Bmw-rumyancevo.ru

БМВ Мастер — Автожурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лада калина греется двигатель

Почему греется двигатель на Лада Калина на холостых: причины и методы устранения

Почти каждый автомобилист сталкивался с понятием перегрев двигателя, но не все знают, из-за чего он появляется. Также, в этой статье расскажем о том как избежать такого явления, исправить неисправности и рассмотрим рекомендации экспертов и опыт автомобилистов.

Видео о возможных причинах перегрева двигателя:

Видео материал расскажет о причинах нагрева двигателя, методах устранения и рекомендациях

Причины нагрева двигателя

Система охлаждения в сборе

Достаточно часто можно встретиться с понятием перегрева двигателя на Ладе Калине. Причин достаточно много и их стоит знать, если хочется провести ремонт своими руками, не прибегая к помощи автосервиса.

Основная причина, откуда возникает перегрев (4 ошибка на панели приборов) – это неисправность в системе охлаждения двигателем, а также, в редких случаях, накопившиеся ошибки в блоке управления двигателем. Итак, рассмотрим основные причины возникновения перегрева, основного силового агрегата Лада Калина:

    Засоренность радиатора охлаждения двигателя, а также магистралей охлаждения.

Схема работы рабочего термостата. При неисправности его заклинивает на малый круг, из-за чего автомобиль сильно греется

Расположения датчика охлаждающей жидкости

Чистка радиатора охлаждения от мусора

Все эти элементы являются составляющей системы охлаждения, которая может выйти из строя.

Греется на холостых оборотах

На холостых оборотах двигатель греется, скорее всего, из-за неисправности термостата или засоренности радиатора охлаждения. Поэтому, причину необходимо искать здесь. Сначала, необходимо заменить термостат. Проводится эта операция достаточно легко:

  1. Через сливную пробку радиатора сливаем охлаждающую жидкость.

Сливная пробка в радиаторе расположена снизу справа

Схема разборки термостата

Внимание! С новым термостатом идет прокладка, которую обязательно необходимо установить. У нормальных производителей запасных частей, она идет в комплекте с деталью, поэтому стоит проверять ее наличие в коробке.

  1. Сборку проводим в обратном порядке.
  2. Заливаем охлаждающую жидкость.

Важно! При замене термостата рекомендуется залить полностью новую жидкость в систему, поскольку клин этого элемента может быть вызван не только износом детали, но и потерей физико-химических свойств ОЖ.

Заливаем охлаждающую жидкость в систему через расширительный бачок

Прогреваем автомобиль до рабочей температуры и тестируем, устранена ли проблема. Если нет, то необходимо снять радиатор охлаждения, промыть его и продуть. Также, нагревом может служить недостаточное количество жидкости, поэтому стоит посмотреть, не лопнул ли где-нибудь патрубок и не течет ли жидкость с системы.

Греется двигатель в пробках

Нагревом автомобиля в пробках могут служить неисправность вентилятора охлаждения. Здесь могут возникнуть несколько причин:

  • Сгоревший вентилятор охлаждения.
  • Выход из строя реле регулятора вентилятора.

Замена реле работы вентилятора

Обычно, именно в колодке подключения проводов плавится контакт или он окисляется, что приводит к обрыву цепи

Сгоревший предохранитель вентилятора охлаждения

Поэтому, если не включается вентилятор охлаждения необходимо искать причину именно здесь.

Второй причиной нагрева двигателя в пробках может стать неисправность термостата охлаждения двигателя. Его заменить достаточно легко и просто, может потребоваться много времени.

Греется до красной зоны

При нагреве двигателя, когда на приборной панели стрелка двигается до красной зоны, то точно неисправен термостат и датчик температуры двигателя.

При этом, когда силовой агрегат нагреется до 100 градусов Цельсия, то должен включиться вентилятор охлаждения. Если он не включился, то стоит искать причину именно в цепи работы вентилятора.

