Можно ли добавить автомобилю мощности, залив в бак ацетон

Можно ли добавить автомобилю мощности, залив в бак ацетон?

Среди автомобилистов полно любителей помимо бензина, залить в бак еще чего-нибудь, дабы придать своему железному коню дополнительных сил, или прочистить его внутренности. В числе такие «биодобавок» есть и ацетон. Причем, мнения по поводу того, стоит ли его заливать его в бензобак диаметрально противоположны. Одни считают, что это чуть ли не панацея от всех болезней, другие же крутят пальцем у виска и не понимают столь фанатичного желания добавить к бензину что-то еще. Кто в этой ситуации прав? Давайте разберемся.

Существует дедовский метод почистить топливопроводы, удалить воду из бензобака и убрать нагар в двигателе с помощью ацетона. Для этого берется до 500 миллилитров ацетона и просто льется в бак. В теории он просто смешивается с бензином, потом проходит по топливопроводу и попадает в двигатель, где вместе с топливом сгорает. На своем пути ацетон чистит детали, а в конце просто улетучивается. Чисто теоретически все звучит довольно неплохо и вполне безобидно.

Ацетон является хорошим растворителем. В бензобаке в виде конденсата на дне может собираться вода и сама по себе она оттуда никуда не денется. Здесь ацетон действительно может помочь. Благодаря своей плотности он займет удобное положение между бензином и водой. Сначала он растворит воду, а после смешается с бензином и, как положено, сгорит вместе с топливом. К тому же, благодаря высокому октановому числу ацетон не будет расцениваться как инородное вещество, способное нанести существенный вред двигателю. Чего нельзя сказать о спирте. Но при этом, если пытаться растворить воду именно спиртом, его концентрация в бензине будет очень маленькой, что будет несущественным.

Однако, не стоит забывать, что двигатель работает на бензине, а не на ацетоне. Поэтому не смотря на его пользу при избавлении от воды в бензобаке, он все же не должен там находиться и увлекаться не стоит. Также надо помнить, что хоть его концентрация мала, он все же есть, а резиновые уплотнители в двигателе устойчивы к воздействию бензине, а не ацетона, и могут получить повреждения. Не стоит забывать и о том, что в случае холодного запуска двигателя при масляном голодании, ацетон может контактировать с маслом. Из-за этого его смазывающие свойства существенно снизятся.

Из всего этого, можно сказать, что нет однозначного ответа на вопрос о том, стоит ли наливать ацетон в бензобак. Здесь стоит хорошо оценить все риски и действовать по собственному усмотрению. Конечно, он поможет избавить емкость от скапливающей жидкости, но часто так «баловаться» не стоит. Если с одного раза он не сможет разъесть резиновые уплотнители, то при частом проведении подобной процедуры риск повышается. Если вы ощущаете острую необходимость прочистить бак и двигатель, то можно использовать специальные присадки. Да, часто состав их не намного лучше, чем обычный ацетон, но все же они для этого и созданы.

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Ацетон в бензин.

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…

Ацетон в бензин.

Легась 3,0. Лью ацетон в бенз примерно месяц.Изначально прочитал что нагар с поршней и клапанов убирает и чистит топливную систему(всё промыто,но это как профилактика!).С этой целью и стал лить,но заметил и то что двигатель стал работать как то мягче и тише(приятнее) на холостых и средних оборотах.За то что будет расстворять резинки всякие не боюсь,т.к. пропорция такова на 40 литров бенза 250-300мл ацетона.Есть доля опасения за лямбды и каты.Интересует мнение тех,кто льёт уже более или менее длительное время!

(ну прости, не сдержался)

Лью из расчета на 10 л бензина 10 мл ацетона. В турбо, месяца 3 уже все ок. Заводиться без проблем и моторы работают тише и мягче, динамика получше стала.

Performance Parts from USA

Тигр_СТИ
Зря смеешься. Тема реальная.

Performance Parts from USA

mopedos
А расход у тебя каким нибудь образом изменился?

Вроде не первое апреля

Смейтесь,сметесь! Повторюсь я его лью не для офигенного повышения мощи,а для очистки двигателя и для того что бы воду в баке связать!

mopedos
Подскажи так же заправочные объемы дифференциалов!

Это старая тема! Я помню её ещё на дроме тёрли У меня знакомые бодяжат. мне лень

Performance Parts from USA

Performance Parts from USA

в химии не силён, хоть и работаю на хим заводе.
за веткой буду следить.. интересно.

