Момент затяжки гбц ваз 2112

Порядок и момент затяжки ГБЦ на ВАЗ-2112 с 16-ю клапанами: затяжка болтов головки блока цилиндров

Автомобили ВАЗ семейства 2112 выпускались с двумя 16-клапанниками: 21120 и 21124. У этих двигателей головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями. Других отличий, по идее, нет. И поэтому момент затяжки болтов на ГБЦ ВАЗ-2112 будет одинаковым, если говорить о любом 16-клапанном ДВС. Затяжка выполняется в три приёма, хотя в книгах по ремонту приводят другой вариант (он – для 8-клапанников).

Дальше на видео показано, как ГБЦ устанавливают за 5 минут:

Порядок монтажа и демонтажа

Деталь с названием ГБЦ крепится к блоку цилиндров 10-ю винтами. Их отворачивают торцовым ключом «на 10». Порядок демонтажа ГБЦ представлен на первом фото.

Последовательность отворачивания (1-10)

Стандартная длина винтов – 93 мм. Если винт был вытянут хотя бы до 95 мм, его заменяют новым (требование АвтоВАЗа).

При монтаже используется другая схема (фото 2). Каждый винт смазывают машинным маслом, иначе усилия сведутся «на нет».

Порядок затяжки головки обозначен на этом фото

Момент затяжки болтов ГБЦ крышки

Для ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ нормирован:

Первый проход – усилие составляет 20 Н*м;
Каждый винт доворачивают на 90 градусов вправо;
Ждут 20 минут, затем винты доворачивают ещё на 90 градусов.

Сначала усилие – очень небольшое. Но на «шаге 3» справиться с работой будет трудно. Используйте рычаг.

Зачем нужны направляющие втулки

Перед монтажом ГБЦ выполняют действия: очищают резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждую втулку устанавливают на место, и только затем сверху укладывают прокладку.

Всё готово к установке ГБЦ

Металлические детали, прилегающие к прокладке, должны быть обезжирены. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но саму ГБЦ нужно устанавливать правильно:

Размещаем ГБЦ на блоке цилиндров;
Сдвигая деталь в разные стороны, добиваемся, чтобы втулки вошли в углубления.

После «шага 2» винты можно заворачивать.

Герметик

Никаких герметизирующих составов при установке прокладки не используют! Солидол, ЦИАТИМ и другие смазки не нужны тем более. Главное – металл надо обезжирить. А прокладка ГБЦ должна быть новой.

Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов

Металлическая крышка, устанавливаемая на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В точках соприкосновения с другими деталями герметичность должна сохраняться тоже. Поэтому на кромку крышки наносят герметик. Пример показан на фото.

Крышка ГБЦ перед монтажом

Здесь нужно применять материалы: Локтайт-574, АНАКРОЛ и т.д. Винты на крышке закручивают ключом «на 8».

Типичные заблуждения

Если болты вытянуты сильно, их заворачивают в четыре приёма. На «шаге 2» момент затяжки будет равен 70-85 Н*м. Всё это – распространённые заблуждения, не применимые к 16-клапанным ДВС.

Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ на ВАЗ 2112

Если вы не хотите, чтобы ваш «железный конь» всегда был на ходу, следует время от времени уделять внимание настройке его узлов и агрегатов. В частности, речь идет о настройке мотора, а именно о затяжке блока цилиндров. Предлагаем вам узнать, как правильно осуществляется момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов и что для этого необходимо.

В каких случаях нужна затяжка блока?

Перед тем как приступить к этому процессу, нужно понять, что представляет собой данный узел. Головка блока цилиндров на ВАЗ может быть выполнена из алюминия или чугуна. По сути, она является верхней крышкой двигателя. Что касается ее функций, то она выполняет следующие опции:

защитную, поскольку она защищает мотор от внешних воздействий;
функциональную, поскольку в головке блока цилиндров работают важные элементы, такие как опорные шайбы, втулки клапанов и т.д.;
также в ГБЦ находится отверстие, где устанавливается натяжитель цепи и привода распределительного шкива.

Момент затяжки болтов ГБ цилиндров ВАЗ 2112 всегда должен быть настроен правильно. Поскольку это необходимо в первую очередь для предотвращения возникновения влаги в том месте, где соединяются эти компоненты. А влага и конденсат, в свою очередь, собираются в плоскости по причине утечки моторной жидкости.

Процесс и схема затяжки (на 16 клапанном авто)

Но пока вы еще не начали процедуру затяжки штифтов головки блока цилиндров, нужно подчеркнуть, что у каждого мотора свой собственный момент и схема затяжки. Как вы могли догадаться, для каждого транспортного средства этот момент будет разным. Кроме того, на показатель момента напрямую влияют несколько факторов, и если вы приняли решение самостоятельно заняться этим процессом, то вам полезно будет узнать о них:

На момент затяжки головки влияет смазывание отверстий для штифтов, а также их состояние, ну и, разумеется, качество непосредственно болтов. Чтобы момент был установлен правильно, и штифты, и отверстия для них должны быть смазаны, а для этого подойдет обычное моторное масло.
Если резьба отверстия или сам штифт деформированы, то от процедуры натяжения лучше воздержаться. Так или иначе, но со временем это приведет негативным последствиям.

Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем и столкнулись с необходимостью затяжки болтов, наш сайт поможет вам в этом. Особенно это необходимо будет в тех случаях, когда производился демонтаж головки блока и его повторная установка. Какой момент затяжки и как происходит процедура? Далее, рассмотрим данный процесс пошагово для ВАЗ 2112 с 16-клапанным мотором.

Необходимые инструменты

И, хотя данная процедура требует определенного подхода, ее подготовка много времени не займет. Суть в том, что непосредственно для затяжки штифтов головки большой набор инструментария не требуется. Единственное, что понадобится — это немного моторной жидкости и специальный динамометрический ключ.

Читать еще: Разболтовка на лада веста

Динамометрический ключ для выполнения работ на 16-клапанном двигателе

Если такого ключа у вас нет, то его нужно купить заранее или одолжить в автосервисе. Нужен именно такой инструмент, поскольку он позволяет определить именно момент натяжки. В настоящее время более бюджетный вариант данного инструмента стоит около 200-250 гривен (600-800 рублей).

Этапы

Если вы снимали головку блока 16-клапанного мотора ВАЗ 2112, то в первую очередь ее нужно установить на место.

Перед непосредственным процессом затяжки штифтов головки блока 16-клапанного двигателя следует измерить их длину. Стандартная длина винта составляет 135.5 мм. Обязательно проверьте это. Если длина штифта отличается от вышеуказанной, то есть либо больше, либо меньше, то штифт нужно заменить новым.
Возьмите моторную жидкость и нанесите ее на резьбу болта. Это можно сделать при помощи кисточки.
После этого можно приступать к установке винтов на 16-клапанный двигатель. Сначала закрутите их руками, после чего используйте динамометрический ключ. Момент натяжения должен составлять 20 Нм + (69,4 — 85,7 Нм) + 90°+ 90°. То есть закрутите штифты, соблюдая показатели 20 Нм + (69,4 — 85,7 Нм) в соответствии с данными на динамометрическом ключе, после чего проверните каждый винт два раза на 90 градусов.
Что касается порядка затяжки, то он следующий. Сначала необходимо затянуть два средних штифта начиная с нижнего. Затем по порядку следует затянуть два винта, которые находятся по бокам от нижнего штифта. После этого затягиваются винты, находящиеся по бокам от верхнего среднего штифта. А затем уже по порядку нужно закрутить болты, расположенные по углам головки блока цилиндров. Более подробно порядок затяжки момента указан на фото.

Помните о том, что данный узел транспортного средства ВАЗ 2112 является одним из основных механизмов, определяющих работу двигателя. Поэтому к такому вопросу ремонта блока цилиндров следует подойти с особой внимательностью. Если вы не имеете опыта в проведении подобных работ, то дело лучше доверить квалифицированному профессионалу. Ведь очень часто неопытные автомобилисты пытаются сэкономить деньги на ремонте, что в результате приводит к еще более плачевным последствиям.

Кроме того, неправильное натяжение винтов ГБ цилиндров может негативно отразиться на функционировании мотора.

К примеру, если винты будут не дотянуты, то это чревато утечкой моторного масла и как следствие, появлением конденсата. А возникновение влаги в ДВС ни к чему хорошему не приведет. Если же винты будут перетянуты, то это может стать причиной появления трещин, а это вызовет необходимость ремонта агрегата.

Видео «Правильное натяжение болтов»

В этом видео вы можете посмотреть, как правильно осуществляется процедура натяжения болтов блока цилиндров на авто.

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Как правильно тянуть гбц 21126

Столкнулся с такой проблемой:
Поменял поршневую на автрамат безвтык. Дизеление ушло. Но на горячем двигателе появился стучек, который напрямую зависит от прогрева. Ощущение такое что уводит блок и вылазиет зазор поршень-цилиндр (при установке сделал 3 сотки). Итак суть вопроса есть два метода затяжки с которыми я столкнулся в литературе,
1-й — моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й — моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й — доверните болты на 90°;
4-й — окончательно доверните болты на 90°.
или
Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в три приема – сначала моментом 20 Н·м (2 кгс·м) затем доворачиваем болты на 90° и потом еще раз доворачиваем болты на 90°.
сам тянул по первому. Вопрос правильно ли? Если есть ссылки на источнкии поделитесь плиз.

Комментарии 51

В официальной ВАЗовской технологической инструкции по ремонту двигателей ТИ 3100. 25100.40157 на странице 49 написано, что болты на двигателях 2112, 21124, 21126 и 11194 надо затягивать в 4 приема:
1. Затяжка моментом 12…20 Нхм;
2. Затяжка моментом 26…34 Нхм;
3. Доворот на 90 градусов;
4. Доворот на 90 градусов.

здесь различия в приведенных моторах прокладка, для металла один способ, для паранита другой. осталось узнать какой из примеров для чего.

Для указанных моторов никаких различий нет, вне зависимости от прокладки. Различие есть для моторов «классического» семейства: если усадочная прокладка, то применяются болты 2101 и затяжка в 2 приема, если безусадочная, то болты 21213 и затяжка в 4 приема. Для 16-клапанных моторов применяются только безусадочные прокладки и момент затяжки для них одинаков — в 4 приема, как указано в моем комментарии.

тогда в чем разница？две книги — разные способы. еще есть подозрения на липового автора, хотя как можно пустить в тираж с заведомо не верной информацией. может быть такое, например для 8кл и 16？вобщем загадка.

Какие две книги? Я руководствуюсь официальной ВАЗовской технологической инструкцией. Болты для 8 и 16 клапанных двигателей разные: М12х1,25 — для 8-клапанных. М10х1,25 — для 16 клапанных. Длина болтов также разная. Возможно, что и материал отличается. Также нагрузка на стык у 8 и 16 -клапанников разная. Что же касается классических моторов, то болты и и их момент затяжки зависит от того, какая прокладка применяется — усадочная, или безусадочная. К мануалам от различных издательств, а также советом по затяжке от доморощенных мастеров, которые говорят, что «руками чувствуют, что потянулись» (на самом деле руками можно почувствовать только бабью жопу или собственный писюн и все в этом роде) надо относиться с осторожностью, последних я бы вообще не слушал. В мануалах по десяткам и Приорам от «За рулем» я, например видел рекомендации по затяжке болтов ГБЦ в виде 20Нхм+90 град+90 град, что неверно — такое соединение будет в скором времени ослаблено.

извееняюсь за глупый вопрос, ссылочкой на оф руководство не поделитесь？на запрос в поиске 10 страниц сомнительных сайтов, ни одной ссылки на официальный источник.

Читать еще: Сайлентблоки передней балки ваз 2110

Ссылочки нет, но сама технологическая инструкция есть. Пиши почту в личку — пришлю.

Как и еще один метод 30-60 -90 и это не идеальная талия это моменты в ньютонах )))

так как тянуть то?

Первым способом. Сначала 2кг — куришь. Потом 7 кг (болт при этой нагрузке начинает крутится без увеличения усилия. А потом 2 раза по 90 градусов. С перекуром, чтобы прокладка равномерно осела.

Второй вопрос. Читал много литературы про затяжку болтов. если со схемой затяжки все ясно, она везде одинаковая, то про усилия все пишут по-разному. В букваре пишут про 4 кг +90 +90 и т.д. Короче, я пользуюсь следующей формулой, болты диаметром М10 по идее должны выдерживать усилие 10 кг, болты М12 — 12 кг и т.д. Если это, конечно, не паленые болты. Так вот я затягиваю в начале 4 кг, потом 6-7, потом 8-9. Все это делаю с перерывом 20, потом 30 минут… До 10 наши болты тянуть не решаюсь… Почему не использую схему рекомендуемую в букваре? Потому, что там предлагается после затяжки с усилием в 4 кг (по-момему), просто пару раз довернуть их по 90*. Если следовать этому совету, то получится мы затянем болты с разным усилием, а наша задача затянуть их с одинаковым, равномерным усилием…
Всем Доброго времени суток и С наступившим Новым Годом.)))

Вчера перетянул бошку по второму методу с новой прокладкой. Стук не ушел. Он вообще какой то мистический. Стук как поршень 1 подстукивает. От температуры нагрузки и тп не зависит. Стучит себе и стучит. Похоже единственный способ от него избавитья — сменить автомобиль. Вас тоже снг!

Когда затягивал, обратил внимание на состояние НИЗа? Есть ли места явных перекладок или бороздки на стенках цилиндра? И еще, по какой причине меняли поршневую, если после втыка старой, то шатуны нужно тоже менять. Я с такой проблемой сталкивался, после втыка решил с экономить, поменял клапана, а НИЗ не трогал, в итоге начался жор масла и через 10000 все равно пришлось разбирать двигатель. Второе, когда меняли поршневую, промеряли цилиндры, может в одном эллипс, (правда это как правило 4-ый цилиндра, а не первый). И крайнее, если все в норме, может быть еще одна мысль — может один поршень бракованным. Например его наполнения не хватает при расширении…

Перебирал не после втыка, а от того что двигатель начал дизелить. Промер цилиндров элипсов и бочек не показал, но показал несоответствие маркировки класса на блоке фактическому. Написано было ВВСС а фактом все были 82,04 — тоесть Е.
Менял поршни, кольца, вкладыши на шатунах (состояние у старых было оч даже норм, но коль залез, чтобы и не поменять) прокладку. Поршни установлены группы Е диаметром 82,01. Тепловой зазор 3 сотки. Брак или не брак — хз. Но автрамат ставить уже не буду. Есть вообще желание летом перейти на 124 поршневую с установкой турбинки) Только денег это сцуко стоит, не маленьких. А стук, он такой — хороший, не громче не тише, оборотов даешь чаще стучит просто. На 2х тысячах вовсе теряется за звуком движка (Но не пропадает).

Доброго времени суток.) Прочел вашу проблему и решил тоже высказаться. Мой товарищ недавно собрал мотор и столкнулся с подобной проблемой. При работе двигателя появился стук, причем после прогрева стук иногда исчезал, но после нагрузки вновь появлялся… В начале не хотелось верить в плохое и под подозрение попали гидро компенсаторы, замена которых ни к чему не привела. Короче, не буду испытывать ваше терпение и описывать весь долгий процесс отыскания неисправности, все закончилось тем, что двигатель располовинили и выяснили, что днище поршня чуть касалось прокладки ГБЦ. После анализа прокладки, выяснилось, что она была отштампована с браком. После замены прокладки все снова стало гуд.

Менял еще на ваз 2110 затянул с моментами что указаны в книге были при затяжке старые болты использовал никакие минуты не выжидал затянул все сразу как написано 1,5 года отъездил продал все в норме было, так что не парься езди пускай двигатель приработается к новым поршням

Ну неуж то никто не менял прокладку гбц?

90 момента если болты м10 и всё.

Причем здесь стук при работе мотора и затяжка головки?

Болты тянут горячий блок. В цилинде появляется элипс.

Нет я думаю из за этого элипса не будет, быстрей пострадает прокладка от неправельной затяжки

Болты тянут горячий блок. В цилинде появляется элипс.

не вижу общего между, перетягиванием головки, и увеличением зазором в цилиндре и появления стука, делали приора двигатель после загибов клапанов, поменяли все и зазоры в норме, стук на горячий появился, в итоге шатуны гнутые были, заменили и стук пропал!

Читать еще: То митсубиси аутлендер xl

Шатуны просматривал, при замене поршней. К тому же двигатель не втыкался. А про то что перетянутый блок может уйти на несколько соток при прогреве — не новость. И то что приоропоршневая не терпит этих соток тоже — не новость.

В точку! Перетяжка болтов ГБЦ приводит с перекосу блока, даж масло может ощутимо поджирать . И ваще, не хорошее это дело, голову можно испортить…

тоже был загиб 8 впускных заменил на новые ниче абсолютно не менял ни шарошил сальники не менял, правда сальнике на распреде надо было поменять просто подтеки появились, полет 5 месяцев все ок

Схема момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 16 клапанов

Модели ВАЗ семейства 2112 производились с парой 16-клапанников объемом 1,5 или 1,6 л, редко – 1,8. Такие двигатели отличаются впускными отверстия головки блока, потому момент затяжки ГБЦ у автомобиля ВАЗ-2112 с движком на 16 клапанов будет таким же, как и у других 16-клапанных ДВС. Происходит данная процедура в три этапа.

Что собой представляет ГБЦ

Для того чтобы проводить какие-то манипуляции с этим узлом, необходимо понимать предназначение и принцип работы устройства. Головка блока цилиндров на рассматриваемой нами модели ВАЗ-2112 выполняется из двух вариантов: чугун, алюминий. По сути, сухо говоря, это крышка движка.

Один из самых важных узлов транспортного средства, который отвечает за:

сгорание бензина в движке;
отвод отработанных газов во время процесса сгорания топлива.

