Расположение штуцера прокачки на переднем суппорте
Штуцер прокачки указан стрелкой.
Расположение штуцера прокачки на заднем рабочем тормозном цилиндре
Штуцер прокачки указан стрелкой.
Прокачка гидропривода тормозов необходима для удаления воздуха, который значительно снижает эффективность торможения. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узлов или тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе указывают увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость».
При отсутствии в системе тормозов воздуха, педаль должна проходить около половины своего хода. Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха производить при неработающем двигателе.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Перед удалением воздуха проверить герметичность всех узлов привода тормозов и их соединений.
2. Снять пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра, очистить его и одеть на него чистый прозрачный шланг, другой конец которого опустить в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью. Емкость должна находиться как минимум на 300 мм выше штуцера прокачки. Благодаря этому предотвращается попадание воздуха в цилиндр через резьбу штуцера прокачки.
3. Резко нажать на педаль тормоза 3–5 раз с интервалом 2–3 сек., отвинтить на пол-оборота штуцер прокачки при нажатой педали.
4. Продолжая нажимать на педаль, вытеснить находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в емкость.
5. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения, и вытекание жидкости через шланг прекратится, завинтить штуцер прокачки до отказа.
6. Повторить эти операции пока не прекратится выход воздуха из шланга.
7. Удерживая педаль в нажатом положении, завинтить штуцер прокачки до упора и снять шланг.
8. Протереть штуцер прокачки и установить защитный колпачок.
9. Повторить эти операции для других колес.
Предупреждение
При удалении воздуха постоянно следить за наличием тормозной жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, т.к. при этом в систему вновь попадет воздух.
Отсоединение трехконтактного разъема при прокачке системы Bendix с ABS
1 – основной штуцер прокачки,
2 – дополнительный штуцер прокачки
1) Задний тормоз, наиболее удаленный от главного цилиндра. 2) Задний тормоз, наиболее близкий к главному цилиндру. 3) Передний тормоз, наиболее удаленный от главного цилиндра. 4) Передний тормоз, наиболее близкий главному цилиндру. 5) Гидравлический модулятор.
Если возникают трудности при прокачке гидравлической системы Bosch с ABS, выполнить прокачку в следующем порядке:
1) Правый задний тормоз. 2) Левый задний тормоз. 3) Левый передний тормоз. 4) Правый передний тормоз.
Как прокачать тормоза с АБС
Смотрите также
Какая тормозная жидкость лучше
6 0 11k
Замена тормозной жидкости
28 0 26k
Сколько тормозной жидкости нужно для замены
66 1 105k
Тормозная жидкость ДОТ 4
74 1 82k
Как прокачать тормоза
174 4 174k
Прокачать тормоза с АБС ничуть не сложнее, нежели делать прокачку традиционной тормозной системы автомобиля. Но чтобы правильно удалить воздух из тормозной системы, на котором установлена система ABS, рекомендуется разобраться с принципом и схемой её работы именно для вашего авто. Поскольку в зависимости от модели схема прокачки может незначительно отличатся. К примеру, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор с насосом находятся в одном узле, то, что замена жидкости, что прокачка тормозной системы с АБС будут производиться по аналогичной схеме, как и прокачка тормозов без АБС.
Типы систем АБС
ABS включает: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор, насос (прокачивается в гаражных условиях);
Насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов размещены по разным узлам, такая тормозная система кроме модуля ABS включает в себя и дополнительные модули ESP, SBC (прокачивается в условиях СТО). Необходимо иметь диагностический сканер чтобы контролировать клапана модулятора.
Исходя из особенностей, можно сделать вывод, что прежде как прокачать тормоза с АБС определитесь с типом именно вашей системы так как данная инструкция будет актуальна лишь для стандартной антиблокировочной системы.
Процесс прокачки тормозов с АБС
Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).
Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.
Общий принцип как прокачать тормоза с АБС
Находим и извлекаем предохранитель в блоке отвечающий за работу АБС;
Откручиваем колесо и находим штуцер РТЦ для прокачки тормоза;
Начинаем прокачивать тормоза с абс при выжатой педали;
Включаем гидравлический насос (включив зажигание, на приборной панели загорится лампочка АБС) и ждем пока весь воздух не выйдет;
Закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если лампочка АБС больше не горит – все сделано правильно и воздух полностью вышел.
Последовательность удаления воздуха из ТС
Начинаем прокачивать тормоза с переднего правого, а потом левое. Процедура происходит при выключенном зажигании (положение на «0») и снятой клемме на бачке ТЖ.
Надеваем шланг, с бутылочкой, на штуцер и открываем его (рожковым ключом). Надавать нужно именно прозрачный шланг, чтобы было видно пузыри воздуха, а также другой конец шланга должен быть полностью помещен в жидкость.
