Как поменять датчик распредвала

BMW 5 series ボロボロ › Бортжурнал › Как поменять датчик распредвала на M50B25TU замена ДПРВ E34 М50 vanos

Тара-та-таан!
Привет! Когда мы поменяли ДПКВ, проблема вялого набора оборотов не ушла, поэтому мы решили произвести замену датчика положения распредвала. Дело, как оказалось позже, было и не в нём, но пост о том, как поменять ДПРВ на Е34 с M50B25TU лишним не будет точно, потому что есть особенности, которые я хотел бы знать перед его заменой, а узнал во время.

Сначала в кратце опишу признаки неисправности датчика коленвала: потеря мощности👎, слабый набор оборотов 🐌 и повышенный расход топлива💸. Расход лучше мерять литры в час, на холостые обороты, так как при езде на короткие расстояния уловить повышенный расход не всегда можно адекватно. Конечно, если речь не идёт о его повышении в два раза.

А вот алгоритм замены:
➀ На ваносных моторах сначала нужно сбросить фишку соленоида.

➁ Подложить под него тряпочку, чтобы не накапать маслом на мотор.

➂ Открутить соленоид. С завода, его можно открутить ключом на 32, но за всю эксплуатацию, скорее всего, грани его алюминиевого корпуса уже слизаны, поэтому ключ будет люфтить и размажет их окончательно. Ключа на 31, скорее всего, у вас под рукой нет, как и у меня, но не утверждаю. В этом случае берём старый дедовский ключ на 30 и аккуратно, по чуть-чуть подпиливаем его губки так, чтобы он очень плотно, без люфтов насаживался на соленоид. Я подбивал молотком даже, но тогда при откручивании, неудобно снимать ключ обратно.

➃ Это не четвёртый пункт, а просто напоминание, что сначала нужно отсоединить фишку, а только потом откручивать. Иначе, провод датчика переломится и менять нужно будет и его.

➄ Идём по проводу ДПРВ, чтобы не запутаться в разъёмах и отключаем его. В штатном режиме, он находится ближе, чем ДПКВ, поэтому должно быть чуточку проще.

➅ В идеале, меняем датчик, и собираем в обратной последовательности. В противном случае, читаем дальше:

Оригинальный номер датчика положения распредвала для М50, это 12 14 1 726 590, стоит 6800руб. Самый приличный из заменителей – это Hella 6PU 009 121-301, стоит 4000 рублей. Другие аналоги 1500-2500 руб. Мы купили Хэлла, выполнили пункты с первого по пятый и что-то пошло не так XD. Я подумал, что я что-то не то выдернул, и что-то не то оставил. На ДПРВ, который я снял, разъём был «мама», а на купленном датчике – «папа». К такому-то я не был готов, а вы, вот, теперь – готовы. И это хорошо, парабабааамммм!

Замеряли сопротивление у Хэллы, откусили «папу», у снятого датчика откусили «маму», пометили все провода, чтобы не запутаться и перепаяли. Сопротивление осталось таким же, как и у нового датчика. Недостаток такого способа – колхоз. Преимущество – более удобное крепление, за счёт большей длины провода. Всё подключили, всё заводится, а дело оказалось не в датчике. Лишней замена не стала – тот совсем уже слабо магнитил, а это, к слову, один из кустарных способов проверки его работоспособности. Магнитит хорошо – это хорошо, а если слабо – недолог его час=)

Сломался датчик положения распредвала: симптомы, ремонт, затраты

Можно ли отремонтировать датчик положения распределительного вала автомобиля?

Сломавшийся датчик распредвала (электронный датчик положения распределительного вала) – явление редкое, но не исключительное. Техника есть техника, и время от времени она может сбоить. Как распознать дефект датчика, и что делать с ним потом? Давайте разберемся в гипотетической ситуации.