Нагрев двигателя до красной зоны

Не стоит допускать перегрева двигателя в красной зоне, поскольку это может послужить деформацией головки блока, пробоя прокладки и выходом из строя других элементов основных силовых агрегатов.

Рекомендации

Некоторые автолюбители рекомендуют устанавливать тюнинг кит-комплекты системы охлаждения. Он имеет увеличенный ресурс, а за счет улучшенной работы термостата и оборотистой помпы, автомобиль охлаждается лучше, что не допускает перегревов даже при частом использовании высоких оборотов.

Установленный тюнинг комплект охлаждения

Выводы

Причины и методы устранения, нагрева двигателя Лада Калина в разных режимах рассмотрены. Так, основной причиной остается термостат и радиатор, которые могут выйти из строя. Все остальные проблемы сугубо индивидуальные и определяются с помощью диагностики и демонтажа. Не стоит допускать перегревов мотора, поскольку это может пагубно сказаться на работе силового агрегата или выходу его из строя.

Почему двигатель на Лада Калина плохо прогревается?

Автомобиль: Лада Калина 16 клапанов.
Спрашивает: Ганста бункер.
Суть вопроса: Плохо греется двигатель на Калина ЛЮКС?

Здравствуйте! У меня автомобиль Лада Калина в комплектации ЛЮКС с приоровским двигателем (98 лошадей). Сейчас температура днём меньше -15° С, и она очень долго греется. Всю дорогу до работы температуры держится на отметке 70° С .

Выше этого уровня стрелка не поднимается.

У знакомого 8-ми клапанная Калина, у него греется быстро, и температура на отметке в 90° С.

  1. Что у меня не работает, датчик в панели приборов, или что-то с двигателем?
  2. Чем это грозит?

Причины в термостате

Система охлаждения двигателя на автомобиле Лада Калина.

Термостат — это устройство, которое в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, управляет контурами охлаждения .

  • Если двигатель холодный , то циркуляция осуществляется по малому кругу, минуя основной радиатор охлаждения.
  • Как только двигатель прогревается до рабочей температуры, термостат открывается, и охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу.

Путь охлаждающей жидкости (ОЖ) к патрубку радиатора перекрывается специальным клапаном, который соединен с цилиндром с помощью штыря, заполненным техническим воском. При повышении температуры воск плавится, расширяется и толкает штырь, соответственно клапан открывается, освобождая проход для ОЖ.

Тот самый клапан, отвечающий за прохождение охлаждающей жидкости.

Жидкость начинает перемещаться по большому кругу . Двигатель начинает постепенно остывать, а когда температура достигнет установленного минимального значения, клапан снова перекрывается, жидкость перемещается по малому кругу .

Симптомы неисправности

Схема температуры двигателя.

Признаками неисправности термостата может быть слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости.

  • Перегрев двигателя.
  • На прогревание двигателя стало уходить больше времени.

Обнаружив один из этих симптомов, рекомендуется незамедлительно проверить работу термостата.

В вашем случае термостат всегда открыт на большой круг. Поэтому на прогрев требуется гораздо больше времени. И при движении в сильный мороз двигатель не успевает выйти на рабочий диапазон (88-90 градусов).

Проверка термостата

  1. Запустить остывший (холодный) двигатель.
  2. Дать ему поработать пять минут, когда температура на панели приборов дойдёт до нижней риски.
  3. Необходимо проверить шланг, который идёт от термостата к основному радиатору.

Стрелкой показан шланг, отводящий жидкость от радиатора, выше и левее расположен подводящий шланг. При закрытом термостате они оба должны быть холодными.

Шланг должен быть холодным . По нему не должна циркулировать жидкость. Недостаток этого способа в том, что термостат может закусывать в процессе работы. То есть когда автомобиль прогревается, термический элемент на термостате начинает не верно работать, и термостат закусывает в среднем положении.

Альтернативный способ

Можно использовать «нано-картонку«, которую необходимо просунуть между радиатором и бампером. Если в процессе езды температура поднимется до рабочих параметров, то это означает, что охлаждающая жидкость в радиаторе не обдувается потоками воздуха. А если бы термостат был закрыт, то и картонки не понадобилось.

