Фторирование зубов: показания, преимущества и необходимость процедуры

Фторирование зубов: показания, преимущества и необходимость процедуры

23 августа, 2021

Фторирование – укрепление эмали через насыщение важными для здоровья зубов микроэлементами. Фтор упрочняет твердые ткани, снижает риск появления кариеса. Достаточное количество питательных элементов с пищей удается получить не всегда. Фторирование зубов помогает повысить устойчивость к негативным факторам, сделать зубы здоровее, снизить вероятность развития кариеса.

Показания и противопоказания

Фторирование назначается стоматологом после осмотра ротовой полости и сбора анамнеза. Процедура нужна в таких случаях:

• предрасположенность к кариесу;
• повышенная чувствительность;
• пройденная процедура отбеливания, снятия брекетов, виниров.

Особенно рекомендуется фторирование для детей, подростков и беременных, ведь именно в эти периоды жизни человек нуждается в дополнительном насыщении костной ткани полезными микроэлементами. Сама процедура безболезненная, поэтому она может стать первым знакомством ребенка со стоматологом. Такой положительный опыт поможет избежать боязни врача в будущем.

Есть и противопоказания к проведению процедуры. Не делают ее, если присутствует аллергия на фтор, или этого элемента избыточное количество. Лучше отказаться от фторирования, пока не пролечен кариес, то же касается наличия воспалений. После полноценного лечения насыщение микроэлементами поможет надежно защитить зубы и станет профилактикой кариеса. Если решили укрепить эмаль данным способом, то при первом визите к стоматологу обязательно расскажите ему о своих аллергических реакциях и хронических заболеваниях. Это поможет определить, подходит ли данная процедура именно вам.

Простое и глубокое насыщение фтором: отличия

Когда эта технология только появилась, использовалась методика простого фторирования. При этом главным компонентом насыщался гель, который потом наносился на зубы. Он создавал тончайшую пленку, которая сохранялась 5–6 месяцев.

Современные технологии помогают излечить структуру эмали, что обеспечивает восстановление разрушенных или поврежденных тканей. Для глубокого фторирования используется состав, насыщенный целым набором полезных микроэлементов. Они проникают в разные слои, восстанавливая их структуру. Результат сохраняется на 8–12 месяцев.

Воздействие фторирования на зубы

Процедура глубокого насыщения фтором снижает на 50–60% риск появления кариеса. Кроме того:

• уменьшает чувствительность к горячим и холодным напиткам;
• продлевает срок службы пломб;
• выравнивается поверхность и цвет эмали. Налету сложно закрепиться;
• повышает прочность и устойчивость эмали в 10 раз;
• предупреждает деминерализацию после снятия виниров, брекетов.

Возрастных ограничений нет, частота проведения – до 4 раз в год. План лечения и кратность обработки определяются лечащим врачом после детального осмотра.

Этапы фторирования зубов

Процедура может быть самостоятельной или предоставляться в комплексе после УЗ-чистки зубов. Такое сочетание помогает усилить эффект. Результаты удаления камней будут ощущаться значительно дольше. Длительность – 10–15 минут. За это время происходит следующее:

1. Глубокая или стандартная чистка.
2. Осушивание эмали с использованием стоматологических аппаратов.
3. Нанесение кисточкой специального лака.
4. Просушивание.

Ионы фтора проникают глубоко в кристаллическую решетку зуба, что позволяет им запечатывать мелкие трещины, тем самым защищая от кариеса. После манипуляций нет ограничений по употреблению еды или воды.

Источник: сайт dentalart.ua

Помощь в выборе чемодана для путешествий

Это может быть интересно

Техника

Помощь в выборе чемодана для путешествий

19 августа, 2021

Путешествие — это приключение, которое подарит яркие впечатления и возможность увидеть знаменитые места по всему миру своими глазами. Чтобы все было идеально, важно подойти к организации с невероятной щепетильностью. В первую очередь необходимо составить подробный список того, что вам нужно взять с собой в поездку, потом сложить все это в одном месте и эту гору вещей тщательно уложить в подходящий чемодан.