Для того чтобы обеспечить оптимальную работу мотора, минимально возможное потребление топлива при всех условиях эксплуатации, а также максимально чистый выхлоп и приемлемые мощностные характеристики, двигатель приходится контролировать массой разнообразных небольших, но полезных сенсоров, или, как их еще называют, электронных датчиков. Но среди них выделяется один, который напрямую отвечает за управление клапанами, – датчик распределительного вала.

Функция датчика положения распределительного вала

Датчик распредвала относится к семейству датчиков Холла. Он состоит из полупроводника, через который протекает малый ток и который установлен вблизи металлической звездочки (т. н. задающего диска), расположенной непосредственно на распределительном валу. Когда двигатель работает, зубцы задающего диска движутся вдоль полупроводника, изменяя его магнитное поле и, следовательно, ток. Изменение регистрируется.

Синусоида электродвижущей силы (ЭДС) (увеличение амплитуды синусоиды отмечает такт сжатия 1-го цилиндра)

Однако само по себе это зарегистрированное изменение магнитного поля не может определить положение распределительного вала относительно датчика положения распредвала ДПРВ. Трюк состоит в том, чтобы установить на шестерне распредвала задающие метки для формирования скачкообразных изменений магнитного поля, создаваемых датчиком. Способов несколько: метка может быть как выступом – зубцом, обозначающим верхнюю мертвую точку (ВМТ) для первого цилиндра, так и, наоборот, углублением на диске ГРМ, суть работы от этого не меняется.

Как узнать, что перестал работать датчик распредвала?

Но вот что имеет значение и что является наиболее ощутимыми и поэтому важными признаками проблем с датчиком ДПРВ («CMP», на английский манер): загоревшийся желтый индикатор на приборной панели, всем известный «Check engine», отказ двигателя от запуска, потеря тяги/мощности, мотор может начать глохнуть. Это лишь наиболее заметные признаки, связанные с тем, что одним из возможных виновников непостоянной работы двигателя автомобиля является датчик CMP. Подробнее о видах неисправностей и нюансах работы ДПРВ читайте здесь: Признаки неисправности датчика распредвала

Как только вы столкнулись с подобными проблемами, вторым делом нужно убедиться, что шалит именно этот датчик, поскольку, повторимся, выход его из строя – достаточно редкое явление, а симптоматика сама по себе ни о чем не говорит, причин может быть десяток, и они могут быть совершенно не связаны с датчиком CMP. Например, пропала тяга. Это, возможно, вышла из строя гидроуправляемая муфта, так называемый фазовращатель, на впускном распредвалу. Двигатель работает неровно? Вполне возможно, дело в свечах зажигания. И так далее.

Первое, что вы (или работники автосервиса) должны предпринять, – считать код ошибки, который записывается в бортовом компьютере автомобиля. Основных ошибок может быть 5 штук, каждая из них пронумерована от P0340 CMP до P0344 CMP, и под каждым этим номером причина отказа в нормальной работе датчика будет своя, обычно связанная с неправильным сигналом, поступающим с ДПРВ.

Если, после того как вы подключились к диагностическому разъему OBD 2, на экране появилась одна из вышеназванных ошибок, будьте уверены, что проблема связана именно с этим датчиком. Поздравляем, вам повезло! Как его ремонтируют?

Задачи датчика положения распределительного вала

В то время как в прошлом достаточно было запускать искру исключительно в зависимости от положения коленчатого вала и одновременно впрыскивать топливо в цилиндры при помощи форсунок, этот метод устарел с введением стандарта Euro 4 с 1 января 2005 года.

У ДВС, работающего по четырехтактному принципу, есть проблема: рабочий цикл впуска, сжатия, рабочего хода и выпуска происходит за два оборота коленчатого вала. Но как должен вычислить ECU (бортовой компьютер), в каком положении находится каждый из поршней в цилиндрах? Распредвал может помочь. Поскольку он делает только один оборот за все четыре такта, в соответствии с его вращением может быть считано соответствующее положение поршня в цилиндре в данную единицу времени, т. е. когда должно быть подано напряжение на свечу зажигания или когда точно должно произойти срабатывание форсунок.