В таком случае необходима замена термостата. Если вы часто ездите при отрицательных температурах по трассе, то мы можем порекомендовать ЛУЗАРовский термостат. Он полностью открывается при температуре 92° С .

Термостат ЛУЗАР 92 – температура открывания выбита на крышке прибора.

Чем грозит

Езда на таком двигателе грозит повышенным расходом топлива и ускоренным износом, так как двигатель работает в неверном диапазоне температур.

Видео о том, как проверить и заменить термостат на Лада Калина

Плохо прогревается салон

Если с печки дует холодным воздухом, то обратите внимание на уровень охлаждающей жидкости в бачке. Он должен быть между отметками MIN и Max. Если он ниже, то ищите куда уходит антифриз.

Лада Калина Спорт Exclusive › Бортжурнал › Греется двигатель

Машина работает на холостых и температура 90 не держится, а начинает подниматься до 100, потом включается карлсон охлаждает немного. Потом опять повторяется все тоже самое. Это такая особенность у калин спорт что ли? Кто нибудь сталкивался может. До этого у меня на машинах температура стабильно 90 держится и все, а эта греется зачем то. Антифриз в норме, на улице не жарко.

Лада Калина Спорт 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Лада Калина Спорт, 2010

Лада Калина Спорт, 2008

Лада Калина Спорт, 2011

Лада Калина Спорт, 2010

Комментарии 55

vitstav
Еще интересно когда в пробках стою перегазовываю периодически температура падает потом опять поднимается, потом опять газую и начинает работать все держит температуру 90 не нагревается пока не заглушишь…(только так лучше не делать навернулся дмрв)и еще когда газуешь идет в салон через печку не приятный воздух гарелого антифриза…печка не течет…и патрубку сильно надутые иза этой воздушной пробки

Подскажите мне пожалуйста…проблема та же…греется машина…два раза уже менял термостат, поменял помпу, крышку расширительного бочка менял тоже пару раз. Датчик температуры.на сто причину найти не могут, объездил пол города…воздух сто раз спускал…ничего не выходит и печка дует холодным…что может быть?

У меня тоже самое, как решил ?

Так в итоге в чём проблема была ? Приора с кондеем 16кл. такая же проблема, если теплее на улице чем -9 то всё даже на ходу без печки едешь температура пытается вверх уйти выше 90 градусов, с печкой помогает держится 90 но не летом же… уже одно лето откатал так, началось походу когда купил зимой и потекла помпа, заменили с ремнём и вот в первое лето я уже с перегревом начал ездить типо, вентеляторы включаются сгоняют тоже до 90 когда выходит до 110-115, стоит постоять минуты 3-4 на холостых без печки то всё уходит вверх сразу, у друга такая же приора но без кондея, всё нормально с температурой, смотришь тоже вроде всё норм, крышку бачка менял

Это было очень давно, оказалось все нормально. Больше значения внимания на это не обращал. Возможно обкатка ещё была

понятно, но у меня то 9ый год, и вот такая хрень, я ещё в лето не успел оценить, сразу зимой когда купил помпа умерла и замена была может с этого всё и началось а может так и было

Это норма ! Ты ж на холостых стоишь, а если ползет до 100гр и только потом включается винтилятор -термос помирает

да да норма. как же давно это было)

у меня такая же проблема, пока причину не нашли. помпу менял, термостат менял, радиатор керхером мыл, пробку на бочке охл жидкости поменял.

ну что, нашел проблему? тоже такая же проблема.
ответь пожалуйста если нашел( всю голову сломал) почему?

