Ремонт передней подвески ваз 2110

Лада 2112 › Бортжурнал › Ремонт ходовой на моей 2112

На прошлой неделе, столкнулся с проблемой. Что-то начало гудеть с левой стороны. Гудят обычно подшипники, но так как я их менял совсем не давно, был уверен что это не они. Решил я съездить в сервис, потому что у меня еще спереди справа что-то гремело очень давно. Попал я к ним только на второй день, получается целый день я ездил с ужасным гулом с левой стороны. Приехал утром к самому открытию. Заезжаю, машину поднимают подъемником, начали смотреть. И тут меня настиг ужас, левое колесо болтается во все стороны. Такое чувство, что колесо сейчас отвалится. Работники сервиса были удивленны и даже прозвучала шутка «Парень, а у тебя там подшипник то есть вообще?» Сняли колесо и ступичная гайка просто вывалилась, понятия не имею как она открутилась, затягивая всегда очень сильно. Ну ладно, не отвалилось и слава богу. Закрутили гайку, поставили колесо ну и естественно приговорили под замену подшипник, гранату, тормозные диски (т.к. гайка открутилась и диск весь стесало он скобу суппорта) и колодки. Смотрим дальше, а там все не менее печально. Потекли сальники приводов, потекла передняя левая стойка, правая стучала. Отходили своё и шаровые. Сзади потекла правая стойка, загудел правый подшипник и замена сайлентблоков задней балки. Еще посоветовали поменять задние колодки. Решил спросить по ценам, если делать все у них. Сказать что я был удивлен… Я был в шоке…

Успокоился, радостный отработал день и быстрее в гараж. Начал с задней подвески, заменил подшипник правый и перешел к сайлентблокам. Пришлось чуть помучатся, но на удивление открутилось все без проблем. Был позаимствован съемник, но с ним не чего не вышло, болт не пролез во втулку сайлентблока. С левой стороны начали выбивать, но не чего хорошего не вышло, только вылетела втулка. Пришлось высверливать, а сверлить резину… вообщем не очень приятное занятие, но кое как вытащили. Чтобы новый запрессовать пришлось изобретать. Распилил старый подшипник вдоль на пополам, подставил пластинку и болтом запрессовал, а пилить пришлось из-за того что не было длинных болтов. Со второй стороны проблем не было. Следом снял стойки задние и начал сравнивать с новыми, и был сильно расстроен. У новых относительно легко вытягивался шток, а старые сс20… Ну они даже рядом не стоят их очень сложно вытянуть. Посмотрел передними с ними тоже был косяк, они оказались разных партий. На одном патроне шток слегка вылазил сам, а на второй нет. Решено было утром ехать и менять. Встали с другом рано, поехали в магазин менять. Пересмотрел опять все что было, перепробовал какие как вытягиваются (теперь было с чем сравнить), и всех что было по жесткости да и по качеству, чисто внешнему, больше всего понравились Bilstein B2 масло, газомасло не было достойных вариантов. Но в том магазине были только задние стойки хорошо что вернули разницу в стоимости. Передние купил в другом магазине. Приехал в гараж, и начали ставить задние стойки, заодно было решено поменять пружины техно рессор -30 на новые 2111. Колодки задние не стал менять, старые еще походят.

Ну процесс переборки передней подвески описывать не буду, там особых проблем не возникло, единственное передние пружины поставил тоже сток. Лучше расскажу про впечатления, плюсы и минусы. Сразу писать в БЖ не стал, решил сделать сход развал, чуть покататься. Чтобы хоть какое то сложить мнение.
Впечатления на самом деле смешанные, начну с положительных. Наконец то у меня пропали стуки в подвеске, перестал думать как проезжать ямы и бояться задеть днищем т.к. машина стала выше. Машина стала меньше нырять в яму в след за колесом из-за более мягких стоек, на много стало приятнее ездить по ямам. Меньше трясет по ямам, большие проходятся мягко, естественно при снижение скорости. По гребенки машина так же стала плавнее проходить, но стыки асфальта, мостов и т.д. проходит так же жестко как и на сс20. Теперь то что не очень понравилось. Есть одно самое большое разочарование, стойки бьют на отбой. У нас в городе есть плавные лежачие, и если раньше я на них не тормозил вообще то теперь приходится притормаживать, жалко стойки да и не приятный звук. Дальше не так значительно для меня, но все же. Машина стало сильнее крениться, в затяжных поворотах разница есть, но она не сильно заметна. А вот в резких и быстрых поворотах разница сильно заметна, но я думаю что это еще за счет пружин. Но к этому можно привыкнуть, все в пределах нормы, может еще распорки и усилитель кузова помогает. Еще при резком торможение машина стала сильнее клевать носом, но опять в этом причастны более мягкие и высокие пружины. В целом, я доволен, посмотрим сколько отходят. Только придется привыкнуть что стойки бьют на отбой. И в конце маленький вывод, следующие стойки буду газомаслянные.

