Bmw-rumyancevo.ru

БМВ Мастер — Автожурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена масла в двигателе Volkswagen Polo седан или хэтчбек: какую смазку заливать и как часто менять

Замена масла в двигателе Volkswagen Polo седан или хэтчбек: какую смазку заливать и как часто менять

От качества и периодичности замены моторного масла напрямую зависит ресурс двигателя, который является одним из самых дорогостоящих узлов на автомобиле. Владельцу необходимо знать, какое масло заливать в двигатель Фольксваген Поло седан или хэтчбек и как часто нужно производить его замену.

Когда менять масло?

Какое масло лучше использовать?

Сколько заливать в двигатель и контроль уровня

Как поменять масло своими руками?

Инструменты и материалы

Видео «Замена масла в двигателе Volkswagen Polo седан»

Комментарии и Отзывы

Когда менять масло?

Для всех типов двигателей Фольксваген Поло производитель указывает в сервисной литературе интервал замены масла в 15 тыс. пройденных километров или один раз год. Но если автомобиль часто ездит в условиях городских пробок и стоит с работающим на холостом ходу двигателем, то смазка стареет быстрее. Поэтому многие владельцы осуществляют смену жидкости несколько чаще — раз в 10 тыс. км. Такой интервал позволит увеличить ресурс работы двигателя. При покупке подержанной машины не следует откладывать замену масла, даже если еще не подошел срок, отмеченный в сервисной книжке.

Какое масло лучше использовать?

Завод Фольксваген рекомендует применять в своих автомобилях моторное масло с соответствием стандарту VW 504 00 или VW 502 00. Первый класс жидкости предусматривает применение только высококачественного топлива, что в наших реалиях возможно далеко не всегда. Поэтому более предпочтительна смазка второго стандарта, который менее требователен к качеству используемого горючего. В случае необходимости доливки допускается применение масел стандарта ACEA A3/B4 или API SN/SM, но в объеме не более полу-литра.

Производитель категорически запрещает использование каких-либо присадок и добавок к маслу. При обнаружении их присутствия завод снимает двигатель с гарантийного обслуживания.

В заводских условиях в моторы Фольксваген Поло заливают моторное масло Castrol Magnatec 5W-40. По отзывам владельцев, агрегаты CFNA весьма капризны и чувствительны к качеству смазки. Поэтому для них рекомендуется применение оригинального масла VAG Special Plus 5W-40 (артикул G052167M4 – 5 литров или G052167M2 – 1 литр).

Чтобы выбрать, какое масло заливать в двигатель Фольксваген Поло седан или хэтчбек, нужно ознакомиться с популярными вариантами жидкостей, имеющими допуск VW 502 00:

  • Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40;
  • Top Tec 4100 5W-40;
  • Motul Xcess 8100 5W-40;
  • Shell Helix Ultra 5W-40;
  • Castrol Edge Proffesional Long Life III 5W-40.

Сколько заливать в двигатель и контроль уровня

При покупке масла желательно взять его с запасом для доливки. Моторы Фольксваген зачастую расходуют жидкость в процессе эксплуатации, поэтому такая предусмотрительность не будет лишней. Для двигателей Поло седан и хэтчбек нормой является расход до одного литра масла на каждые 2 тыс. км пробега. При этом завод допускает еще более высокий расход смазки на новых автомобилях до первых 5 тыс. пройденных километров.

Количество жидкости в картере двигателя зависит от модели силового агрегата. На 1,6 литровом моторе CFNA в картер помещается 3,6 литра масла, но по факту в него может войти 3,8-4,0 л. При этом уровень на щупе не превысит максимальной отметки. На остальных четырехцилиндровых моторах объем смазки аналогичен. Самый маленький поддон у трехцилиндрового CJLA, который вместит не более 2,8 л жидкости.

Для контроля уровня масла на моторе имеется щуп. Проверку следует проводить на холодном двигателе. При уровне жидкости на отметке А доливка запрещена, поскольку излишек смазки приводит к повреждению силового агрегата. Метка В соответствует нормальному объему жидкости, а при падении уровня до отметки С масло следует долить.

Отметки на щупе

В турбированных двигателях Volkswagen Polo Sedan установлен датчик уровня масла, который выводит предупреждение о несоответствующем количестве на комбинацию приборов. Но тем не менее уровень лучше контролировать по щупу, не доводя его падения до критической отметки.

Как поменять масло своими руками?

Замена масла на Фольксваген Поло не относится к сложным видам ремонта и обслуживания автомобиля. Для этого необходимо иметь гараж со смотровой ямой или подъемник, а также около полутора часов свободного времени. При замене жидкости в агрегате необходимо сменить масляный фильтр и сливную пробку, на привалочной поверхности которой имеется омедненная прокладка. Некоторые владельцы используют ее повторно, но это нежелательно, поскольку есть риск появления течи смазки из-под старого уплотнителя.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо купить расходные материалы, в том числе фильтр, который выбирают в зависимости от типа двигателя, установленного на Фольксваген Поло:

