Заводим авто от батареек для карманного фонарика

Заводим авто от батареек для карманного фонарика!

Сразу оговорюсь — немного пока (!) слукавил насчет обычных батареек, но об этом чуть позже.

Итак. Иду на работу, мужики возятся около машины, пытаются завести, слышу разговор:
— …Да аккумулятор дохлый, емкости совсем нет! Вот и не заводится!

Думаю про себя: а действительно? Какая емкость аккумулятора нужна, чтобы завести автомобиль?
В голове срабатывает калькулятор.
Получается цифра около 0,15 Ачаса
Не верю! Пересчитываю еще раз, уже с серьезными запасами по всем возможным параметрам: больше 0,2 Ач не получается…хм…
Так эт что?! Можно от любой батарейки на 12 вольт завести?
(для справки: ёмкость батарейки Duracell и аналогичных типоразмером АА — 2.0…2.6 Ач)
Да! Так и есть! Только эта батарейка должна выдать около 120 ампер в течении секунд 5 (примерно, с запасом на всяк случай).
Ок!

Давно хотел приобрести зарядку микропроцессорную для всех типов аккумуляторов: свинцовых, литиевых, а тут загорелся экспериментом не на шутку. Прикупил SKYRC Ultimate 400W, хотел без встроенного блока питания. Мощную, чтобы заряжать аккумуляторы по ускоренному циклу можно было. Маленькая, легкая, 400 грамм.
И давай интернет шебуршить по поводу аккумуляторов: какие, что могут, почем, где достать и т.д.
Старые химические системы даже не рассматривал, NiCd, Pb, NiMh — в помойку, 21 век на дворе!
Литий-ионные и Литий-полимерные не подошли по выдаваемому напряжению, высоковато.
А вот литий-железо-фосфатные (LiFePO4) — самое оно, да еще и ресурс в несколько раз выше всех перечисленных, токи держит нехилые на разряд и заряд, легкие по весу.
Цена в России не обрадовала, минимум в 2 раза выше чем за бугром, ну да ладно: для эксперимента сильно навороченные брать не буду. Выбор был определен максимальным допустимым током с аккумулятора, обозначаемым в условных единицах, число умноженное на емкость (так принято у производителей).
Максимум, что нашел в наличии в Москве — 3 Ач, Hyperion G3 Swift 3000mAh 27C5C, что означает: разрядный ток 81 ампер (продолжительный), зарядный — 15 ампер, с батареек размером 15*4*4 сантиметра (свободно умещающихся в руке) и массой в 400 грамм. (Выходя сунул в карман куртки и не почуял, это не 20 кг свинцового аккума!)
Пару раз протренировал — и к машине.

Первый старт: одним глазом на аккумулятор, не задымит ли чего 🙂
Спокойно завелась, все работает…так…щупаю провода, аккумулятор. Провода чуть теплые, аккумы — не нагрелись вообще. Лааадно, ща я вам дам прос…ться!
Но я устал первый: проведено 15 циклов старта автомобиля: поворот ключа в «ON», ожидание 10 секунд, старт, ожидание 5 секунд, глушу, жду 5 секунд, ключ на «ON», 10 секунд, старт…
Результат прежний — теплые провода от аккумуляторов (они тонкие для таких токов, 18 AWG). И стабильный завод автомобиля!
Ну, думаю, хорошо просадил аккумы, надо разрядить до конца и на зарядку поставить, пошел домой, эксперимент прошел более чем удачно!
Ага! Самое интересное впереди оказалось!
Подключил эти батарейки к разрядному устройству, остаток емкости — 2600 мАч!
А на зарядку взяли, перед экспериментом, 2800 мАч!

То есть прикидочные расчеты оказались верны!

