В соболе стук в двигателе

Просмотр полной версии : [Проблема] стук в двигателе 406

кажется что какой то канал забился, что их как то чистят ?

Да чистят, в голове под передней и задней крышкой есть пробочки, их выкручиваешь, датчики масла и чистишь, но это надо на снятой голове делать.

Ничего удивительного.На 406-м так не найдёте проблемный гидротолкатель никогда.Лучший способ с помощью щупа для регулировки клапанов от классики.

а если поподробнее насчет щупа. знаю что который совсем мертвый то он не вращается и на рабочей плоскости набивается бороздка его и смотриш а вот про щуп ? а насчет стуков — через палку звуки связанные с компенсатором не услышишь либо это направляющая либо седло либо глубже шат.палец

Как стучат распредвалы ?

негромкий явно металический и звонкий звук как будто из глубины движка. У меня покрайне мере такой звук был.

Дамы и господа прошу прощения что влезаю, все мы тут умные а вот такое предложение по поводу стука.

Возьми у кого или найди у себя прибор с помощью которого слушает врач своего пациента, и прослушай двигатель в районе стука (вроде страбоскоб называется)
Прослушай :
1). голову верх середину.
2). блок цилиндров верх низ,

если стук отчетливо слышен в голове то это голова Блока цилиндров.

если стук в блоке цилиндров слышен более отчётливо и в верху и в низу.
то это соединение между поршнем и толкателем поршня, (а именно разбивается бронзовая втулка в поршне) стук должен быть и в верхней точке блока цилиндров и в нижней тоже.

Жена у меня в этом разбирается, она медик

Дамы и господа прошу прощения что влезаю, все мы тут умные а вот такое предложение по поводу стука.

если стук отчетливо слышен в голове то это голова Блока цилиндров.

а перепонки не лопнут? 🙂 там помню мощно отдаётся вибрация.

Подскажие, у меня чёто похожее. тихий звонкий звук, когда жмешь на газ. как будто сверху чтото стучит от вибраций двигателя. Что может быть?

а может башмаки цепи грм или у тебя звезды, если башмаки то очень похоже у меня так было.

Добавлено через 4 минуты 53 секунды
вот почти одновременно с Ченгом об одном и том же подумали

Кто в курсе московских цен, просветите по самой худшей версии что выше.
Это расточка, замена поршневой и остальное. Буду признателен за ссылочку на приличный набор (какая лучше ковка, шатуны и т.д.)

Если это поршень то:
Костромская поршневая в пределах 2300р. (Поршни, кольца, пальцы)
Шатуны менять не надо, можно только втулки поменять, и то не факт что их менять придётся. Стоимость втулок не знаю.
Расточка цилиндров обязательна 1700р.

Если пробег у машины приличный то лучще сразу и вкладыши поменять, естественно с шлифовкой коленвала 1080р. шлифовка, не помню точно но около 500р.
Шестерни с цепями около 3500р.
Шлифовка головы 630р.

Иногда при резком изменении оборотов стрелка манометра идет рывками, один раз на холодную показало 3 потом почти 0 но лампа не загорелась и через секунду опять 3, может проблемы с масленым насосом ?

я думаю это датчик глючит, потом он совсем навернётся 🙁 будет показывать или 0 или 6 :mad1:

На второй-третьей передаче, при разгоне на оборотах между 2000-3000 появляется такой пристук как если мотору не хватает мощи (на жигуле-классике похожий звук когда иногда притормозишь, скорость около минимальной для текущей передачи, и при выгазовке мотор немного «тракторно» постукивает пока не наберет скорость).

В моем случае похожий звук есть всегда после переключения передач пока идет разгон от 2000-2300 до 3000-3300 оборотов или, когда нужно быстро газануть на 2й и 3й передаче. Т.е. резко нажал газ, слышу пристук, машина разгоняется, звук пропадает.

Если переключаться более поздно, с высоких оборотов — все равно стучит.

После 3000 оборотов звук полностью пропадает.

На холостых, если погазовать, никаких посторонних звуков нет.

На первой передаче тоже проблем нет — когда мотору легко быстро разогнаться — все тихо.

Может, кстати, ему действительно мощи не хватает — до этого ездил на жигуле, так что какая должна быть динамика у 406го не очень знаю.

Это скорее что-то с железом/подшипниками или все-таки электрика/датчики/форсунки, и т.д.?

Свечи и высоковольтные провода пару недель назад менял, катушка бош стоит.