Данная проблема не избежала меня, причем как раз после замены ремня ГРМ, помпы и радиатора.Поэтому погрешив на качество запчастей, перебрал старую помпу и выставил по руководству необходимые установочные размеры крыльчатки и зубчатого шкива, соответственно 39.8 мм и 52 мм.После проведенных процедур проблема осталась, сначала прибор показывал 90 затем 110 и 130 с включением зуммера, Грустно!Советчики в один голос предлагали менять термостат, датчики, ну в общем все в том числе и гадкий отечественный автопром. Но самое интересное, что при визуальном осмотре все вроде бы работало нормально, вентилятор срабатывал и сгонял температуру, в расширительный бак перетекала ОЖ, оба патрубка были горячими, а температура оставалась 130.Поэтому взял таймаут и поездил неделю, Бзделовато, но не обращал внимание и ездил.И еще один момент, в движении на скорости температура была 90 градусов а перегрев показывал прибор только в пробке.Решил отложить замену термостата и поискать причину в другом.Смешно, но поплевали и полили воды на блок и голову не кипят, значит не 100 градусов!Решил проверить на всякий случай состояние массовых проводов и очистили плюсовую и минусовую клеммы и все приходящие к ним провода и тут возникло подозрение, а провода то опрессованы и в местах обжимки клемм проводов следы коррозии, а соответственно возникает дополнительное сопротивление, поэтому исправный датчик и прибор температуры на панели приборов получая искаженный сигнал врали . Провода я заменил на большее сечение .Как изготовить опрессовкой или пропайкой решать вам, но опаивать старые провода процедура паскудная уж очень они окислены даже под изолящеей. В завершении хочу обратить особое внимание на два массовых коричневых провода, где один от клеммы минус присоединен гайкой М8 на корпус в районе стеклоочистителя .а второй с левой стороны от трубки усилителя который поддерживает воздушный и выхлопной коллектора гайкой М8 и уходит на корпус кузова на шпильку М6 в районе рулевой рейки и именно на него прошу обратить особое внимание .А третий провод большого сечения от клеммы минус на шпильку термостата был в хорошем состоянии.После проделанных манипуляций все стало работать в нормальном режиме.