Если же его нет, то приходится судорожно бегать между тематическими магазинами или перевернуть половину интернета в поисках лучшего решения с оптимальным соотношением цены/качества. Многие при этом слишком спешат и попадают в неудобные ситуации. Например, часто для ручной поклажи покупается надежный и достаточно тяжелый вариант на 2–3 килограмма весом, что снижает количество вещей, которые можно положить внутрь — как правило, авиакомпании ставят здесь ограничения на отметке в 10 килограмм.

Сейчас дорожные чемоданы в Украине купить далеко не проблема, но выбирать стоит с учетом дальности поездки, лимитов по весу, удобства и надежности — брать красивую, но бесполезную вещь будет не самым лучшим вложением.

С чего начать

Оцените количество вещей и внимательно их взвесьте, а затем распределите на несколько кучек. Внимательно проанализируйте — преобладают предметы нестандартной формы или по большей части в багаже будут одежда и хрупкие гаджеты. С учетом этого начинайте перебирать все возможные варианты.

Если в списке много относительно легких и хрупких предметов, а также небольшой запас одежды, то выбирайте твердые чемоданы. Они защищают от ударов, влаги и усложняют кражи, но весят около 3 килограмм и не дружат с вещами сложной формы — половинки изделия просто не сомкнутся. Делают их обычно из пластика, но также применяется более прочный поликарбонат, который меньше затирается и не так царапается. Их также можно дополнить защитным чехлом. Бывают xs размера, а также:

• маленькие;
• средние;
• большие.

Их объем составляет от 7 до 103 литров.

Основную часть вместимого чемодана составляет именно одежда и нужен некоторый допуск на растягивание, если необходимо втеснить что-то еще и по весу вы проходите? Тогда сразу лучше обратить внимание на мягкие — они часто стоят дешевле, а объем доходит до 108 литров. По размерам разделение аналогичное, а отличием от твердых является основное отделение из синтетических тканей. Для основы используется легкий и прочный стальной каркас, который служит креплением для вспомогательных систем.

Ткани бывают как без, так и с пропиткой от влаги. Погружение в воду они не выдержат, но под дождем с такой вещью пройтись не проблема, а еще их довольно сложно прорезать ножом — несмотря на внешний вид, они также неплохо защищают от краж, нужно лишь купить на молнию хороший замок.

Еще один важный нюанс

Если вы разобрались с оптимальным размером, типом, вместительностью, то самое время перейти к вопросу удобства транспортировки. Все чемоданы сейчас оснащаются колесиками, но их качество часто можно поставить под сомнение — лучше брать модели, где ходовая часть работает на подшипниках и оснащена мягкими элементами для снижения вибрации, шума. Большой плюс, когда имеется поворотный механизм.

Бывают модели с двумя и с четырьмя колесами. Две точки опоры подойдут для малых чемоданов, которые берут для путешествий самолетом — тут требуется маневренность в условиях аэропорта. Средние и большие решения требуют четырех точек опоры. Их обычно сильно нагружают и берут в долгие переезды, где используются разные типы транспорта. Подобный вариант удобно катать, хранить в нескольких положениях.

Выдвижная ручка — это элемент, который обязателен. Здесь важны эргономика и фиксация — большой плюс, если выдвинуть ее можно одной рукой и чемодан не выскальзывает, даже если у вас вспотела ладонь. Для этого применяются телескопические системы, а также рифление либо нанесение тонкого слоя резины для лучшего сцепления.

Остается только найти магазин, в котором у вас выйдет подобрать товары по всем этим особенностям. Вот здесь на помощь и придет сайт «Дорами», который предлагает почти 3 тысячи моделей чемоданов в любых цветах и размерах по различной цене.

Замена поршня: когда и как ее проводить?

1. Какие детали поршневой группы изнашиваются быстрее?
2. Что нужно знать, приобретая новые поршни?
3. Можно ли заменить поршень самостоятельно и как это сделать?

Цилиндры, поршни, кольца и другие детали ЦПГ во время работы двигателя подвержены колоссальным нагрузкам и экстремально высоким температурам.

