Шкив генератора ваз 2114
Лада 2110 «biturbo» › Бортжурнал › Увеличенный шкив генератора
Всем привет.
Этот год, зимний период был очень плодотворным, много чего было сделано, в основном подготовительные работы, практически каждый день после работы проводил в гараже, даже в суровые зимние морозы (в наших краях до -25 градусов). Обогревался печкой буржуйкой и теплопушкой на 3 кВт.
Ну да ладно. Предыстория моя такова, после того как у меня более менее появился опыт вождения, я начал ездить на оборотах свыше 3000 об/мин и потихоньку начались проблемы с генератором. По началу я просто менял подшипники, потом подшипники с корпусом в сборе, потом уже купил новый генератор (но его качество оставляло желать лучшего), потом купил третий генератор уже с авторазбора. Параллельно я искал в свободной продаже различные увеличенные шкивы на генератор, но так и не нашел. Все это происходило на протяжении 4 лет, переборку генератора я уже делал раз в три месяца в летнее время и один раз на зиму. Скорость и автоматизм сборки и разборки генератора привел к тому, что я заменил 4 длинных винта под крестовую отвертку на внутренний шестигранник соответствующей длины.
Кто знает, те поймут что винты не так легко открутить простой отверткой, либо применять ударную отвертку. Далее на генераторе из магазина были обычные болты под ключ на 8, я их тоже заменил на внутренний шестигранник, так как при откручивании обычным ключом грани срывались, а подлезть с помощью головки не получалась из за близости отверстий к корпусу генератора.
Шестигранник намного проще откручивать, ничего не срывает, удобно подлезть Г- образным шестигранником. Но я пошел еще дальше, взял из набора биту под шестигранник, вставил в шуруповерт и теперь чтобы полностью разобрать генератор у меня уходит около 5 минут.
Вся ситуация с генератором меня настолько достала, что я решил все таки заказать увеличенный шкив и вспомнил что в городе занимается один парнишка по доставке тюнинг деталей из интернета. Заказал перед новым годом, пришел через 2 недели, месяц просто валялся в гараже, потом еще месяц валялся в гараже на генераторе, в итоге только в марте я начал ставить его на машину. Проблем с установкой было очень много, для начала те два запасных генератора работали но шумели. В итоге пришлось собирать на свой старый генератор. С разбега поставить на родной ремень не получилось, так как шкив стал большего размера (стандарт около 55 мм в диаметре, увеличенный 75 мм)
даже без регулировочного болта ремень не налазил, далее я уже начал подтачивать корпус генератора болгаркой, чтобы хоть как то зацепить ремень, безуспешно. Делать нечего пошел в один магазин нету, второй вроде бы есть, но большего размера. Беру его — ремень 6РК-790 (родной ремень на 10-ку инжектор 6РК-742, цифры в 742 это длина ремня в мм), прихожу примеряю, он пролетает, натяжки никакой нету. Еду с друзьями в третий магазин, попадаю под закрытие, нахожу ремень 6РК-751, на 9 мм длиннее. Еду ставить, с разбега не получается, приходиться идти на меленькую хитрость, сначало ставлю ремень, а уж потом просовываю болты которые держат генератор. Все работает нормально, но без регулировочного болта под ключ на 10. Что ж, пускай так пока.
В магазине, когда искал ремень, просил чтобы нашли что то в районе 765 мм в длину, но таких не было, прикинул примерно что разница в диаметрах 20 мм, плюс на окружность и плюс/минус на регулировку то должно хватить. В итоге приехав через два дня в тот же магазин заказываю ремень чуть длиннее 6РК-760 (около 500 рублей), еще на 9 миллиметров длиннее чем стоит сейчас. Ремень пришел, забрал, еще раз связываться с генератором пока не охота.
Коротко о главном:
Нужен ремень 6РК с длинной около 765 мм,
Увеличенный шкив d75 мм — 1600 рублей.
До 2 марта стоял с ремнем 6РК-751 без регулировочного болта и с подточенным корпусом генератора.
Добавлено 03.04.2016
Был установлен ремень 6РК-760, ставиться как обычный ремень, без подтачивания генератора.