Если желаете углубиться в теорию, настоятельно рекомендуем посмотреть данное крайне информативное видео:

Видео взято с YouTube-канала GrunBaum

Определение этого положения как раз и осуществляется датчиком распредвала (устройством CMP). На практике и распределительный вал, и его коллега, датчик коленчатого вала, сообщают о верхней мертвой точке (от) первого цилиндра на блок управления. Это должно происходить одновременно, в противном случае в приводе распределительного вала появится проблема.

Если произойдет разночтение в датчиках, то, скорее всего, как и в случае провисания цепи привода или перепрыгнувшего на несколько зубов ремня, желтая сигнальная лампа двигателя появится на приборной панели в качестве оповещения, включив управление двигателем в аварийном режиме.

То же самое применимо мутатис мутандис к дизельному двигателю, за исключением того, что в нем нет никакой искры, поджигающей топливную смесь, и в нем требования к точности времени впрыска намного выше, чем в бензиновом двигателе.

Ремонт и стоимость датчика положения распределительного вала

В электродатчик распредвала вмонтированы элементы датчика Холла, которые запаяны в небольшую пластиковую коробочку, ремонт которой не предусмотрен. Требуется полная его замена. Цены для популярных моделей начинаются от 300 до 5-6 тыс. рублей за один датчик. У дилеров, как правило, запчасть может быть дороже в два раза. Стоит помнить, что этих датчиков может быть несколько, но одновременно они точно не выйдут из строя, поэтому под замену пойдет лишь один из них.

Что еще важно знать о замене датчика?

Во-первых, как правило, датчик легко меняется в течение 20 минут даже при условии неопытности работника. Стандартно CMP стоит наверху ГБЦ (головки блока цилиндров), где-то неподалеку от передней ее части, где расположены шестерни распредвалов.

Во-вторых, отметим третий раз, дефекты самого датчика из-за износа очень редки, и, возможно, прежде чем бежать в магазин за новым, стоит рассмотреть электрическую периферию. Нередко датчик достаточно просто очистить от грязи или масляного налета, которые изолируют магнитное поле сенсора Холла. Или проблема в окислении клемм или изломе электрических проводов, подающих питание на датчик Холла.

Определить, что случилось и жив ли датчик, можно при помощи диагностики на станции технического обслуживания таким прибором, как осциллограф. В гараже при помощи вольтметра также вполне реально узнать тип неисправности ДПРВ, но это, конечно, несколько сложнее, поскольку нужно иметь определенные знания по электротехнике.

К примеру, можно определить наличие напряжения в проводах, ведущих к датчику, для чего, сняв фишку кабелей с датчика CMP (предварительно отключив аккумуляторную батарею, скинув минусовую клемму) и включив зажигание, проверяем при помощи вольтметра напряжение тока (перед включением зажигания минусовая клемма АКБ возвращается на место). Если прибор ничего не показывает, произошел обрыв в электросети.

Если ток есть, но симптомы неисправности никуда не уходят, скорее всего, виноват сам ДПРВ. Совет бывалых по измерению следующий: извлечь датчик положения распределительного вала, предварительно скинув с АКБ минусовую клемму. Тестер прикрепить к первой и второй фишке (подробнее на видео ниже) и при помощи любого крупного металлического предмета проверить показания, выдаваемые устройством. Чем ближе металлический предмет, тем ниже напряжение будет показываться на экране электронного тестера, чем дальше металл – тем выше вольтаж. Если ничего не меняется, проблема в датчике и его нужно заменить.

О примерном алгоритме действий – в следующем коротком видео, где более подробно показано, как производить замеры:

Видео взято с YouTube-канала СделайСам

Кстати, большинство датчиков меняются не из-за их физического износа, а по совершенно другой причине: прокладка между датчиком и головкой цилиндра с течением времени затвердевает, начиная пропускать масло наружу, загрязняя прибор.

В большинстве случаев это уплотнительное кольцо является частью датчика, поэтому вам придется заменить все устройство целиком. Снять уплотнительное кольцо, конечно, можно, но материал для замены должен быть термостойким, а само кольцо – в точности повторять габариты заменяемого резинотехнического изделия.