Да, хоть на этой машине раньше не ездил, хорошо знаю как она эксплуатировалась — выше 4000 ее вообще не гоняли, ездили очень аккуратно, масло меняли вовремя и на хорошее, пробег — 65 000.

Двигатель инжекторный? Похоже на детонацию? Тогда проверить контакты датчика детонации. Может закисли, мож еще чего. Массу проверить на двигатель. В случае чего можно проверить ДД следующим образом. Выкручиваешь, цепляешь вольтметр и стукаешь по датчику. т.к. он пьезоэлектрический, должны быть всплески до 0.5 вольта если мне не изменяет мой склероз. если все ок, то тогда нужно проверить давление в рампе, форсунки и ЭБН, махнуть фильтры — может быть бедная смесь. если не помогло, то к нормальному мотористу искать дальше.

Tit, Есть:
гараж;
тельфер;

мне такое счастье ,я б и не работал.

Да, 406й, инжекторный.

На детонацию не могу сказать похоже или нет т.к. не знаю какая она на слух — у меня стаж вождения совсем не большой. Вибрации особо нет, звук похож на клапана в жигулях когда не хватает мощи.

Фильтр тонкой очистки менял.

Попробую датчик детонации.

Да, 406й, инжекторный.

Фильтр тонкой очистки менял.

Попробую датчик детонации.

Типа пальцы стучат? Если пальцы, то она — детонация. В 4062 УОЗ как раз по датчику детонации выставляется. В идеале должно брякать пару раз и замолкнуть. Если нет, то там либо ДД неработает, либо смесь бедная и ЭБУ не может нормально скорректировать угол опережения по каким то причинам. Если есть датчик кислорода, то он может врать таким образом. Если его нет, то нужно посмотреть СО и CH газоанализатором и дальше уже диагностировать. Но это уже однозначно в сервис. правда если у Вас есть четырех компонентный газоанализатор, то можно и дома. =) А так методом перебора можно много денех впалить.

Либо врут датчики температуры воздуха или расходометр как вариант, но тут надо подключаться к компу и смотреть смесь.

Ок, завтра поеду на Фаянсовую на диганостику. !

Еще дико извеняюсь — наврал я про диапазон оборотов где слышится проблема т.к. раньше на другой машине ездил и писал по положению стрелки на память !

Проблема в диапазоне 1500-2200.

Т.е. едем, скажем, на третьей 40-45 км/ч, впереди ямка, тормозим до 35, объезжаем, давим газ и слышим стрекот пока не разгонимся до 40-50 км/ч или до 2200-2500 по оборотам.

Проблема в диапазоне 1500-2200.

Читать еще: Что такое подогрев двигателя 220в

Ну тогда точно детонация. На сервисе пусть глянут ДД. Если замена поможет, то гуд. Если нет, то просите проверить давление в цилиндрах (могут быть колечки проблемные или клапана, но если мотор не греется, то тут скорее всего в порядке. Я когда заезжаю на диагностику всегда прошу проверить или дома сам когда есть настроение поковыряться) и посмотрите есть ли у народа четырех компонентный газоанализатор (один из признаков хорошего автосервиса). Один раз воткнул посмотрел, что CH в норме и хорошо. значит мотор дышит нормально и в поршневую лезть точно не надо. Если CH выше 0,7 это уже однозначно надо искать где что не так.
Вчера посмотрел у себя. Можно ДД не снимать. берешь вольтметр, подсоединяешь в колодку. Тюкаешь легонько молоточком в районе 4-го цилиндра. Он и срабатывает. Только бить без фанатизма. Можно и на компе смотреть. он тоже детонацию покажет

Garik88, поподробнее, про комп можно?. ну и немного теории хочется, ДД подает сигнал в ЭБУ и тогда меняется УОЗ, я правильно понимаю?. мультитроникс показывает УОЗ всегда один и тот же, это так должно быть или же он должен отслеживать УОЗ из ЭБУ?

Я тут не сильно силен. Я так понимаю, что УОЗ выставляется по таблице, на свои обороты свой УОЗ. А ДД это фактически октанкорректор. Если при данных оборотах срабатывает ДД, то увеличиваем угол до тех пор пока не уйдет детонация. Как-то так. Ну и ЭБУ обучается и подстраивается под водителя. Я так понимаю, что поправки записываются в память.

Потому и езжу к тем кто понимает больше меня. =)

Прежде чем не разобрал пол двигателя,проверь самое простое-у меня та же ерунда была-один в один-это брякала выходная труба(штаны),там надо просто протянуть четыре гайки. Проверить тоже несложно-постарайся на месте погазовать,чтобы услышать этот твой звук,а когда он проявится,то пусть кто-нибудь сзади притянет выхлопуху к верху,если звук прекратится,то протягивай.