Ну и кому интересно будет по ценам:
Стойки передние — 2 х 1710
Корпуса стоек (сапоги) — 1100 пара
Стойки задние — 2 х 1670
Сайлентблоки задней балки — 2 х 150
Подшипник ступицы задний — 290
Подшипник ступицы передней — 330
Граната наружная — 1020
Сальники приводов — 2 х 200
Болты развальные — 2 х 90
Шаровые — 2 х 300
Диски тормозные — 2 х 930
Колодки — 680
Шумоизоляторы задние — 180
Пружины задние — 1030
Фиксатор резьбы — 150
Сход-развал — 1000

Спасибо за внимание! Всем ровных дорог и дешёвого бензина!

Ремонт передней подвески ВАЗ 2110 своими руками. С этим сталкивается каждый

Практически все хозяева Жигулей предпочитают делать ремонт передней подвески ВАЗ 2110 своими руками. Во многом это объясняется тем, что убивается она на наших направлениях довольно часто, а за услуги автомеханики берут не так чтобы скромно. Конечно, если, к примеру, полетели шаровые или рычаг, часть народа может отправиться на СТО. Но обычно проблемы гораздо более просты и решаемы своими силами.

Один раз, уяснив себе конструкцию подвески «десятки», большинство работ может быть проведено своими силами. Тем более, что выявление узла, который нуждается в вашем внимании, не так уж сложно. А определить, что подвеска в принципе начала сыпаться, и того проще – характерные стуки в ней знакомы практически всем владельцам Жигулей.

Содержание

Ремонт передней подвески ВАЗ 2110 своими руками начинается с поиска некорректно работающей детали. Зачастую для этого достаточно просто визуального осмотра.

Уязвимое место – резинки

Их на подвеске довольно много, и они быстро изнашиваются от негативных дорожных условий.

В первую очередь это пыльники, называемые еще чехлами. Они представляют собой резиновые чулки, защищающие шаровые от грязи, воды и пыли. Если они порваны или растрескались, без замены вам скоро грозит поломка шарнира – а это совсем другие объемы работ и масса потраченных денег.

Следующим пунктом идут резиновые втулки, которые гасят жесткие удары, не давая вибрации передаваться на кузов авто. Они есть и на тягах рычагов, и на проушинах амортизаторов.

Замена всех резинок – дело быстрое, копеечное и доступное даже автолюбителю-новичку. Благодаря ей можно избежать куда более тяжелых ремонтов.

Второй на очереди: сайлентблок

Для проверки его дееспособности сайлентблок поддевается монтировкой и проводятся шатающие движения. Если есть малейший люфт – деталь подлежит замене.

• С машины снимается старый сайлент и выпрессовывается с помощью тисков;
• Новый смачивается в воде с растворенным мылом и ставится на его место. Заводится он в гнездо методом запрессовки;
• Чтобы сайлентблок хорошо сел на место, по выколотке наносятся аккуратные удары;
• Обращаем внимание: все соединения на резьбе затягиваются уже после постановки авто на колеса.

Серьезный случай – шаровые

Не обязательно она будет вывернута, может и просто износиться. Дефект проявляется стуком и скрежетом. Зрительно его не определишь, все равно придется колесо разбирать. Опытные водители, покупая, к примеру, побегавший б/ушный ВАЗ, на всякий случай меняют их прямо сразу, не глядя.

• Нужное колесо вывешивается и скат снимается;
• Механизм зачищается от грязевых напластований;
• На пальце верхней шаровой свинчивается крепежная гайка;
• Палец выпрессовывается из соответствующего ему поворотного кулака. Когда он выйдет, крепление опоры снимается, и она вытаскивается вместе с защитой-кожухом из верхнего рычага;
• Ставится новая шаровая, и сборка ведется обратным порядком.

Таким же образом меняется и нижняя опора.

Амортизаторы

Выяснить, что один из них вышел из строя, проще всего: надо надавить на капот над подозрительным колесом. Работоспособный амортизатор допустит максимум 2 покачивания вверх-вниз. Если же кузов провалился и остался в таком положении или колеблется, как шарик на веревочке, с этой стороны амортизатор поврежден.

• На штоке элемента откручивается крепеж;
• Демонтируются все имеющиеся шайбы плюс резиновая верхняя подушка;
• Откручивается кронштейн снизу, объединяющий амортизатор и нижний рычаг;
• Через наличествующее технологическое отверстие вытаскивается сломанный элемент, с него демонтируется кронштейн крепления, и ставится целый амортизатор;
• Собираем авто-конструктор в обратном порядке. И помним: как все парные детали, амортизаторы меняются по оси с обеих сторон, даже если накрылся только один. В противном случае ездить вам будет весьма не комфортно, а управление машиной сильно ухудшится.

Основные выходящие из строя узлы мы перечислили и кратко объяснили порядок их замены. Однако если вы не уверены в своих способностях к механике, лучше не затевать ремонт передней подвески ВАЗ 2110 своими руками, а довериться специалистам. Так же стоит поступить, если не удалось с точностью установить происхождение стуков в подвеске.