Замена цепи грм тойота
Toyota Corolla ZR-FE 1.6 124 › Бортжурнал › Замена цепи грм Тойота Королла(АУРИС) Е150 1.6 VVTi 124 л.с. 2008 г.
Всем привет. В общем решил поменять цепь после покупки авто, был немного шелестящий звук на холостых. Скидывание ремня генератора немного уменьшило звук, но все равно он остался.
На холодную после ночной стоянки после заводки был тарахтящий звук примерно секунду, потом все ок.
Пробег около 140 тыс.км, предыдущий хозяин покупал авто новым, обслуживался только у официалов, отметки в сервисной все есть. Пробег вроде не большой, а состояние цепи под вопросом. В интернете много инфы по этому поводу.
У кого то есть проблемы к этому пробегу, а у кого то и к 300 тыс.км. нету проблем.
Многие начинают с самого простого: замена натяжителя цепи. Тут 50 на 50, кому то помогло, кому то нет. В общем решил пойти по сложному пути, заменить все комплектом и забыть об этой проблеме.
Работу всю делал сам, в первый раз. На все про все ушло 12 часов. Запчасти все оригинал, кроме цепи ГРМ(фирма DID) и цепи масляного насоса(DID).
Также по ходу заменил помпу(AISIN) на модернизированную, хотя такая уже стояла(менялась по гарантии на 45 тыс.км. вместе с болтами) и немного шумела.
Шкив генератора(INA), масло, антифриз и фильтра.
И так, поехали. Кратко о процессе замены, более подробно расписывать не буду, есть в мануале. Снимаем клапанную крышку, выкручиваем свечи, генератор, правую опору двигателя, сливаем антифриз(на радиаторе есть сливной кран), масло, снимаем помпу, шкив коленвала(откручивал гайковертом), откручиваем и снимаем натяжитель цепи, корпус масляного фильтра, отсоединяем два патрубка от термостата(совсем не удобно, но коллектор впускной не снимал)
Откручиваем боковую крышку цепи грм.
Теперь самое интересное, снимаем цепь и сравниваем с новой. Тут я немного был удивлен, длина новой и старой цепи одинаковая, т.е. старая совсем не растянута. Фото не делал. НО, боковое провисание было больше, чем у новой. Я так думаю, что замена только одного натяжителя, могла бы решить проблему с грохотом при запуске и шумом на холостых. Старый натяжитель был выдвинут на совсем чуть чуть.
Но раз уж все разобрано, запчасти все есть, решаю менять все.
Ставлю новые звезды(коленвала и масляного насоса), фазорегуляторы не менял, устанавливаю новые успокоители, цепи, все по меткам.
Успокоитель натяжителя цепи зацепил проволочкой, чтобы натянут был. Далее чистим боковую крышку от старого герметика(на двигателе тоже чистим), наносим новый герметик(использовал серый Victor Reinz), устанавливаем и закручиваем крышку. В крышке есть 3 уплотнительных кольца, я купил их, но они почему то не подошли, поэтому не менял. Устанавливаем новый натяжитель с новой прокладкой(во взведенном состоянии с зацепленным крючком). Теперь нужно чтобы сработал натяжитель и натянул цепь. По мануалу сказано прокрутить коленвал
против часовой стрелки, чтобы отщелкнулся крючок. Я так не делал, взял сразу длинную отверку и вручную сдвинул крючок. Снимаем проволочку, которую цепляли к успокоителю. Далее крутим коленвал по часовой стрелке, слушаем щелчки(это выдвигается шток натяжителя и натягивает цепь). Щелчков натяжителя я не слышал, но был щелчок громкий на один оборот коленвала, сколько не крутил, он так не пропал, хотя цепь натянута уже была.
Далее собираем все обратной последовательности.
Новое масло и новый антифриз(toyota красный) заливал на следующий день, чтобы герметик нормально высох. Антифриза вошло около 5 литров. С блока не сливал. Прокладку клапанной крышки не менял, многие пишут что она многоразовая. Мне не повезло, после ремонта немного начала сопливить, не критично. Поменяю в следующий раз.