Второстепенные функции, выполняемые ГБЦ:

функциональная опция осуществляется благодаря работе опорных шайб, втулок клапанов и прочих деталей, расположенных в головке;
благодаря отверстию в нем, устанавливается цепной натяжитель и привода шкивного распределителя.

Аббревиатура ГБЦ используется чаще в терминологии автомобильных узлов, так как выговаривать длинные и сложные названия не всегда есть время. Но понятно, что необходимо знать все расшифровки. Особенно если это ДВС (двигатель внутреннего сгорания) и ГБЦ (головка блока цилиндров).

Поэтому момент натяжения всегда должен быть настроен и не спустя рукава, а правильно, иначе нарушится его функционал.

В первую очередь это необходимо во избежание скопления влаги в месте соединения компонентов в блоке и местах их соединений. Благодаря такой защите, конденсат собирается на специальной плоскости для утечки жидкости из двигателя.

Особенности процесса

У каждого двигателя свой момент, как и схема затяжки штифтов. На показатель этого момента влияют не только тип двигателя, а и другие факторы, которые необходимо знать, если вы решили самостоятельно произвести эту процедуру.

Те самые факторы:

насколько хорошо смазаны отверстия штифтов и само состояние элементов;
качество болтов играет большую роль – плохие или старые могут не пережить затяжку;
если резьба или сам штифт имеют деформации – лучше не затягивать. Потому что через короткий период времени все не соответствующие нормам эксплуатации элементы выйдут из строя.

Самая острая необходимость процедуры натяжения возникает при демонтаже головки блока цилиндра, а также при его повторной установке.

Некоторые автолюбители заворачивают сильно вытянутые болты в 4 этапа. В таком случае на втором шаге момент равен 70-85 Н*м, что абсолютно недопустимо в работе с мотором Лады Приора на 16 клапанов.

Правильная последовательность натяжения ключей очень важна. Только в таком случае головка будет правильно выполнять свои перво- и второстепенные функции.

Перед монтажом необходимо обязательно очистить все резьбовые под втулочные отверстия. Потом все втулки размещаются по местам, а сверху укладывается прокладка. Все металлические элементы должны быть обезжиренными.

Во время установки прокладки не применяются герметики или другие смазочные масла.

Порядок проведения монтажа и демонтажа

Блок цилиндра является основой крепления головки, которая держится на 10 винтах. Отворачивание осуществляется особым торцевым ключом – «десяткой».

На фото продемонстрирован правильный порядок отворачивания:

Верхний правый угловой.
Нижний правый угловой.
Верхний левый угловой.
Нижний левый угловой.
Верхний второй слева.
Верхний второй справа.
Второй нижний справа.
Второй нижний слева.
Верхний посередине.
Нижний посередине.

Соблюдая исключительно такую последовательность можно избежать деформации болтов и резьбы, а также других неприятных моментов.

Конструкция узла довольно сложная, хоть на первый взгляд и кажется примитивной.

Головка крепится болтами или шпильками к блоку и закрывает сверху цилиндры. Посадочная площадь у верхнего элемента весьма большая, потому правильная последовательность затягивания резьбовых соединений с конкретным усилием очень важна. Раньше на старых моделях авто ставили чугунные элементы данного узла, с которыми было проще работать. Сейчас же преимущественно используют более мягкий, легкий и пластичный алюминий, при работе с которым очень легко повредить какой-то цилиндр. Еще чугун гораздо устойчивее к термоусадке и деформациям, что не позволяет пока полностью от него отказаться.

Стандартный размер винтов в рассматриваемой нами модели – 93 мм. Если хоть один вытягивается даже на пару миллиметров, он тут же подлежит замене.

Последовательность монтажа отличается от вышеуказанного порядка и есть на фото:

Средний нижний.
Верхний нижний.
Нижний второй слева.
Нижний второй справа.
Верхний второй справа.
Верхний второй слева.
Нижний угловой слева.
Верхний угловой слева.
Нижний угловой справа.
Верхний угловой справа.

Нормы момента натяжения:

Усилие на первом этапе – 20 Н*м.
Каждый элемент стоит доворачивать вправо на 90 о .
После 20 минут ожидания необходимо доворачивать еще на 90 о .

Первоначальное усилие – небольшое. Но с третьего этапа работа становится труднее, потому используется рычаг. Если у вас возникли какие-то сложности с процессом натяжки, просмотрите видеоурок, в котором все подробно показано и объяснено.

Установка ГБЦ под турбину на ДВС мало чем отличается от выше рассмотренного варианта, но в случае возникновения несоответствий или других проблем, лучше обратиться за советом или помощью к квалифицированным специалистам.