Но, конечно, есть нехорошие моменты:
1. Нужно специальное зарядное устройство. Да, в случае большой необходимости можно и напрямую подключить к клеммам, завестись и доехать, ничего с ними не случиться. И как аварийный стартерный аккумулятор-супер! А вот постоянно на них ездить — нужно доработать систему зарядки. Пока прикидываю как правильнее все организовать .
2. Забытые фары ближнего света разрядят трехамперчасовой аккумулятор за 15 минут, емкость мала для забывчивых! Да, конечно, можно возить с собой зарядку для них и в случае чего зарядить за 5…15 минут от аккумулятора соседа или розетки домана работе. Но это кому как 🙂

А вот на трекдэй скинуть из машины 20 кг, для гонок по трассе — просто подарок!

Вывод: очевидно, что мужики около авто перепутали оранжевое с соленым. Емкость для того, чтобы завести автомобиль не нужна. Нужно низкое внутреннее сопротивление источника тока и обычное напряжение. Другими словами — просто качественный аккумулятор небольшой емкости. И не вестись на рекламу и болтовню. Обычный утренний зимний запуск двигателя «съест» 0.1…0.2 амперчаса емкости вашего аккумулятора. Послушать радиомузыку, забыть на пяток минут выключить ближний свет при заглушенном двигателе — даже 30 амперчасового аккума — хватит! (меньше емкости обычных автомобильных аккумуляторов — просто в продаже не видел :))) )
Еще немного расчетов. Свинцовые аккумуляторы допустимо заряжать током не более 0,1 от емкости. И в авто это предусмотрено. Установив 50…75 амперчасовой аккумулятор — вы не получите полной зарядки (не успеет за время поездки), особенно если ездите от работы до дома (полный цикл заряда свинцового аккумулятора составляет 12…14 часов). В итоге получиться, что использование емкости будет в пределах 20…30 амперчасов, но вы переплатите за то, чего использовать никогда не будете. Более того. Система зарядки видит, что аккумулятор не заряжен и всегда его пытается зарядить — это дополнительный ток от генератора, что в свою очередь дополнительно нагружает двигатель, который, в свою очередь, потребляет больше топлива! Потом. Разница в массе между 30 и 60 амперчасовым аккумулятором — около 10 кг. Соответственно динамика движения снижается, растет расход топлива. (это адресовано не тем людям, которые полгаража в багажнике возят 🙂 ) Переплатили за емкость, потом за топливо…мы вообще разумные люди?!

Добавлю про плюсы LiFePO4 аккумуляторов:
1. Очень низкий саморазряд. То есть можно держать заряженными несколько месяцев, потом спокойно завести авто. У других типов аккумуляторов это действительно проблема. Берешь через пару недель аккум — а он разряжен.
2. Количество циклов заряда-разряда — 2000 (при 100%ном использовании емкости, если берете до 70% — это уже около 5000 циклов). Это при условии бережной зарядки, около 2 часов, если полностью разрядить и зарядить. Для сравнения LiPo — около 500, хотя мой опыт эксплуатации показал только 200-300.
3. Отсутствует эффект памяти. Можно подзаряжать в любой удобный момент, не разряжатьне заряжать до конца. Даже у литий-полимерных он присутствует, хотя и в меньшей степени, чем у свинцовых, кадмиевых.
4. Разрядная характеристика близка к идеальной — сначала чуть просаживается, потом почти линейна, потом резко обрывается, обеспечивая потребителя почти стабильным питанием, отдавая всю емкость.

Цена вопроса:
1. Зарядное устройство универсальное, SkyRC Ultimate Balance Charger 20A 12V 400W — 4390рублей
Да, это топовая зарядка без блока питания. Есть сильно дешевле 🙂
2. Hyperion G3 Swift 2S LiFePO4 6.6V 3000mAh 27C, 2 штуки — 4380 рублей
(на зарубежном сайте стоимость — 82$ за 12вольтовый набор, это 2400 рублей, …блин…)
UPD от 7.04.2013: просто поторопился. Есть в Москве, в наличии, аккумуляторы от 1720 рублей за 2300 мАч до 8360 рублей за 20 Ач. С нужными пусковыми токами, конечно.
3. Разъемчики для экспериментов — 130 рублей (не понадобились, но пошли на другой аккум.)
4. Доставка курьером, входит в сумму покупки- 300 рублей.
Если кто не понял или хочет найти аналоги сам, скажу, что это все от радиоуправляемых игрушек: и зарядки и аккумы.