  1. На моторе CFNA или CFNB, который устанавливался на Поло Седан до осени 2015 года, применяется оригинальный масляный фильтр с артикулом 03С115561D или более новый вариант 03C115561H. Хорошая альтернативная деталь от Mahle Knecht, артикул которой — OC 5933. Отверстие для слива масла закрывается пробкой N90813202 c размером резьбы М14*1,5*22.
  2. На более свежем двигателе CWVA или CWVB устанавливается очистительный элемент 04E115561H. На этих агрегатах используется пробка N90288901 с размером резьбы М14*1,5*16, оснащенная сменной прокладкой N0138157 размерностью 14*20 мм. На турбированном 1,4 литра двигателе стоит такой же масляный фильтр и крышка.
  3. Для 85-сильного мотора CLPA хэтчбека Поло применяется фильтр 030115561AN и пробка N90813202. На 105-сильном агрегате используется устройство 03C115561B и пробка N90813202 (аналогично мотору CFNA). Самый слабый 75-сильный мотор укомплектован устройством 03D198819C, крышкой М14*1.5 N0160276 с кольцом N0138492. На дизелях применяются фильтры 03P115562 (вариант 1,2 литра) и 03L115562 (для 1,6 литрового мотора). Пробка сливного отверстия идентичная — N90813202.

В итоге к работе можно приступить, имея в наличии следующее:

  • свежее масло в объеме не менее 4 литров;
  • новый масляный фильтр и пробка сливного отверстия;
  • гаечные ключи с размером 13 и 18 мм.
  • динамометрический ключ (если присутствует).
  • цепной съемник для фильтров или газовый ключ. В идеале для снятия устройств используется ключ-чашка с размером 74 или 80 мм (зависит от типа мотора);
  • для демонтажа штатной защиты потребуется отвертка или ключ с головкой TORX;
  • устойчивая пустая емкость на 4,5-5 литров для слива отработки;
  • чистая воронка для заливки свежего масла;
  • ветошь и кусок полиэтиленовой пленки (подойдет большой 200 литровый пакет для мусора);
  • перчатки.

Процедура заливки масла через крышку маслоотделителя представлена на видео от канала GARAGE-58.

Пошаговая инструкция

Перед сливом и заменой масла в двигателе Фольксваген Поло Седан 2013, 2014 или другого года выпуска с мотором CFNA или CFNB следует проехать на машине до 10 км для полного прогрева жидкости в картере агрегата.

Затем автомобиль нужно установить на смотровую яму или подъемник и выполнить следующие действия:

  1. Снять защитный экран поддона двигателя. Он может быть штатным заводским (из пластика) или опциональным, установленным уже владельцем. Второй вариант, как правило, из стального листа. При снятии штатной защиты необходимо откручивать винты крепления начиная от передних, поскольку лист имеет специальные фиксаторы на передней кромке.
  2. Затем нужно протереть двигатель вокруг горловины для заливки масла и отвернуть ее крышку. После этого надо очистить ветошью поддон агрегата и пробку слива от грязи.
  3. Аккуратно открутить 18-мм ключом пробку слива масла, держа наготове емкость для сбора отработки. Придерживая крышку на последнем витке резьбы, надо поднести тару, выкрутить пробку полностью и сразу убрать в сторону. Эту операцию следует проводить аккуратно и быстро, поскольку масло горячее и напор будет весьма значительным.
  4. После стекания основного объема жидкости нужно поставить емкость на дно ямы или пол помещения для сбора остатков масла из картера. Для полного слива смазки необходимо не менее 15-20 минут. Некоторые автовладельцы дополнительно откачивают остатки из углублений поддона при помощи медицинского шприца и удлинительной трубки от капельницы, надетой на носик.
  5. Закрыть ремень привода вспомогательных агрегатов и генератор полиэтиленовой пленкой, плотной тканью или ветошью. Это необходимо для защиты узлов от возможного попадания капель масла из старого фильтра.
  6. Тщательно протереть картер двигателя вокруг очистительного устройства ветошью для удаления налета грязи и пыли.
  7. Открутить масляный фильтр, стараясь при этом не снять вместе с устройством штуцер. При невозможности выполнения задачи вручную можно прибегнуть к помощи цепного съемника для фильтров или газового ключа. При отсутствии этих инструментов придется пробить устройство насквозь ближе к верхней части бородком и, используя его как рычаг, открутить деталь с мотора.
  8. Протереть место установки фильтра чистой ветошью. Затем нужно смазать уплотнительное кольцо новой детали маслом и установить на место. Затягивать масляный фильтр необходимо от руки, в условиях официального сервиса его дотягивают с моментом 20 Н·м. Заливку свежей смазки внутрь не производят, поскольку очиститель устанавливается почти вертикально и она вытечет при монтаже.
  9. Завернуть новую винтовую пробку в поддон и залить в двигатель 3 литра масла, а затем добавить до нормального уровня. Размер маслозаливной горловины невелик, поэтому лучше воспользоваться воронкой и лить смазку небольшими порциями. Некоторые владельцы выполняют залив жидкости в мотор CFNA через снятую крышку маслоотделителя. Такая методика позволяет делать это быстрее и без проливов. Количество жидкости необходимо контролировать по щупу.
  10. После достижения нормального уровня смазки следует закрыть пробку горловины и завести двигатель. Лампа аварийного давления масла должна погаснуть через несколько секунд работы агрегата. Поскольку некоторый объем жидкости уйдет во внутреннюю часть фильтра, то надо проверить уровень и при необходимости довести его до нормы.
  11. Поставить на место снятые детали защиты поддона двигателя.
  12. Установить автомобиль Поло Седан на горизонтальную площадку, заглушить силовой агрегат, выждать 3–4 минуты и еще раз проверить уровень смазки.