Сколько стоит замена электронного устройства ДПРВ?

Все будет зависеть от модели вашего автомобиля и автосервиса. В Москве ценники начинаются от 1.000 и доходят до 2.000-2.500 рублей, не считая стоимости самого устройства. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, советуем вам обратиться на СТО. Там профессионалы быстро продиагностируют и проведут необходимый ремонт. Ну, а если вы знаете и умеете многое или у вас есть знакомый автомеханик, готовый вам помочь, дерзайте, сэкономите тысячу-другую рублей.

Замена датчика распределительного вала.

Замена датчика распредвала может потребоваться на современном автомобиле при выходе его из строя. Сам датчик является мелкой, но довольно важной деталью, которая даёт информацию электронному блоку управления двигателем (ЭБУ) о положении распределительного вала и деталей ГРМ, относительно положения коленчатого вала и деталей поршневой группы. И благодаря этому, нужный момент вспышки искры на свечах зажигания и момент впрыска топлива на форсунках получается очень точным, и соответственно работа двигателя стабильной. В этой статье мы рассмотрим, как определить исправность датчика положения распредвала и если он вышел из строя, рассмотрим подробно, признаки выхода из строя этого датчика и как заменить неисправный датчик своими руками. Вообще то, на большинстве современных машин, при выходе из строя датчика распредвала (некоторые его ещё называют датчиком фазы), благодаря исправному датчику коленвала и включению обходной программы (нештатный режим работы мотора), двигатель машины всё же будет работать и можно будет добраться до гаража. (некоторые датчики коленвала и распредвала очень похожи внешне).

Но всё таки при, появлении ошибки на панели приборов (у более старых машин ошибка не выдаётся и можно определить неисправность по признакам плохой работы двигателя, описанным ниже), при выходе из строя датчика распредвала, следует его заменить при первой возможности.

Так как работа мотора будет уже не та, а именно:

Во первых, форсунки начнут срабатывать в два раза чаще, чем положено, то есть впрыск будет уже после каждого оборота коленвала (который крутится в два раза быстрее распредвала), а не после каждого оборота распредвала, и впрыск будет уже происходить основываясь на команды с датчика коленвала.

То есть двигатель уже будет работать в нештатном и неблагоприятном режиме (попарно параллельного впрыска топлива) и определить такую работу на слух и без диагностического оборудования довольно сложно. Но можно, по признакам описанным ниже.

Признаки выхода из строя датчика положения распредвала.

Определить выход из строя датчика распредвала можно:

• По возросшему расходу топлива.
• По возросшей токсичности выхлопных газов (повышение токсичности может быть только при ездовом цикле, под нагрузкой, поэтому замер СО на стоящей машине, может ничего не показать, или показать незначительное повышение токсичности).
• Температура двигателя чуть выше чем обычно (выше нормы).
• По более затруднённому запуску двигателя, чем обычно (чем при исправном датчике).
• По изменению (потемнению) цвета выхлопа ( под нагрузкой), но всё же выхлоп темнеет еле заметно и определить это неопытному водителю довольно трудно.
• А на современных машинах, при выходе из строя датчика распредвала, могут быть сбои в самодиагностике или выдача ошибки на панели приборов (на разных машинах может быть разный номер ошибки).

Но убедиться в том, что точно вышел из строя датчик положения распредвала, можно его проверкой, которая будет описана ниже. Вообще то я уже написал о том, как проверить с помощью обычного тестера все датчики впрыскового двигателя и почитать об этом советую вот тут. Там же описано и о системе самодиагностики впрысковых двигателей. Но и в этой статье мне не трудно описать проверку датчика распределительного вала.

Проверка датчика распредвала. Вообще то точно можно проверить этот датчик с помощью осциллографа, но не у всех он есть. Но можно обойтись и обычным мультиметром (тестером). Этот датчик работает по принципу эффекта Холла. А значит можно проверить его работоспособность так же как и работоспособность датчика Холла, описанную в этой статье.

Но прежде чем проверять сам датчик, проверьте целостность проводов, приходящих к нему, ведь не исключено, что сам датчик в порядке, а провода повреждены (например от соприкосновения с грячив выпускным коллектором). Проверьте провода сначала визуально, а потом с помощью тестера.

Тестер выставляется в режим зуммера (прозвонки) и отсоединив клемму от самого датчика подсоединяем один щуп к ней, а второй щуп подсоединяем на другом конце провода и прозваниваем. Кстати, бывает проблема не только в проводах, но и в самих клеммах — они могут быть либо окислены (разумеется зачищаем их до блеска), или не плотно одеты (де до конца, не до щелчка).

Следует учесть, что как правило датчик имеет три провода (так же как и на датчике Холла), два из которых подают напряжение бортовой сети к датчику (при включении замка зажигания), а третий провод, расположенный посередине, передаёт импульсы от датчика на блок управления. Если вы не уверены где какой провод, то при проверке используйте рисунок слева.

Для проверки самого датчика, его следует снять с двигателя, открутив удерживающий его винт, но клемму с проводами с датчика не снимать. Далее поворачиваем ключ зажигания в положение включено (чтобы на датчик пошло бортовое напряжение) и с помощью тонких щупов тестера (или иголок) присоединяем щупы тестера (мультиметра) к крайним клеммам датчика, подключенных к штатной клемме автомобиля.

Как правило соединённые клеммы датчика и проводов приходящих к нему, герметичны и невозможно подсоединить к ним даже тонкие щупы тестера, то просто протыкаем крайние два провода приходящие к клемме датчика иголками и подсоединяем к ним щупы. Тестер выставляем в режим вольтметра (в пределах измерения постоянного напряжения от 0 до 15-20 вольт).

Вольтметр при этом должен показать бортовое напряжение (12вольт) при включенном замке зажигания, если нет, то возможно сам датчик исправен, а проблема в приходящих к нему проводах, целостность которых следует проверить тестером, выставленным в режим зуммера.

Если с крайними двумя проводами всё в порядке и напряжение приходит на датчик при повороте ключа зажигания, то остаётся проверить средний импульсный провод и работоспособность самого датчика. Для этого подсоединяем один из щупов тестера к среднему управляющему проводу датчика (с помощью иглы при не снятой клемме), а второй щуп подсоединяем к минусовому крайнему проводу датчика (обычно он зелёного цвета, а плюсовой красного) или к массе двигателя.

И теперь следует провести отвёрткой или каким нибудь другим металлическим предметом рядом с выступом датчика распредвала (как на фото слева). Когда датчик рабочий, то на тестере должен быть скачок напряжения (импульс) от нуля до нескольких вольт (на многих машинах до 5 вольт, не больше).

Если же этого не произошло, то скорей всего датчик неисправен и требуется замена датчика положения распредвала. Ещё можно проверить работоспособность большинства датчиков, если замерить их сопротивление тестером, выставленным в режим омметра.

Но в этом случае следует знать, какое точное сопротивление должно быть у исправного датчика именно вашей модели машины, так как на разных иномарках сопротивление датчика может несколько отличаться (точное значение сопротивления можно узнать в мануале конкретного двигателя). Если тестер покажет не то значение сопротивления, или обрыв (бесконечность) то разумеется датчик следует заменить.

Замена датчика распредвала.

Заменить этот датчик совсем не сложно, как и найти его на двигателе, даже новичкам (хотя (некоторые датчики коленвала и распредвала очень похожи внешне). Ведь само название его говорит само за себя и раз он называется датчик положения распределительного вала, значит и расположен он в районе шкива распредвала (или шкивов, если два распредвала).

Обычно он расположен на выступе кожуха распредвала и крепится всего одним винтом ( как правило винт на 10) — это на 8-ми клапанных машинах с одним распредвалом (см фото выше или видеоролик под статьёй). А на большинстве 16-ти клапанных машин (например Шевроле) с двумя распредвалами, датчик распредвала расположен между двумя шкивами распредвалов и крепится двумя винтами, указанными красными стрелками на фото ниже.