UPDATE от 3.04.2013:

Ничего не надо дополнительно для установки в автомобиль LiFePO4 аккумуляторов. Можно просто заменить свинцовый и ездить спокойно. Но если хотите чтобы они прослужили дольше (то есть вообще про них забыть, ибо у них в таком режиме более 2000 циклов заряда-разряда), то нужно параллельно аккумулятору подсоединить плату BMS (цена в Москве 2200 рублей), которая будет ограничивать заряд-разряд определенными значениями напряжений, выравнивать напряжения в каждой банке и прочая. Также посоветовали уменьшить напряжение с генератора до 14.3…13.8 вольта (родное должно быть около 14,7 вольта, стандарт для свинцовых аккумов). Посмотрел еще внимательнее разрядные характеристики свинцовых аккумуляторов: да, реально более 10 Ач мы с них не берем.

UPDATE от 7.04.2013:

Первые серьезные полевые испытания. Подключил в разрыв цепи измерительный прибор, ваттметранализатор мощности. То есть замерялось всё, что идет от аккумулятора к потребителям электричества. Не замерялось то, что идет обратно в аккумулятор, то есть зарядка. Авто эксплуатировалось в штатном режиме, как будто ничего не изменилось. Катался по городу, произведено с десяток циклов зажигания, короткие, длинные поездки. Итак, цифры:
Зажигание включено, отключен обдув — 5 ампер
Зажигание включено, обдув включен в среднем режиме — 11 ампер.
Максимальный пусковой ток от аккумулятора: 146,35 ампер.
Минимальное напряжение при этом 7,2 вольта (первый запуск после недельного простоя машины), последующие старты менее 8.96 вольта не было.
Лучший пуск — съедено 1170 ватт, худший — 1865 ватт.
А это, соответственно 0,8 Ватт-часа и 0,5 ватт-часа в пересчете со временем.
Итого первый старт после недельного простоя — 0,091 Ампер-час, последующие старты около 0,057 Ампер-часа.
В процессе езды было замечено «подъедание» аккумулятора:
1. при резком торможении — цифры произвольные, не более 5 Ампер,
2. при включении вентиляторов охлаждения (их 3 штуки установлено) — 11…15 ампер (2…3 секунды) и падало до 2 ампер (тоже пару тройку секунд), потом до нуля, но вентиляторы работали.
3. При включении поворотников, стеклоочистителей. Цифры прыгали, не более пары ампер в пике.
Цифры «2» и «3» актуальны только для холостого хода. В процессе езды были короткие пики в полтора ампера длительностью полсекунды. Что это — я не понял:)
Итого за весь день «съедено» 1,416 Ампер-часа без учета подзарядки. Остаточное напряжение — 13,30 Вольта. Вечером снял аккумулятор и поставил на зарядку: вошло только 99 миллиампер-часов до напряжения 14.3 вольта. То есть аккумулятор совершенно нормально успевал заряжаться в процессе перемещения от бортовой сети, в которой напряжения максимум при холодном движке — 14.3 вольта, и около 13.4 вольт при прогретом. Разбалансировка между ячейками составила 0,01 вольта (это отлично, допустимо 0,05…0,1 вольта)
Теперь будет тест на устойчивость к длительным слабым нагрузкам: оставлю на сигнализации (хз сколько жрет) с тестером (он потребляет 4 миллиампер-часа). Да и вообще…чо тестировать?! Ездить буду, и совершенно спокойно!

UPDATE от 12.04.2013:
Бочка дегтя, ё! Угадайте, что в незаведенном автомобиле жрет от аккумулятора больше всего? Не угадали! Сигнализация, блин! При токе примерно 50 мА…да-да-да…высадила мой красивенький аккум за двое с половиной суток стоянки…зараза))) О чем радостно сообщила на брелок. А не менее красивенький измеритель мощности, рассчитанный на долговременный ток в 130 ампер не показал такой маленький ток. Не, я конечно знал, что сигналка-то работает и чего-то там потребляет…но, естественно, не придал этому значения, подумаешь, тут авто стартует десятки раз подряд, а тут какая-то сигналка!
Да, еще. Тут коллега по работе озадачил предпусковым подогревом. У меня то его нет, а он работает 30…45 минут, вроде как.
UPD: согласно сайта вебасто у всех систем подогрева, за исключением одной топовой, потребление 32 ватта максимум. То есть примерно 3 ампера. Максимальная продолжительность прогрева — 1 час. Итого требуемая емкость=3 ампер*часа за один часовой прогрев. Если прогревов несколько за ночь, то умножаем на их количество и получаем требуемую емкость аккума. Или тупо, после прогрева, стартуем двигатель на минут 20. За это время аккум полностью зарядится.
Учитывайте это при замене аккумулятора. Естественно замерив реальный ток и взяв калькулятор.
Win+R calc ENTER нам всем в помощь 🙂

(…грёбаные вертолётики… с них все началось…)

Что делать, если сел аккумулятор: 8 способов

Если аккумулятор сел, то машину оживить все еще можно: есть несколько проверенных способов завести мотор, но не стоит забывать о нюансах. Во-первых, не все из них удобны. Во-вторых, не все подходят для машин с любым типом коробки передач. Конечно, больше всего шансов оживить машину с «механикой» и передним приводом. Рассмотрим все варианты, как запустить двигатель, когда аккумулятор уже не подает признаков жизни.

1. «Прикурить» от донора

Самый надежный способ оживить автомобиль с разрядившимся аккумулятором — использовать энергию исправной машины. Для этого второй автомобиль нужно поставить рядом (прямо «бампер в бампер»), открыть капоты и соединить проводами батареи двух машин. Не ошибитесь!

Правильный порядок действий:

1. Заглушить двигатель донора и выключить зажигание.
2. Красный провод присоединить сначала к положительной клемме донора, потом — к разряженной АКБ.
3. Один конец черного провода подключить к «массе» своего автомобиля (например, к блоку цилиндров двигателя или кузову), а второй — к отрицательной клемме донора.
4. Можно заводить. После запуска нужно отключить провода строго в обратной последовательности — такой порядок уменьшит вероятность короткого замыкания при неаккуратном обращении с проводами.

2. Толкнуть или завести на буксире

Оба варианта подходят только для машин с механической коробкой и основаны на принципе проворачивания двигателя от колес. Все, что нужно — это второй исправный автомобиль и крепкий трос, но для разгона вполне хватит и двух взрослых людей.

Порядок действий такой:

1. Соединить две машины буксировочным тросом, включить зажигание, выжать сцепление и включить третью передачу, не отпуская сцепления.
2. Водитель буксира должен натянуть трос, плавно тронуться с места и разогнать машины до скорости около 20 км/ч.
3. Водитель буксируемого автомобиля должен плавно отпустить сцепление и в случае успешного запуска подать сигнал ведущему для остановки.

Примерно те же правила действуют и в случае с помощниками, но скорость будет ниже, поэтому может понадобиться несколько попыток.

3. Воспользоваться веревкой или тросом

Передне- или заднеприводную машину с механической коробкой можно завести еще одним экзотическим способом, полагаясь на силу одного человека. Для этого понадобится длинный плоский трос и домкрат.

1. Необходимо зафиксировать машину стояночным тормозом, поднять ее домкратом со стороны одного из двух ведущих колес и вывернуть колеса в сторону.
2. Нужно намотать трос на колесо так, чтобы, потянув трос на себя, заставить колесо вращаться против часовой стрелки.
3. Поставить автомобиль на третью передачу, включить зажигание и резким движением попытаться с помощью троса раскрутить колесо.
4. Если двигатель получится запустить, колесо станет вращаться само по себе, и нужно будет сразу включить нейтральную передачу. Межосевой дифференциал передаст весь крутящий момент на висящее в воздухе колесо, что предотвратит самопроизвольное движение машины.