На более современных моторах CWVA, применяемых с 2016 года, процедура замены масла аналогична, за исключением нескольких моментов:

  1. Масляный фильтр на этих моторах установлен горизонтально на нижней части картера. Поэтому закрывать защитной пленкой ремни нет необходимости.
  2. В фильтр нужно перед установкой залить немного масла.
Читать еще:  Двигатель в угоне как быть

На трехцилиндровых моделях моторов Фольксваген Поло процедура смены масла идентична описанной выше.

Фотогалерея

Цена вопроса

Стоимость большой канистры масла VAG Special Plus 5W-40 составит около 1900 рублей, маленькой — 500 руб. Цена фильтрующего устройства зависит от двигателя автомобиля Фольксваген Поло и составляет 350-450 руб. в среднем. Сливная пробка и прокладка на агрегат обойдутся покупателю в 170 руб.

Видео «Замена масла в двигателе Volkswagen Polo седан»

На видео (канал RoadRiveR) показан весь процесс замены масла в моторе CFNA на Поло Седан.

Почему CFNA такой капризный двигатель VAG’a?!

Запчасти

Volkswagen Polo Sedan 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Volkswagen Polo, 2013

Volkswagen Polo, 2017

Volkswagen Polo, 2018

Volkswagen Polo, 2017

Комментарии 61

Главное с этим двигателем — не мешать ему работать. Он может застучать на холодную, но с этим стуком пройдет сотни тысяч.

Прошился АДАКТ + Евро 2. Раньше момент был на верхах — теперь точно такой же момент размазан по всему диапазону начиная с 2000 об/мин, не надо крутить, едет очень приятно с «подхватом» даже пассажиры замечают… Решаю вопрос с коллектором… stinger-auto.ru/catalog/v…lo-sedan-1-6l-140a-nerzh/

попробуй поставь не понравится замутишь другой

Вот теперь думаю стоит ли Стингер кормить? www.drive2.ru/l/455990287978725472/

я в процессе пока, скоро поставлю, лямбду надо кидать после этого паука в трубу которая будет продолжением вместо катализатора. Иначе она будет плохо работать, 1я лямбда.

Вот с форума типа «профессионалов» еще в 2013 году человек задал вопрос автор ответил в принципе логично, не сильно вникая в проблемы 1.6 CFNA, что он не знает как это повлияет

Добрый день! После просмотра видио я считаю выводы сделаны правильные.

Теперь себе тоже хочу исключить негативные моменты, которые ведут к стукам поршней (после просмотра видио про стук поршней 1,6 CFNA, в итоге сделал вывод что при прогреве на стандартной прошивке льется много топлива в цилиндры, как результат не сгоревшее топливо смывает масляную пленку со стенки цилиндра — поршень трется на сухую, малые прогревочные обороты тоже не очень хорошо, т.к. режим работы не стабилен. Плюс ситуацию ухудшает не правильная геометрия выпускного коллектора).

У меня на данный момент стуков нет (разве что несколько секунд после пуска на холодную), но я не хочу ремонтировать двигатель в ближайшее время, хочу пресечь развитие такой негативной ситуации сменой прошивки и коллектора — продлить поршневой жизнь.

Вопрос у меня такой: если переходим на другую прошивку под Евро-2 с которой катализатор выключен, добьемся ли мы желаемого результата? В прошивке под Евро-2 подача топлива изменена или просто тупо отключен программно лямбда зонд? Кто что думает?

Привет! Если убрать катализатор, то двигателю однозначно станет легче дышать, будет необходимая продувка, выхлопные газы будут выходить быстрее, немного вырастет динамика, для двигателя будет только плюс, я думаю большой, так как сейчас катализатор стоит очень близко, выхлопная система не развита, даже каналов нет никаких, сразу все в одну маленькую дырку и катализатор. Другое дело когда на Б6 катализатор стоял далеко от выпуска и были выпускные каналы коллектора. Евро нормы диктуют свои правила, поэтому кат близко. Есть разные прошивки, где изменена подача топлива (топливные карты), есть где просто отключают евро-2, но я все же думаю оптимальным будет поставить механическую обманку на вторую лямбду и остаться на прошивке вага, хотя если прошить под 98 бенз эффект будет немного другим, но не критично. В данный момент готовы запчасти под замену коллектора без катализатора. Буду ставить пока мех обманку, а дальше может и прощью под 98 бензин. Андрей в видео говорит правильно, но все же я не думаю, что настолько все плохо с этим двигателем. По опыту эксплуатации скажу только одно, двигатель требователен к высокооктановому топливу и хорошему маслу, если на 95 можно ездить без особых проблем (на 92 не рекомендую вообще ездить), то на плохом масле долго ездить не получится, чего мне стоило залить Лукоил 5-40 армортек, отвратительно работал двигатель на этом масле, шумно, со стуками, через 4000 км слил, хотя по капельному тесту еще был запас тыщи на 3 км. В данный момент на синтетике 10-40 Амсоил, работает шикарно, мягко, перекладка практически не слышна. Остановлюсь пока на этом масле, посмотрю сколько проходит, изгот овитель заявляет 15000 миль или год сто раньше, это 24 000 км приблизительно, короче 15000 отходит типа мама нет горюй :)) еще хочу попробовать 10-30.

