Выгоняет антифриз

Добрый день. Столкнулся с проблемой, рассказываю с самого начала. Неделю назад плохо работала система охлаждения. Вентилятор радиатора включался только где-то на 105 градусах, а на 98 выключался. В итоге — антифриз выгонялся в больших количествах, двигатель закипал. Полазив на форумах выяснил, что причин может быть много. В итоге для начала было решено заменить термостат + попытатсья развоздушить систему. И эти действия частично решили проблему. Сейчас вентилятор включается на 98 и выключается на 92 приблизительно. Но антифриз продолжает выгонять. Заливал, как по книжке, чтобы бачок расширительный был выше всех трубок. Дожидался, когда потечет антифриз из «пипсонов» на трубке печки и на тремостате., после чего их закручивал. Единственное — на радиаторе что-то сливной клапан не работает по ходу (его же нужно просто на 90 градусов повернуть?). Потом прогонял двигатель до включения-выключения вентилятора. Сейчас проблема такова. К примеру, на холодную залит антифриз до уровня «мах». Прогреваю двигатель, где-то на 95 градусах уровень антифриза поднимается, и он вытекает через верх бачка. По началу дмал, что может просто перелил жидкости, т.к. Уровень жидкости нормализовался. Но после остывания двигателя увидел, что весь антифриз куда-то утек, бачек пустой. Когда заводишь двигатель, антифриз возвращается обратно.

Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? потому что я уже теряюсь в догадках… Может все таки плохо развоздушил? или радиатор забился? или датчик включения вентилятора все же поздно срабатывает? у кого-то читал, что плоскость ГБЦ нарушена, но у меня это вряд ли, т.к. нету белого дыма из глушителя. Помогите советом, пожалуйста.

Машина — Пежо 406, 1995гв, 1,8 бензин 16 клапанов, без кондиционера, 1 вентилятор охлаждения.

Если бы плоскость ГБЦ, то дымил бы как паровоз, так что ГБЦ отметай сразу. Я бы выгонял воздух в системе. На патрубке выхода из печки (во всяком случае у меня) есть отверсие закрытое колпачком, как раз для выгона воздуха. Печку на максимум и открывай колпачок этот, без всяких плевков должен выливаться антифриз. Через клапан на радиаторе, который, как ты верно сказал, открывается повернув его на 90 градусов и вытащив, никогда воздух не выгонял и всё пучком. А уровень антифриза в бачке должен быть между верхней и нижней частью (поймёшь) белой пумпышки внутри бачка (под крышкой)

я когда на холодную заливал антифриз, то как раз через этот колпачок выливался антифриз. А вот когда двигатель прогрелся, то при открытии колпачка жидкость уже не лилась. Буду сегодня пробовать еще на прогретом двигателе открывать колпачок и пытатсья выгнать воздух.

На заглушеном дрыгателе оттуда литься не должно!

да не, по мануалу так. Вот peugeot-406.5go.ru/2_1_3_4.htm . Пункт 20. И в книге у меня тоже самое написано. Да и правильно просто бачок расширительный то выше этого колпачка находится

Ну хз тогда… у меня из колпачка не льётся, машина не кипит =) тьфу 3 раза =)

не знаю я ток что поменял прокладку ГБЦ, шлифонул голову, поменял помпу «моя РАССЫПАЛАСЬ», залал тосола, и пытаюсь выгнать воздух тоже! если есть время снеми голову и посмотри на состояние прокладки возможно что такая беда как у меня может быть пробита прокладка ГБЦ вот она и выдавливает антифриз! еще попробуй на заведенном двигле нижний шланг пощупай если он твердеет значит давит газы с цилиндров — это сто пудово прокладка!

Если есть время разбери всю систему, замени помпу, промой радиатор кипятком аккуратненько и почисть все патрубки. Обратку (тонкий шланг) лучше сразу поменять — забивается на раз, чистить не удобно а стоит копейки.
Не поможет — бум дальше думать))

на разобрку всей системы времени много нужно. Пока что буду искать более легкие пути, а эту идею отложу на крайний случай. Кстати, если попробовать систему специальным средством промыть (которое вместо антифриза заливается, и прогоняется на оборотах, а потом сливается), помогает оно вообще?