Получается: со шкивом d75 нужен ремень 6РК-760
Цена вопроса: 2 600 ₽ Пробег: 175 000 км
Лада 2110 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада 2110, 2005
Лада 2110, 2006
Лада 2110, 2002
Лада 2110, 2004
Комментарии 16
а какой номер детали увеличенного шкива, чтоб заказать с магазина?
Хм, я наоборот менял шкивы на меньшего размера. 🙂 www.drive2.ru/l/7746383/
Т.к. у меня обороты ниже, а ток на ХХ большой нужен.
А когда с таким маленьким шкивом на оборотах выше среднего ток вырабатывается намного больше чем надо, может поэтому и диодные мосты горят…
Ток больше, чем надо, не может выработаться. 🙂 Только столько, сколько возьмут потребители.
А вот механический износ, это да, выше.
Можно качественный ген поставить. Но сейчас мало таких деталей, даже импорт уже давно не тот.
На ХХ проблемы с зарядкой не появились? В пробках, к примеру.
Как работают диоды, они пропускают ток только в одном направлении, ток вырабатывается синусоидально от гены, а диоды делают его волнами в одну сторону. Получается вырабатывается постоянный ток, а не переменный как изначально. С увеличением частоты вращения генератора ускоряются волны по времени прохождении через диоды, диоды начинают разогреваться не успевая охлаждаться и начинают сгорать.Тут со шкивами надо очень тонко работать. На счет ХХ в пробках, работа двигателя сама по себе не устойчивая из-за облегченного маховика и спортивного распредвала, требуется еще раз настроить программу
Если течь некуда, то и не потечет ничего. 🙂
Если к генератору только одну лампочку габаритную подключить, то как не крути генератор,
больший ток через нее не потечет.
И, соответственно, через диоды моста.
_______
Я про отдачу от гены на ХХ. Раз шкив больше, то на ХХ обороты будут слишком малы и генератор не сможет дать большой ток.
На счет диодов возможно ты прав, я не силен в электротехнике, А про отдачу на холостых при большом шкиве, скажу что стоит 3-х уровневый регулятор напряжения, стоит портативный компьютер, он считывает всю информацию, так вот он показывает напряжение от 14,1 до 14,5 вольт, на счет Ампер, сколько вырабатывает сказать ничего не могу
У меня тоже 3-х уровневое. 🙂
Если напряжение такое под нагрузкой, то все нормально, генератор справляется.
Возможно потребителей немного. 🙂
Можно посчитать, просто всех просуммировав.
Если течь некуда, то и не потечет ничего. 🙂
Если к генератору только одну лампочку габаритную подключить, то как не крути генератор,
больший ток через нее не потечет.
И, соответственно, через диоды моста.
_______
Я про отдачу от гены на ХХ. Раз шкив больше, то на ХХ обороты будут слишком малы и генератор не сможет дать большой ток.
Диоды в диодном мосту рассчитаны под определенные параметры тока и напряжения (например до 15 Вольт и 90 Ампер), при изменении частоты вращения меняются эти параметры и при маленьком шкиве на генераторе, частота оборотов увеличивается, увеличивается напряжение и сила тока (допустим что до 20 Вольт и до 150 Ампер), тем самым превышается допустимая величина тока проходящего через диод. Даже если напряжение остается неизменным, сила тока все равно растет, превышая допустимую величину. В итоге диод сгорает.
Обратная задача: При большом шкиве на генераторе ток и напряжение вырабатывается меньше. До какого то минимального значения по оборотам двигателя напряжение еще 14 Вольт (например 800 об/мин, ниже этого значения падает напряжение). С силой тока (Ампер) примерно так же, на холостых вырабатывается к примеру 20 Ампер, а нагрузка в сети от потребителей около 50 Ампер, тогда получается что генератор начинает как бы притормаживаться, создавая необходимую силу тока (это особенно заметно на полуослабленном ремне генераторе, когда включаешь все электроприборы и ремень на генераторе начинает проскальзывать- «свистеть» ремень)
Правильно, если его накоротко замкнуть. 🙂 Точнее на большую нагрузку.
Если нагрузка не превысит те самые «90А х 15В = 1350Вт», то ничего и не случится.
А вот при просадке напряжения, как раз ток и растет, если может (при той же мощности).
Если нагрузки нет, то и ток не потечет, как ни крути. 🙂
Если ток нагрузки меньше вырабатываемого генератором на данных оборотах,
то напряжение, с помощью РР, удерживается в заданных пределах. Идет заряд АКБ.