Добавлено через 30 минут 4 секунды
Это я автору темы написал,а вот по вопросу MaxTer-есть та же история,обычно когда со второй переходишь на третью двигатель так это глухо подколбасивает до хорошего разгона,правда я на себя грешил в основном,мне то кажется,что я просто рано на третью ухожу,когда переключаюсь на 2600-2700оборотах-всё нормально,а вот если раньше(2100-2300),то сперва идут глухие отзвуки трактора.

Влад Титов, лично меня больше интересует вопрос КТО его уменьшает или увеличивает, юзер через тот же БК или ЭБУ?

Просвятился немного. УОЗ задается таблично. Таблицу можно править. Есть еще ПУОЗ — поправка УОЗ. Ту, я как понял, можно править. Изменения УОЗ при работе двигателя и подключенном сканере на простом микасе или соате не отображаются. Показывает только начальный УОЗ. Утверждение это нашел гдето в просторах инета. Сейчас только что мучал дрыг. УОЗ всегда один показывает хотя в реале он должен меняться. Юзаю usb k-line адаптер и прогу TesterPlus.

Может уменьшаем! УЗО, пока не уйдет детонация.

эээ, затрудняюсь ответить. при изменении оборотов в сторону увеличения по идее должен увеличиваться т.к. скорость горения смеси примерно постоянна. При детонации на постоянной частоте вращения по идее нужно корректировать в меньшую сторону. Пусть гуру меня поправят.

Касаемо моей проблемы: поменял датчик детонации (конечно, это задача для проктолога), стук стал НАМНОГО меньше, съездил на диагностику, промыл инжектор — все стало совсем хорошо.

Всем спасибо за помощь !

по спидометру 70000 но по факту не знаю спидометр не работает двигатель примерно с 95 года

Добавлено через 1 минуту 44 секунды
мастер когда смотрел даже двигатель не открывал только капот подняли и все

ТОВАРИЩИ А У КОГО ЕСТЬ КНИЖКА С КАРТИНКАМИ ПРО ГАЗ 3102 И ЕСЛИ МОЖИТЕ СКИНЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА ПОЧТУGRIFON_1983@ MAIL.RU[/email]

Добавлено через 19 часов 31 минуту 5 секунд
сегодня посмотрел датчик который находиться над стартером он был совсем отключен насколько я понял это был датчик детонации подключил стук остался .

Все цепи менять нужно морду двигателя разбирать. Принципиально радиатор снимать не нужно. Разве что для удобства. Снять ГБЦ, снять морду. Мануалы есть в инете. нужно посмотреть какие цепи пойдут, их 3 разновидности в магазинах. Нужно понять какая у вас. Но тут я не гуру. Сейчас гуру появятся и все разведут 😉

Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Может можно просто натяжителями обойтись. Верхний можно увидеть сняв клапанную крышку. Нижний только разобрав морду.

Если уровень масла резко не упал конечно.

Уровень не упал, давление показометр показывает в норме. В принципе и доливать не надо было.

Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Смотря сколько перелил:). Там делов, на 5 минут, скинуть крышку с мотора, и глянуть верхнюю цепь, натяжитель, да пару успокоителей.

В субботу посмотрю и отпишусь здесь об увиденном.

Если масло требует замены, это может быть симптомом?

Может. первым делом, замени масло, фильтр. при замене масла, промой двигатель промывочным маслом, залей новое масло. дай двиглу поработать, что б прогрелся. далее: подключаешь к системе смазки манометр. и смотришь сколько он тебе покажет на ХХ, и примерно на 3000 обмин. от этого уже будешь плясать.

Теперь про грохот: нижний натяжитель смотрел. Если натяжители еще заводские стоят, попробуй их снять, перезарядить, и поставить, внутри крышки натяжителя, должна быть шайба фторопластовая, не потеряй её когда снимешь. если ее нет, ставь новую, это тоже может быть причиной стука. не поможет. меняй натяжители:). себе я поставил «Pilot» от НТЦ Родос. Пока не жалуюсь:).

Кстати: проверяется цепь просто; над газануть, и бросить газ. при резком падении оборотов, если цепь не натянута, она проявит себя грохотом по успокоителям.

Добавлено через 5 минут 39 секунд
я кстати не могу понять, у меня цепь стучит на холостых, только почему-то не постоянно, а 3 секунды стучит и 5 нет, примерно так. может потянулась?