Открутив винт (или винты), снимаем с датчика клемму и вынимаем сам датчик из своего гнезда. Остаётся заменить его новым (стоит примерно 800 рублей для иномарок и 300 — 400 рублей для отечественных машин).

Кстати, при снятии верхней части кожуха, осмотрите сами выступы (зубья) на диске распредвала, с которых датчик считывает импульсы (ведь на некоторых машинах датчик считывает импульсы не с зубьев шкивов, а с зубьев отдельного диска).

Возможно один из выступов сломан, или крепление диска ослабло и хотя это довольно редко, но проверить все зубья всё же стоит, прокручивая распредвал (крутить следует по часовой стрелке за болт шкива коленвала). Если вы обнаружили, при проверках описанных выше, что датчик и его проводка исправны, но мотор плохо работает, то все выступы на диске распредвала, (с которых датчик считывает импульсы), следует проверить обязательно.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь, что прочитав эту статью, многие начинающие водители, или ремонтники, смогут самостоятельно произвести как проверку, так и замену датчика распредвала, успехов всем.

Датчик положения распредвала

Переход от карбюратора на инжектор потребовал от разработчиков автомобилей новых технических решений. Ведь необходимо было четко рассчитать время для впрыска топлива, а также для подачи искры. Первоначально для этого использовали датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).

Из-за того, что коленчатый вал вращается в два раза быстрей, чем распределительный, ДПКВ не способен определить, поршень находится в такте сжатия или выпуска. Поэтому горючее приходилось выпрыскивать таким образом, что оно распылялось по всему впускному коллектору. Такой подход делал инжекторные моторы более мощными и экономичными, чем карбюраторные, но не давал в полной мере реализовать их потенциал.

Когда создатели двигателей перешли на распределенный впрыск, который производился не в общую часть впускного коллектора, а в трубы, подходящие к цилиндрам, пришлось разрабатывать новые способы управления всей системой. Если впрыснуть топливо не во время такта впуска, то оно растечется по стенкам коллектора. Когда наступит такт впуска, часть топлива останется на стенках, поэтому топливовоздушная смесь получится переобедненной. В результате падает мощность двигателя и резко возрастает износ поршней и клапанов. Поэтому возникла потребность отслеживать положение распределительного вала, ведь именно от него зависит работа клапанов и фазы газораспределения. Эту функцию выполняет датчик положения распределительного вала (ДПРВ)

Как работает датчик распредвала

В основе работы датчика лежит эффект Холла – изменение электродвижущей силы (ЭДС) катушки индуктивности при прохождении через нее металлических элементов. ДПРВ, в отличие ДПКВ, позволяет точно отслеживать не только положение поршней и коленчатого вала, но и фазы газораспределения. Ведь на один цикл работы четырехтактного двигателя приходится один оборот распределительного и два оборота коленчатого вала. Отсюда же происходит его неофициальное название – датчик фаз.

Его устанавливают неподалеку от шестерни или задающего диска распределительного вала. Синхронизация работы ДПРВ и ДПКВ происходит с помощью репера, металлического штырька, установленного на диске или шестерне, который отмечает верхнюю мертвую точку (ВМТ) первого цилиндра. На некоторых двигателях в качестве репера используют металлическое кольцо с разрывом, которое проходит сквозь датчик фаз. Когда репер (или сигнальный разрыв репера) проходит через датчик, последний формирует импульс, синхронизирующий системы питания и зажигания.

Датчик фаз и шестерня распределительного вала

1. Шестерня распределительного вала
2. Репер датчика фаз
3. Датчик фаз
4. Сигнальное отверстие репера

Что влияет на исправность и работу ДПРВ

Основные факторы, которые влияют на работу датчика – изменение температуры, тряска и металлическая пыль. Поэтому необходимо заменять датчик через каждые 100 тысяч километров пробега. Это позволит избежать его неожиданной поломки. При включении двигателя температура в районе датчика соответствует температуре воздуха. По мере нагрева мотора возрастает и температура датчика. Если системы питания или зажигания не настроены, двигатель работает с перебоями, на датчик воздействуют более сильные, чем рассчитано, вибрации. В двигателе много трущихся металлических деталей, движение которых приводит к появлению пыли. Если система смазки работает неправильно, или неисправны подушки двигателя, то металлической пыли появляется больше, чем обычно. Часть ее оседает на магнитной поверхности датчика, негативно влияя на его работу.

Как определить неисправность ДПРВ

Неожиданное увеличение расхода топлива, падение мощности мотора, нестабильная работа двигателя – показания для проверки ДПРВ. Не обязательно эти симптомы появляются из-за неисправности датчика, но проверку необходимо начинать с него. Если на панели приборов загорелся сигнал неисправности двигателя (Check), определите значение кода ошибки с помощью инструкции по эксплуатации автомобиля. Если код ошибки указывает на неисправность ДПРВ, необходимо проверить не только сам датчик, но и электрические провода, которые подходят к нему. Ведь нередко причиной неисправности датчика оказываются окисленные контакты клеммной колодки. После их чистки двигатель начинает работать нормально. Также на работу датчика влияет состояние шестерни распредвала или репера. Поэтому во время замены или обслуживания датчика желательно проверить состояние репера и сигнального диска. Если диск погнут, его необходимо заменить.

Чтобы проверить исправность ДПРВ вам понадобятся:

• цифровой мультиметр (тестер);
• тонкая плоская отвертка;
• ключ для болта крепления датчика;
• чистая тряпка;
• иголка.

В первую очередь снимите клеммную колодку с датчика и осмотрите контакты. Если они грязные, необходимо почистить их, или установить новую колодку. Вставьте иголку в клеммную колодку таким образом, чтобы она соприкасалась со средним контактом. Защелкните колодку на место, присоедините к нему щуп тестера и поднесите к рабочей плоскости (она расположена параллельно диску или шестерне распредвала) датчика тонкую отвертку. Показания вольтметра должны измениться от нуля 5 вольт или больше. Если показания не изменились, протрите рабочую плоскость датчика тряпкой – возможно к ней прилипло много металлической пыли, и повторите проверку. Если снова не помогло, датчик неисправен. Если провести проверку установленного на двигателе ДПРВ сложно, выкрутите болт крепления и снимите датчик. Затем проведите проверку.

Как снять датчик распредвала

На автомобилях с поперечно расположенным 16-ти клапанным двигателем доступ к ДПРВ происходит двумя способами. Через отверстие в кузове, расположенное под пластиковым подкрылком или через капот. В первом случае необходимо приподнять тут сторону передней части машины, с которой расположен датчик. Когда колесо опустится, выкрутите саморезы крепления подкрылка и извлеките защиту, после чего снимайте датчик. Если вы решили снимать его через капот, необходимо демонтировать защиту с шестеренок распредвалов, это откроет доступ к датчику.

Видео — Замена датчика распредвала

Конструкция и электромагнитные характеристики ДПРВ, которые применяют на российских автомобилях и иномарках, аналогичны, поэтому вместо дорогих оригинальных датчиков можно использовать подходящие по размеру российские. На работе мотора это никак не скажется. Не забудьте проверить, совпадает ли длина катушки оригинального и российского датчиков. Если российский длинней, можно использовать прокладки из паронита необходимой толщины. Если же российский датчик короче, то при прохождении репера мимо него, изменение напряжения будет меньше ожидаемого, что может сказаться на работе двигателя. При установке положение датчика невозможно перепутать, потому что отверстия под катушку индуктивности и болт крепления сильно отличаются по диаметру. Очистите посадочное место датчика с помощью тряпки, вставьте датчик и закрутите болт крепления. Момент затяжки 10 – 15 Ньютон на метр. Не перетягивайте болт, это может привести к повреждению корпуса датчика, слизыванию резьбы или граней головки.