Замена рулевой рейки хонда цивик

Honda Civic Hatchback › Бортжурнал › Замена рулевой рейки. День первый.

Как известно, электрорейки это болячка многих современных авто, а Хонда так вообще впереди планеты всей!) Вот и моя рейка устала от подтягиваний, намекнула что пора ей на покой, ищи так сказать замену. Донора нашел на разборке, от седана ES, благо они одинаковы. На следующий день поехал менять на СТО.

Прайс: рейка 5р, мозг 3р, работа 2р.

Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 140 600 км

Honda Civic Hatchback 2002, 105 л. с. — визит на сервис

Машины в продаже

Honda Civic, 2002

Honda Civic, 2002

Honda Civic, 2000

Honda Civic, 2004

Комментарии 18

А у меня тут вот какая беда, поменял рейку, а новая на поворотах скрипит и звук резины че за хрень не пойму раздражает жесть, и главное снова снимал думал может по креплениями что-то и нет все так же главное скрип идёт где шток из рейки выходит ну это единственное место где резина, может было и кого такое же, блин а на мести не скрипит только при движении

а колонку рулевую не снимал? не подскажешь, она ж снимется без снятия рейки?

рейка брякает. скажи, брать контракт или свою ремонтировать?
подскажи как все грамотно сделать…

Живя в Красноярском крае я бы поискал бу. У себя не нашел живую рейку за адекватные деньги, а заказывать кота в мешке не рискнул, вот и реставрировал свою.

рекомендуешь контракт? а некоторые говорят что можно купить уже уставшую, порой даже хуже чем имеешь…
как понять что рейка «живая»? вот я например не смогу определить.
ремонт рейки обходится 2000 рублей (это запчасти и смазка) + 2000 работа. Рейку контрактную за 2000 не купишь.

Я сам столкнулся с уставшими рейками, просто нужно проверять. Зажимаешь рейку в тиски, выставляешь центральное положение(! ! !) и шатаешь шарнир, где тяги крепятся. Люфта быть не должно! Отремонтированной рейки может хватить не надолго, так же как и контрактной.

Да, именно этот блок. В оконцове выяснилось что рейка тоже убитая, хуже моей(( и пыльник порвали пока ставили, теперь граната хрустит…в общем это мой самый неудачный «ремонт»

сочувствую! но думаю, все поправимо)

Не стоит, все поправлю и сделаю отчет)

До боли знакомая картина и события 1в1… рейку поменяли, ситуация все та же… оказывается и правда тоже зря деньги потрачены. одно радует, что рейку нашли всего за 2000…
теперь вопрос, мозги отвечающие за епс это и есть блок под пассажирским ковриком? )

как так мозг сгорел то…замкнули что то что ли

Точно сказать затрудняюсь…ошибкой было что не отключили аккум. А вообще как пишут на форумах — это больное место EU, ES. Теперь правды не найдешь(

Жалко, что так получилось
Я один раз силу тянул, преды ставил, на звук в машине, подошел сосед, отвлек меня, а я силу к усилу не как не отмечал и перепутал, все вставил, довольный иду акум подключать, ну и наблюдал фейверк из дуги и лопнувшего преда)))))

Хорошо хоть усь не спалил)))

я в силу два преда поставил :В
все ржали, а спасло)))))

Рома у нас на Камсе где-то, да?

Именно он. Обращался уже?

не, слышал просто. У меня есть ребята, проверенные временем и множеством не простых тех решений! В районе Микрохирургии обитают!

Ремонт Рулевой системы Хонда Цивик

Замена втулки рулевой рейки Хонда Цивик

Стучит рулевая рейка на вашей Хонда Цивик? Чаще всего речь идет о проблемах с рулевой втулкой, которой требуется замена. Это конструктивный дефект завода изготовителя, который, фактически, признали и сами японцы. Дошло до того, что несколько лет назад у официальных дилеров появились ремонтные комплекты для замены.

Замена рулевых тяг и наконечников Хонда Цивик

Увеличение люфта в тягах и наконечниках рулевого механизма обычно сопровождается появлением стука при повороте колес или проезде неровности, а также ухудшением управляемости.

Замена жидкости ГУР Хонда Цивик

Периодическая смена жидкости гидроусилителя рулевого полезна, как минимум, по двум причинам:

1. снижается усилие, необходимое для поворота баранки, исчезают рывки и «закусывания»;
2. увеличивается срок службы деталей и уплотнений насоса и рейки.