У меня около пяти лет назад был Гольф-3 с двигателем 1,6. Там тоже каталитический нейтрализатор стоял под днищем, далеко от выпускного коллектора…
Мне предлагают прошивку АДАКТ Евро-2, я хочу сперва прошить, а чуть позже поставить коллектор Стингер все же… И мне интересно увидеть состояние внутренностей, потому что предыдущий хозяин (первый) моей машины сказал что лил 92 бензин, а я давно уже от него отказался… Масло лью 5W30 синтетика с допуском VAG 502.00/505.00

на 92 скорее всего топливо сгорало как придется, возможно, что частично горело в катализаторе. Прошивайся потом отпишешь. В Липецке предлагали за 5000 р. прошить адакт.

В общем принял решение шить Адакт Евро-2 (в понедельник вероятно сделаю 07.11.16), вторым этапом буду ставить коллектор стингер. Получил ответ от ребят которые шьют, цитата (г.Киров, умышленно спрашивал в другом регионе представителя Адакт): «Добрый день, прогревочные выше, прогрев катализатора будет отключен при переводе на евро 2». Соответственно то что нужно для продления жизни двигателя до капиталки, а то перспектива стука при пробеге в 60 тысяч меня не радует, надо бороться с этим )) Посмотрим как по эксплуатации это все будет. Теоретически только в пользу…

перекладка сама по себе не страшна, если масло хорошее и своевременная замена. А так однозначно лучше будет.

Звук — признак износа, а значит не есть хорошо. У некоторых пользователь, которые меняли масло на пробегах 7-8 тысяч, тоже застучало… Так что фиг его знает((

Лишь бы хуже не сделать. Я никогда еще не шил а/м. У меня был случай когда удалил каталитический нейтрализатор из кат-коллектора и поставил механическую обманку(лямбда была одна). Делал по причине оплавления — машина перестала тянуть. Продал ее через год, но она бегает до сих пор как самолет… Машина Митсубиси Лансер 9

А с 1,6 CFNA получается другого выхода нет, лучше побыстрее прошить не дожидаясь стуков… ЕВРО-4 губит поршневую

все равно застучит :)) я тока что с такого же движка поршневую продал, 60 000 км видны следы перекладки, не критично 🙂 300-400 отходит

на 92 скорее всего топливо сгорало как придется, возможно, что частично горело в катализаторе. Прошивайся потом отпишешь. В Липецке предлагали за 5000 р. прошить адакт.

Выдержка из информации по поводу «чиповки» от Адакт Киров

Что хорошего в двигателе cfna

VW Polo Sedan (2010+). Признаки износа двигателя (как узнать степень износа двигателя)

Общий пробег автомобиля далеко не всегда указывает на реальное состояние важнейших узлов и агрегатов (двигателя, трансмиссии, элементов рулевого управления, навесного оборудования и т.д.). Что касается силовой установки, в ряде случаев возникает необходимость определить износ двигателя, например, при покупке подержанного авто. Важно понимать, что не всегда мотор, который при этом сильно изношен, обязательно должен плохо заводиться и «тянуть», а также шуметь, стучать и т.д.

Бывает так, что явных проблем с запуском не наблюдается, тяга на первый взгляд вполне приемлемая, агрегат работает ровно. Однако через несколько тысяч или даже сотен километров такой двигатель все равно попадает на дорогостоящий ремонт по причине сильного износа.
В этой статье мы поговорим о том, на какие признаки следует обращать внимание в рамках поверхностной проверки ДВС, а также как можно узнать износ двигателя без его разборки.

Определение степени износа мотора по косвенным признакам

Прежде всего, проверку ДВС необходимо начинать с анализа работы двигателя. Как уже было сказано, в норме не допускаются затруднения при запуске, троение во время работы, стуки, шумы и другие посторонние звуки, вибрации и т.д. Однако даже наличие тех или иных отклонений не обязательно указывает на то, что двигатель износился.

Например, запуск может осложняться по причине сбоев в работе системы зажигания, проблемного стартера или недозаряженного АКБ. Стучать на холодную также могут гидрокомпенсаторы, вполне возможно, что шум издают ролики и подшипники приводов, навесного оборудования и т.д.
Если опыта недостаточно, чтобы точно определить источник шума или другие причины сбоев, тогда, в первую очередь, следует обращать внимание на технические жидкости и их состояние. Начинать проверку следует с моторного масла. Важным показателем является расход смазки. Если двигатель начал «есть» масло, при этом нужно доливать около 1.0 литра на тысячу километров, тогда вполне вероятен сильный износ ЦПГ (при учете того, что мотор сухой, нет течей сальников и прокладок).

Дополнительно следует проверить и выхлоп, так как наличие сизого или синего масляного дыма из выхлопной трубы также укажет на причину повышенного расхода смазки. Параллельно следует открутить крышку маслозаливной горловины на заведенном моторе. Если явно виден дым, тогда это еще один признак проблем с поршневой группой и цилиндрами.

Также следует выкрутить и свечи зажигания, чтобы проанализировать нагар на электродах. В этом случае проверка двигателя и его состояния по свечам зажигания сводится к тому, что при наличии серьезных проблем с ЦПГ нагар будет черным, могут быть видны следы масла и т.д.
Все перечисленные выше признаки могут указывать на то, что в двигателе имеются проблемы с поршневыми кольцами, могут быть изношены стенки цилиндров. Также возможен вариант, когда масло расходуется в результате того, что необходима замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков).