Поршни являются основным преобразователем энергии ДВС, при этом они постоянно контактируют с внутренними стенками цилиндра и испытывают негативные последствия трения. Степень их износа увеличивается при недостаточной смазке, слишком малых зазорах в цилиндро-поршневой паре или деформации элементов.

Если неисправности возникли впервые, ограничиваются установкой нового комплекта колец. Сами поршни могут прослужить еще несколько таких замен, однако в дальнейшем также потребуют обновления.

Рассмотрим некоторые технологические нюансы, связанные с износом и заменой поршней.

Какие детали поршневой группы изнашиваются быстрее?

Износу подвергаются прежде всего поршневые кольца, юбка и отверстия под палец.

В результате трения о внутреннюю поверхность цилиндра кольца изнашиваются по наружному диаметру, вследствие трения о торцы канавок поршней – по высоте.

Быстрее всех изнашивается первое поршневое кольцо и первая канавка поршня, так как это сочленение работает в самых тяжелых температурных, абразивных и нагрузочных условиях, зачастую при недостаточной смазке. Кольца обычно изнашиваются быстрее канавок. Они теряют свою упругость и постепенно разрушаются.

В канавках поршня больше всего изнашивается нижний торец, так как эта поверхность почти постоянно контактирует с кольцами и подвергается усиленному давлению с их стороны.

Концы поршневого пальца работают внутри бобышек, а его средняя часть – в верхней головке шатуна. Степень износа этих элементов определяется величиной фактического зазора между ними и пальцем. Для этого измеряют их диаметр в местах сопряжения с отверстиями. Если результаты выходят за допустимые пределы, поршень и палец подлежат замене.

Отверстия в бобышках поршня изнашиваются неравномерно, поэтому со временем приобретают овальную форму. Если их размер не превышает установленную норму, форму исправляют разверткой под размер ремонтного пальца большего диаметра. Диаметр втулки верхней головки шатуна также увеличивают.

Об износе юбки свидетельствуют многочисленные задиры на ее боковых поверхностях, увеличенный зазор между нижней частью тронка и стенками цилиндра (более 0,5 % диаметра гильзы).

Величину зазора измеряют с помощью щупа или индикаторного нутромера в разных частях цилиндра – в менее изношенной нижней и более изношенной средней. Делают это, отступая на 5-10 мм от нижнего края передней или задней стороны юбки поршня.

Поршень подлежит замене, если наблюдаются следующие явления:

• Большой зазор между поршнем и гильзой цилиндра
• Многочисленные задиры на юбке поршня
• Повреждения (царапины, трещины) на днище и жаровом поясе поршня, вызванные нарушением процесса сгорания топливно-воздушной смеси
• Неравномерный износ и деформация канавок для поршневых колец (в результате кольца интенсивно вибрируют, наблюдается повышенный расход масла и прорыв картерных газов)

Что нужно знать, приобретая новые поршни?

При подборе нового поршня обязательно проверяйте его форму – она должна быть конусной. Расширение поршня при нагреве происходит неравномерно (больше всего на днище, меньше – на юбке), поэтому под воздействием высоких температур конус превращается в правильный цилиндр.

Степень конусности зависит от теплового режима двигателей – чем он выше, тем больше разница диаметров в верхней и нижней части поршня.

На днище поршня указан его диаметр в районе поршневых колец. Однако при выборе новой детали лучше ориентироваться на другую величину – диаметр нижней части юбки. В таком случае обкатка пройдет быстрее и безопаснее.

Зазор между нижней частью юбки поршня и стенками цилиндра должен составлять от 0,05 до 0,1 мм. Точное значение зависит от объема цилиндра и указано в мануале двигателя.

Правильность зазора между поршнем и цилиндром проверить несложно: после нагрева деталей до 150 С поршень опускают в гильзу и следят за его положением. При нормальном зазоре поршень не падает и не заклинивает, а плавно опускается под тяжестью собственного веса.