Ремонт рулевой рейки Хонда Цивик

Несмотря на огромную надежность автомобилей компании Хонда, рейка рулевого механизма является их слабым элементом. Большое количество разнообразных неисправностей сопровождает все модельные года.

Единственное отличие в том, что когда речь заходит о Цивиках 8, 9, 10 поколений, да еще и оборудованных электромоторчиком, стоимость и сложность ремонта в разы выше.

Ремонт рулевого управления Хонда Цивик

От исправности рулевого механизма зависит комфорт при движении по прямой и прохождении поворотов, а также безопасность машины и ее пассажиров. В данном случае самостоятельный ремонт не только неэффективен, но и часто просто опасен.

Конкурентную цену и высокое качество работ ценят абсолютно все наши постоянные клиенты.

Остановившись на данной марке авто, мы изучили ее как никто другой, от нас не скроется ни одна мелочь.

Вашего автомобиля, какой бы ремонт не требовался.

Дилеры предлагают дорогостоящую замену узла? Мы выполняем ремонт любых узлов Хонда. Не тратьте деньги понапрасну там, где этого можно избежать.

Наличие в сервисах основных расходных материалов, либо доставка со склада в течение 1 часа.

Приятное времяпровождение в наших сервисах (TV, Wi-Fi, чай, кофе).

Замена рулевой рейки Honda Civic

Главным симптомом неисправности рулевой рейки является появление, а со временем и усиление характерного скрипа, который может появиться неожиданно, без всяких на то причин. Скрип напоминает о себе в моменты, когда руль установлен прямо и при совершении покачивания рулем вправо или влево, он слышится достаточно отчетливо и больше похож на трение по металлу твердой резины или как пальцы скрипят по стеклу. Такое трение может возникнуть только между двумя несмазанными поверхностями. Скрип меньше слышен при совершении коротких поездок, а при продолжительном передвижении становится хорошо распознаваемым и только усиливается.

Подготовьте автомобиль к снятию рейки рулевой:

1. Снимите аккумуляторную батарею.
2. Снимите резонатор, для этого потребуется приложение некоторых усилий, т.к к нему при помощи прикрученной скобы с клипсой крепиться толстый жгут электрической проводки. Скоба располагается снизу резонатора со стороны моторного отсека, аккуратно снимите с нее клипсу, не стоит прилагать чрезмерного усилия. Клипса должна легко сняться, если вы немного потянете язычок на себя.
3. Снимите воздушный фильтр в сборе с пластиковым коробом.

Приступайте к снятию рулевой рейки:

1. Из салона следует открутить болт, расположенный на рулевом карданном валу. Запомните и пометьте его расположение относительно крепления к валу.
2. В части моторного отсека следует открутить два болта с правой стороны и одну гайку, расположенную слева, предназначенные для крепления рулевой рейки.
3. Теперь приступайте к полному откручиванию резиновых опор, при помощи которых рулевая рейка прикреплена к кузову, для этого необходимо открутить по три болта с каждой резинки.
4. Далее потребуется снятие мотора усилителя, закрепленного на рейке при помощи двух болтов, их необходимо открутить и приложив небольшое усилие, извлечь моторчик, т.к без его снятия рейку вытащить не удастся.

Процесс извлечения рулевой рейки:

Рейку рулевую можно извлечь путем протаскивания ее через проем, который находится в правой колесной арке. Других вариантов для ее извлечения без снятия двигателя – нет. Сверху вытащить рейку не позволят шланги, идущие на отопитель, а снизу будем мешать задняя подушка крепления двигателя.

1. Поднимите правую сторону автомобиля, используя домкрат, и снимите колесо. Затем приступайте к извлечению амортизаторной стойки. Для этого потребуется открутить три гайки, крепящие чашку амортизатора сверху в подкапотном пространстве, и два болта крепления стакана амортизаторной стойки к поворотной цапфе.
2. При снятии амортизаторной стойки, обязательно следует подпереть или подвязать поворотную цапфу, во избежание выдергивания коробочного сальника и вытеканию трансмиссионного масла, под тяжестью собственного веса цапфы.
3. Теперь можно начинать откручивать рулевой наконечник, снимите его, а затем снимите рулевую тягу.