офф: как то раз. на старой работе, чуваки заправили уазик бензиновый солярой. он ездил на Аи80.. а в него солярку.
завели с горки, т.к. стартер не работал.. и погнали по деревне. мои работяги отчибучили.
ехал за уазом.. картина ахтунг.. едет.. пыхтит.. стреляет. дёргается. но едет..
проехал он с километр мож два. с места работы на пруду до общаги где они жили..
на след день уже лили бензин.. но УАЗ ездить отказался.
потом они два дня ходили на работу пешком а вечером на лавочке перебирали двиган.
починили )

упс как интересно. особенно в зимний период.
mopedos
как льеш ?после заправки со шприца в бак ?

Больше года лью — полет отличный В мороз заводится значительно легче. Только Я на 40-50литров 150мл примерно наливаю.

ЗЫ Бугага и до сюда эта тема докатилась )

http://forums.drom.ru/subaru/t1151151478.html
Для справки: Ацетон присутствует в бензине, только в малых количествах)

Performance Parts from USA

До заправки флаконьчик выливаешь и затем заправляешься.

С бутылки на глаз) Перед заправкой, чтобы размешалсо)

Performance Parts from USA

Вопрос:
Зачем некоторые добавляют ацетон в бензин (от скуки наверное)?
Кто-нибудь может обьяснить около-научно?
И надо ли так делать (а также нужно ли разбавлять водку спиртом)?

Ответ:
Ацетон на самом деле добавляют в бензин и не только радиолюбители а на производстве бензина тоже (яндекс молчит, все что удалось выяснить это то что во Вьетнаме запретили использование ацетона при производстве бензина). Ацетон официально считается высокооктановой добавкой к бензину. Таких высокооктановых добавок много, наиболее популярный это МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР — МТБЭ, он просто дешевле АЦЕТОНА. Одна из технологий получения бензина такова — Сначала нефть разгоняют на фракции по температурам кипения которые прописаны в ГОСТах, для каждого вида топлива свои диапазоны температур. Выделяют бензиновую фракцию, остальные фракции опустим, это прямогонный бензин с низким октановым числом около 76. Далее для повышения октанового числа проводят каталитический реформинг этого прямогона, при котором в бензине увеличивается содержание ароматических углеводородов а именно БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, КСИЛОЛ, они повышают октан. После реформинга октановое число становится около 92-93. А далее, для того, чтобы ещё выше поднять октан, к 92-му бензину добавляют как высокооктановые ДОБАВКИ так и повышающие октан ПРИСАДКИ. А именно — высокооктановые ДОБАВКИ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР — пахнет полынью или АЦЕТОН их добавляют много. Повышающие октан ПРИСАДКИ это в основном металлорганические соединения их требуется значительно меньше. Причём у нас в основном льют МТБЭ, но в старанах у которых мощное производство ацетона (вспоминается Вьетнам) только его и льют в бензин. Таким образом удаётся поднять октан до 95. А для 98 бензина добавляют ещё больше МТБЭ и повышающую октан присадку — Феррада.
Хороший 95 бензин всегда пахнет полынью, именно из-за содержания МТБЭ (признавайтесь кто нюхал и где заправляетесь!!).
Так что добавлять АЦЕТОН правильно и грамотно, он действительно эффективно повышает октановое число. А главное это безопасно, никаких резинок он не испортит, гораздо более агрессивен МТБЭ, но как видите машины на нём ездят. Более того, ацетон облегчит запуск двигателя зимой особенно карбюраторных, т.к. ацетон очень летуч даже на морозе.
Также эффективной добавкой является ТОЛУОЛ и КСИЛОЛ их можно купить, многие бытовые растворители на основе толуола.
А вот когда на заправках калапуцают сами из 92 бензина 95, они естественно не имеют МТБЭ, потому как для них он дорог и его надо много. Они поступают проще, берут повышающую октан присадку — Ферроцен, это порошок, железоорганическое соединение и растворяют в 92 бензине. Его надо немного чтобы поднять октан с 92 до 95, но его кидают много, потому что исходный дешёвый бензин бывает октаном ниже 92. На содержание железоорганических присадок имеется очень строгий ГОСТ, который в данном случае не соблюдается. Проблема заключается в том, что при сгорании ферроцен даёт окись железа — ржавчину, которая осаждается на свечах и образует РЫЖИЙ налёт ржавчины, которая сильно снижает ресурс свечей, они начинают прошивать. Но самое страшное, что дисперсная ржавчина попадает в масло и начинает полировать абразивом двигатель внутри, что приводит к значительному снижению ресурса двигателя.
Спирт (здесь имеется ввиду этиловый как я понял) добавлять в бензин не рекомендую, потому как он мало растворяется в бензине и если налить чуть больше, смесь расслоится и спирт выпадет на дно бака, особенно если есть влага, он выпадет почти весь. Лучше растворяется МЕТИЛОВЫЙ спирт.