Читать еще:  Что такое гидроусилитель в двигателе

При этом становится понятно, что в одних случаях мотор еще можно в дальнейшем «оживить» с минимальными вложениями (раскосовка колец или их замена, установка новых маслосъемных колпачков, переход на более вязкую смазку), тогда как в других силовой агрегат необходимо разбирать и делать капремонт (расточка/гильзовка блока, замена поршней и т.д.).

Проверка поршневой и шатунной группы двигателя

Естественно, бeз cпeциaльнoгo oбopудoвaния, то есть «на глаз», описанными выше методами изнoc двигaтeля определить сложно. Можно выявить наличие проблемы, но точную причину установить может быть затруднительно. Учитывая эти особенности, следующим этапом при проверке становятся наиболее распространенные действия:

-замер компрессии;
-замер давления масла в двигателе;

Компрессия является условным показателем состояния пopшнeвой группы (поршней, поршневых колец и цилиндров), замер давления масла позволяет оценить состояние шатунных подшипников, шеек коленвала и т.д.)
При этом важно понимать, что компрессия в двигателе зависит от многих факторов и условий. Например, снижение показателя может происходить не только по причине проблем с ЦПГ, но и в результате неполадок, которые связаны с ГРМ. Если точнее, компрессия падает в том случае, когда возник прогар клапана, к снижению компрессии приводят проблемы с ceдлами клaпaнoв.

По этой причине оценить состояние ЦПГ по показателю компрессии можно только приблизительно. Однако существует еще один способ, чтобы получить более достоверные данные. Для этого необходимо замерить дaвлeние отработавших газов, кoтopыe прорываются через неплотности между пopшнями и стенками цилиндров в поддон двигателя.
Для замера манометр подключается к вытяжнoй тpубкe в пoддoне. Параллельно очень важно максимально гepмeтичнo перекрыть остальные отверстия и щели как в пoддoнe, так и в двигaтeлe. Еще понадобится иметь специальную насадку для манометра, а также техническую документацию для конкретной модели ДВС.

Естественно, на многих мелких СТО такую операцию выполнять не будут. Если же речь идет о проверке б/у авто перед покупкой, скорее всего продавец также ответит отказом на просьбу провести диагностику указанным способом. В итоге остается только выполнять замер кoмпpeccии, учитывая все возможные погрешности и различные нюансы для получения максимально точных результатов.

Если же говорить об измерении дaвлeния мacлa в двигателе, с этим несколько проще, а сам способ позволяет определить приблизительное состояние шатунных подшипников, шеек коленвала и т.д. Для решения задачи выкручивается датчик давления масла, после чего в это место через переходник подключается манометр.
При этом важно учитывать, что перед проведением процедуры моторное масло необходимо заменить на свежее с учетом всех допусков и рекомендаций производителя ДВС (вязкость по SAE и т.д.) Также необходимо поставить новый масляный фильтр. Перед замером двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. После прогрева мотора измерения проводятся на разной частоте вращения коленвала.
Затем полученные результаты по давлению масла сравниваются с теми, которые указаны в технической документации для конкретного двигателя. При этом максимально точные данные не так важны, вполне допускается определенная погрешность по манометру. Дело в том, что на износ двигателя и его шатунной группы указывает достаточно значительное отклонение от нормы (около 15-20 %). Если это так, тогда силовой агрегат в скором времени будет нуждаться в дорогостоящем ремонте.

В итоге
Оптимально воспользоваться не одним, а сразу несколькими методами, описанными выше. Выполнять ряд проверок можно даже одновременно (например, замер компрессии совмещают с проверкой свечей зажигания). Главное, чтобы все операции были выполнены правильно.
Добавим, что хотя перечисленные решения дают только ориентировочное представление о том, в каком состоянии находится мотор и какова степень его износа, с их помощью все равно можно быстро получить полезную информацию, причем без разборки двигaтeля. Это может пригодиться при выборе автомобиля с пробегом.
Если же возникает необходимость ремонта ДВС, точно оценить его состояние только по косвенным признакам (потеря тяги, стуки, шумы) или путем замера компрессии и давления масла, не получится. Для того чтобы точно узнать степень износа двигателя, потребуется в обязательном порядке разбирать силовой агрегат. Далее выполняется дефектовка двигателя, после чего осуществляется последующая переборка или выполняется капитальный ремонт мотора.

Признаки больших проблем с двигателем (признаки ремонта)

Как вы уже догадались, любой мотор стареет далеко не внезапно. Он верой и правдой служит многие годы и перемещает автомобиль в пространстве на десятки и сотни тысяч километров, пока основные элементы его конструкции не попросят замены или ремонта. При этом двигатель, как правило, будет всячески намекать владельцу машины о необходимости диагностики и скорейшего «лечения». Чем раньше вы заметите признаки грядущей «капиталки», тем проще и быстрее решите проблему: любая поломка мотора приводит к возникновению множества новых, что в конечном итоге и становится причиной полного выхода агрегата из строя.

— вялый разгон

В процессе эксплуатации автомобиля его двигатель постепенно теряет мощность, что негативно сказывается на динамических показателях. Это происходит как из-за естественного износа цилиндропоршневой группы и падения компрессии, так и по многим иным причинам, к примеру, из-за закоксовывания выпускного тракта или детонации. Критическим состояние мотора условно можно назвать, когда динамика автомобиля снижается на 25% от заявленной. Не заметить этого не сможет ни один водитель. Однако и причин вялого разгона может быть невероятное количество.

— низкое давление масла

О низком давлении масла в двигателе водителя информирует специальная пиктограмма на приборной панели. Причиной активации сигнализатора может быть как слишком сильное засорение фильтра или чрезмерное падение уровня жидкости в картере, так и действительно серьёзная поломка мотора. Засорение масляных каналов, поломка маслозаборной трубки, выход из строя редукционного клапана, неисправность масляного насоса, увеличенные зазоры между деталями двигателя вследствие сильного износа и разжижение масла охлаждающей жидкостью — вот лишь некоторые возможные причины низкого давления.

7 неприятностей, способных погубить аккумулятор.

— высокий расход масла

Сильный износ поршневой группы мотора нередко сопровождается повышенным расходом моторного масла. Принято считать, что уровень масла не должен опускаться в картере от отметки max до отметки min на щупе за одну тысячу километров пробега. Этот расход действительно можно назвать запредельным. Скорее всего, ему будут сопутствовать и многие иные симптомы.

— неуверенный запуск

Низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах, возникающая вследствие неполного закрытия клапанов, поломки клапанных пружин, трещин в головке блока двигателя, сильного износа или залегания поршневых колец, приводит к неуверенному пуску двигателя и плавающим оборотам. Работать и запускаться такому мотору непросто.

— низкая компрессия

Для нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания требуется соблюдение целого ряда технических условий. В том числе для этого необходимо сжать в камерах сгорания до нужной величины топливовоздушную смесь. Отклонение параметра хотя бы на одну атмосферу в одном из цилиндров приводит к неровной работе двигателя, троению и падению мощности. Сильные расхождения в показателях компрессии — верный признак грядущей «капиталки».

— синий дым из выхлопной трубы

Густой синеватый дым из выхлопной трубы — признак того, что моторное масло попадает в камеры сгорания двигателя. Это происходит как из-за чрезмерного износа цилиндропоршневой группы, так и при выходе из строя резинометаллических маслосъёмных колпачков либо вследствие выработки на стержнях клапанов и в направляющих втулках. Во всех случаях без разборки и ремонта уже не обойтись. При этом масштабы бедствия могут быть как совсем незначительными, так и поистине плачевными.

— неровный холостой ход

Сильно изношенный мотор почти никогда не работает ровно и мягко. Обычно это следствие большой разницы степени сжатия в цилиндрах и симптомы износа в подшипниках двигателя. Никакая электроника не способна нивелировать такие огрехи.

— повышенный расход топлива

С механическим износом двигателя возрастает и потребление топлива — оно начинает расходоваться неоптимально. В первую очередь это проявляется при выработке в цилиндропоршневой группе и в кривошипно-шатунном механизме, а также при нарушении работы клапанов и неоптимальном температурном режиме мотора.

— «махровый» нагар на свечах

Свечи могут многое рассказать о состоянии двигателя. Особенно внимательно нужно отнестись к «махровому» нагару с заметными крупинками, напоминающими манку. Они — верный признак попадания масла в камеры сгорания через негерметичный пакет поршневых колец или сверху, по стержню клапана. Даже самые стойкие минеральные соединения в моторном масле в процессе работы мотора сгорают, оставляя после себя небольшие сероватые крупинки на электродах свечи. Чем их больше, тем ближе мотор к отставке на пенсию.

Чем опасны скрипящие тормоза и как с этим бороться.

— сильная детонация

Сильная детонация возникает при неправильном режиме работы двигателя и является косвенным признаком механических проблем в моторе.

— стуки в двигателе

Стуки в моторе проявляются и звучат по-разному. Так, стук коленвала обычно глухой, он учащается при увеличении оборотов. Шатунные подшипники стучат на холостых оборотах и звучат более резко. Поршни звучат приглушённо, а поршневые пальцы — очень звонко. Все перечисленные стуки из недр мотора ничего хорошего не сулят.

— перегрев двигателя

Перегрев мотора часто возникает по причине негерметичности камер сгорания, является следствием подвисания клапанов, попадания продуктов горения в масляную магистраль или систему охлаждения. Нередко это следствие появления микротрещин в головке блока цилиндров.

— пробитие прокладок

Пробитая прокладка ГБЦ, попадание масла в охлаждающую жидкость или наоборот — почти гарантированный капитальный ремонт мотора. Если не устранить неисправность вовремя, перегрев двигателя приведёт к короблению головки или клину поршней, в лучшем случае — к повышенному износу и появлению задиров на зеркале цилиндров. Попадание охлаждающей жидкости в картер быстро выведет из строя подшипники мотора.

Читать еще:  Шуруповерт как двигатель для лодки

— пульсация в газоотводящем шланге из картера

Пульсация в газоотводящем шланге свидетельствует о сильном прорыве газов из камер сгорания в картер. Пульсации увеличиваются в такт росту оборотов. На исправном моторе такой зависимости не наблюдается. Причина банальна — всё тот же износ поршневой.

Даже если вы заметили одну или несколько проблем из перечисленного списка, паниковать не стоит. Нередко за неисправность механической части мотора ошибочно принимают какую-то иную поломку, проявляющуюся схожими симптомами — это могут быть проблемы с электронной системой управления двигателем, системой выпуска или впуска, перебои с питанием и даже неисправность автоматической трансмиссии. Словом, без высококачественной комплексной диагностики вам точно не обойтись.

Volkswagen Polo Sedan (2010)

Volkswagen Polo Sedan (рус. Фольксва́ген По́ло Седа́н ) — легковой автомобиль, производимый с 2010 года по полному циклу, со сваркой и окраской кузова, на заводе фирмы Volkswagen под Калугой. Является моделью с кузовом седан в семействе Volkswagen Polo V [7] .

Polo Sedan был первым в истории фирмы автомобилем, специально разработанным для России. При его проектировании учитывались климатические условия эксплуатации, состояние дорог и качество топлива. Прототипы автомобиля прошли длительный цикл дорожных испытаний в различных регионах страны. В результате Polo Sedan получил оцинкованный в местах, наиболее подверженных коррозии, кузов, неприхотливый двигатель и усиленную подвеску [8] .

Весной 2010 года первые образцы автомобиля были продемонстрированы на закрытом показе российским журналистам [9] , в начале лета состоялась официальная презентация автомобиля в Москве [8] , а 10 сентября он поступил в продажу [10] .

В 2015 году был произведен рестайлинг. Изменился дизайн фар, решетки радиатора, бамперов. В салон были установлены более удобные сиденья, заменён руль, появилась возможность установки усовершенствованных медиа-систем.

Несмотря на общее с европейским хэтчбеком название и внешнее сходство, Polo Sedan имеет кузов большего размера, с более вместительным салоном, изменённую ходовую часть, и потому считается отдельной моделью в семействе Volkswagen Polo V [7] . После ухода хэтчбека с российского рынка, оставшийся седан принято называть просто Volkswagen Polo [11] .

В июне 2020 года начался выпуск нового поколения Volkswagen Polo для российского рынка, на смену седану пришёл лифтбек с аналогичным названием [12] . Он разрабатывался одновременно с Škoda Rapid 2020 модельного года, и фактически является его близнецом, созданным на той же платформе Volkswagen Group New A05+ (PQ25) ru en . Модели имеют схожие габариты кузова, множество одинаковых узлов, агрегатов, позиций оснащения [13] [14] .

Следует заметить, что на базе Polo четвёртого поколения уже выпускался автомобиль под названием Polo Sedan. Присутствовали седаны в гамме Volkswagen Polo и ранее, но они имели другие наименования, в гамме моделей первого и второго поколений это был Derby, а у третьего поколения — Polo Classic.

Содержание

  • 1 Polo Sedan
    • 1.1 Кузов и оборудование
    • 1.2 Двигатели и трансмиссия
    • 1.3 Ходовая часть
    • 1.4 Безопасность
  • 2 Volkswagen Vento и Škoda Rapid
  • 3 Производство и продажи
  • 4 Комментарии
  • 5 Примечания
  • 6 Литература
  • 7 Ссылки

Polo Sedan [ править | править код ]

Кузов и оборудование [ править | править код ]

У Polo Sedan, по сравнению с хэтчбеком, выше линия капота, сильнее наклонено лобовое стекло, он немного шире и имеет большую колёсную базу.

Кузов автомобиля несущий цельнометаллический с навесными дверями, капотом, крышкой багажника и передними крыльями. Все детали, подверженные коррозии, оцинкованы и имеют гарантированную 12-летнюю защиту от ржавления. Для получения жёсткой конструкции передние и задние лонжероны, центральные стойки и каркас порогов выполнены из высокопрочной стали. Наклонные брусья в дверях эффективно предохраняют пассажиров при боковом столкновении. Все модели стандартно оснащены двумя передними подушками безопасности, по заказу могут быть установлены боковые подушки безопасности спереди. Все места, в том числе три задних, оборудуются подголовниками и ремнями безопасности. Имеются крепления для детских сидений ISOFIX, на задней полке установлены специальные петли для верхнего ремня крепления детского кресла (top-tether). Сиденье водителя стандартно имеет регулировку по высоте, по заказу оба передних сидения могут оборудоваться подогревом и карманами сзади. Заднее сиденье складывается целиком или по частям, на более дорогих версиях. Багажник отпирается кнопкой из салона или ключом снаружи, его объём составляет 460 литров, под полом багажника находится полноразмерное запасное колесо. В салоне, помимо перчаточного ящика, имеются места для хранения мелочей под передней консолью, в передних и задних дверях и, если установлен подлокотник между передними сиденьями, под его крышкой [15] .

В мае 2015 года в России был представлен обновлённый автомобиль. Внешний вид нового Polo Sedan стал солиднее, у него появились новые передний и задний бамперы, новая светотехника, изменённая решётка радиатора и капот, эмблема теперь не врезается в кромку капота. Впервые стали доступны биксеноновые фары и светодиодные дневные ходовые огни, добавлена функция подсветки поворота противотуманными фарами. Кроме того, в отдельных комплектациях новый автомобиль может оснащаться омывателями фар, а также складывающимися наружными зеркалами и передним парктроником.