Важно!

Для того что бы после проделанной работы избежать процесса регулировки схождения, прежде чем снять рулевые наконечники, следует нанести метки на рулевые тяги, а когда будете откручивать, считайте обороты, до полного снятия. Но для перестраховке все же рекомендуется сделать схождение, после окончания работ, на стенде. Для левой стороны автомобиля все будет несколько проще, там снятие стойки не потребуется, необходимо снятие только рулевого наконечника. Далее, через проем, рейку осторожно можно извлекать.

Если требуется ремонт рулевой рейки, тогда необходимо ее разобрать

1. Воспользуйтесь ключом разводным и открутите тяги рулевые.
2. Открутите два болта и снимите блестящую пластину в форме буквы «Т».
3. Во время снятия пыльников, внимательно осмотрите их состояние на предмет износа и повреждений, если таковые имеются, то резиновые пыльники необходимо заменить. Если с защитными кожухами все в порядке, то обратите внимание на наличие смазки внутри пыльника, там ее должно быть много, при необходимости стоит добавить.
4. Далее потребуется снятие двух хомутов, на которых крепиться пыльник рулевой рейки, после чего можно будет выявить причину появления скрипа.
5. Внутри вы увидите пластиковую проставку, она обычно скользит вместе с рейкой и выработка не ней будет сразу хорошо видна. Причиной ее появления является недостаток смазки, особенно это будет заметно по краю, по которому скользит пластиковая проставка. Она как раз располагается между корпусом рулевой рейки и блестящей пластинкой в форме буквы «Т», при недостатке смазочного материала она начинает издавать поскрипывание. В то время, когда на автомобиле с такой неисправностью совершаются длительные поездки рулевая рейка будет прогреваться при отдаче мотором тепла, все составные детали будут расширяться и трение пластиковой проставки о корпус рулевой рейки будет усиливаться, что в свою очередь приведет к усилению скрипа.
6. Решение проблемы достаточно просто, возьмите графитовую смазку и набейте ей внутреннюю полость рулевой рейки.
7. Конечно, наилучшим вариантом будет полная замена механизма рейки рулевой на новую, но не всем это по карману, а многим автолюбителям доставит огромное удовольствие самостоятельно отремонтировать рейку и насладится результатами своей работы.

В завершение проделанной работы соберите рулевую рейку в обратном порядке и установите ее на прежнее место, при замене рейку на новую, дополнительных усилий и времени не потребуется, просто снимите старую и установите новую рулевую рейку. Все детали, которые были вами сняты ранее устанавливаются в последовательности, обратной процессу снятия.

Важно!

Во время сборки очень важно прикрутить руль в таком положении, что бы он стоял прямо, так как было изначально, кроме того будьте очень внимательны и не ошибитесь с установкой тяг, иначе схождение будет нарушено, например, очень легко перекрутить тягу при ее установке. Для собственной уверенности, не обязательно заниматься этим самостоятельно, просто загоните автомобиль на стенд и выставите необходимые углы, такая процедура будет надежнее.

Итак, в результате проделанной работы вы сможете насладиться тишиной при поездке, скрипы полностью пропадут и усилие на руле значительно уменьшится.

Замена рулевой рейки хонда цивик

Как заменить жидкость в ГУР BMW можно прочесть в нашей статье.
Автомобиль: HONDA CIVIC седан, 2000г, ES кузов, D15.
Автор: Yamamoto. Источник: www.hondamotor.ru

Что подтолкнуло к проведению ремонта: симптомы — скрип рулевой рейки. Скрип появился сам по себе, без посторонних «помощников» и довольно быстро прогрессировал (за 2-3 недели от состояния «еле слышно» до состояния «задолбало слушать»). Заключался в следующем: при установленном прямо руле и при небольших покачиваниях рулем влево-вправо появлялся отчетливый скрип, похожий на трение, скажем, твердой резины по металлу. Или скрип пальца по стеклу. В общем, трение явно двух несмазанных поверхностей. При этом скрип этот в несколько раз усиливался при продолжительной езде (более 2 часов). При коротких поездках он был еле слышен.
Сначала пало подозрение на рулевые наконечники или нижние шаровые, но они были в порядке. Затем, методом тыка было установлено, что скрип явно в самой рейке. Сама неисправность с смого начала, очевидно, носила нефатальный характер, на надежность это явно не влияло, но ушам неприятно. В общем, было решено — устранять. Раз устранять (но скрип пока неизвестно откуда) вывод один — снимать рейку. Вот тут и началось самое интересное. 🙂