Какой смысл менять помпу если она не стучит и не сочит? Она крутиться в любом случае будет

обнаружил, что как только глушу мотор, сначала идет писк из-под крышки с бачка (не из спускного клапана, а именно из под крышки), а потом секунд через 10 начинает антифриз бить фонтаном (уже из клапана). Может ли быть дело в крышке? может просто не плотно прилегает? потому что пробки уже вроде как все повыгонял…

Вот как раз помоему это и свидетельствует о наличии воздушной пробки. Насчет крышки — на сервисе мне сказали, что она должна быть до упора закручена. А фонтаном бьет из-за расширяющегося воздуха после остановки движка: помпа больше антифриз не гоняет, а цилиндры — горячие, вот в рубашках и наччинает все булькать. А на самом деле у меня была трабла похожая, кстати, я тогда радиатор помыл и все стало норм. Там дикая подушка из пуха и пыли набивается между радиатором кондея и обычным. Все изложенное — имхо )))) да, точняк, а радиатор ты смотрел? Они легко рассоединяются там. Сверху крепеж раскрути и оттяни внутренний от внешнего.

У меня температура движка всегда на 90 стоит, по компу 88-89. Никаких 95, 98 не видел. Смотри радиатор, то что я выше написал. Чудес не бывает. Помпа НЕ ГОНЯТЬ не может, крыльчаткк сломать не реально вообще. Помпа может только стучать и сочить. Все. Остальное, либо термостат, либо радиатор, либо печка. Больше деталей там нет. С засорением обратки, о которой пишет наш «клубень» лично я ни на одной машине ни разу не сталкивался.

так у меня кондея то нету, так что радиатор один. Вроде как нормальный он, не забитый. Но завтра еще поточнее гляну.

Да все равно хрень какая-то. Сегодня полностью слил весь антифриз. Снял радиатор. Вроде как не особо грязный был. На всякий случай промыл водой, поставил обратно. В сумме влил литров 7-8 охлаждайки. Повыгонял воздух везде. Для достоверности несколько раз откручилва пробку для развоздушивания, оттуда сразу же лила струя без воздуха. И все равно симптомы те же… Вентилятор только на 98 включается. И даже если не поднимать температуру выше 90 градусов, то когда выключаю мотор — появляется лужа… Когда оставает — бачок пустой. Либой руки у меня карявые, либо что-то не догоняю. А может реально помпа хреновая?

Читать еще: Accent лучшее масло двигатель

Чудеса в решете… Я не помню, термостат менял? Датчики температуры мозг не насилуют? Греется она у тебя быстро или долго? С момента запуска до 90 градусов.

ттермостат менял. Греется до 90 на холостом ходу минут за 15.-20. НАсчет датчиков — хз, не делал еще диагностику. Сегодня на СТО погоню, пусть сами смотрят, т.к. времени нету, а машина нужна в исправном состоянии. Посмотрим, что скажут…

15-20… долговато на мой взгляд… У меня, кажется, быстрее. Да, реально какое-то мозгоправство у тебя стряслось… Уж настоялько там всё просто должно быть… Я понимаю, когда машина неровно работает или троит, там да. причин великое множество. А тут-то чего может быть? Вообщем расскажешь, что на СТО скажут…

похоже, что все таки пробка давление не держала. Потому что поменяли пробку, поменяли датчик включения вентилятора, и все ок стало. Теперь максимум до 97 поднимается температура, и назад. И антфриз не выгоняет через бачок. Единственное, что не нравится мне, что по характеристикам датчик и должен срабатывать на 97 градусах, и останавливаться на 92. На ауди 80 у меня он на 92 включался. Так что если будет на жаре в пробках перегреваться, то попробую датчик другой всунуть, только что переходник нужно будет вытачивать.

