменил шланг от ВУТ, попробывал почистить вд40 клапан картерных газов (в одну сторону дуется свободно, в другую чуть пропускает)
проблема не решилась.
пока принудительно добавил обороты XX до 1000. падения оборотов реже ,но сильнее свист генератора.
проблему этим не решил конечно, но семью возить надо.

если у кого будет какие мысли по моей ситуации то пожалуйста отпишитесь.
а так много чего прочитал сдесь на форумах. буду потихоньку искать причину.

вот ещё. может будет полезно кому. увидел ролик в интернете как проверяется клапан картерных газов. вот сылка https://youtu.be/rP17el7fnXw
т.е. если на ХХ открыть маслозаливную крышку и обороты будут падать , то клапан неисправен. а если на ХХ открыть маслозаливную крышку и изменений нет, то клапан исправен.
хочу сам попробывать сегодня.

если что поправьте . буду умнее .

добавление. на прогретом двигателе. на холостых примерно около 900 открывал пробку маслозаливной горловины. обороты не меняются, двигатель работает ровно. пробка слегка подпрыгивает (не прижимает к клапаной крышке и не откидывет её ) . вроде всё нормально получается с клапаном картерных газов и с давлением этих газов в двигателе.

значит причина в другом. буду дальше думать.

трамблёр похоже. хоть раньше и не придавал этому значение, думал электронное.

обороты пока прибавил натяжением тросика. после сброса газа падают сначала до 1100 примерно потом понижаются до 900-1000. расход конечно значительно возрос.
думаю на генератор почему то. но пока на диагностику и ремонт денег нет.

трамблёр похоже. хоть раньше и не придавал этому значение, думал электронное.

Не спешил бы приговаривать РХХ. Тем более, если после провала обороты восстанавливаются, пусть за несколько секунд, то это обозначает его исправность. Ну и или проверить его можно поворотом руля.)))

Другое дело, что до 97 года с трамблёрным зажиганием нет автоматического регулирования УОЗ и базового ХХ. Лучше почитать мануал, здесь на ФТП вроде есть — там суть в разъёме установки базового ХХ, который нужно заземлить, по тахометру установить 750об/мин и базовый угол зажигания (что-то в районе 4..8 градусов, если не ошибаюсь). Эта операция что-то типа самообучения ДЗ у последующих моделей.

Но до всего этого нужно убедиться в исправности всего железа: бегунок трамблёра, провода, свечи. У катушки измерить сопротивление. Прозвонить ДПДЗ на предмет плавности изменения значений, проверить установку порога Idle switch. ДМРВ сложновато проверить — проще сравнить подменой на заведомо исправный. По компу можно посмотреть статичные показания: температура впускного воздуха, атмосферного давления — они должны примерно соответствовать действительности. Например, если у вас 760мм рт.ст. за окном, а датчик показывает 90кПа — уже повод волноваться.

ДЗ должна быть чиста, особенно байпасный канал, который перекрываетя регулировочным винтом.
Клапан вентиляции картера — если промыли, то хорошо, главное, чтобы он сильно не залипал. Плунжер в нём должен побалтываться, если нет — значит засмолен и нужно ещё промыть.

Генератор. уверен, если вы скинете ремень, поведение автомобиля не изменится. Свист только нужно устранить натяжением ремня. Если натягивать дальше не получается — заменить ремень. Кстати, до 97 года от выключателей света, кондиционера, обогрева заднего стекла через диодики шёл сигнал на мозги, чтобы тот добавлял оборотов при включении этих потребителей. Естественно, эта компенсация хорошо работает при всех выше перечисленных исправностях.

ПАДАЮТ ОБОРОТЫ! ПОМОГАЙТЕ