Замена акпп ауди а6 с5

Как снять АКПП Ауди А6 С6

• Какой интервал замены масла АКПП в Ауди А6 кваттро? – 3 ответа
• Перестали работать передачи в АКПП Ауди А6 С6 – 3 ответа
• Коробка падает в аварийный режим Ауди А6 С6 – 2 ответа
• Надо ли менять масло в АКПП Ауди А6? – 2 ответа
• Нужна инструкция по замене масла КПП мультитроник в Ауди А6 Ц5 – 2 ответа

При таких работах прежде всего отключите аккумулятор. Также желательно слить масло с АКПП. Коробку в Ауди А6 С6 можно снять не снимая двигатель. Необходим соответсвующий набор инструмента с карданчиками и удлинителями. Лучший вариант снимать когда авто подвешено на подъёмнике. Перед подъёмом желательно снять верхнюю крышку двигателя и воздуховод для доступа к верхним болтам крепления АКПП. И откручиваем эти болты.

Если есть защита картера двигателя, то снимаем её и затем отключаем разъём АКПП

Делаем метки на приводах(для сборки), снимаем защитные козырьки приводов, откручиваем приводы от АКПП и подвязываем их к кузову.

Разъединяем выхлопную трубу и отводим в сторону

Отсоединяем трубки подающие масло на охлаждение и закрываем пробками.

Если полный привод, то ставим метки на кардан и фланец хвостовика АКПП. Соответсвенно отсоединяем кардан и подвешиваем его сбоку

Рассоединяем тягу переключения АКПП монтировкой.

Подставляем опору под коробку и откручиваем её крепление к кузову.

Через окошко стартера откручиваем болты на маховике которыми крепится гидротрансформатор.

Теперь можно открутить остальные болты крепления коробки к двигателю по следующей схеме

При снятии можно через окошко прижать гидротрансформатор к двигателю, тогда он останется висеть. Или наоборот прижать в коробку и снять вместе с АКПП. Будьте готовы к тому что из гидротрансформатора может вытечь около 300 мл масла.

замена акпп на мкпп на 2.5 tdi

Добро пожаловать на Клуб владельцев Audi Allroad.

Опции темы

После замены акпп на механику получаю очень много вопросов по данному вопросу. Хотя, что все, что тут написано уже есть в различных темах, и я решил собрать всю информацию в одно сообщение и поместить в отдельную тему именно замены коробки.
Всё что тут написано, касается Ауди алроад 2,5 тди, возможно на остальных ауди А6,А4 кватро могут быть совпадения! Информация по замене была собрана мной с помощью наших соклубников dbann,a200tq,Fregl79,SeRiLLo и помещена здесь для помощи нашим соклубникам в различных ситуациях.
Для замены акпп на механику нужно:
Коробка передач с кронштейнами(можно с демультипликатором можно без,можно с насосом для охлаждения масла можно без)
Кардан
Задний редуктор
Переключатель передач(кулиса)
Педаль сцепления и тормоза с осями и стопором
Главный цилиндр сцепления
Трубопровод сцепления
Рабочий цилиндр сцепления
Маховик с болтами(подшипник внутри)
Диск сцепления
Корзина с болтами
Выжимной подшипник
Фишка на датчик заднего хода
Два провода длинной от датчика заднего хода на коробке до места под бардачком(район ног переднего пассажира)
Перемычка в реле стартера
Валы передних приводов (переставить шрусы и триподы)
Трубопровод охлаждения масла от коробки до радиатора (радиатор ОЖ и масла акпп)
Алюминиевая проставка под датчик положения коленвала(параметры внизу)
Я делал всё в гараже на яме.
Итак, приступаем к работе: снимаем
передний бампер, стартер, выхлоп(штаны, глушители), задний редуктор ,кардан ,привода передних колёс, акпп(самое сложное из всей работы ,так как приходится откручивать подрамник и наклонять его, осторожно коробка довольно тяжелая и лучше воспользоваться трансмиссионной стойкой, гидротрансформатор, предварительно открутив спереди маховика, три болта, снимаем с коробкой вместе, что бы масло не полилось из акпп,
маховик, педаль тормоза.
Из коленвала извлекаем центрирующую втулку гтд.
Далее: так как сигналы на датчике положения коленвала противоположные у акпп и механике, то поменяем полярность на самом разъеме, там три провода 1-черный,2-синий3 ,серый,
провода менять надо синий и серый между собой.
Не забываем вставить алюминиевую проставку, она в три раза толще, чем на акпп,и составляет 10,5 мм,также нужны удлиненные болты крепления(см.внизу) .
Далее в педальный узел ставим главный цилиндр сцепления(предварительно удалив заглушку в моторном щите),добавляем две педали, фиксируем их там. Проводим трубопровод к рабочему цилиндру сцепления .На бачке с тормозной жидкость для авто с акпп есть штуцер для привода сцепления, он заплавлен. Под него подкладываем ветошь и канцелярским ножом отрезаем край трубочки и быстро вставляем шланг. ТЖ не должна попасть на краску авто,так как разъест его. На конец трубки к рабочему цилиндру одеваем колпачёк(временную заглушку).
Ставим маховик, диск сцепления с корзиной, центрируем диск оправкой, затягиваем корзину.
Устанавливаем корпус переключателя коробки передач в центральном тонеле
Далее коробка с выжимными подшипником. Подсоединяем трубку сцепления к рабочему цилиндру, прокачиваем сразу. Подсоединяем трубки охлаждения масла к радиатору.
Стартер, привода (сами ШРУС и ТРИПОИД одинаковые на мкпп и акпп, отличаются валы на мкпп они длиннее, справа длинный, слева короткий),к датчику ЗХ подсоединяем фишку с 2 проводами,их выводим наверх в район входа в салон трубок хладагента. Я их соединил хомутами с проводом датчика положения коленвала.
Заводим их в салон к стойке внизу под бардачком , справа в ногах переднего пассажира синяя фишка, провод синий с красной полосой -это на фонари. В той же фишке черный -плюс при включении зажигания- на датчик, лучше через предохранитель