Можно ли добавлять ацетон в бензин

«Неоднократно слышал мнение, что систему питания и камеры сгорания бензиновых двигателей необходимо периодически очищать от наслоений и нагара, образующихся в процессе эксплуатации. Якобы это не только улучшает экологические характеристики двигателя, но и снижает расход топлива до паспортных значений. Кто-то ездит для этого на СТО, кто-то использует присадки в бензин от именитых производителей. Недавно мне посоветовали вполне бюджетный и народный метод — залить в бак технический ацетон из расчета 0,5 л на 50-60 л бензина. Мол, тот же эффект, что и от присадок, но дешевле. Скажите, есть ли в этом смысл? И не будет ли вреда для современного инжекторного двигателя?»

Есть ли смысл добавлять ацетон в бензин — вопрос, конечно, интересный. С одной стороны, многие наши технические консультанты, занимающиеся эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом автомобилей, против использования каких-либо добавок в топливо вообще, за исключением отдельных случаев, когда речь идет о рекомендациях производителей автомобилей или препаратах, представленных этими же производителями. Ацетон к таким препаратам не относится.

Что касается нагара, то в правильно отрегулированном двигателе с исправными системами зажигания, питания и охлаждения сколько его образовалось, столько же и выгорает. При наличии проблем с работой указанных систем это равновесие нарушается. Правда, для выгорания нагара требуются высокие температуры, поэтому помимо неисправностей двигателя к повышенному образованию нагара могут быть причастны и определенные условия эксплуатации. В частности, при преимущественном использовании автомобиля в городе в коротких поездках двигатель может не успевать хорошо прогреваться. Для зимы это особенно актуально. В недолгих поездках нагару не будет хватать температуры и времени для выгорания, в результате чего он способен накапливаться.

Если неисправности своевременно устранять, а кроме городских поездок устраивать автомобилю еще и загородные пробежки, нагар досаждать не должен. На этом и базируется позиция специалистов по эксплуатации — сначала почините машину, тогда никакими присадками пользоваться не понадобится.

Кроме того, сомнительно, что при разработке автомобилей учитывалось, что им когда-нибудь придется ездить на бензине с добавками ацетона. Это к тому, что неметаллические материалы, которые контактируют с бензином, в обязательном порядке проверяются на бензостойкость. Ацетон — сильный растворитель, а как он может подействовать не только на отложения в системе питания, но и на уплотнения или неметаллические топливопроводы, остается лишь догадываться.

Опять же неизвестно, как этот сильный растворитель подействует на моторное масло, ведь их контакта тоже не избежать, особенно в моменты запуска холодного мотора, когда существуют трудности с испарением топлива, подаваемого в цилиндры. Учитывая, что испарившееся топливо способно конденсироваться, соприкасаясь с холодными стенками цилиндров, скорее всего, это ухудшит условия смазки в верхней зоне работы поршневых колец, что должно сказаться на долговечности.

Непонятна и ситуация с экологией, ведь в зависимости от режима двигателя в его выхлопных газах всегда содержится то или иное количество продуктов неполного сгорания. В случае бензина и дизтоплива это непредельные углеводороды, а что получится в результате неполного сгорания ацетона?

С другой стороны, есть мнения автовладельцев, которые в частном порядке устраивали эксперименты с ацетоном, добиваясь, по их словам, положительных результатов. К этим мнениям мы тоже прислушиваемся, как в свое время прислушивались к рассказам о еще одном народном методе борьбы с нагаром — добавлении в бензин нафталина. Сейчас про нафталин почти забыли, а в свое время он пользовался популярностью как средство не только против моли в платяном шкафу, но и против нагара.

Однако стоит отметить, что не все мнения оптимистичны. Приводим несколько свидетельств об отрицательном опыте использования ацетона, почерпнутых из разных интернет-источников.

Mr19Rus: «Вылил 0,5 л на бак. Спустя 100 км машинка просто перестала ехать. Кое-как на «второй» с дерганьями доплелся до гаража. Судя по симптомам, была нехватка топлива в рампе. Вскрыл рампу, выудил форсунки и ужаснулся. Все форсунки были забиты хлопьями. Судя по всему, ацетон очистил бак. Весь топливопровод и вся эта муть осталась в форсунках».

Burnik: «Был Nissan Bluebird. Ездил на ацетоне. За 10.000 км колец не стало».

Поэтому если мы и можем что-то однозначно рекомендовать, то лишь диагностику и устранение неисправностей в двигателе сразу же, как только они будут обнаружены. Что касается добавления ацетона, то это сродни лечению хронического больного даже не специально разработанными для этого лекарствами, а с помощью каких-то снадобий, целебные свойства которых находятся в сфере народных посиделок на лавочке.

Раскоксовка двигателя керосином и ацетоном

«Дедовский метод» раскоксовки поршневых колец

Смешать керосин и ацетон в пропорции 1:2-1:3 (пропорции часто меняют «по вкусу» :), некоторые добавляют моторное масло, но смысла в этом меньше – здесь нужны растворители), всего граммов 200-300 на одну заливку в 4-х цилидровый двигатель. Или можно взять готовое средство для отмачивания колец – как больше нравится.

На теплом (подчеркиваю, теплом!, а не горячем – в этом случае ацетон мгновенно вскипает с вытекающими отовсюду последствиями) двигателе вывернуть свечи и в свечные отверстия залить смесь. Свечи завернуть обратно. Если делать вечером – то выдержать ночь (то есть – часов 8-12 подождать), потом вывернуть свечи и через их отверстия, крутя стартером, выдуть гадость из цилиндров. Некоторые сразу запускают – но, хоть и не взорвется ацетон в цилиндре, но выпускному тракту здоровья не прибавит, да и свечи сразу загадит.

Внимание! Если крутить движок стартером с вывернутыми свечами, надо отключить разъем распределителя, ДХ, или что у вас конкретно отвечает за подачу искры (точнее вообще сигнала зажигания), чтобы не проверять, где пробьет быстрее – в распределителе, коммутаторе, катушке или просто проводе.
Да, еще – при продувке обложить движок ветошью, чтобы гадость не попала на окрашенные поверхности – может сильно попортить :(.
Потом запустить двигатель и поездить на разных режимах, особенно чтобы обороты были повыше. Держаться подальше от гайцев и местных доброжелателей, так как возможно появление редкостного по красоте дымного шлейфа.
Снова залить смесь и повторить всю процедуру (это по желанию конечно, но лучше повторить, раз уж начали). Слить то, во что превратилось масло. Можно промыть (лучше не стоит), а предпочтительнее залить недорогое хорошее (бывает и такое) масло и потом быстро (1-2 т. км) его поменять. Обязательно поставить новый фильтр. И смотреть, что же будет происходить.

А теперь о перспективах. Теоретически, если именно залегли от нагара кольца (при режимах езды, не обеспечивающих самоочищения, или напряженных температурных режимах), то кокс может от смеси и размягчиться, а при разгоне – отвалиться. Но не факт :(. Тем более, потом часто оказывается, что кольца стали откровенно лысые, потому масло и пошло в трубу. Хотя и очевидного вреда от отмачивания нет.

Всем привет. Тема сегодняшней статьи – правильная раскоксовка двигателя. В статье рассмотрены популярные способы раскоксовки и анализируется эффективность каждого из них.

Немного теории.

В двигателях внутреннего сгорания на поршне устанавливаются 3 кольца – 2 компрессионных (именно они обеспечивают сжатие смеси в цилиндре) и одно маслосъемное. При работе двигателя в процессе сгорания топлива на поверхностях поршня и камеры сгорания откладывается нагар. Особенно интенсивно это происходит зимой и при городском цикле движения.

Часть этого нагара неизбежно попадает на поверхность колец и забивает их. Соответственно кольца становятся менее подвижными и лучше пропускают смесь в картер. Как итог мощность двигателя падает, расход топлива растет, а масло быстрее темнеет, все это следствие снижения компрессии….

Раскоксовка – удаление нагара с поверхностей компрессионных и маслосъемных колец….

Дедовские методы.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, выворачиваем свечи, выставляем поршни в среднее положение и заливаем в каждый цилиндр 150 см^3 смеси керосина (80%) и моторного масла (20%), или ацетон (30%), керосин 30%, бензин (30%), масло моторное (10%).

После этого прокручиваем двигатель туда сюда несколько раз (на старых автомобилях это было несколько проще, но и современный двигатель можно, без свечей зажигания, провернуть руками, например, за шкив или за ремень генератора).

Оставляем автомобиль на ночь.

Утром заворачиваем свечи, запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу порядка 10ти минут.

После этого меняем масло и эксплуатируем автомобиль в обычном режиме.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны маслу, и оно потеряет свои свойства. Соответственно эту раскоксовку лучше делать перед сменой масла, чтобы не переплачивать за его замену.