Может и потянулась. у мну цепь вытянулась уже давно:), 200тыс км прошла:). но не стучит. как бы сильно цепь не вытянулась, если она натянута, то че ей стучать то. ) Цепь стучит ток когда она не натянута. либо у тебя успокоитель где то открутился, как у товарища diesellok.

Особенности ГАЗ 4 WD

Проходимость

Профильная проходимость

Большие углы въезда / съезда гарантируют бесконтактное преодоление препятствий и защиту буферов от повреждений. Небольшая колесная база вкупе с большим углом поворота управляемых колес обеспечивает автомобилю отличную маневренность (малый радиус поворота).

Дорожный просвет

Определяет отличные внедорожные качества автомобиля и позволяет передвигаться, не замечая препятствий – от лежачих полицейских и бордюров в пределах городской черты до глубокой зимней или полевой колеи, песка и поваленных деревьев в условиях бездорожья.

Подключаемый полный привод

Система подключаемого полного привода part-time – достаточно простая механическая система, надежная в экстремальных ситуациях и легко поддающаяся ремонту. Делает автомобиль универсальным для поездок в городе и за его пределами, обеспечивает стабильную проходимость в условиях сыпучих и деформируемых грунтов.

Большой ход подвески

Позволяет колесам не отрываться от поверхности земли на неровностях и, соответственно, двигаться автомобилю в нужном направлении.

Понижающая передача

Позволяет автомобилю передвигаться с небольшой скоростью при высоких оборотах и мощности двигателя, то есть, увеличивает крутящий момент на колесах при преодолении автомобилями препятствий – бездорожья, гололеда, брода.

Блокируемый дифференциал заднего моста

Обеспечивает значительное улучшение проходимости автомобиля на труднопроходимых участках дорог со скользким покрытием или деформируемым грунтом и максимальную эффективность работы колес при блокировке: крутящий момент направляется на ведущие колеса с распределением 50/50.

Задний привод при отключенном переднем мосте

Улучшается проходимость автомобиля. Уменьшается радиус поворота. Более предсказуемое поведение при заносах. Обеспечивается лучшее сцепление колес с дорогой при трогании с места и подъеме в гору зимой груженого автомобиля, поскольку увеличивается нагрузка на заднюю ось и уменьшается вероятность пробуксовки.

Читать еще: Mitsubishi airtrek какой двигатель выбрать

Радиус разворота 6,5 м

Обеспечивает маневренность автомобиля в стесненных городских и загородных условиях (лесополоса, колея, извилистая дорога и т. п. )

Глубина брода 500 мм

Позволяет преодолевать участки пути с водной преградой, в том числе по дну с твердым или вязким покрытием, при скорости до 20 км/ч.

Внедорожные шины 225/75R16

Универсальные и долговечные шины, обладающие высокой проходимостью и износостойкостью при использовании на дорогах с асфальтовым, грунтовым, песчаным и гравийным покрытием, в условиях бездорожья и брода.

Надежность

Система охлаждения

Двухходовой радиатор ф. T-RAD (СП РФ — Япония) с увеличенной теплоотдачей обеспечивает высокую эффективность системы охлаждения на всех режимах движения и отсутствие течей во время эксплуатации автомобиля.

Система впуска и система питания

Система впуска и система питания с полиамидными топливопроводами обеспечивает исключение деформации воздуховодов в процессе эксплуатации и снижение внутреннего шума.

Рулевое управление с ГУР ZF

Применение необслуживаемого рулевого вала увеличивает надежность и ресурс узла, ведет к улучшению параметров управляемости, информативности на рулевом колесе, повышению активной безопасности автомобиля, исключает течи и шум в процессе эксплуатации автомобиля.

Безопасность

Тормозной путь уменьшен

Тормозная система с дисковыми тормозами на передних колесах и вакуумным усилителем фирмы BOSCH обеспечивает минимальный среди отечественных полноприводных автомобилей тормозной путь, возможность экстренного торможения и отсутствие «петляния» автомобиля по дороге при торможении.

Травмобезопасная рулевая колонка и рулевое колесо

Травмобезопасная система оснащается ГУР в базовой комплектации. Обладает оптимальными геометрическими параметрами.

Площадь лобового стекла – 1,5 квадратных метра

обеспечивает эффективный обзор дороги с места водителя, исключая наличие «слепых зон». Увеличенное прижимное усилие и число ходов щеток и применение мотор — редуктора стеклоочистителя увеличенной мощности и надежности обеспечивают высокую эффективность очистки ветрового стекла.