4. Использовать пуско-зарядное устройство или бустер

Пуско-зарядные устройства бывают разных типов: от больших промышленных до компактных карманных бустеров. Самые мощные варианты подключаются к электросети, но могут работать и совершенно автономно. Достаточно подключить клеммы устройства к аккумулятору, включить зажигание и запустить двигатель.

Карманный бустер работает так же, как запасной аккумулятор для мобильного телефона, и заряжать его нужно заранее. Такое устройство выдает высокий ток, но надолго его заряда не хватит, поэтому помочь оно может только в тех случаях, когда машина исправна, а на запуск мотора не хватает совсем немного. Кроме того, бустеры не всегда могут помочь с пуском двигателей большого объема и дизелей. Пользоваться им так же просто: нужно подключить «крокодилы» бустера к клеммам аккумулятора, включить зажигание и завести двигатель.

5. Использовать мощное зарядное устройство

Помните огромные гаражные устройства для зарядки аккумуляторов? Такой агрегат может помочь, но есть один нюанс: быстро зарядить аккумулятор он не сможет, но за сравнительно небольшой срок сможет передать достаточно энергии для успешного запуска.

Главное, что нужно будет сделать, — установить на зарядном устройстве высокую силу тока до 10% емкости аккумулятора. Например, АКБ емкостью 55 ампер-часов нужно заряжать током в 5,5 ампера. В таких условиях батарея автомобиля подзарядится всего за 15 минут.

Важно! Заряжать аккумулятор нужно, отсоединив его от бортовой сети автомобиля. Кроме того, такой способ подзарядки негативно влияет на продолжительность жизни батареи.

6. Использовать аккумулятор от шуруповерта

Есть и более нестандартные способы запуска мотора. Например, если батарея шуруповерта или другого инструмента имеет напряжение больше 12 вольт, ее тоже можно использовать для помощи.

Действовать нужно так:

1. Подключить к клеммам батареи провода либо изготовить из подручных материалов переходник для стандартных проводов.
2. Большой пусковой ток такая батарея обеспечить не в силах, но за несколько минут она сможет немного пополнить заряд автомобильного аккумулятора.
3. Через 15-20 минут попробуйте запустить мотор.

7. Согреть аккумулятор водой

Слышали советы, что аккумулятор перед запуском нужно прогревать кратковременным включением дальнего света фар? Так вот это не более чем байка. Но можно прогреть аккумулятор в домашних условиях — это дает заметный эффект в холодное время года.

Батарею придется снять, отнести домой, поставить в ванную или глубокий таз, который нужно наполнить горячей водой до уровня верхней крышки АКБ. Через 15 минут батарея станет теплой, а через полчаса прогрева даже почти разряженный аккумулятор сможет дать достаточно тока для запуска двигателя.

8. Использовать алкоголь

Самый экзотический способ оживить севший аккумулятор связан с использованием спиртосодержащих жидкостей. Они заливаются в банки аккумулятора и вызывают химическую реакцию. С необслуживаемыми батареями этот способ не работает.

Лучше всего использовать сухое вино с невысокой концентрацией спирта и отсутствием сахара. Более крепкий алкоголь придется разбавить. В каждый блок батареи заливается по 30 мл вина. Химическая реакция понизит внутреннее сопротивление АКБ, напряжение батареи станет выше, и у автомобилиста появится шанс запустить двигатель. Увы, после этой процедуры аккумулятор придется выбросить.

Обслуживание лодочных аккумуляторов

Аккумулятор для запуска двигателя на катере должен быть всегда полностью заряжен. Это вопрос безопасности, им пренебрегать не стоит. Гарантированно запустить двигатель позволят два попеременно используемых АКБ. Или независимые стартовый и сервисный аккумуляторы.

Как выбрать аккумуляторы

Вы используете аккумуляторную батарею, пока двигатель не работает? Если нет, вам нужен стартовый аккумулятор. Выбрать стартовый аккумулятор. Если используете, следуйте следующим рекомендациям:

1. Разделите цепи запуска двигателя и бортового оборудования. Выберите для каждой из них подходящую аккумуляторную батарею
2. Подберите аккумулятор для запуска двигателя исходя из тока холодного пуска (ССА), рекомендуемого производителем двигателя
3. Выберите сервисный аккумулятор таким образом, чтобы его емкость в 2-4 раза превышала потребляемое количество ампер-часов между зарядками.
4. Объедините все сервисные аккумуляторы в одну батарею, вместо того, чтобы использовать два аккумулятора попеременно. Вне зависимости от схемы подключения всегда держите в резерве заряженный аккумулятор для запуска двигателя
5. В правильно настроенной системе стартовый аккумулятор заряжается напрямую от генератора, а дополнительный в собственном режиме через зарядное устройство

Схема подключения аккумуляторов

Срок службы аккумуляторной батареи зависит от уровня разряда. Чем глубже аккумулятор разряжается в каждом цикле, тем короче его жизнь. Поэтому два соединенных аккумулятора служат дольше, чем, используемые попеременно.

Когда к аккумулятору подключается нагрузка, его напряжение слегка падает, а затем плавно снижается, а на определенном уровне резко падает и аккумулятор перестает давать ток. Падение напряжения в начале работы, скорость его снижения и порог отключения зависят от потребляемого тока и емкости аккумулятора. Чем меньше их отношение, тем слабее падает напряжение в начале работы и медленнее снижается в дальнейшем.

Батарея из двух аккумуляторов, обеспечивает более стабильное напряжение, чем два аккумулятора, используемые попеременно.

Чем больше емкость аккумуляторной батареи, тем большим током ее можно заряжать. Значит время зарядки будет меньше

Для единственной аккумуляторной батареи легче настроить оптимальный режим зарядки. Если же используются два аккумулятора, то как правило они разного типа, возраста и емкости. Их режим зарядки всегда далек от идеального.

Батарейные переключатели Blue Sea 5511 или 6011 подключают нагрузку к двум независимым аккумуляторным батареям и соединять их между собой в случае необходимости.

Сервисный и стартовый – это два различных по назначению аккумулятора, поэтому их всегда используют совместно. К сервисному подключают инвертор, обогреватель, помпу и другое бортовое оборудование. Стартовым запускают двигатель. Между аккумуляторами устанавливают трехпозиционный переключатель. В одном из положений переключатель соединяет обе группы аккумуляторов параллельно, поэтому дополнительный аккумулятор можно использовать для подзарядки стартового или для запуска двигателя.

Во время движения стартовый аккумулятор заряжают напрямую от генератора двигателя, для зарядки сервисного устанавливают DC-DC зарядное устройство. Схема подключения аккумуляторов Скачать

5 ошибок при зарядке АКБ

• Аккумулятор оставлен в разряженном состоянии на длительное время. Возникает сульфатация, из-за которой уменьшается емкость аккумулятора. Установите бортовое зарядное устройство и заряжайте аккумулятор, если использовали его более 30 минут
• Низкое напряжение зарядки. Внутренние области толстых пластин остаются недозаряженными. Аккумулятор заряжается не на 100%. Время работы оборудования меньше, чем могло быть. Возникает сульфатация и потеря емкости. Используйте зарядное устройство у которого есть режим для вашего типа АКБ. Чем выше напряжение зарядки, тем больше энергии сохраняет аккумулятор. Проводите десульфатацию аккумуляторов
• Перезарядка аккумулятора. Электролит выделяет газ, аккумулятор теряет воду и пластины высыхают. Опасно для GEL и AGM аккумуляторов. Используйте автоматическое зарядное устройство с алгоритмом для вашего типа АКБ.
• Зарядка чрезмерно высоким током. Аккумулятор нагревается, пластины коробятся, между ними происходит замыкание и аккумулятор выходит из строя. Используйте зарядное устройство с температурной компенсацией. Датчик температуры должен быть установлен на аккумуляторе. Зарядное устройство уменьшает напряжение, если температура АКБ повышается
• Неправильный режим хранения. Во время хранения аккумуляторы разряжаются и начинается сульфатация. Опаснее всего для АКБ с жидким электролитом. Установите бортовое зарядное устройство с режимом поддерживающей зарядки. Оставляйте зарядное включенным при длительном хранении аккумуляторов

Почему не держат АКБ на катере

Когда батарея перестает держать нагрузку, нормальная реакция – это винить аккумуляторы. Однако часто проблема заключается в другом. В первую очередь проверьте нет ли утечек тока. Они могут возникнуть из-за следующих причин:

• Грязь и влага на верхней крышке аккумулятора
• Одно или несколько устройств, например, навигационные огни, оставлены включенными
• Суммарная нагрузка от светодиодов на приборной панели, переключателях и измерительных приборах слишком большая и они разряжают аккумуляторы
• Сигнализация, подключенная напрямую к аккумуляторной батарее или другие устройства периодически обновляют программное обеспечение или состояние памяти
• Существуют утечки на землю в цепях постоянного тока

График иллюстрирует ежедневную работу не правильно заряжаемых аккумуляторов. Не смотря на то, что емкость выбрана верно, в конце концов аккумуляторов перестанут справляться со своей задачей. Кроме того, задолго до этого они будут повреждены из-за сульфатации

Возможно аккумуляторы заряжаются не полностью. Как правило первоначально аккумуляторы на судне заряжены на 100%. Но каждый день из-за неправильной зарядки аккумуляторы получают чуть меньше чем расходуют и количество хранимой ими электрической энергии уменьшается. Когда в один прекрасный момент аккумуляторы не справятся с нагрузкой владелец посчитает, что аккумуляторы вышли из строя. Однако реальная причина неприятностей – неправильная зарядка.

Аккумуляторы заменяют часто и без необходимости, особенно если используется не подходящее зарядное устройство или зарядка идет от генератора с регулятором напряжения автомобильного типа.

Зарядные устройства, которые правильно заряжают любые типы тяговых аккумуляторов

Признаки проблемных аккумуляторов

Все раньше или позже выходят из строя. Следующие симптомы сигнализируют о проблемах свинцово-кислотных аккумуляторов:

Без нагрузки у аккумулятора нормальное напряжение, однако под нагрузкой оно резко снижается. Емкость аккумулятора меньше номинальной. Если во время зарядки напряжение аккумулятора быстро возрастает, значит в аккумуляторных пластинах осталось лишь небольшое количество активного материала, способного воспринимать зарядку. Это могло произойти из-за сульфатации или выпадения активного материала из решёток. В любом случае аккумулятор в ближайшее время выйдет из строя, поскольку у него работает лишь небольшая часть пластин. В некоторых случаях сульфатированный активный материал можно вернуть к жизни. Но если он осыпался, то это непоправимо.

В аккумулятор с жидким электролитом не приходится доливать воду. Этот аккумулятор регулярно недозаряжается. Недозарядка ведет к сульфатации и преждевременному выходу из строя. Аккумуляторы с жидким электролитом, работающие в циклическом режиме (глубокий разряд – зарядка) требуют около одной чашки воды на ячейку в месяц.

В аккумулятор с жидким электролитом необходимо часто доливать воду. Этот аккумулятор перезаряжается. Потери воды у аккумуляторов должны составлять не более 60 мл на ячейку (360 мл на аккумулятор) в течении 30-50 часов зарядки. Если вода расходуется только в одной ячейке, скорее всего в ней короткое замыкание.

Во всех ячейках плотность электролита остается постоянно низкой. Аккумулятор необходимо перезарядить. Если полностью зарядить его не удается (это можно определить по плотности электролита) аккумулятор умер. Если разница между наибольшей и наименьшей плотностью электролита равна 0,03, то скорее всего ячейка с наименьшей плотностью умерла. Если после зарядки разница остается больше 0,03, эта ячейка умерла точно (замкнута накоротко). Если электролит мутный или темный, скорее всего пластины сломаны.

В течении 2-3 недель напряжение на неиспользуемом или изолированном аккумуляторе заметно падает (от полной зарядки до 75% и меньше). В аккумуляторе короткое замыкание. Возможно выпавший активный материал замкнул между собой положительные и отрицательные пластины. Исправить это нельзя.