Раскоксовка двигателя гидроперитом.

Это сегодня классика жанра, на 5 литров воды разводят шесть таблеток перекиси водорода (гидроперита) и проливают это дело через двигатель. Делается это примерно так:

Не принципиально карбюратор или инжектор…. Главное не перелить воду и не словить гидроудар.

На самом деле гидроперит тут не сильно и нужен, разницы между раскоксовкой водой и раскоксовкой перекисью водорода я не заметил. Огромным плюсом этого метода является то, что водяной пар отмоет нагар и с клапанов и со стенок камеры сгорания и с днища поршня и с колец. Так же если двигатель не сильно изношен то не так много воды попадет в масло и сооответсвенно можно обойтись без его замены (понятно будет после суток езды – если под крышкой маслоналивной горловины не появилась эмульсия, то можно не менять масло).

Раскококсовку этим методом следует делать очень аккуратно, так как при ошибке велик риск словить гидроудар и испортить двигатель.

Достижения современной химии – средство LAVR.

Раскоксовка лавром во многом аналогична дедовскому методу, но химия в его составе несколько иная, поэтому и раскоксовывают им несколько иначе.

Порядок раскоксовки двигателя лавром.

1. Прогреваем до рабочей температуры.
2. Выворачиваем свечи
3. Устанавливаем поршни в среднее положение
4. Заливаем в каждый цилиндр по 150-200см^3 раскоксовывателя лавр
5. Заворачиваем свечи (чтобы получилась паровая баня)
6. Ждем 12 часов
7. Шприцем выкачиваем остатки жидкости из цилиндра.
8. Так как лавр состоит из растворителя он смывает масло со стенок цилиндров и пред запуском залейте по 5-10 см^3 моторного масла.
9. заверните свечи
10. Замените масло и фильтр
11. Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу.

Самая правильная раскоксовка двигателя.

Уважаемые читатели я думаю всем очевидно, что любая химия не сможет убрать нагар полностью!

Полностью удалить нагар, и раскоксовать залегшие кольца, можно только разобрав двигатель и вынув поршни.

Когда двигатель разобран нагар с каналов колец и поверхностей поршней отлично убирается 646 растворителем или, по старому дедовскому рецепту, все с чего требуется отмыть нагар, замачивается в керосине и шаркается щетками.

Очевидно, что метод раскоксовки связанный с разборкой двигателя даст самый качественный и гарантированный результат, но это очень дорого и соответственно сегодня так никто не поступает!

Разбирают двигатель только для текущего или капитального ремонта!

Доброго времени суток!
На днях, да точнее завтра собираюсь начать разбирать двигло, с целью подрыва ГБЦ из-за слетевших 16 колпачков…
С жором я живу уже чуть меньше года…поэтому, я немного даже представил что может твориться камерах сгорания, на клапанах ну и кольцах.Исходя из этого принято решение, немного раскоксовать весь маслянный нагар, продукты этого мракобесия, под названием «Жор масла», дать возможность очистить весь этот шлак, шлам, так сказать естественным путём — раскисании в адской смеси и прогарании через трубу… Думаю этим облегчить себе жизнь, перед механическим воздействием.

Ранее я пользовался раскоксовкой Lavr ML202. Нууу, вроде норм фигня. Так как после неё вскрыл поддон и есть видео с лютейшим дермищем на дне поддона, даже после слива масла (есть в БЖ). Немного скринов с того видео

Все это рабодяжил в пропорции 1:3, смешал и вчера вечером залил в цилиндры. Предварительно колено выставив в среднее положение поршней. Потом завинчиваем свечи для создания парникового эффекта в камере сгорания.

Кстати, вывернув свечи, обнаружил на них масленный налет, кроме того имели черный нагар.
Кроме того, 4ая свеча фирмы Бриск была неисправной, а точнее керамическая центральная часть с электродом оторвалась от юбки с резьбой и гранями под болт, болталась и прокручивалась. Но при этом… вроде как работала.

Также, чтобы отчистить свечи от нанара, я решил воспользоваться также народным средством.-нашатырем.

25% я не нашёл, поэтому взял обычный 10% и добавил немного диситилированной воды. Свечи замочил во всем этом на 10 минут.

По результатам, отложения и нагар со свечей смылись.

Сегодня пошевелю коленом, продую цилиндры, прожгу всю эту чачу поездкой на повышенных оборотах 10 км до гаража. Потом залью промывку пятиминутку Lavr и начну разбирать двс.