Вот почти и всё, что связано с мех.частью. Далее ставим кардан ,задний редуктор, экраны, штаны, глушитель и всё остальное.
Остаётся электрика, под поликом переднего пассажира открываем корпус блока акпп и отсоединяем его (вынув его),
-В ABS/ESP появится ошибка 01119 — Сигнал определения передачи,нужно перекодировать его под кпп с механикой, запомнив старую кодировку на всякий случай.
Для перекодировки нужен логин 07355,сама кодировка:
с мультипликатором 06453
без мультипликатора 06455
-перекодировать блок двигателя под механику логин не нужен,01016 стояло, поставил 01015.
-приборка, адаптация, 60 канал, отнимаем 00002 — ошибка связи с акпп стирается
Далее ищем реле блокировки стартера j207, в салоне под рулём, в верхней кассете, четвертое (их там всего два).
ставим перемычку (в акпп заводится только в P или в N)
Себе поставил коробку с демультипликатором, но его не подключал, времени не было, еще и с переборкой шрусов времени потерял много.
вопросы типа где брал или почём или что ещё, что к теме не относятся в л.с!
при замене масла в коробке передач воспользуйтесь табличками,всё из ELSA!
масло в коробку G 052 911 A SAE 75 W 90 (synthetic oil)
Clutch plate — сцепление
Заменяя коробку передач, масляный радиатор и трубки должны быть полностью очищены
итак вся информация по мкпп(22 штуки)передаточные числа и объем заливаемого масла указаны в файле

задние редуктора: через дефис указаны с какими коробками работают,и кол во масла:
CUB- DQT,FTF
DSA- DSY,EDU,EEY
ENX- EHT, EHS,ETH, ETJ,FGY, FTZ,FTH, FTJ,FTN, FTP,FTQ, FTR
EUT- EKM,FTL
EUU- DSY,EDU,EEY, FRP,FTF, FTG
FRB- FRP
Задний редуктор 1.5 ltr, Gear oil GL 5 SAE 90 (MIL-L 2105 B)

Добавлю : толщина аллюминиевой прокладки под датчиком импульсов родная автомат 078906435,толщина 4,0мм.
механика 10,5 , нужно поставить 059906435A(6,5 мм.) вместе с 078906435(4,0мм.)итого 10,5
соответственно длинна болтов крепления датчиков должна быть длиннее, N 90280904-это автомат, 6х22;
N 10005010-это механика, 6х30;

Замену акпп на механику сделали:
IGORJEK
Dmitriy
Dronchic
Foxxx81
RuslanBES
Dzuba
Arimon
EtherealDeath

Audi A6 — ремонт и эксплуатация

Снятие АКПП

Как известно, дурная голова рукам покоя не дает. Пару месяцев назад из стыка двигатель-коробка начало потихоньку капать масло. Причем масло явно не из двигателя, а трансмиссионное — и по цвету и по запаху. Капало прилично — за неделю стоянки в гараже накапавшее масло прикрыло дно подставленного тазика:

Почему-то я был твердо уверен, что это масло из коробки АКПП (а откуда еще ?) и течет скорее всего через сальник вала и необходимо снятие коробки для замены сальника. Забегая вперед, скажу, что после снятия обнаружилось, что масло текло не из коробки, а из дифференциала, который находится на правой стороне коробки и имеет своё масло (примерно 1л).

Но раз уж снял, то решил написать на эту тему небольшой отчетец. Коробка имеет заводской ВАГовский код CRF, хотя на самом деле ее настоящее название — ZF 4HP-18. Удостовериться в этом можно, посмотрев на шильдик коробки.

Все фотки в отчете кликабельны, открывается увеличенное изображение.

1) Снятие выпускной системы

На первый взгляд все просто, но тут есть одна засада. Если глушак давно не снимался и там стоят родные шпильки то при откручивании гаек, шпильки 100% обломятся, и потом их выкрутить без снятия головки будет весьма затруднительно. Чтобы этого избежать, есть наверное только один способ — прогреть их газовой сваркой. Как это сделать не повредив ничего вокруг — думайте сами, а я еще при ремонте двигателя шпильки заменил на болты M8 с омедненными гайками. [более подробно читай в “сборка AAH”]. Поэтому при снятии выпускной системы у меня никаких трудностей не возникло — открутить от выпускного коллектора, от коробки, и снять все резинки на которых подвешен глушитель и вся система.

2) отсоединяем полуоси и кардан

— откручиваем защиту (экран от выпускного) левого шруса — 3 болта с внутренним шестигранником

— откручиваем гранаты полуосей. обязательно пометить как они стояли, чтобы прикрутить в том же положении:

полуоси откручиваются вот такой вставкой-звездочкой с мелким шагом, размер на 10:

— откручиваем кардан. обязательно пометить как кардан прикручен к фланцу КПП

после проведенных операций машина снизу выглядела так:

3) снимаем генератор

— отключаем АКБ
— откручиваем передний защитный кожух поликлинового ремня

— ключом на 17 отжимаем натяжной ролик вправо и снимаем ремень. Помечаем направление вращения, чтобы обратно поставить так-же

— откручиваем два болта крепления генератора. Нижний (ключ на 13) открутился вообще без проблем, а вот с верхним болтом (на 16) была проблема. Дело в том, что с обратной стороны на болте накручена гайка и она, сцуко, прокручивается вместе с болтом. Поэтому гайку нужно придерживать, а другой рукой откручивать болт. Подлезть к этой гайке обычными накидными ключами архисложно, и возможно только снизу. Можно облегчить задачу, если снять жестяной экран выпускного коллектора, но мне было лень и я целый час трахался с этой гайкой. В общем, не очень удобно.
— откручиваем провода идущие к задней части генератора.

— следущая проблема — вынуть генератор на свет божий. Вынуть его можно только вниз, да и то, для этого мне пришлось открутить переднюю опору двигателя, трубку охлаждения, и сдернуть с этой трубки шланг идущий на термостат (ОЖ естественно уже предварительно слита). Также потребовалось ослабить крепление алюминиевого бачка системы кондиционирования (хрен знает как он называется) и сдвинуть его максимально к морде авто. Только так генератор удалось выковырнуть из машины.

— чтобы не лазить туда в ближайшее время решил перебрать генератор, тем более что он уже начал посвистывать-поскрипывать. Почитать про ремонт генератора можно здесь.

4) снимаем стартер

Стартер прикручен двумя болтами на 16 — один сверху, со стороны коробки, а второй снизу, со стороны двигателя. На картинке крепежа АКПП это болты N1 (верхний) и N9 (нижний). Последовательность действий такая:

— обязательно отключаем аккумулятор, если еще не отключили
— предварительно отручиваем и приопускаем переднюю часть подрамника, для чего выкручиваем два здоровенных болта воротком и головкой на 16 (на фото болты уже выкручены):

— снять воздушный патрубок от датчика ДМРВ к дроссельной заслонке
— открутить и снять резонатор воздуха установленный на дроссельной заслонке. перед этим отсоединить пласиковые трубки вентиляции картера идущие к обоим головкам блока. Трубки, сцуко, очень хрупкие !

— один болт откручивается снизу, вкрученный со стороны двигателя и стартера в коробку. На следующей фото это самый левый болт N9:

— Доступ ко второму болту осуществляется из под капота, он закручен со стороны коробки в стартер. Верхний болт откручивал воротком усиленным метровой трубой. Не очень удобно — капот мешается, но капот я решил не снимать. 🙂
— вынимаем стартёр, провода можно не откручивать — просто положить генератор рядом на пол, длина проводов это позволяет.

Ссылка по теме, про снятие генератора и стартера на форуме ауди-клуба.

5) откручиваем гидротранформатор от маховика

Гидротрансформатор (в просторечии “бублик”) передает крутящий момент от двигателя к АКПП. Бублик сидит на валу коробки и крепится к маховику тремя болтами на 15, открутить которые можно только через окошко снятого стартера. Прежде чем отсоединять коробку от двигателя нужно обязательно открутить бублик, чтобы при снятии он остался на валу коробки. Положение болта в окошке стартера показано на фото стрелочками:

— предварительно помечаем краской в одном месте маховик и бублик, чтобы потом прикрутить его “как было”. бублик помечается через специальное окошко на коробке справой стороны, доступ из под капота
— для данной операции мне потребовался помощник, который удерживал коленвал от прокручивания за шкив (12-гранной головкой на 24), в то время как я откручивал болты. Болты сидят очень крепко, а хороший вороток туда не подсунешь, так что откручивать лучше рывком, а коленвал при этом надо держать очень хорошо.

6) откручиваем болты крепления АКПП к двигателю

Коробка крепится к двигателю 10-ю болтами, большинство из которых “на 16″, кроме болта N8 (см рисунок), который “на 13″. Часть болтов (верхняя) закручена со стороны коробки в двигатель, а нижние 4 наоборот — со стороны двигателя в коробку. Причем болты N1 и N9 одновременно крепят стартер.

болты 6, 6, 8 и 9 доступны только снизу машины (часть уже выкручена):

Болт N7 из под капота выкручивать очень неудобно — с трубой или воротком туда не подлезешь, так как мешается левая рулевая тяга, поэтому я его откручивал снизу, с ямы, накидным ключом. Остальные болты хорошо доступны сверху, из под капота и легко откручиваются воротком с надетой на него метровой (а можно полметра) трубой.

7) откручиваем коробку от подушек

Перед выполнением данной операции сливаем масло, у меня вышло порядка 4-х литров. Сливная пробка с внутренним шестигранником приржавела конкретно и сорвать ее удалось только забив в сорванный шестигранник звездочку.

Под коробку подкладываем что-нибудь, например деревянные доски, чтобы после откручивания от опор она не грохнулась вниз вам на голову. Откручиваем по одному болту с внутренним шестигранником на каждой подушке. Слева все откручивается без проблем, а вот справа доступ очень неудобный — невозможно подлезть ни трещеткой, ни воротком, ни ключом. Я использовал вставку-шестигранник и крутил её накидным ключом “на 10″.

После этого задняя часть коробки опускается на подставки, передней части надо немного помочь, монтировочкой аккуратно отжать ее от двигателя.

Чтобы полностью вынуть или отодвинуть коробку еще нужно отсоединить тягу переключения передач. Но пока прикручена левая опора коробки, туда очень трудно подлезть, поэтому откручиваем левую опору и ключом или головкой “на 10″ откручиваем гаечку крепления тяги переключателя.

8) Снимаем бублик

Опустив и отодвинув коробку от двигателя можно снять бублик с вала коробки:

На этом снятие коробки можно считать законченным. Оказалось, что снимал я ее зря, так как масло текло через внутренний сальник дифференциала — там отдельное от АКПП масло, но зато я приобрел бесценный опыт снятия коробки. Напоследок еще пара фоток.

Вот он, паскудный сальник, из-за которого проделано столько работы:

Сальник номер 0734 319 339 не находится ни в одном каталоге. По ETKE тоже непонятно какой номер у этого сальника. Через конфу АКПП удалось выяснить новый номер этого сальника по каталогу ZF — 0750-111-193

Попутно буду решать следующие проблемы:

— подтекает сальник хвостовика “торсена” (куда кардан прикручивается)
— подтекает уплотнение на электрическом разъеме управления коробкой
— торсен весь в масле, значит внутри масла уже в два раза меньше положенного
— порвана левая подушка крепления коробки
— необходимо заменить масло в акпп. пробег с последней замены составил уже почти 70тыс.
— масло слитое из коробки — чистое, без признаков какой-то стружки или посторонних примесей. это радует.
— все время эксплуатации мне не давала покоя сильная вибрация на кузове, когда я трогался с места с вывернутыми колесами, или совершал поворот на малой скорости. Настало время это дело вылечить — на конференции авто.ру вычитал совет GMA залить в торсен масло SAF XJ75W140 — синтетика специально для дифференциалов полноприводных машин. Вроде кто-то пробовал, говорят помогает.