1. Подготовка машины для снятия рулевой рейки:
а) снять аккумулятор;
б) снять резонатор. Резонатор — неприятная штука. К нему снизу, ближе к моторному щиту, прикручена скобка с клипсой и на ней держится толстый жгут проводки. Осторожно снимайте эту клипсу, без лишних усилий. Язычок клипсы немного потяните на себя и только потом снимайте.
в) снять воздушный фильтр вместе с корпусом.

2. Снятие рулевой рейки:
а) В салоне: открутить один болт рулевого карданного вала (главное — не забыть пометить его положение относительно вала!).
б) В моторном отсеке: открутить 2 болта справа и одну гайка слева, которые непосредственно крепят рейку.
в) Далее нужно полностью открутить сами опоры, на которых рейка крепится к кузову. По 3 болта на каждую опору.
г) Открутить 2 болтика, которыми мотор усилителя крепится к рейке, и с небольшим усилием он выдергивается. Если его не снять, рейку нельзя вытащить.

3. Как вынимать рейку (это самое интересное :)): Рейка вынимается через проем в правой арке колеса.
Другими способами ее не вытащить, проверено 4 часами мучений (ну, не мотор же снимать!). Сверху ее не протащить, мешают шланги отопителя, снизу — задняя опора двигателя.
а) Поддомкрачиваем правое колесо, снимаем его, и снимаем стойку. Это несложно — 3 гайки крепления чашки и 2 болта — крепление к поворотному кулаку.
б) Стойка снята, важно не забыть подвязать поворотный кулак, иначе он может под собственным весом выдернуть сальник из коробки и оттуда польется масло.
в) Рулевой наконечник откручивается, рулевая тяга снимается.
Получится вот такая картина:

Забегая немного вперед, мы, несмотря на подсчеты, ошиблись наоборот. Бывает. Для перестраховки можно сделать схождение на стенде.

5. Для левого колеса немного проще — стойку снимать не надо, только рулевой наконечник.
6. Ну, практически финал, рейка вытаскивается через проем.

7. Разбираем рейку:
а) Разводным ключом открутить тяги;
б) потом открутить 2 болта и снять Т-образную блестящую детальку (не знаю, как ее назвать..).
в) При снятии тяг проверить смазку под пыльниками — у нас была, и много. Далее нарисовывается такая картина:

8. Теперь осталось совсем немного, снимаются 2 хомутика крепления пыльника рейки и. видна причина, ради чего столько мучений.

Видно, что край, по которой и скользила эта самая пластмасска, совершенно без смазки. Пожалели, что ли..

Выработка в 3 местах с одной стороны, и столько же — с другой. Мелочь какая, а сколько пришлось помучаться.

— что-то вроде проставки между Т-образной фигулькой (которую так и не придумал, как назвать. ) и самой рейкой. Мало смазки — она и заскрипела. При долгой поездке от тепла мотора рейка прогревалась, все детали расширялись и трение ее об корпус рейки усиливалось — равно как усиливался и скрип. Решение — набить рейку графитовой смазкой:

Вот и все! Теперь собираем. Все ставится на место и собирается в обратной последовательности.

Что касается сборки, самое главное — это прикрутить руль, чтоб стоял прямо, как и раньше, и не ошибиться с тягами, чтоб не нарушилось схождение. У нас нарушилось — перекрутили на 1 оборот тягу с одной стороны. Кто не хочет морочиться сам — можно выставить углы на стенде.

Результат ремонта:
1. Довольно заметно уменьшилось усилие на руле.
2. Скрип, само собой, исчез полностью. 🙂

Затраты времени: Времени потрачено было просто дофига как много. Начали в 10 утра, закончили в 8 вечера. Основная запарка была в том, что не знали, как вытащить рейку (на выяснение этого и ушла большая часть времени).
Вообще, реально уложиться в 3-4 часа, если хорошо представлять, что и в какой последовательности делать.
Отдельное спасибо отцу — с его подачи наконец-то выяснили, куда тащить эту чертову рейку. 🙂