Белый налет вокруг клапанов у гелевого или AGM аккумулятора. Аккумулятор был перезаряжен, клапана открылись и газ вышел наружу. Аккумулятор поврежден. В некоторых случаях, если открыть клапана и добавить дистиллированной воды, аккумулятор можно на некоторое время вернуть в работу. Однако после того как герметичность клапанов нарушена, он долго не проживет. Не делайте этого, если не уверены, что вы действительно сильно перезарядили аккумулятор. После того как вы намеренно открыли клапана, аккумулятор необходимо считать обслуживаемым и относится к нему также до тех пор, пока вы не замените его.

Клеммы у гелевого или AGM аккумулятора черного цвета. Скорее всего нарушена герметичность вокруг клемм. Если это так, то рано или поздно произойдет выброс электролита и аккумулятор выйдет из строя. Чтобы проверить герметичность, отсоедините кабель от аккумулятора и почистите раствором соды крышку вокруг его клемм. Затем надавите на корпус в этом месте. Если раствор соды пузырится, корпус потерял герметичность.

Задайте вопрос,

и получите консультацию по лодочным электромоторам, аккумуляторам или зарядным устройствам для катера или яхты

На что обратить внимание при эксплуатации LiPo джамп стартера.

Хранение

Не рекомендуется хранить устройство в машине как в сильные морозы, так и в жару. Оптимальная температура хранения от 0 до 30 градусов. При хранении при отрицательных температурах перед пуском двигателя предварительно согрейте устройство до комнатной температуры.

«Замерзшая» LiPo батарея джамп стартера, который лежал в машине в сильный мороз, в момент запуска нагревается гораздо быстрее, чем батарея, которая хранилась при комнатной температуре. В такой ситуации несколько запусков подряд могут перегреть и вывести батарею из строя.

При хранении устройства в жару стоит помнить, что температура внутри автомобиля может быть гораздо выше температуры на улице. Превышение температуры +70 градусов способно разрушить батарею устройства. Если при хранении температура не достигла критической отметки, то при эксплуатации батарея может быстро нагреться сверх нормы.

Запуск

Время запуска двигателя не должно превышать 2-3 секунды. В случае неудачного запуска, рекомендуется выдержать паузу от 2-х минут для охлаждения батареи. Элементарно контролировать температуру устройства можно руками. Помните, что температура внутри корпуса гораздо выше. Если корпус устройства сильно нагрелся, выдержите длительную паузу и проверьте уровень зарядки перед следующим пуском.

При запуске двигателя LiPo батарея джамп стартера выдает максимальные токи, необходимые для запуска двигателя. При этом происходит естественный сильный нагрев батареи.

Критический перегрев более 60-70 градусов сверх нормального режима эксплуатации сопровождается «вздутием» батареи.

При выборе устройства соблюдайте рекомендации производителя по объемам двигателя автомобиля.

При работе устройство выдает пусковой ток в зависимости от уровня разрядки АКБ автомобиля. Чем больше разряжен аккумулятор автомобиля, тем больший ток выдает АТОМ. Если стартер автомобиля «запросит» токи больше номинальных рабочих токов устройства, это может привести к сверх быстрому нагреву и выходу из строя LiPo батареи.

Несоблюдение данных рекомендаций может привести к перегрузкам, превышению критической температуры и разрушению внутренней батареи устройства, что не является гарантийным случаем.

Зарядка

Всегда заряжайте устройство после эксплуатации во избежание полного разряда батареи. При хранении заряжайте устройство каждые 6 месяцев.

Полный разряд также разрушает аккумулятор джамп стартера. При длительном хранении естественный саморазряд может разрядить устройство в ноль. При этом, если вы не зарядили устройство после запуска автомобиля, данный срок в разы сокращается. Все пусковые устройства АТОМ оборудованы защитой от полного разряда, но стоит помнить, что данная защита работает только во время эксплуатации. Т.е. при пуске автомобиля или при зарядке телефона АТОМ не может полностью посадить внутренний аккумулятор. Однако если вы не зарядите АТОМ после работы или когда сработала защита, то через некоторое время аккумулятор выйдет из строя в результате естественного саморазряда