Выбирая поршни, обращайте внимание на фирму и материал. Дешевые алюминиевые комплекты от неизвестных производителей – вряд ли хороший вариант. Недорогие сплавы, из которых изготавливают такие поршни, не содержат кремния, придающего им прочность, а также не имеют должного теплового расширения.

Поршни из качественных износостойких материалов обеспечат отличные рабочие характеристики двигателя и позволят существенно увеличить межсервисные интервалы.

В целях максимального увеличения ресурса поршней некоторые производители наносят на их юбки антифрикционные покрытия. Сегодня сделать это может не только предприятие, но и любой автовладелец, так как такие составы начали выпускаться в удобных аэрозольных фасовках.

Для обработки деталей двигателя существует специальное твердосмазочное покрытие – MODENGY Для деталей ДВС. Он подходит как для промышленного применения, так и для частных случаев нанесения.

Состав с высокодисперсным дисульфидом молибдена и графитом предотвращает появление задиров на юбках поршня, может использоваться как для создания нового защитного слоя, так и для восстановления изношенного заводского покрытия.

Применение MODENGY Для деталей ДВС способствует уменьшению шума при работе двигателя, повышению его КПД и снижению расхода топлива.

Аэрозольный баллон позволяет наносить состав быстро и равномерно. Покрытие высыхает при комнатной температуре, что очень удобно для гаражных условий.

Перед использование материала поверхности необходимо подготавить с помощью – он гарантирует отличную адгезию покрытия и долгий срок его службы.

Можно ли заменить поршень самостоятельно и как это сделать?

Осмотр и замену поршней можно производить без снятия двигателя с автомобиля. Разборка ГБЦ осуществляется следующим образом:

• После слива остатков масла головка демонтируется вместе с прокладкой ГБЦ
• С верхней части цилиндра снимается нагар (в противном случае не будет возможности вытащить поршень и определить его возможные неисправности)
• Диаметр цилиндра замеряется нутромером
• Поддон полностью разбирается, оставшееся масло сливается
• Дно осматривается на предмет наличия металлических обломков (колец, успокоителей цепи и пр.)
• Масляная пленка осматривается на свету: если она не начинает искриться, значит, вкладыши изношены и их нужно заменить
• Поршень аккуратно вытаскивается вместе с шатуном и кольцами; если на юбке имеются глубокие задиры, наблюдается прогар днища и поверхности в зоне верхнего компрессионного кольца, проводится замена поршня

Поршень, палец и бронзовая втулка верхней головки шатуна работают в тесном контакте, поэтому, как правило, подлежат замене вместе.

Чтобы отделить поршень от шатуна, нужно вынуть стопорные кольца из отверстий в бобышках, а затем с помощью пресса достать поршневой палец. При необходимости тем же прессом снимается бронзовая втулка.

Приступая к сборке комплекта «поршень-палец-шатун» необходимо убедиться, что они имеют одинаковые диаметры отверстий. Т.е. маркировка, нанесенная на один из бобышек поршня, торцы пальца и верхнюю головку шатуна, должна быть выполнена краской одного цвета.

Перед соединением поршень и шатун проверяются на параллельность осей с помощью контрольного приспособления с индикаторными головками.

Палец запрессовывается в отверстия бобышек поршня и верхней головки шатуна без использования ударной техники. Стопорные кольца вставляются в канавки бобышек. Готовые поршни с шатунами устанавливаются в гильзы цилиндров.

Как делается замена поршневых колец

Для нормального прохождения процессов в цилиндрах двигателя автомобиля создаётся требуемая компрессия. Для этого обеспечивается герметичность камеры сгорания, и это при условии подвижного взаимодействия элементов цилиндро-поршневой группы между собой. Между поршнем и цилиндром предусмотрен тепловой зазор, предотвращающий заклинивание подвижного элемента после температурного расширения. Чтобы обеспечить герметичность, на поршень устанавливаются специальные поршневые кольца, которые уплотняют элементы ЦПГ. Поршневые кольца играют важны в работе двигателя.

Признаки износа колец

Работа поршневых колец сопровождается постоянным трением о стенки цилиндра. Поэтому они постепенно изнашиваются, а это влияет на работу силовой установки. За счет снижения уплотняющей функции колец в цилиндрах падает компрессия. В результате:

1. Силовая установка теряет мощность.
2. уменьшается динамика набора скорости автомобилем.
3. повышается расход топлива.
4. появляется «жор» масла.
5. возникают проблемы с запуском мотора.

В современных автомобилях ресурс поршневых колец достигает 1 млн. км пробега. Но это возможно только при правильной эксплуатации автомобиля и регулярного проведения технического обслуживания с заменой расходных материалов.

Причины износа

Автовладельцы не соблюдают периодичность ТО или небрежно используют автомобиль. А это сказывается на ресурсе поршневых колец, и они изнашиваются раньше заявленного ресурса.

Повлиять на срок эксплуатации этих элементов ЦПГ могут:

• масло и нарушение периодичности его замены;
• топливо с примесями;
• неочищенный воздух;
• работа мотора под критическими нагрузками;
• перегрев двигателя.

Кольца требуют смазки. И хоть указывается, что трение происходит «на сухую», поскольку масло со стенок снимается маслосъемным кольцом, но это не так. Тонкий слой смазки на стенках остается, поэтому сила трения между кольцами и цилиндром снижается.

Залегшие поршневые кольца

Нередко в низкокачественной смазке не хватает смазывающих свойств. Из-за этого повышается сила трения между контактирующими элементами в узлах. Касается это и колец. С такой смазкой они работают «на сухую», что и приводит к интенсивному износу.

То же касается и несоблюдение периодичности замены масла. Постепенно масло теряет свои свойства, в том числе и смазывающие. В результате силы трения повышаются.

Относительно применяемого топлива, то наличие сторонних частиц действует негативно. Твердые частицы, даже микроскопические, выступают в роли абразива, из-за чего износ колец ускоряется. Присадки в топливе иногда оседают внутри цилиндра в виде нагара, что тоже сказывается негативно. Оседая на канавках, нагар затрудняет движение колец, в результате они перестают полноценно прилегать к стенкам. Из-за этого масло попадает в камеру сгорания, что увеличивает количество нагара, который образуется. Залегшие кольца являются причиной повышенного расхода масла. В запущенных случаях перерасход смазки достигает 2,0-2,5 литра на каждые 1000 км..

Перегревы и работа на высоких нагрузках приводят к разрушению колец – они лопаются. Помимо них ломаются перегородки между канавками.

Для продления срока службы регулярно меняйте масло и фильтра, заправляйтесь только на проверенных АЗС, не допускайте перегревов и прогревайте мотор.

Диагностика

Если же появились признаки износа колец, явными из которых является потеря мощности, дымность выхлопа и «жор» масла, в первую очередь убедитесь, что проблема заключается в ЦПГ, поскольку такие симптомы появляются и из-за неисправности газораспределительного механизма. Если пробег авто большой, то нужно сразу ремонтировать. Ведь если ресурс двигателя исчерпан, то он работает с нарушениями. В таком двигателе ремонтировать нужно и ЦПГ, и ГРМ.

А вот если пробег мотора не такой уж и большой, а указанные признаки имеются, то для начала проводим диагностику. Для этого замеряют компрессию. Она в цилиндрах должна быть одинаковой и соответствовать норме (допускается отклонение). Значительное падение компрессии в камерах сгорания указывает на износ или залегание колец.

Если же давление снизилось только в одном цилиндре, то высока вероятность подгорания или неплотного прилегания клапанов, но может такой результат давать и залегшие кольца. Чтобы удостовериться, что проблема кроется в ЦПГ, заливают 20-30 грамм масла в цилиндр и снова делают замер. Возросшая компрессия после заливки указывает на залегание или разрушение колец. В случае же с проблемными клапанами, то залитое масло на давлении не скажется.

Когда диагностика указывает на залегание колец, необязательно их сразу менять. Для начала выполняют раскоксовку мотора. На рынке автохимии имеются специальные средства для этого. Но в процессе работ важно соблюдать технологию проведения операции.

Отметим, что закоксовка двигателя достигает такой степени, что химические средства уже не помогут, и удалять нагар придется механическим способом. А для этого разбирают двигатель.

Замена поршневых колец – операция трудоемкая, поскольку требует полной разборки мотора. Поэтому если не уверены в самостоятельном проведении операции, то лучше эту работу доверить специалистам сервисного центра.

Видео: Монтаж поршневых колец — Motorservice Group

Технология замены колец

Силовые установки авто разных производителей имеют конструктивные особенности. Но, несмотря на это, алгоритм работ по замене для моторов одинаков.

Для выполнения замены потребуется стандартный набор ключей, емкости для слива тех. жидкостей и специальное приспособление для сжатия колец. Работы выполняются на смотровой яме.

Технология проведения работ:

1. Авто ставим на яму и обездвиживаем.
2. Сливаем технические жидкости (масло, антифриз).
3. Разбираем и снимаем привод ГРМ.
4. Отсоединяем впускной и выпускной коллекторы головки блока.
5. Выкручиваем крепежные болты головки блока и снимаем. После этого лучше сразу оценить состояние клапанов. При надобности ремонтируем головку с заменой маслосъемных колпачков.
6. Забираемся под авто и откручиваем поддон.
7. Откручиваем крышки шатунов (при этом их следует помечать, чтобы не перепутать, на какой шейке каждая из них стояла).
8. Находясь под авто выталкиваем поршни вместе с шатунами вверх (их тоже следует пометить).
9. Оцениваем состояние поршней и цилиндров.
10. Снимаем изношенные кольца, устанавливаем новые. Перед этим прочищаем канавки от нагара.
11. Садим поршни на место, используя приспособление для сжимания колец.
12. Собираем двигатель обратно.

Выше описан алгоритм работ, но у каждого авто есть особенности конструкции, которые влияют на технологию замены.

Видео: Как установить поршневые кольца ВАЗ 2108-09-15 и поршня в цилиндры.

Нюансы проведения работ

Если разобрать двигатель не сложно, то при сборке необходимо многое учитывать:

• все прокладки, которые снимаются, обязательно заменяются (прокладки ГБЦ, коллекторов, поддона, клапанной крышки);
• при сборке привода ГРМ нужно все выставлять по меткам;
• затяжка болтов крепления ГБЦ должна осуществляться со строго заданным моментом, поэтому без динамометрического ключа не обойтись;
• не допускается перепутывание мест установки поршней и шатунных крышек;
• заливать лучше новые технические жидкости, а не использовать слитые с двигателя.

При сборке особое внимание уделяем затяжке крепежных элементов, поэтому после установки каждого снятого элемента проверяем надежность затягивания болтов и гаек.

После замены проводим обкатку двигателя, чтобы новые элементы притёрлись.

NSP — Качественные автозапчасти

спрашивайте в магазинах вашего города

Центр поддержки партнеров с 9:00 до 18:00 (МСК)

Замена поршневой группы

Цилиндро-поршневая группа – это важная часть двигателя любого транспортного средства. Именно от этих деталей во многом зависит стабильная работа ДВС. Состояние поршней и гильз влияют на такие показатели, как компрессия и мощность мотора, а также обеспечивают уверенный его запуск.

Замена цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) – достаточно сложная процедура, имеющая свои особенности. О том, как сделать такую работу качественно, мы расскажем в данной статье.

Когда меняют ЦПГ

Поршни и гильзы двигателя автомобиля могут получить серьезные повреждения в следующих случаях:

• лопнули кольца;
• заклинил мотор;
• износились цилиндры.

Если что-то из выше перечисленного произошло с машиной, то тут без вариантов – необходимо менять поршневую группу. Но делают это не только в случае обнаружения дефектов ЦПГ. Меняют поршня также с целью повышения мощности двигателя.

В полный комплект ЦПГ входят:

• поршни;
• гильзы цилиндров;
• кольца;
• пальцы.

Все это нужно приобрести при замене изношенных деталей на новые.

Особенности подборки комплектов поршень-шатун

Одним из важных параметров комплекта поршневой группы или, как ее еще называют, гильзо-поршневой группы, является вес отдельных элементов. Поэтому, при покупке новых деталей обязательно нужно знать их вес. Если вы решили оставить старые шатуны, их так же нужно взвесить. Допустимые отклонения комплекта не должны превышать пяти граммов. Если разница будет более десяти грамм, двигатель будет заметно трясти. А увеличение веса на двадцать грамм значительно сократить рабочий ресурс мотора.

Обычно, если вес шатуна или поршня отличается от оригинала, этот недостаток компенсируют, подбирая к тяжелому шатуну легкий поршень, или к легкому шатуну – тяжелый поршень.

Как правило, меняют поршневую группу на двигателе, который снят с машины. Без демонтажа мотора выполнять данную работу можно в том случае, если есть возможность выбить гильзы поршней. Во всех остальных случаях потребуется снять блок, шлифовать или полностью удалять старые гильзы на специальном оборудовании. Сделать это может только опытный токарь. Новые гильзы вставляют, предварительно разогрев блок цилиндров. Но данный процесс лишь временно поможет восстановить работоспособность двигателя, так как если мотор не рассчитан на смену гильз, после расточки его ресурс заметно уменьшится.

Если запасные части приобретаются отдельно (не комплектом), то блок все равно придется растачивать, подгоняя гильзы под цилиндры. Поэтому лучше всего покупать уже подогнанные комплекты.

Этапы работы

Последовательность выполнения работ по замене ЦПГ должна быть такая:

• поставьте автомобиль на яму;
• отключите аккумулятор, сняв сначала минусовую клемму, а затем плюсовую. Уберите АКБ с автомобиля;
• слейте с двигателя масло и охлаждающую жидкость;
• при наличии возможности, снимите двигатель с автомобиля;
• снимите с двигателя все навесные агрегаты, раскладывая болты, гайки, прокладки и другие мелкие детали по заранее приготовленным коробочкам;
• снимите ГБЦ;
• демонтируйте масляный поддон;
• снимите бугеля, отвернув соответствующие гайки;
• выньте поршни, аккуратно постукивая по ним деревянной рукояткой молотка;
• положите поршни в банку с керосином (если планируете поменять вместе с ними шатуны, вымачивать поршня в керосине не нужно);
• скомплектуйте поршневые группы, подбирая детали по весу;
• извлеките гильзы из блока цилиндров. Для этого понадобятся специальные съемники;
• установите новые гильзы. Перед и после установки гильз, может понадобиться проделать дополнительную работу, специфика которой зависит от модели двигателя машины;
• соберите комплекты поршень-шатун. Закрутите бугеля. Взвесьте комплекты. Разница в весе не должна превышать 5 граммов. Если все нормально, разберите группы, предварительно пометив гайки и бугеля;
• аккуратно наденьте на поршни кольца. Допустимый зазор между кольцом и гильзой 0,2/0,9 мм;
• установите поршни в свои гнезда блока цилиндров, обращая внимание на совпадение выемок на поршнях с выемками клапанов;
• смажьте вкладыши, установите их в постели шатунов;
• шатуны разместите на коленвале;
• поставьте бугеля на шатуны и затяните их;
• установите новую прокладку БЦ;
• прикрутите готовку блока цилиндров;
• прикрутите масляный поддон;
• прикрутите к двигателю все снятое оборудование;
• залейте расходные жидкости;
• поставьте и присоедините АКБ;
• обкатайте двигатель. Данная процедура сначала выполняется на холостых оборотах. Двигатель заводят, нагревают до температуры 80 градусов. Затем глушат и дают остыть до температуры 40 градусов. Повторяют 10 таких циклов. Затем можно обкатывать двигатель в движении на 2500 оборотах.

Заменить поршневую группу может каждый автолюбитель. Главное – соблюдать порядок действий и не потерять мелкие запчасти. Не торопитесь и у вас все получится.