Люди подскажите пожалуйста, уже не знаем что делать! Началось с того что плавали обороты и несколько раз машина заглохла на светофоре. Сдали в ремонт — деньги взяли но проблему не шили, через врем температурная стрелка стала показывать перегрев. Машина закипала. Отдали на другое СТО, там сказали что трещина скорее всего в ГБЦ. Держали два месяца машину и ничего не сделали, правда и денег не взяли. На третьем СТО оказалось трещины нету, просто отшлифовали её. Поменяли все прокладки, заклеили патрубок, поменяли термостат. В итоге через месяц — температурная стрелка доходит только до середины, из под капота периодически парит антифризом, добивать приходится грамм по 200-300 в неделю. На СТО уже боимся ехать, обманут.

Выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка

Описание неисправности

1. При холостых оборотах двигателя проблем не наблюдается, при увеличении частоты вращения коленчатого вала и в движении охлаждающая жидкость выталкивается через расширительный бачок.

2. При любых оборотах двигателя или в движении в бачок заливается охлаждающая жидкость (остыв обратно почти не уходит).

Сразу после завода двигателя льётся мало, со временем при сильных оборотах выдавливает из бачка и выливается. При нарушении герметичности охлаждающей системе и возникают проблемы с выдавливанием или вытеканием охлаждающей жидкости.

— возможно, неисправна крышка, хотя правильней указать проблему шире, то есть в целом нарушение герметичности расширительного бачка;

— прогар прокладки головки блока цилиндров (далее по тексту – гбц), и не обязательно должны идти пузыри, пробить может в разную сторону;

— возможно, в системе нет циркуляции, как вариант засевшая воздушная пробка или неисправность помпы;

— возможно, неисправен термостат, что приводит к повышению температуры и повышенному давлению.

Таким образом, рассмотрев возможные варианты неисправностей, мы приходим к выводу, что проблемой может стать любая деталь автомобиля, так или иначе, участвующая в охлаждении автомобиля. Начинать диагностику надо с установления характерных особенностей. Лучше, конечно, диагностику проводить на станции технического обслуживания, а то ведь у нас легко могут подсунуть в магазине 6 неисправных крышек от расширительного бачка. Весь движок разберёшь из-за этого, а проблему не решишь.

Особенности неисправности

Первая особенность, это когда на холостом ходу всё нормально, а вот при повышении оборотов или в движении бачок переполняется. Первый вариант развития события, чаще всего связан с нарушениями герметичности крышки расширительного бачка и её характеристик открытия по давлению:

— если система охлаждения на холостом ходу работает стабильно и не гонит жидкость в расширительный бачок, то виновата в этом крышка расширительного бачка;

— если термостат неисправен, при увеличении оборотов, уровень жидкости будет расти и начнётся перелив;

— не работает помпа, рвало патрубки, выгоняло тосол.

Вторая особенность, когда перегон жидкости не зависит от режима работы двигателя, а интенсивность перелива зависит только от оборотов. Второй вариант, свидетельствует о более масштабных проблемах и при этом сложнее диагностируемы:

— если пробита прокладка гбц, гнать начнёт и на холостых оборотах, и на непрогретом двигателе, сначала немного, с прогревом двигателя выдавливание будет больше, возможно, достаточно посмотреть на выхлопную трубу при высоких оборотах, будет идти пар;

— если с выхлопа капает водичка, можно попробовать воду на язык, сладкая – тосол, горькая – это антифриз, без вкуса, то просто конденсат. Для поиска причин, сначала стоит быть уверенным в том, что затяжка болтов головки цилиндра произведена по инструкции и усилие затяжки соответствует нормам, не стоит их просто подтягивать самостоятельно, можно легко сорвать резьбу. Самими причинами прогара прокладки в большинстве случаев служит перегрев двигателя:

— использование некачественного антифриза;

— неисправность термостата или помпы;

— наличие воздуха в системе;

-повышенного отложения накипи в радиаторе;

— из-за неисправности выхлопной трубы, например её деформации привёдшей к противодавлению отводимых газов.

Причинами, вызывающими перегрев двигателя и как следствие из-за термического нагрева прогара прокладки является чаще всего неисправность термостата. Так или иначе, если термостат исправен, то при прогретом двигателе верхний патрубок будет тёплым, нижний патрубок тоже тёплый, но прохладнее верхнего. При неисправности термостата верхний патрубок будет холодным, а нижний горячим, так как охлаждающая жидкость, расширяясь, будет уходить в радиатор под давлением через нижний патрубок. В случае с неисправностью радиатора определить его пропускную способность и охлаждающую способность гораздо сложнее. Причинами плохого охлаждения жидкости в радиаторе могут служить наличие отложений внутри него или забитость внешних сот.