Сиденья и ремни безопасности

Все сиденья оборудованы ремнями безопасности, расположены по ходу движения, имеют комфортный угол наклона спинки.

Световое оборудование

Лучший обзор дороги с места водителя, эффективное освещение дорожного полотна.

Зеркала заднего вида

Зеркала заднего вида с электроподогревом и широкоугольной секцией в базовой комплектации обеспечивают эффективный обзор с места водителя и переднего пассажира, исключая наличие «слепых зон».

Комфорт

Отличная проходимость вместе с высоким уровнем комфорта делают автомобиль универсальным для выполнения любых задач. Мощный двигатель позволяет с легкостью выдерживать ритм городского потока. Небольшие усилия на руле и педалях, хорошая информативность рулевого управления, регулируемая в двух плоскостях рулевая колонка и удобное водительское сиденье позволяют водителю не уставать даже при длительных переездах.

Штатный подогреватель и два отопителя обеспечивают комфортную температуру в салоне даже в холодное время года. Важная отличительная черта «Соболя» — огромный объём внутреннего пространства.

Такого нет ни у одного автомобиля в данном классе. По салону можно ходить, слегка пригнув голову, на ходу перебираться с переднего ряда сидений на задний. В грузовом отсеке можно разместить до 900 кг груза. Если машина покупается не для деловых нужд, а для отдыха, просторный кузов позволяет легко превращать «Соболь» в машину для автономных путешествий.

Просторная кабина

Лучшая компоновка кузова позволяет размещать рабочие системы автомобиля вне кабины, что обеспечивает отсутствие шума, запаха ГСМ и дополнительного нагрева от расположенного в кабине двигателя. Удобное расположение всех кресел, достаточное количество свободного пространства. Широкая боковая дверь.

Регулируемая рулевая колонка и удобная панель приборов

Удобное рабочее место водителя: травмобезопасная рулевая колонка регулируется по углу наклона и высоте, ГУР в базовой комплектации, рулевое колесо травмобезопасное, оптимального диаметра и толщины, могут быть размещены кнопки управления опциями. Безопасная и удобная панель приборов вмещает все необходимые системы управления, имеет удобную конфигурацию и хорошо читаемую комбинацию приборов. Сигнализатор подключения переднего моста расположен в комбинации приборов.

Компоновка кузова

Компоновка кузова позволяет размещать рабочие системы автомобиля вне кабины, что обеспечивает отсутствие шума, запаха ГСМ и дополнительного нагрева от двигателя. Бачок стеклоомывателя расположен подкапотном пространстве и имеет совмещенное управление с механизмом стеклоочистителя. Автомобиль удобно обслуживать, так как все рабочие системы расположены в подкапотном пространстве.

Отопительно-вентиляционная система

Имеет функции распределения воздуха в кабине и дополнительного отопителя в автомобилях со вторым рядом сидений, обеспечивает отсутствие перегрева или переохлаждения кабины, салона и кузова, позволяет устанавливать кондиционер в качестве заводской опции. Система предусматривает электронное управление климатической установкой с панели приборов. Малый круг организован через кран отопителя для повышения температуры теплоносителя в зимний период. Применен отопитель повышенной производительности и бесшумный вентилятор с многоступенчатой регулировкой.

Стук в подвеске: причины

Возникновение незнакомых или необычных звуков, шумов и стуков в передней и задней подвеске при движении автомобиля должно всегда насторожить водителя. Они могут оказаться первым сигналом о неисправности ходовой части. В любом случае, как только появились посторонние шумы и стуки в подвеске, необходимо провести диагностику ходовой части транспортного средства с целью установления их источника независимо от того, проявляются они постоянно, время от времени или только на неровностях дороги.

Помните, что даже незначительные неисправности в ходовой части автомобиля могут стать причиной серьезной аварии!

Диагностировать исправность узлов ходовой части автомобиля по шумам и стукам — задача весьма непростая, требующая большого практического опыта. Чтобы достоверно определить источник шума или стука в передней или задней подвеске, обратитесь к квалифицированным специалистам автомобильного технического центра Вилгуд.

Причины стука в передней и задней подвеске

Стуки в подвеске возникают по различным причинам. Обычно стуки в подвеске проявляются в результате неисправности амортизаторов, в этом случае необходимо произвести замену амортизаторов, также при повреждении резинометаллических шарниров, деформации опор стоек амортизаторов, изношенности опор и рычагов передней и задней подвески.