Все о ремонте и эксплуатации АКПП в Ауди А6 С5

Устройство автоматической коробки передач и ее принцип работы известны далеко не всем. Но этот агрегат, как и другие узлы авто, имеет свойство ломаться, и тогда перед автовладельцем предстает необходимость ремонта АКПП. О выявлении неисправностей и ремонте автоматической трансмиссии в автомобилях Ауди А6 и Ауди С5 мы поговорим далее.

Что такое АКПП и в чем ее принцип работы?

АКПП — это автоматическая трансмиссия, предназначенная для обеспечения автоматизированного выбора передачи в зависимости от условий езды. Этот вид КПП долгое время пытался адаптироваться на автомобильных рынках стран бывшего СНГ. В последнее время «автоматы» становятся все более популярны, сегодня они устанавливаются даже на отечественные авто.

Автомобиль Ауди С5

В принципе, функционирование и схема автоматической трансмиссии мало чем отличается от «механики» с шестеренками константного сцепления. В механических агрегатах эти шестерни находятся в постоянном зацеплении во время эксплуатации транспортного средства. При переключении скорости соответствующая шестеренка автоматически блокируется на ведомом шкиве.

В «автомате» же зубчатые пары шестеренок заменены планетарными передачами, а за выбор скорости отвечают гидравлический и электронный блоки управления агрегата. В отличие от «механики», при езде на авто с АКПП вы практически не почувствуете рывков при переключении скоростей, поскольку их заглушает гидротрансформатор. Следует также отметить, что автоматическая трансмиссия используется масляный насос и радиатор охлаждения масла. Ведь при функционировании температура агрегата может быть очень высокой, как мотора, а то и выше. Поэтому «автоматы» оснащаются дополнительными системами охлаждения.

Во время езды на Ауди переключение передач осуществляется благодаря движущимся муфтам. Это происходит в результате разъединения и соединения элементов АКПП, а именно входном и выходном шкивах и планетарных компонентах.

АКПП в демонтированном виде

Работа муфты агрегата заключается в постоянном сжатии кольцеобразных шкивов сами поршнем, расположенным в барабане. Масло подходит по шлангам, находящимся в барабане, шкивах и на корпусе агрегата, к цилиндру. Непосредственно передача крутящего момента происходит во время увеличения оборотов двигателя после переключения передачи. Контроль за этими и многими другими процессами в работе агрегата осуществляется блоком управления.

Неисправности агрегата

Автомобили Ауди А6 и С5 с АКПП, как и другие машины, подвержены поломкам. Отечественные дороги делают свое и со временем неисправности проявляются в каждом агрегате. Ниже приведены самые часто встречаемые поломки АКПП автомобилей Ауди А5 и С5:

1. Поломка опорной шайбы агрегата турбины гидротрансформатора. В результате отработки своего срока службы в системе появляются продукты износа в виде металлической пыли. Эта стружка в процессе эксплуатации Ауди А6 или С5 попадает в электрический регулятор, предназначенный для контроля уровня давления в блоке. В результате этого гидравлический блок может заклинить. Таким образом в системе снижается уровень давления трансмиссионной жидкости, а уровня расходного материала не хватает на включение первой или второй скорости.
   В этом случае автомобилист не сможет включить ни одну передачу, кроме третьей или четвертой. Как результате — при регулярном эксплуатации авто с такой проблемой АКПП полностью выходит из строя.
2. Выход из строя датчика, предназначенного для контроля положения рычага. Если датчик ломается, зафиксировать какую-то скорость в активированном положении будет невозможно. Изредка в распоряжении автомобилиста остается только нейтральная скорость, и как вы понимаете, нормальная езда в этом случае будет невозможной. В этом случае остается только одно — демонтировать и заменить сам датчик.
3. Поломка ЭБУ. Блок управления является одним из основных элементов трансмиссии. Как правило, его выход из строя происходит в результате регулярной интенсивной работы агрегата и его перегреве. Если вовремя не уделить время диагностике АКПП Ауди А6 или С5, то это чревато сначала обрывом вариаторной цепи, а впоследствии уже и механических компонентов агрегата. В этом случае ремонта трансмиссии будет не только масштабным, но и дорогим, поскольку может понадобится полная замена ЭБУ. Также следует отметить, что диагностика такой поломки является очень сложным процессом, справиться с которым сможет только профессионал.

Более полную информацию о поломках в работе агрегата можно получить при полной компьютерной диагностике АКПП.

Демонтаж АКПП и устранение неисправностей

Инструменты

Для самостоятельного ремонта АКПП Ауди А6 или С5 вам потребуется:

• гаечные ключи;
• плоская и крестовая отвертки;
• пассатижи.