Регулировка вакуумного усилителя тормозов
Лада 2109 › Бортжурнал › Доработка вакуумного усилителя тормозов
Изучив опыт коллег нашего любимого drive2.ru, пришёл к выводу. Есть два пути доработки усилителя тормозов.
1. Кардинальный. Замена вакуума с цилиндром от шнивы. Достоинства этого выбора — больший по диаметру вакуум и следовательно, более сильный тормоз. Плюсы: короткий ход педали, малое усилие на неё. Минусы: сложно найти полный комплект, есть проблемы с монтажом, есть отзывы об отсутствии полного торможения, т.е. невозможно затормозить юзом. На мой взгляд, это происходит из-за недостаточного объёма тормозной жидкости, выдавливаемой главным тормозным цилиндром. Возможно я ошибаюсь и причина в другом.
2. Щадящий. Установка в вакуум регулировочной шайбы, что приводит к более раннему срабатыванию механики и облегчает усилие нажатия на педаль. Плюсы: быстрый и очевидный результат, т.к. работа по установке шайбы займёт не более 30 минут, О руб. затрат (если делать самому). Минусы: максимальное усилие вакуума не изменится, т.к. его диаметр остаётся прежним.
Естественно, принял решение осуществить второй вариант — установку шайбы. В первом варианте более всего меня настораживает невозможность резко затормозить. Это даже обескураживает. Затратить массу денег и сил, а в результате получите — распишитесь: юза нет!
Сказано — сделано. Изготовил из паронита шайбу с диаметрами 15 и 25 мм толщиной 1 мм.
И задумался.
По описаниям знатоков педаль тормоза становится — как пушинка. Мне это не совсем понравилось. Вспоминая свой прежний опыт езды на Passat B3, и сегодняшний — Fiat Brava, могу заметить, что хотя тормоза у этих авто чудесные, усилие на педаль всё же есть. Это усилие небольшое, но даёт чёткий сигнал о степени давления на педаль.
Поэтому принял решение сделать шайбу тоньше. В конце концов эволюция — лучше революции. (Кто это сказал впервые — не помню). Под рукой оказался лист прочного пластика толщиной 0,6 мм. Сделал шайбу из него.
Отсоединяем провод от датчика уровня. Откручиваем две гайки крепления ГТЦ к вакууму и оттягиваем цилиндр вперёд и в сторону, снимая со шпилек. В результате видим шток. Его надо извлечь. От страха перед неизведанным слегка подкашиваются ноги. Преодолев природную стеснительность и нерешительность, хватаем шток удобным инструментом, в моём случае — круглогубцами с длинными губками, и выдёргиваем его наружу, применив в конце усилие. Почти так, как стоматолог удаляет зуб. Выдрав шток 3 вместе с уплотнителем 5, обнаруживаю, что уплотнителю почти каюк. И как он ещё выполняет свою функцию — неизвестно. Печалька. В запасе нового нет. Ничего, почистил, заменил смазку штока на свежую — послужит ещё.
Теперь надо достать втулку 23. Она резиновая.
Заглядываем в отверстие и вспоминаем страшилку про падение втулки в вакуум. От этой мысли на душе становится неуютно, лень всё разбирать потом. Осторожные нажатия на педаль тормоза показали, что втулка и не собирается никуда падать, а сидит в глубине своего гнезда и не шевелится. Осмелев — нажимаем на педаль тормоза до упора — вуаля — втулку можно подковырнуть плоской отвёрточкой и извлечь пинцетом без всякого риска, т.к. корпус клапана 24 перемещается вперёд до упора в корпус усилителя 1 и никаких щелей внутри не остаётся.
Унимаем дрожь в руках и вкладываем в образовавшееся после извлечения втулки отверстие нашу шайбу. Вставляем назад втулку. Можно отпустить педаль тормоза. Теперь время разобраться с регулировкой штока 3. Хорошим штангенциркулем измеряем длину штока. Раза два — три. В моём случае — ровно 72 мм. Тем проще. Отнимаю толщину шайбы — 0,6 мм. Шток должен иметь длину 71,4 мм. На шток накручен наконечник — упор в виде болтика. Заворачиваем его головкой на 7. Шток удерживаем за насечки пассатижами. На моих круглогубцах оказались зубчики один в один совпадающие с размером насечек на штоке. Держим крепко — резьба тугая!
После нескольких заходов нужный размер штока установлен. Вставляем его на место, закрепляем цилиндр, подключаем провод к датчику уровня тормозной жидкости.
Пробный выезд показал достаточную результативность произведённых изменений. Педаль стала значительно мягче, но не потеряла необходимой чувствительности. Что и требовалось. Тест на резкое торможение подтвердил, что усилие нажатия на педаль при этом мало изменилось, по сравнению с тем, что было до переделки. Это и понятно — диаметр вакуума не поменялся.
Я доволен.
После установки инжектора вместо карбюратора — это была моя главная мечта — сделать тормоза адекватными. Цель достигнута… почти. Облизываюсь на 9-ти дюймовый вакуум и жду, кто из установивших его решил проблему отсутствия юза. Если знаете решение — пишите, буду благодарен.
Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как найти общий язык с системой?
Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.
Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?
Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.
Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.
Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика
Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.
Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.
Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.
Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.
Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?
Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.
Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.
Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?
В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.
Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.