Стуки в передней или задней подвеске могут возникнуть и при ослаблении гаек и болтов креплений узлов передней подвески, изношенности подушки и резинометаллических шарниров штанги, выработке подшипников ступиц передних колес, а также при большом дисбалансе колес или деформациях колесных дисков.

Стуки от «пробоя» подвески возникают из-за разрушения буферов сжатия, осадки или поломки пружины подвески, а частые «пробои» (стуки) задней подвески чаще всего происходят из-за банальной перегрузки багажника автомобиля.

Источником стука может оказаться не подвеска

Следует отметить, что стуки снизу автомобиля могут вызвать не только неисправности подвески. Если они сопровождаются отдачей и вибрациями в рулевом колесе, то причина может скрываться в неисправности рулевого управления. Такие проблемы требуют особого внимания, так как не только ухудшают комфортность вождения автомобиля, но могут создать чрезвычайно опасные аварийные ситуации на дорогах.

Если такие симптомы проявляются только на скоростях выше 70…80 км/ч, то наиболее вероятной их причиной является разбалансировка колес, особенно передних.

Появление ударов и вибрации на рулевом колесе в процессе торможения автомобиля свидетельствует об истирании тормозных колодок или даже тормозных дисков и необходимости их замены.

В любом случае, при появлении стука в передней и задней подвеске не следует затягивать с диагностикой ходовой части автомобиля. Обращайтесь в автомобильный технический центр Вилгуд, и мы проведем ее оперативно и качественно отремонтируем ваш автомобиль!

Ремонт ГАЗелей

*По ходу выполнения работ диагностику мы проводим БЕСПЛАТНО!

Цены обновлены и актуальны: 01.03.20

Одним из приоритетных направлений работы Автотехцентра «ПОРШЕНЬ» является ремонт автомобилей ГАЗель и Соболь, а также других автомобилей марки ГАЗ. У нас в наличии имеется всё необходимое оборудование и инструмент, а опыт и квалификация наших специалистов позволяют проводить даже очень сложный ремонт данных автомобилей!

В рамках зимней акции мы снижаем цены на обслуживание коммерческого транспорта!

Наши цены Вас приятно удивят!

Стоимость услуг по ремонту ГАЗели*

Диагностика двигателя замер компрессии, давления масла, визуальный осмотр)

Диагностика ходовой

Диагностика трансмиссии

Диагностика электрооборудования

Диагностика компьютерная электросистем

Проверка освещения автомобиля

Проверка уровня и состояния технических жидкостей

Диагностика электронных систем

Защита двигателя — снять/поставить

Масло в двигателе — замена с промывкой

Масло в двигателе — замена (без снятия защиты)

Масло в КПП — проверка уровня/долив

Масло в КПП — замена

Масло в мосту — проверка уровня/долив

Масло в мосту — замена

Читать еще: Двигатель bse сколько лить масла

Проверка тормозной системы , в том числе износа тормозных колодок

Свечи зажигания — замена (за 4 шт.) ЗМЗ,УМЗ/Крайслер

Система тормозная — прокачка

Фильтр воздушный двиг. — проверка или замена карбюратор/инжектор

Фильтр салонный — проверка или замена

Фильтр топливный — замена карбюраторный/ инжекторный

Шприцевание (1 точка) без стоимости смазки

Гидрокомпенсаторы — снятие-установка 4216,405,406/Крайслер

ГБЦ — протяжка ЗМЗ 402, УМЗ

Клапана — регулировка ЗМЗ 402, УМЗ

ГБЦ (прокладка) — снятие/установка УМЗ 4216,402/406,405/Крайслер

ГБЦ — ремонт (дв. 402, 4216)

ГБЦ — ремонт (дв. 405, 406)/Крайслер

ГРМ — снятие/установка 405,406/Крайслер

Давление масла — замер

Датчик давления масла рабочий/аварийный — снятие/установка

Датчик положения распредвала — снятие/установка

Двигатель — снятие/установка

Двигатель — кап. ремонт 405, 406, 4216/Крайслер

Опора двигателя (падушка)- замена

Колпачки маслосъемные (8кл./16кл.) — снятие/установка

Компрессия — замер УМЗ, ЗМЗ/Крайслер

Клапанная крышка — снятие/установка (с заменой прокладки) 402/405,406/Крайслер

Картер двигателя (поддон) — снятие/установка с заменой прокладки 402/405/Крайслер