Что делать при появлении неисправности

Принцип работы систем охлаждения на разных марках автомобиля одинаков, но конструктивные решения могут отличаться друг от друга. При появлении проблем в работе охлаждающей системы, во избежание более серьёзных поломок рекомендуется обратиться в сервисный центр и доверить устранение проблем квалифицированным специалистам. Они качественно, быстро и грамотно будут решать ваши проблемы и устранят технические неисправности автомобиля.

Выдавило тосол в двигатель причины

Lada Granta (2019 год). Выкидывает тосол (антифриз) из расширительного бачка

Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка. Поднимается тосол в расширительном бачке (выдавливание охлаждающей жидкости)

1. Проблемы с бачком.
Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:

Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора.
Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).

Читать еще: Двигатель bfq рабочая температура

2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.
Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.

Причинами явления становятся:

Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.

Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
Выход из строя водяного насоса.

3. Утечка антифриза.
Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.

Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.

В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены.
Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей.
Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне.
Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей.
Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.

Диагностика не исправности

Главная проблема тосола заключается в том, что он очень быстро испаряется, что делает проблематичным поиск утечки. Тем не менее, большое количество антифриза можно обнаружить под автомобилем в виде лужи.

Есть случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля – это укажет на неисправность кранов печки, которые подвергаются замене. Другой признак – это соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка головки блока цилиндров и тосол попадает в выхлоп автомобиля.

На переднеприводных автомобилях следы тосола могут быть и под кожухом ГРМ. Это указывает на неисправность водяного насоса, который необходимо заменить.

Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как тосол иногда может выдавливаться в нижней части бачка через соединение с патрубком.

Чаще всего, все эти признаки будут сопровождаться кипением антифриза во время поездки. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫКИДЫВАНИЯ ТОСОЛА

Если не предпринимать никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой езды могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавит из бачка до отметки меньше минимума, мотор попросту перегреется.

Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, первой страдает прокладка головки блока цилиндров. Она состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и прогорает, теряя свои свойства. Тосол попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов и тогда происходит заклинивание механизма или гидравлический удар.

Если охлаждающая жидкость полностью выдавилась наружу, то масло двигателя не пострадает. Однако, на повышение температуры могут негативно отреагировать многие элемента ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма. В результате, двигатель теряет свою мощность или вообще не запускается и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ

Несомненно, чтобы избежать каких-либо проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на тревожные сигналы и выполнять профилактические мероприятия.

Прежде все, запомните, что нельзя использовать в системе охлаждения б/у детали. Особенно это касается резиновых частей (патрубки и шланги). Все уплотнители и шланги должны быть новыми. На них не должно быть каких-либо внешних дефектов и прочих повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.

Чтобы избежать выдавливания антифриза вследствие кипения, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Пользуйтесь только качественным тосолом.

Почему уходит антифриз и как с этим бороться

Антифриз в системе охлаждения не менее важен, чем моторное масло в картере. Его количество строго регламентировано. При повышении температуры уровень может подниматься. Казалось бы, это противоречит законам физики: жидкость практически не расширяется при нагреве. Однако антифриз при работе двигателя не находится в состоянии покоя.

Почему поднимается уровень ОЖ

Сама по себе жидкость действительно не изменяет объем. Однако все автовладельцы знают, что на расширительном бачке есть две отметки уровня: горячий и холодный. Чаще всего эти метки обозначаются «MAX» и «MIN».

Сама емкость устроена таким образом (речь идет об исправной системе), что при повышении уровня тосол не должен выплескиваться наружу, а при снижении в системе не должны образовываться воздушные пробки.

Из-за чего прыгает объем:

Большая часть системы находится внутри головки блока цилиндров. При нагревании металл увеличивается в объеме, соответственно полости для антифриза сдавливаются. При полном прогреве объем рубашки охлаждения может уменьшиться до 10%;
Внутри водяной помпы образуются пузырьки воздуха. Это явление называется кавитацией. Во время циркуляции общий объем жидкости (с воздухом) увеличивается;
На стенках гильз цилиндров может возникать локальное закипание антифриза (особенно, если жидкость потеряла часть рабочих характеристик). Из-за пузырьков пара общий объем снова увеличивается.

Читать еще: Датчик температуры двигателя тойота виш

Даже после полной остановки мотора тосол обычно долгое время удерживается на отметке «MAX». Затем вы можете наблюдать, как уровень в бачке постепенно снижается до метки «MIN».

Замкнутая система охлаждения имеет множество соединительных фланцев, которые имеют предел прочности. При избыточном давлении соединение может потерять герметичность. Разумеется, через такие точки уходит антифриз.

Для сброса давления в расширительном бачке установлена пробка с клапаном. Лишний воздух стравливается, и разрушение системы не происходит. Тем не менее, автовладельцы часто сталкиваются с неисправностями, при которых система охлаждения выбрасывает тосол.

Признаки проблемы

Если уходит антифриз, это происходит на горячем моторе. Охлаждающая жидкость быстро испаряется, поэтому локализовать место утечки затруднительно.

Вокруг пробки расширительного бачка остаются белесые (или цветные) подтеки;
В местах соединения гибких шлангов образуются кристаллические «шубы»;
Нижняя часть радиатора постоянно влажная;
В салоне присутствует запах антифриза;
Во время остановки на грунте остаются мокрые пятна;
Из выхлопной трубы валит белый дым с запахом антифриза;
Появление белой эмульсии на внутренней стороне пробки маслозаливной горловины;
Постоянно снижается уровень тосола.

Еще один признак – необоснованное повышение температуры двигателя. Это происходит, если тосол вытек минимум на четверть от установленного объема.

Причины, по которым из системы охлаждения уходит антифриз

Одна из главных причин – превышение уровня. Если вы залили жидкость в холодный двигатель до отметки «MAX», после прогрева клапан может не справиться с лишним объемом.

Неисправность клапана в крышке. Механизм работает при помощи обычной пружины. Если в пазах клапана образовался кристаллический налет (например, от минеральных присадок), либо металлические части покрыты коррозией, механизм может просто заклинить в закрытом состоянии;
Потек радиатор охлаждения. Причин множество: от банальной коррозии до механических повреждений. Часто автовладельцы заливают антифриз, не имеющий допуска производителя автомобиля. В этом случае присадки разрушают металл химическим путем, со всеми вытекающими (в прямом и переносном смысле) последствиями;
Выкидывает тосол из климатической системы – течь в радиаторе печки;
Неисправен термостат. В этом случае охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, даже после выхода на рабочую температуру. Перегрев провоцирует высокое давление, и система выдавливает тосол в местах крепления фланцевых соединений;
Повреждение прокладки головки блока цилиндров. Тосол выбивает как за пределы двигателя, так и во внутренние полости (включая камеры сгорания);
Трещины в корпусе двигателя (особенно в рубашках охлаждения ГБЦ);
Дефект прокладки термостата или водяной помпы (сальник также может дать течь);
Нарушение герметичности фланцевых соединений. Может ослабеть или лопнуть хомут, деформироваться соединительный шланг;
Трещины в расширительном бачке. Он изготавливается из термостойкого пластика, который со временем может стать хрупким;
Повреждение трубопроводов. Резина (силикон) теряет эластичность, и может растрескаться от вибрации мотора. Часто система течет от перетирания шлангов. Если присутствует касание с другими элементами (провода, тросики, и пр.), резина протирается насквозь;
Повреждения клапанов с подогревом. Например, система вентиляции картерных газов, часто имеет т.н. улитку для антифриза, с помощью которой клапан не замерзает при низких температурах;
Неаккуратная установка дополнительных врезок в систему охлаждения. При монтаже газобаллонного оборудования в шланги монтируются тройники для ответвления горячей жидкости в редуктор ГБО. Кустарное оборудование может незаметно подтекать.