Теперь самый волнительный момент. Заводим и со спокойной душой слушаем работу двигателя.
Посторонние звуки все пропали, при заводке на холодную грохота нет.
Запчасти, которые устанавливались:
1. Цепь ГРМ(DID Daido Kogyo co., LTD) 05FK SDH 140 LE — 51$
2. Цепь масляного насоса(DID) 215FDDHA52LE — 15$
3. Звезда коленвала TOYOTA 1352137011 — 8$
4. Звезда масляного насоса TOYOTA 1351937010 — 4$
5. Натяжитель цепи грм TOYOTA 1354037030 — 20$
6. Прокладка натяжителя цепи TOYOTA 1355237010 — 2$
7. Успокоитель верхний TOYOTA 1356237010 — 17$
8. Успокоитель TOYOTA 1355937050 — 18$
9. Успокоитель TOYOTA 1356137050 — 34$
10. Успокоитель цепи масляного насоса TOYOTA 1354937010 — 6$
11. Помпа AISIN WPT-140(В оригинальной упаковке идет именно эта помпа) — 45$
12. Антифриз 5л. TOYOTA 0888980014 красный концентрат — 35$
13. Дистилированная вода — 2$
13. Шкив генератора INA 535020810 — 45$ (в упаковке лежал Litens)
14. Масла titan 5w-30 25$
Фильтра остались от предыдущего владельца
Итого запчасти: 327$
Запчасти покупались со скидкой, поэтому цена от рыночной может отличаться.
Спасибо за внимание, всем полных баков и удачи на дорогах.
Замена цепи Toyota (Тойота) в Москве
Toyota Motor Corporation — крупнейший мировой автопроизводитель, имеющий заводы и подразделения практически повсеместно. По данным мирового рейтинга, концерн заслуженно остается на позиции лидера отрасли (более 2 млн. проданных единиц за первый квартал 2013 года). На Российском рынке автомобили Toyota покупаются приверженцами изысканного дизайна и легендарного японского качества – любителями скорости, комфорта и безопасности.
Авторынок стремительно пополняется новыми и уже подержанными машинами. Достаточно востребованной считается покупка б/у автомобилей, сохранивших отменные технические показатели. Положительной чертой такой продукции является наличие оригинального двигателя и комплектующих элементов. Однако помните, что вследствие частичного износа деталей, ремонтно-восстановительные работы требуются гораздо чаще, и стоимость ТО возрастает.
Профессиональная замена цепи Тойота
Ужасное качество дорожного полотна и горюче-смазочных материалов, сезонные перепады температур и спортивный характер езды отрицательно сказываются на работе систем, узлов и механизмов. Иногда требуется замена цепи Тойота, установка новых фильтров и тормозных дисков, заправка кондиционера, окрашивание двери. И самостоятельно выполнить вышеупомянутые процедуры невозможно, поскольку существует серьезный риск нанести колоссальный ущерб транспортному средству.
Требуется заменить цепь Toyota? Немедленно посещайте «Токио Сервис» и заказывайте соответствующую услугу. Опытные специалисты внимательно осмотрят узел и составят рекомендации по устранению неисправностей. Для экономии времени и материальных ресурсов предложат на складе купить оригинальные запасные части, расходные материалы и смазочные жидкости от ведущих мировых производителей. Причем, цена продукции окажется весьма привлекательной.
Преимущества своевременной замены цепи Toyota
Частой причиной поломки авто является растяжение цепи. Единственным способом решения вопроса служит компетентная замена цепи Тойота. Пожалуйста, удержитесь от соблазна самостоятельно починить машину, поскольку существует серьезный риск пораниться и нанести ущерб отдельным механизмам. Отзывы водителей подтверждают, что выгоднее воспользоваться услугами опытных специалистов, способных недорого и грамотно заменить цепь Toyota.
Регулярные поставки комплектующих элементов, повышение квалификации персонала, пополнение парка диагностического оборудования являются гарантом успешного обслуживания транспортного средства усилиями мастеров «Токио Сервис». Из-за отсутствия посредников между сервисом и заводом-производителем, работы по обновлению детали ГРМ обойдутся дешево и займут минимум времени.
Когда менять цепь Тойота?
Каждые 120 000 км пробега следует уделять пристальное внимание ГРМ: менять натяжитель цепи, планку натяжителя цепи, башмак, приводной ремень. Для удобства водителей, фирмы-производители оригинальных запчастей стали выпускать специальные комплекты для замены цепи Тойота, которые всегда представлены на складе автосервиса. В комплект входят однорядная каленая цепь, натяжитель, башмак натяжителя, звездочки, передний сальник коленвала, успокоитель.
Обратите внимание, двигатели автомобили марки Тойота предусматривают несколько разновидностей, оснащенных ремнем и цепью. Моторы 1ZZ, 3RZ, 1RZ, 1NZ, 2TZ и другие укомплектованы именно цепью, которая более долговечна, нежели резиновый аналог.
Технология замены цепи Toyota
Вам интересно, что делают мастера за закрытыми дверями сервисной мастерской, и как именно осуществляют замену цепи Toyota – читайте дальше. Если предпочитаете воздержаться от нюансов операции пропустите несколько абзацев текста. Итак, сначала специалисты снимают дворники, откручивают катушки зажигания, свечи и верхнюю крышку. Демонтируют переднее правое колесо, опору двигателя, амортизатор рычага натяжного ролика. Аккуратно снимают ремень, шкив, генератор, насос гидроусилителя, сливают антифриз, убирают помпу, боковую крышку, гидронатяжитель.
Наступает очередь самой цепи. Извлекать цепь можно только после совпадения всех меток, иначе двигатель будет выведен из строя. Растянутая цепь бывает размером более 1 метра. Теперь можно установить новую цепь и следовать обратному порядку сборки. Помните, большой пробег машины – основной сигнал для замены цепи Тойота. Почти всегда сильно загрязненными оказываются муфта, лопасти, золотник. Их очистка проводится профессиональными средствами, доставленными со склада.
Как долго осуществляется замена цепи Тойота?
Сама замена цепи Toyota выполняется в Москве за один рабочий день. Если требуется срочно восстановить функциональность транспортного средства, устранением неисправностей займется бригада опытных мастеров. Благодаря сплоченной работе единомышленников, значительно сократится время ремонта. Для удобства клиентов специалисты «Токио Сервис» охлаждают двигатель мощными вентиляторами, за что получают только положительные отзывы.
Помните, цепь часто растягивается, вследствие чего возникает металлический шум, двигатель плохо заводится, и создается дискомфорт при эксплуатации транспортного средства. Возможен также вариант разрыва изделия, при котором только замена цепи Тойота позволит устранить неисправность.
Замена цепи Toyota (Тойота) цена:
★ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА Toyota по 43 параметрам .
✔ Предложение актуально при первом обращении или ремонте в нашем автосервисе «Токио Сервис». Подробнее
Замена цепи ГРМ 1ZZ-FE Toyota RAV4
Нас посетил недавно купленный Toyota RAV4 2001 года, двигатель 1ZZ-FE 1,8 литра с VVT-i, замена цепи ГРМ. Поскольку на спидометре 190 тысяч и к тому же осмотр показал, что цепь болтается на звездах распредвалов во всех направлениях, да еще и имеет провис. Но это не самое страшное, данный автомобиль ест масло ведрами, а причина проста, залегли маслосъемные кольца, это болезнь двигателя 1ZZ-FE 1,8 литра до 2005 года. Если кому интересно подробно читаем в статье посвященной замене поршней здесь.
Процедура замены цепи на данном двигателе особых проблем не вызывает, напрягает только все время мешающиеся трубки кондиционера и гидроусилителя и один болт крепления опоры двигателя под блоком АБС, великое множество лестных слов было высказано в отношении всей семьи инженера спроектировавшего этот автомобиль пока я пытался его открутить. Для замены нам понадобится: полный комплект ГРМ, прокладка клапанной крышки, тюбик высокотемпературного герметика, огромное желание и несколько чашек кофе.
Комплект для замены цепи ГРМ выглядит следующим образом.
1 – успокоитель цепи.
2 – башмак натяжителя цепи.
3 – звездочка системы VVT.
4 – звездочка распределительного вала выпускных клапанов.
5 – звездочка коленчатого вала.
6 – сальник коленвала.
7 – цепь привода ГРМ.
8 – автоматический натяжитель цепи.
Для начала осмотр.
Начнем
Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.
Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.
Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.
Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.
Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.
Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.
Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.
Выставляем верхнею мертвую точку.
Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.
Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.
На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот. Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.
Сымитируем положение на снятых деталях.
На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.
Отворачиваем гайку крепления натяжителя.
Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.
Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.
Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.
Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.
Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.
Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.
Отверните 8 болтов на 10 и три на 12 крышки ГРМ. Снимите датчик положения коленвала. Так же снимаем насос гидроусилителя, два болта на 12.
Вверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его открутив две гайки на 10.
Снимаем крышку ГРМ. На снятой крышке видны места нахождения болтов ее крепления.
Снимаем ротор датчика положения коленчатого вала.
Откручиваем один болт башмака натяжителя и два успокоителя цепи, их снимаем.
На натяжителя видны следы недопустимого износа.
Ставим метку на звене цепи ГРМ напротив метки звездочки коленчатого вала.
Снимаем старую цепь и звездочку коленвала. На трех звеньях новой цепи ГРМ есть стандартные метки, желтые или черные, зависит от производителя. Если приложить нашу цепь к новой, все метки должны совпасть, так же как количество звеньев.
Отворачиваем болт муфты VVT, удерживая распредвал ключом. Снимаем звездочку VVT. Не в коем случае откручивайте четыре пятигранных болта.
Так же поступаем со звездочкой выпускного распредвала.
Механизм привода ГРМ выглядит так.
Промываем все детали, очищаем от старого герметика все прилегающие поверхности. Распредвалы и коленвал не крутим.
Сборка
Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.
Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.
Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. На блоке для него вверху есть специальный паз, который надает ему «вывалится».
Собранная конструкция выглядит так.
Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.
Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.
После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов. На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы. Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.
Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.
Интересное видео о проверки муфты VVT.
В любой литературе написано что муфта отрегулирована на заводе и разбирать ее категорически запрещается, поскольку собрать и отрегулировать самостоятельно не получится. На видео видно как при первой сборки закусило. Я вам не советую разбирать.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Замена цепи ГРМ
Toyota Corolla Fielder 2008
Доброго времени суток, уважаемые читатели и филдероводы. Хочу поделиться с вами той проблемой, которую мне пришлось решать за последние две недели.
Началось всё после потепления от морозов под -30, ночных пусков, прогревов холодного двигателя. Стал замечать, что поднялись обороты х.х. до 1000 и выше. Пытался обнулить настройки ЭБУ, сбросив – клемму АКБ, но после этого обороты х.х. стали плавать, сначала не сильно. Вскоре стали плавать сильно, даже глох, несколько раз после остановок на перекрёстках. Часто стал джеки чан вылазить. Поехал на диагностику, сканер выдал коды ошибок Р0016 — нет синхронизации датчиков коленвала и распредвала, Р0011 — фазы VVTi, Р1603 – неисправность двигателя, Р1605 – нестабильные обороты х.х. Вердикт – замена цепи. Поездка по магазинам, самый оптимальный вариант 3700 р. стандартный ремкомплект на 1NZ из Тайваня ( с успокоителями, звёздочкой и коренным сальником). Ни один продавец не сказал, что ремкомпленкты на данный двигатель могут отличаться.
На следующий день отдаю спецам на замену. Всю работу оценили в 4 тыр. (в других местах оценили вплоть до 6,5 тыр.), но отдал, тем, кому доверяю и дорого не берут. У них и оборот и очереди на ремонт. Часа через три звонят, цепь не подходит. Всё остальное – в размер, а цепь нужна длиннее. Звоню своему продавцу, объясняю ситуацию (мужик оказался ответственным, но я в этом не сомневался, не раз у него отоваривался). Он ещё раз берёт данные по машине и делает запрос своим поставщикам из Красноярска. Оказывается, для моего двигателя с 2006 (как запустили новый Филдер) цепь привода ГРМ имеет другую – большую длину. Говорит, будет искать по торговым точкам Красноярска. Я проехал и обзвонил наиболее мне известные торговые точки Саяногорска и Абакана, нигде такой цепи нет. Звонит через пару часов продавец, нашли в одном месте в крае цепь, цена 3 тыра, привоз утром следующего дня. Даю согласие, делать нечего. Сообщаю на СТО ситуацию, машину выкатывают на ночь на стоянку под охрану. Утром забираю новую цепь по красноярской цене, старую продавец забрал, оценил в 700р. Извинился, поскольку никто не знал о таком казусе ( в каталоге на з/ч ведь не написано, хотя в том же каталоге у нового 1NZ- FE для Филдера есть добавка в виде двух букв). А для номера ремкомплекта цепи добавляется буква М. Отдал цепь, через пять часов забрал машину. К моему великому сожалению, двигатель продолжало колбасить, снова джеки чан то появлялся, то исчезеал. Мастер с СТО сказал, необходимо поездить, должно пройти, но сколько, не уточнил. Прокатился пару километров, лучше не стало. Поставил машину в гараж на 4 дня, поскольку нужно было уехать по делам из города. По приезду начал изучать свой родной форум. Прочитал про плавающие обороты х.х., чистку дроссельной заслонки и проблемы, связанные с этим. Решил с чисткой не связываться, тем более спецов у нас по таким узлам с электронным управлением у нас нет, ехать в Абакан далеко. Про х.х. пишут разное, у всех такая проблема после съема узлов воздушного тракта, длительного отключения АКБ (на Пикнике у меня примерно такая же проблема, лечится пробегом 15-20км). Некоторым хватает 10-15 км, другим двое суток. У меня обороты относительно стабилизировались на второй день после 30-40 км пробега, но иногда на х.х. подколбасивало. Поехал к знакомому, подключили сканер, ошибка Р 1605 – х.х. Посмотрели дроссельную заслонку заодно, чистая, лишь по краю кайма около 1-2 мм тёмная. При закручивании хомута у рукава обнаруживали, что другой хомут у корпуса воздушного фильтра слабо затянут. Затянули. После этого сразу поехал масло в двигателе заменил (пробег на старом — 8,5 тысяч) снова на Шелл Хеликс Экстра 5W30. На новом масле поприятней звук мотора стал. После этих работ обороты строго в районе 600-620. Не плавают вот уже в течение двух дней. Всё в идеале. Видимо, через тот ослабленных хомут воздух после датчика МРВ подсасывало. Кстати, двигатель после замены цепи мягче стал работать, особенно заметно при наборе скорости. В итоге все затраты по данной теме встали мне в 10500р. с диагностикой.
Закономерный вопрос, почему вытянулась цепь при показаниях спидометра в 101 тысячу остаются без ответа. Новая и старая цепь в длину на миллиметра три отличались. Не хочу думать, что реальный пробег больше, т.к. есть японческая сервисная книжка на данный авто, там замена масла и последнее ТО где-то на 80 тысячах проводилось, да и по остальным узлам не похоже. Что лили и лили ли позже в двиг, загадка. Может, смыло какие –либо отложения нормальной синтетикой, а тут ещё и морозы, тяжёлые пуски и режимы работы? Слитое пробежавшее 8,5 тыщ старое масло Шелл было совсем не чёрное, но близко. В общем, пища для размышлений и ещё раз наука, что перед зимой масло менять надо.
На фото: ближняя – цепь от старого 1NZ, средняя – снятая с двигателя, последняя – новая.