Масляный насос — снятие/установка 402/405,406 со снятием поддона

Водяной насос (помпа) — снятие/установка

Впускной коллектор — снятие/установка (с заменой прокладки) 402/405/Крайслер

Выпускной коллектор — снятие/установка (с заменой прокладки)402/405/Крайслер

Ремень приводных агрегатов — замена 402/405/Крайслер

Натяжной ролик — снятие/установка 402/405,406/Крайслер со снятием ремня

Распределительный вал — снятие/установка 402,421/405,406/Крайслер

Сальник коленчатого вала передний — замена 402,421/405,406/Крайслер

Сальник коленчатого вала задний — замена 405,406/Крайслер

Фазы ГРМ — установка 402,421/ 405,406/ Крайслер

Давление в топливной системе — замер

Бак топливный — снятие/установка (бортовая/цельнометаллическая)

Дроссельная заслонка — снятие/установка

Дроссельная заслонка — чистка

Топливный насос (погружной) — снятие/установка (при снятом топливном баке)

Топливный насос (выносной дв.402) — снятие/установка

Форсунка топливная (с рампой) — снятие/установка

Охлаждающая жидкость — слить/залить

Бачок расширительный — снятие/установка

Радиатор — снять/поставить

Радиатор отопителя — снять/поставить

Электро вентилятор охлаждения — снятие/установка

Патрубок системы охлаждения — снять/поставить (при слитой охл. жидкости)

Термостат — снять/поставить (при слитой охлаждающей жидкости) 402,421/405,406

Датчик температуры — снять/поставить

Кран отопителя — снятие/установка (при слитой охлаждающей жидкости)

Прокладка коллектора — замена

Прокладка приемной трубы — замена

Труба приемная — снятие/установка

Глушитель — снятие/установка

Нейтрализатор — снятие/установка

Сварочные работы глушителя

Вал карданный — снятие/установка

Крестовина карданного вала — замена (на снятом карданном валу) 1 шт.

Подшипник подвесной — снятие/установка (на снятом карданном валу)

Масло в КПП — проверка уровня, долив

Масло в КПП — замена

КПП — снятие/установка 402/405,406

КПП — ремонт

Подушка КПП — снять/поставить

Сальник КПП задний — снятие/установка (при снятом карданном вале)

Сальник первичного вала — снятие/установка (при снятой КПП)

Подшипник первичного вала — снятие/установка (при снятой КПП)

Цилиндр сцепления главный — снятие/установка

Цилиндр сцепления рабочий — снятие/установка (без прокачки системы)

Сцепление — снятие/установка 402/405,406

Маховик — снятие/установка (при снятой КПП)

Масло в редукторе моста — проверка уровня, долив

Масло в редукторе моста — замена

Редуктор заднего моста — снятие/установка

Редуктор заднего моста — ремонт

Сальник редуктора — снятие и установка хвостовика/полуоси

Тяга рулевая — снятие/установка

Наконечник рулевой — снятие/установка (на снятой тяге)

Рулевое колесо — снятие/установка

Вал рулевой карданный — снятие/установка

Кардан рулевого вала — переборка

Колонка рулевая — снятие/установка

Замок зажигания — снятие/установка

Тормозная система — прокачка

Колодки тормозные передние — замена

Колодки тормозные задние — замена

Барабан тормозной — снятие/установка 1 шт.

Тормозной диск — снятие/установка (1 шт.)

Суппорт тормозной — снятие/установка (без прокачки системы)

Цилиндр тормозной задний — снятие/установка (без прокачки системы)

Главный тормозной цилиндр — снятие/установка (без прокачки системы)

Усилитель тормозной вакуумный — снятие/установка

Шланг тормозной — снятие/установка

Трубка тормозная — снятие/установка

Ручной тормоз — отрегулировать

Трос ручного тормоза центральный — снятие/установка

Трос ручного тормоза задний — снятие/установка (при снятых колодках)

Амортизатор — снятие/установка

Втулка амортизатора одна точка – снятие/установка

Втулка заднего стабилизатора — снятие/установка

Стойка стабилизатора — снятие/установка

Балка передняя — снятие/установка

Подшипник передней ступицы – снятие/установка (с 1 стороны)

Рессора – снятие/установка

Пружина амортизатора — снятие/установка

Рычаг верхний — снятие/установка (1 шт.)

Рычаг нижний — снятие/установка (1 шт.)

Шаровая опора — снятие/установка (1 шт.)