Если потребляемый ток («желаемый потребителем») выше тока генератора,
то напряжение начинает падать.
Когда оно падает до уровня АКБ, то и она начинает отдавать ток. Идет разряд АКБ.
«генератор начинает как бы притормаживаться, создавая необходимую силу тока»
Генератор ВСЕГДА притормаживает двигатель под нагрузкой. 🙂 🙂 🙂
Под любой. 🙂
Но от величины нагрузки и зависит «подтормаживание».
Энергия же не берется из ниоткуда. 🙂
Замена шкива генератора ваз 2114
Всем доброго времени суток!
В общем месяца два назад менял подшипники в гене, но в БЖ это не занёс т.к процесс не фотографировался, и вот спустя это время снова загудели подшипники.Поездив так несколько дней я сказал «Хватит это терпеть» и погнал к другу в гараж на яму.
Нам понадобятся:
***подшипники 202 и 302(у меня лично такие, генератор БАТЭ), если незнаете какие у вас тогда сначала снимите их и идите в магаз)
***съёмник подшипников генератора
***щётки(если давно не лазили туда, или не меняли захватите заодно и их, я свои менял недавно)
Опишу процесс снятия и разборки генератора(извиняюсь за качество съёмки, снимал на телефон):
1.Снимаем минусовую клемму с АКБ
2.Снимаем контакты + и -, нам потребуется ключ на 10.
3.Ослабляем фиксатор положения генератора ключём на 13 и отворачиваем длинный болт для регулировки, он на 10
4.Снять генератор можно по разному, я лично снимаю вместе с крепежом ибо это занимает 2 минуты, там болты на 15.
5.Дальше на столе уже я снимаю само крепление с генератора, там длинный болт на 13.Снимаю вместе с крепежом потому что как раз таки этот болт и упирается в лонжерон.
6.Дальше снимаем шкиф с генератора.Там вроде головка на 22 нужна, и желательно иметь тиски.Вставляем отвёртку или что-нить другое на сквозь генератора, заблокировав тем самым шкиф от проворачивания(только аккуратно, не погните лопасти) .Т.к первые раз когда я менял подшипники генератора у нас были тиски, мы смогли отвернуть без особых трудов, сейчас тиски уже были сломаны и мы просто вставили отвёртки: один держал генератор от проворота, а я отворачивал гайку шкива.
7.Отворачиваем крестовой отвёрткой винты крепления передней и задней крышки генератора, их там четыре(Советую пшыкнуть ВД40,да вообще всё там обрызгайте весь генератор))))Ещё сделаете метки чтобы потом правильно поставить.
10.После того как сняли переднюю крышку, переверните её и положив на подшипник головку на 22 выбиваем молотком и сразу же забиваете новый подшипник через старый, делается без особых проблем, только будьте аккуратны.
11.Далее снимаем заднюю пластиковую крышку(она разжимается 3 фиксаторами), откручиваете щётки.
12.Вытаскиваете ротор(у меня выскочил без проблем)
13.Берёте съёмник и снимаете подшипник.
14.Устанавливаем новый подшипник забивая старым. Новый подшипник- сверху старый — сверху головка, и забиваете аккуратненько.
И собираете всё в обратной последовательности сначала немного перекурив )) !
Надеюсь вам это пригодится, всем спасибо за внимание! =)
Машина простояла пару дней, сегодня сел, запустил, слышу странное шуршание из-под моторного отсека, сидя в салоне. Открыл, посмотрел, вроде ничего криминального. Ну, думаю, до рабочей прогреется и пройдет. Поехал, звук усиливается, начинаю думать, что и где, доехал до магазина, не выпуская мысли, доехать до дома и спокойно начать разбираться в чем дело.
Пришел из магазина, запускаю, звук еще сильнее, и уже отчетливо слышны металлические отголоски. Душа в пятки, звук со стороны грм, думаю, что-то внутри, прям ехать страшно.
Снял защиту, думал может она что задевает. Нифига. Трогаю ремень — недотянут. Поехал купил ключ для натяжения. Подтянул. Нифига, все так же.
Звук громкий и четко понять откуда идет — не получилось.
И вот, внимательно смотрим на шкиф генератора, он крутится под углом. Люфт дикий.
Сняли гену, шкифу хана. Люфт мм 4е.
Пошел в магазин за шкифом и рем набором. Шкиф купил, а вот рем набора на 17 не было, нигде не было, все обошел, нигде нет. И спасибо огромное мастеру Михаилу из Цефея, у них в магазине их не оказалось, а он вошел в положение, подобрал все необходимое со старых генераторов, категорически отказавшись брать деньги, сэкономив мне 4к за новую гену. Есть еще добрые люди.
Не знаю, как мне повезло, что у гены открутилась гайка на шкифе гены, шкифу стало плохо, он не заклинил, подшипники остались целы, как и сама гена. А отдавать 4к за новую — удовольствие не из приятных.
Ремень, с момента покупки не менял, он в отличном состоянии. Перекинули шкиф, установили гену — идеально
Начал ехать, опять этот звук. Сказать, что я оху*л, ничего не сказать. И вот она проблема. Не знаю как называется правильно, в общем, «пыльник шкива коленвала» крепление было сломано и бился о сам шкив коленвала. Пока отогнули его, приколхозили, чтобы держался, теперь надо купить и его, но это уже совсем другая история.
То чувство, когда пыльник сказал тебе, «псс, парень, у тебя подходит к концу гена, спасай ее» и вот как после этого можно говорить, что у машины нет души)))
Шкив генератора — 130р
Ключ для натяжения ремня грм — 140р
Часто при ремонте автомобиля необходимо снять шкив коленвала ВАЗ 2114. Опытный автомобилист выполняет эту операцию за четверть часа, а вот начинающий сталкивается порой со множеством проблем при снятии. В статье дана подробная инструкция, как снять шкив коленчатого вала ВАЗ 2114, а также видео, в котором можно увидеть процесс снятия.
Зачем нужно скручивать шкив коленвала?
Демонтаж шкива коленвала выполняется по разным причинам.
Шкив коленчатого вала
Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или замене уплотнительных сальников коленвала. Обычно ремень меняется либо согласно регламенту, либо с выявлением дефектов, требующих его замены. Сальники меняются при возникновении масляных подтеков из-за износа изделий.
На ВАЗ 2114 шкив коленвала крепится с помощью болта. Во время снятия возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно добираться. Во-вторых, на заводе его всегда очень сильно закручивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепежный элемент открутится во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время эксплуатации благодаря правой резьбе затяжка усиливается. Кроме того, имеет место коксование и прикипание детали. Таким образом, иногда болт очень тяжело сорвать.
Инструменты
Для успешного выполнения демонтажа шкива коленвала ВАЗ 2114 и замены расходников следует приготовить следующие инструменты:
- стандартный набор ключей;
- домкрат;
- опору или пенек;
- торцевую головку;
- удлинитель;
- съемник для шкива;
- монтировку, отвертки.
Работы удобнее проводить на подъемнике или канаве для осмотра.
Этапы работы
Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:
- Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
- Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
- В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
- Далее снимаем ремень генератора.
- Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика.
Фиксируем маховик и откручиваем болт
Надеваем головку на болт
Если открутить крепежный элемент руками не удалось, можно воспользоваться стартером.
Откручиваем болт крепления
После выполнения необходимой замены при обратной установке шкива коленвала посадочные места следует обработать солидолом, чтобы детали надевались без усилий. Таким образом, можно избежать перекосов.
Видео «Замена сальника коленчатого вала на автомобиле ВАЗ»
В этом видео можно видеть, как открутить гайку крепления и демонтировать шкив коленвала.
Шкив генератора ваз 2114
Этот товар выбрали 9 покупателей
Установка увеличенного шкива генератора увеличенного диаметра позволяет предотвратить выход из строя диодного моста генератора при высоких оборотах двигателя. Уменьшенный вес относительно стандартного шкива так же позволяет снизить механические потери в системе привода генератора.
Обратите внимание! Под поликлиновый ремень 6PK. После установки, из-за большего диаметра шкива, потребуется замена ремня.
Материал: алюминий.
Размеры: посадочный диаметр 17 мм, наружный диаметр 70 мм.
Вес, кг: 0.2 Размеры, см: 8 х 8 х 4 Объем, м3: 0.00026
Варианты доставки товара
Обратите внимание!
Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».
Посылка Почтой России
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Курьерская доставка по г. Тольятти
 |
 |