Выбило тосол из системы охлаждения – негативные последствия

Основная проблема лежит на поверхности: снижение уровня охлаждающей жидкости приведет к перегреву двигателя. Перечень сопутствующих неисправностей – от нарушения режимов работы (падение мощности, перерасход топлива), до заклинивания двигателя. Кроме того, существуют скрытые неприятности:

Если вытекает тосол из расширительного бачка, вокруг него образуется зона повышенной влажности. Компоненты антифриза достаточно агрессивно воздействуют на металл, пластик и резину. Внутри системы охлаждения эти факторы компенсируются ингибиторами коррозии, входящими в состав антифриза. На открытом воздухе, раствор разделяется на отдельные компоненты, и жидкость перестает быть нейтральной. Возможно окисление контактов, разрушение изоляции проводки, интенсивная коррозия металлических элементов в подкапотном пространстве;
Брызги выдавленного тосола попадают на ручейковый приводной ремень, что приводит к его пробуксовке. Результат – падение мощности генератора, снижение давления в маслонасосе;
Потеки на радиаторе быстро покрываются шубой из пыли. Эта субстанция препятствует охлаждению, снижая эффективность работы радиатора;
Если уходит тосол из климатической системы – в машине появляется неприятный запах. Жидкость накапливается под ковровым покрытием, и приводит к быстрой сквозной коррозии кузова. К тому же постоянная сырость на полу может разрушить электропроводку;
Когда выбивает прокладку ГБЦ, антифриз попадает в картер и смешивается с моторным маслом. Такая эмульсия быстро выведет из строя ваш двигатель. Проникновение ОЖ в камеры сгорания приводит к пропускам зажигания и разрушению электродов свечей;
Попадание тосола в выхлопную систему приводит к разрушению катализатора и внутренней коррозии глушителя;
Локальный перегрев масла (при нарушении температурного режима ДВС) приводит к расслаиванию присадок. Смазочный материал теряет эффективность;
Работа водяной помпы в полусухих условиях может привести к ее заклиниванию (отдельной смазки там нет, трение снижается за счет тосола). Это приводит к «сгоранию» и обрыву ручейкового приводного ремня.

Что делать, если выбило тосол?

Прежде всего необходимо локализовать место утечки. Возможно там вы обнаружите причину. Чаще всего (особенно на автомобилях с большим пробегом) просто разрушаются фланцевые соединения или лопаются шланги. Высокое давление вкупе с температурой под 100 °С легко выдавит изношенный от старости элемент. После замены неисправного узла обязательно проверьте работоспособность клапана на крышке расширительного бачка.

Если при эксплуатации в тяжелых условиях на длительное время поднималась температура, могут ослабнуть хомуты крепления. Такая неисправность пропадает при восстановлении температурного режима, но хомуты следует подтянуть.

Клапан на крышке не восстанавливается, поэтому элемент подлежит замене. Если его можно разобрать – проверьте целостность пружины и мембраны. В некоторых случаях достаточно удалить грязь и кристаллы от минеральных добавок.

Если вы диагностировали поломку термостата – необходимо проверить его работоспособность в снятом состоянии. Опустите прибор в кастрюлю с водой, и нагрейте до температуры срабатывания. В ряде случаев достаточно просто очистить клапан от накипи.

Прокладки меняются на новые, никакие восстановительные герметики не выдержат давление при высокой температуре.

Итог: профилактика неисправностей системы охлаждения

Как минимум, недопустимо использование некачественных тосолов. Кроме того, каждый производитель автомобиля устанавливает допуски для различных видов охлаждающих жидкостей. Антифризы с минеральными ингибиторами не совместимы с карбоксилатными. Цвет тосола не является признаком химического состава, это не более чем краситель-индикатор. Изготовители ОЖ могут фальсифицировать цветовую маркировку, а расплачиваться за ремонт придется вам.

Важно! При покупке антифриза обязательно уточните, имеется ли допуск именно для вашей модели авто (найдите его в инструкции по техническому обслуживанию).

Меняйте охлаждающую жидкость с периодичностью, указанной в регламенте ТО. При смене химического состава (если это допускает производитель) произведите промывку системы, как минимум дистиллированной водой.

Следите за герметичностью шлангов, соединительных фланцев, прокладок.

Не допускайте снижения (превышения) уровня тосола в системе.