Сайлентблок рессоры – снятие/установка(без снятия рессоры)

Сайлентблок рессоры – снятие/установка(на снятой рессоре)

Ступица – снятие/установка, 1 шт

Шкворни – снятие/установка(без снятия балки)

Амортизатор – снятие/установка

Втулка амортизатора одна точка – замена

Кронштейн рессоры задний – снятие/установка

Лист подрессорный – снятие/установка

Подшипник задней ступицы – снятие/установка с одной стороны

Полуось – снятие/установка

Сайлентблок кронштейна рессоры – снятие/установка(на снятом кронштейне)

Втулка тяги стабилизатора – снятие/установка

Тяга стабилизатора – снятие/установка

Блок фара задняя – снятие/установка

Блок-фара передняя – снятие/установка(при снятом бампере)

Генератор – снятие/установка

Генератор — ремонт

Зеркало наружное заднего вида – снятие/установка

Лампа ближнего/дальнего света – снятие/установка

Лампа заднего фонаря – снятие/установка

Лампа повторителя поворотов – снятие/установка

Лампа подсветки номера – снятие/установка

Механизма стеклоочистителя – снятие/установка

Моторчик омывателя – снятие/установка

Проводка – ремонт (1 норма/час)

Стартер – снятие/установка

Стартер — ремонт

Щиток приборов – снятие/установка

Жгут проводов двигателя — снятие/установка

Жгут задней проводки — снятие/установка

Брызговики(2 шт.) – снятие/установка

Бампер передний – снятие/установка

Обшивка двери – снятие/установка

Ремонт кузова (борт)

Усиление рамы кузова

Стекло лобовое – замена (со стеклом и клеем)

Стеклоподъемник – снятие/установка (при снятой обшивке двери)

*стоимость работ указана с учётом действующих скидок, подробности уточняйте

Каждый автомобилист чувствует себя не лучшим образом, когда его автомобиль выходит из строя, ведь для многих – он больше чем просто средство передвижения, а ещё и инструмент для заработка. Если ломается обычная машина – это сильно меняет Ваши планы и доставляет множество хлопот. Ну а что говорить – если из строя выходит Ваш “верный друг” – ГАЗ, без его помощи и перевезти ничего нельзя, да и сам далеко не уедешь…

Ремонт газелей пользуется спросом, потому что необходимость в нём может возникнуть в любой момент. Все автомобили ломаются и ГАЗель – не исключение, и, если Вам необходима диагностика и ремонт своего “верного друга” – АТЦ “ПОРШЕНЬ” готов предложить Вам полный спектр услуг по ремонту ГАЗели.

Нужно понимать, что сам ремонт автомобиля ГАЗ возможен только при наличии больших знаний и опыта мастера, а также при наличии нужных инструментов. В первую очередь производится диагностика ходовой части авто и, если нужно – её ремонт. Важно учитывать – единственно возможной страховкой от неожиданностей на дороге может быть только своевременное техническое обслуживание и периодическая диагностика ходовой части ГАЗели.

Одним из приоритетных моментов для автомобиля ГАЗель является его тормозная система, — от неё целиком и полностью зависит Ваша безопасность. Техническое обслуживание тормозной системы заключается в первую очередь в регулярной её диагностике, которая состоит из измерения уровня тормозной жидкости, проверки изоляции тормозного привода и своевременной замены старых деталей. В нашем автотехцентре вы можете произвести диагностику и ремонт тормозной системы ГАЗель качественно и недорого, ведь у нас работают только квалифицированные специалисты, имеющие большой опыт в ремонте и эксплуатации автомобиля марки ГАЗель.

Диагностику и ремонт двигателя ГАЗели тоже можно произвести в нашем автотехцентре. Каждый водитель понимает, что двигатель – это основной элемент автомобиля. Да, — ремонт двигателя – это не дёшево, поэтому только проведя своевременную диагностику и ремонт двигателя своей ГАЗели вы сможете избежать дорогостоящего ремонта и покупки дорогих запчастей. Зачем ждать, когда лёгкое постукивание в двигателе закончится “роковым” стуком?

Провести регулировку развал-схождения ГАЗели недорого Вам также будет удобно у нас. Наши специалисты быстро и качественно отрегулируют положение передних колёс вашего авто. Нужный угол постановки колёс позволит снизить скорость износа передних шин, создаст необходимые условия для стабилизации колёс.

АВТОТЕХЦЕНТР “ПОРШЕНЬ” всегда рад видеть Вас в качестве своих клиентов, в рамках ЗИМНЕЙ АКЦИИ 2017 вы можете получить скидку до 50% на любые работы, для постоянных клиентов у нас тоже есть интересные предложения! Звоните!