Выжимаем полностью педаль и держим, докуда не выйдет весь воздух.
Закрутить штуцер и отпустить педаль как пойдет жидкость без воздуха.
Задние колеса прокачивается с включенным зажиганием на положении ключа «2».
Как и при прокачке передних колес надеваем шланг на штуцер для прокачки на суппорте.
Выдавив полностью педаль, поворачиваем ключ зажигания (чтобы запустить гидравлический насос). Наблюдаем за выходом воздуха и контролируем уровень тормозной жидкость в бачке (периодично доливаем).
Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить.
Как в предыдущих случаях сначала надеваем шланг на штуцер и откручиваем не полностью, а только на 1 оборот, причем педаль не нужно выжимать.
Поворачиваем ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.
Как только воздух выйдет, выжимаем тормозную педаль до половины и закручиваем прокачивающий штуцер.
После чего отпускаем тормоз и ждем остановки насоса.
Выключаем зажигание и подключаем снятый разъем с бачка.
Если прокачивать тормоза нужно вместе с модулятором ABS то информацию по такой процедуре можно посмотреть тут.
В обязательном порядке после того как прокачали тормоза прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.
Корейские автомобили
Тормоза на киа спортейдж. Не могу разобраться. ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ.
У меня киа спортейдж 2005 г.в. калининградка, тоже проблемы с тормазами. Были тормаза, после замены передних колодок их не стало, все перебрал главный цилиндр в идеальном состоянии вакумник отличный. жидкость из трубок при прокачке не прыскает а нехотя выбегает, хрен знает че такое. Может подскажете че-нибудь?!
Прокачивал при заведенном моторе?
Если прям сразу после замены, выехал, а их нету, то меняй колодки. Либопри установке из замаслили, либо они брак. Если через некоторое время стали ухудшаться, то либо перегнута трубка, либо внутреннее раслоение шлангов.
Напрягает фраза : перебрал главный цилиндр. Главный, как впринципе и рабочий, может не течь, а «перепускать между собой». Это симптомы медленной течи при прокачке, как впринципе и при расслоении. При перепускании педаль нажимается НОРМАЛЬНО, как всегда, но эффективность торможения слабая. А при расслоении или пережатии — педаль тугая.
Очень может быть что задок пропал. Тогда что то с колдуном(регулятор), на грунтовке тормазни и проверь, по следам поймёшь точно.
Тогда что то с колдуном(регулятор) — не, Пикап, на Спортяге-2 нет регулятора (колдуна), там АБС. Я почему и спросил про заведенный мотор при прокачке — у меня при заглушенном тоже нифига не течет, подозреваю что это из-за АБС (могу ошибаться, до сути лень докапываться — но факт налицо).
Лампа при тесте не потухнет, АВС гореть будет, в педаль не стукаит, это видно будет так.
Он симптомы ощющения не описал. Какое нажатие и .тд.
Ты опять не так понял. Я говорю НЕ о неисправности АБС, а о том, что у меня при неработающем двигателе тормоза не прокачиваются . При этом всё исправно — все тесты проходят, ничего не горит и т.д. Когда заводишь — всё прокачивается легко и непринужденно! Может из-за АБС, может так сильно вакуумник влияет — не знаю (на наших вакуумник на прокачку с заглушенным движком не особо влияет). Так как у него практически такая же машина — я об этом факте и написал.
Вакуумник элементарно проверяется. Один нажал на педаль тормоза, второй под капотом слухаит. Внутри или наружу зашипит сразу услышишь.
А как тебя понять ? «Я говарю НЕ о неисправности АБС» и тутже : Может из-за АБС».
У меня как то вода попала и тоже туго прокачивалось. Возможно у него суппорта (поршеньки) прихватило и не прокачивает.
А как тебя понять ? «Я говарю НЕ о неисправности АБС» и тутже : Может из-за АБС».
— я имею ввиду, что когда зажигание выключено, то и мозги АБС неактивны, следовательно и гидроблок АБС не работает. Может я не прав, ибо гидроблок сам не разбирал, а теорию искать лень (повода нет). Еще раз говорю — такая фигня с НЕпрокачкой заглушенной машины имеет место на совершенно исправном автомобиле.
Один фиг не пойму. Прокачка на заглушенном и причём тут АВС который на вкл зажигании. Ну автор придёт, пояснит.
Спасибо, короче дело было в колодках они не доставали до ступицы, пришлось внутреннюю бровку обтачиваит на колодках, хотя странно накладки родные.
Клуб владельцев корейских автомобилей
KIAвод — есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью.
Текущее время: 23 апр 2020, 12:55
Автомобильный форум‹Знакомство и общение реальных владельцев‹Sportage‹Sportage KM‹[Sportage KM] Техническое обслуживание