Расскажу свою историю. У меня калина с Е-газ (электронная педаль газа).
Неделю назад лопнул патрубок который соединяет термостат и трубу (самый тонкий патрубок на термостате), идущую в свою очередь на помпу. Если честно этот патрубок совершенно не нужен, но АвтоВАЗ дабы не ставить другую трубу и другой термостат решил выйти из положения соединив эти два отверстия между собой аппендиксом. Антифриза вытекло не мало, крышку бочка в тот момент открыть мне было не чем. Благо случилась эта беда возле дома, хотя соседи теперь ругаются потому что на этом месте осталось огромное пятно, которое смешалось с тополиным пухом и выглянет не очень подобающим образом.
Съездил купил патрубок — такого не оказалось, купил для модели без е-газа. На моделях без е-газ стоят два патрубка термостат — дроссельная заслонка — дроссельная заслонка труба помпы. Померил по старому патрубку на глаз, отрезал поставил. Дальную часть сразу затянул хомутом, на термостате просто одел хомут подогнал чтобы одевался без усилий. Доли антифриза литра два, бачок наполнился — антифриз не уходит. Снял патрубок с термостата, дождался пока с термостата польется антифриз — заткнул отверстие на термостате тряпкой, далее дунул в бачок из патрубка тоже полился антифриз — заткнул пальцем, закрыл крышку бочка — одел патрубок на свое законное место. Далее завел — прогрел, погазовал (крышку перед этим снова открутил), снимаю аккуратно патрубок — вышло немного воздуха (снова одел) опять погазовал, снял воздуха уже не было, одел затянул. Успокоился — пошел спать с уверенностью, что систему развоздушил, проблему решил — можно ездить дальше.
На следующий день сажусь, еду на работу, встал в пробку и началось. Температура на щитке приборов 130, пищит сигнализация. Вертухай не крутится. Первая мысль была снова о воздушной пробке. Кинул машину в ближайшем дворе. Уехал на работу. Вечером забрал поехал на пригорок — передом встал повыше снял все тот же патрубок с термостата воздуха нет, открутил датчик с термостата, там оказалось немного воздуха, стравил. Завел — ничего не поменялось, также температура на приборке 130, а вертухай не срабатывает. Далее еще раз прогазовался, открутил датчик с термостата, еще немного воздуха там было стравил. Так еще два раза, воздуха уже не было — но ситуация не менялась.
Далее последовательно сделал:
— поменял датчик на термостате (он отвечает за включение виртухая) — ничего не поменялось;
— поменял датчик на головке цилиндров (с него берутся показания на панель приборов) — ничего не поменялось;
— поменял крышку на расширительном бачке;
— в какой-то момент казалось все исправилось, завел в выходной на холостых — температура установилась чуть ниже 90, начал газовать, сработал виртухай, как только он сработал — температура резко ушла на 130 — задумался… + антифриз то не кипит! Значит все таки проблема только с датчиком на панеле приборов…
— Также решил проверить как связана температура с нагрузкой на электрическую сеть…завел, прогрел до 90 — включил дальний свет, противотуманки, мотор отопителя, обогреватель заднего стекла, свет в салоне — и уже через секунд 30 стрелка ушла сразу в 130 — все выключил — упала снова в 90, подумал — дело в проводке или в генераторе — решил съездить на диагностику (там есть и электрик, и механики, думаю расскажут куда смотреть или сделают сразу);
— поехал на диагностику дали советы:
a) Поменять помпу (менял полгода назад) — отпало;
б) Поменять термостат (нижний патрубок как положено греется, термостат не клинит) — отпало;
в) Поменять щиток приборов — отпало. Было бы странно, что он всегда работал исправно, но после порыва патрубка вдруг стал тупить (оставил версию на потом);
г) Промыть клеммы подключения датчиков, так как они была все залиты антифризом (промыл — просушил — не помогло);
д) Сменить крышку расширительного бачка (только поменял, поставили там же новую — ничего не поменялось);
е) Зачистить клеммы аккумулятора;
За диагностику не заплатил, так как в итоге причина не ясна…они на оплате настаивать не стали.
— В воскресенье встал взял мультиметр стал мерить сопротивление (от минусовой клеммы аккумулятора до корпуса двигателя, всех датчиков) — и вуаля, сопротивление до датчика на термостате сопротивление почти 0, а до датчика на головке цилиндров — 10 Ом. Решил так как земля все равно должна идти через блок цилиндров — значить плохой контакт датчика на блоке цилиндров — снова открутил (зачистил отверстие с помощью отвертки и наждачкой — закрутил — сопротивление упало до 5 Ом. Решил что так быть не должно. В итоге снял все провода массы на двигателе и кузове в подкопотном пространстве зачистил наждачкой, смазал литолом. Закрутил все на место. Снял клеммы с аккумулятора зачистил, зачистил контакты на аккумуляторе, разобрал минусовую клемму- открутив от нее все проводки кроме основного, все клеммники зачистил, смазал, собрал. Замер сопротивления после манипуляций показал почти 0. Завел — и вот оно счастье. Все встало на свои места, датчик перестал врать. Температура держится на трассе чуть меньше 90, по городу 95-105, после около 103 градусов включается вертухай — остужает до 95. Поставил старые датчики на термостат и в блок цилиндров, все нормально, новые оставил в запас, вдруг пригодятся когда нибудь. В итоге цена вопроса 460 рублей два датчика, рублей 300 антифриз, + 100 рублей патрубок и новые хомуты. Реально можно было потратить 400 рублей…

Последний вариант который я припас если бы не удалось снизить сопротивление на датчике, пустить прямой провод с основной массы, которая крепиться возле термостата, к корпусу датчика на блоке цилиндров. Но этого делать не пришлось.

у меня на спорте 100 градусов постоянно держит для меня это дико, на предыдущей калине 90 максимум, и ещё вопрос может кто знает вентилятор бывает крутится и температура не падает и он вращается когда я еду пока машину не заглушишь он не останавливается?

Читать еще:  Как прозвонить датчик холла
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector