Как проверить выжимной подшипник

Выжимной подшипник сцепления: принцип действия, симптомы неисправности

Смотрите также

Как проверить сцепление

36 0 57k

Неисправности сцепления

21 2 35k

Как проверить опорный подшипник

108 1 189k

Опорный подшипник стойки

78 1 93k

Выпрессовка подшипника коленчастого вала

3 1 12k

Сегодня наиболее распространены системы сцепления с двумя дисками – ведущим, жестко сцепляемым с коленчатым валом и ведомым, передающим крутящий момент на КПП. Для переключения передач или перевода автомобиля на холостой ход требуется разъединение дисков сцепления, которое осуществляется с помощью выжимного подшипника, оттягивающего ведомый диск от ведущего.

Местоположение выжимного подшипника

Это важный элемент системы сцепления, и одновременно одна из наиболее уязвимых деталей. Выжимной подшипник сцепления в процессе движения автомобиля находится в состоянии покоя, включаясь в работу только при переключении передач. Поломка такой мелкой запчасти гарантирует невозможность дальнейшей эксплуатации авто, так что менять подшипник нужно сразу же при появлении явных признаков его неисправности.

Стоит деталь от 300 до 1500 и более рублей в зависимости от производителя и модели автомобиля. Замена подшипника на СТО обойдется в 3000-7000 рублей, поэтому при наличии желания, возможности и нормального комплекта автоинструментов есть смысл сделать это самостоятельно и хорошо сэкономить.

Виды выжимных подшипников

Сейчас распространены два типа выжимных подшипников:

• роликовые или шариковые – механические узлы, передающие усилие на подшипник через жесткую связку тяг;
• гидравлические – здесь усилие создается гидравликой, благодаря чему педаль сцепления выжимается гораздо легче.

Гидравлический выжимной подшипник

Роликовый выжимной подшипник

Принцип действия

Задача выжимного подшипника заключается в обеспечении соединения и разъединения сцепления при нажатии на педаль в салоне автомобиля. Принцип работы детали довольно прост:

• ведомый диск нажимным диском поджимается к маховику, за счет чего и обеспечивается сцепление;
• давление на нажимной диск обеспечивается диафрагменной пружиной, на внутренние лепестки которой и воздействует выжимной подшипник сцепления;
• передвижение подшипника, инициирующее разъединение дисков обеспечивается вилкой сцепления.

Выжимной подшипник в системе сцепления автомобиля

Причины и признаки поломки выжимного подшипника

Причиной поломки данной детали являются неравномерные нагрузки на нее в момент, когда сцепление выжато, и она уходит назад вместе с ведомым диском. По этой причине долго удерживать педаль сцепления при включенной передаче строго не рекомендуется. В принципе, это надежная и долговечная деталь, а выходит из строя она чаще всего у автомобилистов-новичков.

Самый главный симптомы износа подшипника – появление легкого стука при выжимании педали сцепления. Если звук появился летом, это почти гарантия грядущих проблем, если же он пришел вместе с морозами, может иметь место элементарное изменение линейных размеров стакана подшипника из-за падения температуры на улице. Выжимной подшипник в большинстве автомобилей обладает неоспоримым достоинством – высокой прочностью, поэтому даже при появлении шума вы можете себе позволить некоторое время ничего не предпринимать, а понаблюдать за тем, не усиливается ли он.

Как проверить выжимной подшипник

Проверка выжимного подшипника сцепления проводится на слух при выжимании педали, когда он в работе (вращается). В зависимости от стадии и характера износа (малое количество смазки или пошла выработка) звук будет отличатся, он может как просто гудеть, так и шуметь или издавать другие неприятные звуки в районе коробки. Но не стоит путать эти звуки с теми, что могут возникать когда педаль сцепления даже не выжата, поскольку такой признак будет указывать на подшипник первичного вала.

Замена выжимного подшипника сцепления

Если подшипник все же нужно менять, придется выполнить следующую последовательность действий:

• демонтаж КПП;
• отсоединение от муфты концов пружинного фиксатора;
• снятие с направляющей втулки подшипника;
• отсоединение пружинного держателя;
• снятие подшипника с муфты и установка новой детали.

Перед установкой детали на направляющую втулку, их поверхности необходимо щедро смазать консистентной смазкой.

В заключение следует отметить, что выжимные подшипники могут без проблем служить до 150 000 километров пробега, однако часто их приходится менять каждые 50 000 км из-за ошибок водителя и плохих дорог, разрушающих весь автомобиль, в том числе и сцепление.

Geely MK ЗеЛёНкА › Бортжурнал › Выжимной подшипник или подшипники первичного вала?

Мужики, если кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Уже 4 тыс.км ездить приходится с одним и тем же противным звуком. Уже сердце кровью обливается. Гул идет со стороны коробки передач. Причем гудеть она начинает сразу после того, как заводится. Но на нейтралке слабо и почти не слышно (не зная машины можно подумать что так и положено, но нет…) Далее интереснее. Выжимаю сцепление — тишина, идеальная тишина! Включаю первую, отпускаю сцепление, начинаю трогаться, гудеть начинает не по-детски, переключаюсь далее. На второй звук уже становится тише, но по сравнению с нейтралкой все равно громко. На третьей еще тише. На 4 и 5 вообще практически не слышен, особенно на 5…Вывод — не гудит только при выжатом сцеплении. Сегодня не выдержал уже, ездил в два сервиса, в одном сказали — надо менять подшипники первичного вала, о чем собственно я тоже уже думал. В другом сказали — менять выжимной подшипник. Об этом тоже мысли пробегали. НО! Возвращаясь с сервиса, попал под ливень, налазился по лужам, подъезжая к работе заметил, что этот противный звук стал гораздо тише и совсем немногим отличался от жужжания на нейтралке. Вот тут я окончательно растерялся. Единственное, что пришло в голову, так это мысль о подшипниках КПП, т.к. 4 дня назад решил начать поиски источника этого звука с замены масла в коробке. Но после замены изменений никаких не было. Даже тональность не поменялась. Сейчас вот, когда машина высохла, звук восстановился в своей громкости…Как можно определиться наконец, коробку разбирать или выжимной поменять? У кого какие мысли, никто не сталкивался?

Цена вопроса: 15 000 ₽

Geely MK 2008, двигатель бензиновый 1.5 л., 94 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Geely MK, 2008

Geely MK, 2013

Geely MK, 2013

Geely MK, 2008

Комментарии 35

Сей масло с коробки и посмотри, нет ли металлической стружки на сливной пробке, у меня была, сепараторы начали сыпаться уже.

Проблема решена почти два года назад уже

Что это было в итоге?) такая же проблема

Та же беда, поменял выжимной толку никакого, сейчас буду подшипники кпп менять.

ну как себя зарекомендовали подшипники какой пробег на них?

Отлично. Я доволен. Уже 30 тысяч с лишним прошли. Без нареканий

Была таже проблема машина сейчас на ремонте у ОД. Под замену подшипники коробки и корпус коробки из за брака, так как подшипники меняют уже 2раз.

это болезнь у большинства МК-шек…с довольно таки затратным лечением)

Забрал свою ласточку на днях, наездил уже почти 500 км, радости моей нет конца!)) Коробка работает даже лучше, чем изначально, когда машина только-только купили. Звук идеальный, никаких лишних грымов и скрежетов, разгон стал значительно лучше, скорости втыкаются как нож в масло! В общем я очень и очень доволен. Для тех, кто если вдруг столкнется с подобной проблемой (ни кому не желаю) — не скупитесь, не экономьте на подшипниках, стараясь поставить Россиские аналоги. Честно сказать — разница в цене между комплектом японских и российких подшипников огромная: 4700 и 560 рублей соответственно. Но результатом вы останетесь довольны!
Итак, вот все запчасти которые были поменяны в процессе переборки:
1. 6305CM NSK 2 шт — 450 руб за шт.
2. 6308CM KOYO 1 шт — 1130 руб.
3. 6208CM NSK 1 шт — 740 руб.
4. 30204JR KOYO 1 шт — 830 руб.
5. 32006JR KOYO 1 шт — 1090 руб.

Полная стоимость всего комплекта как раз получается 4700 р.

Также, для собственного спокойствия, поменял комплект сцепления, поставил оригинальные диск, корзину, а выжимной подшипник взял также японский — KOYO RCT337SA3-3

Ну и по мелочи еще набрал кучу всяких сальников и пыльников, которые нашел в каталогах и которые подвергались снятию в процессе снятия самой коробки. Номера писать не буду, они все есть в мобильном каталоге Geely. Единственное только скажу, что они тоже все были заказаны японские от тойоты. С подбором некоторых мне помог менеджер в Автодоке. Собственно всё, кроме подшипников, я там и заказывал.

Работа по ремонту проводилась три дня, у знакомых механиков. Их вердикт был — заводской брак первичного вала. Посадочное место под 305-й подшипник было недостаточно проточено, в итоге сеппаратор заднего подшипника первичного вала был убит. Отсюда и гул был, и скрежет и стружка в коробке…и вечно упавшее настроение меня любимого))) Короче все проточили, почистили, собрали и вуаля)))

Надеюсь информация поможет кому нибудь еще. Не затягивайте с этим делом и не экономьте на своих боевых подругах. Всем хорошей дороги и беззаботной эксплуатации!