Появились новые расцветки салона, новые варианты обивки сидений, новое, усечённое снизу рулевое колесо и более элегантная консоль спереди. Улучшена шумоизоляция передней панели, дверей и колёсных арок. На крышке багажника появилась кнопка открывания, ранее он открывался только из салона или ключом [16] .

В феврале 2016 года специально для России был расширен пакет адаптации к зимним условиям. Теперь он включает аккумуляторную батарею повышенной ёмкости и более мощный стартер, что позволяет запускать двигатель при температуре до -36 градусов. Для модели стали доступны мультимедийные системы нового поколения, а базовая версия со 110-сильным двигателем теперь стандартно оборудуется задними дисковыми тормозами [17] .

В мае 2016 года была представлена спортивная версия автомобиля, Polo GT. Новая модель комплектуется бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 125 л. с. и шестиступенчатой механической или семиступенчатой автоматической коробками передач. На автомобиль устанавливаются спортивные бамперы, расширители порогов, решётка радиатора с сотовой структурой, двойная выхлопная труба, а также, новые легкосплавные колёса, затемнённые задние фонари и задний спойлер. В салоне — кожаный спортивный руль, новая обивка сидений, алюминиевые накладки на педали [18] .

Двигатели и трансмиссия [ править | править код ]

Расположенный спереди поперечно вертикально четырёхцилиндровый атмосферный бензиновый двигатель серии E111 с заводским обозначением CFNA имеет рабочий объём 1,6 литра и развивает мощность 105 л. с. В блоке цилиндров двигателя из алюминиевого сплава размещены тонкостенные чугунные гильзы цилиндров. Полноопорный коленчатый вал с помощью цепи приводит во вращение два распредвала, расположенные в головке блока (DOHC). Один распредвал приводит в движение впускные клапаны, другой — выпускные, всего по четыре клапана на цилиндр. Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения с принудительной циркуляцией за счёт центробежного насоса, который с помощью поликлинового ремня приводится от коленчатого вала. Полнопоточная система смазки под давлением питается от расположенного в картере масляного насоса с внутренним зацеплением шестерён, который приводится цепью от коленчатого вала. Впрыск топлива осуществляется во впускной коллектор с помощью электронно управляемых форсунок. Подача топлива к форсункам происходит от единой топливной рампы. Отработавшие газы двигателя выводятся с помощью выпускного коллектора, совмещённого с каталитическим нейтрализатором (катколлектор) [19] .

С начала 2014 года появилась возможность заказать автомобиль с дефорсированный мотором мощностью 85 л. с. [20] Конструкция двигателя полностью идентична 105-сильной версии, изменение мощности достигается корректировкой программы управления. Автомобили с таким двигателем попадают в льготную налоговую категорию в России.

От двигателя вращение передаётся, с помощью однодискового сухого сцепления с гидроприводом, на коробку передач. Механическая пятиступенчатая коробка передач модели 02T выполнена по двухвальной схеме с синхронизаторами на всех передачах. Привод коробки от рычага управления, расположенного между передними сидениями, осуществляется с помощью тросового механизма. Коробка объединена в едином картере с дифференциалом, от которого вращение с помощью валов привода неравной длины передаётся на передние колёса. Внутренние шарниры приводов типа Трипод, наружные — типа Рцеппа-Лебро.

Автомобиль может оснащаться автоматической гидромеханической шестиступенчатой трансмиссией фирмы Aisin типа TT60SN, имеющей заводское обозначение Volkswagen 09G. Трансмиссия скомпонована по традиционной схеме и имеет гидротрансформатор с муфтой блокировки, планетарный редуктор с ленточными тормозами и электрогидравлическую систему управления. Особенностью трансмиссии является возможность ручного переключения передач за счёт перемещения рычага выбора передач вперёд или назад [2] .

С ноября 2015 года на автомобиль стали устанавливать новые двигатели серии E211 рабочим объёмом 1,6 литра и мощностью 90 и 110 л. с. Они приспособлены к установке на автомобили, построенные на модульной платформе MQB, имеют стандартное установочное положение и унифицированные места подсоединения систем. Особенностью конструкции двигателя является головка блока цилиндров, объединённая с выпускным коллектором, модульная конструкция корпуса распредвалов и привод газораспределительного механизма зубчатым ремнём [21] . Двигатели производятся на вновь построенном заводе под Калугой, расположенном рядом с автосборочным предприятием [22] .

Ходовая часть [ править | править код ]

На автомобиле применяется передняя подвеска с качающейся стойкой типа Макферсон со штампованными поперечными рычагами, прикреплёнными к подрамнику и со стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади — традиционная для автомобилей такого класса полунезависимая подвеска со скручивающейся Н-образной балкой. На Polo Sedan применена более простая и дешёвая, но более прочная и надёжная, по сравнению с хэтчбеком конструкция: гнутая поперечная балка постоянного сечения соединена с продольными рычагами с помощью приварных треугольных косынок. Амортизаторы размещены отдельно от пружин в задней части продольных рычагов.

Все автомобили стандартно оснащаются реечным рулевым механизмом с электроусилителем, складывающейся при аварии рулевой колонкой, которая регулируется по вылету и углу наклона.

В двухконтурной, с диагональным разделением, тормозной системе с гидроприводом и усилителем спереди применяются дисковые тормозные механизмы с вентилируемыми дисками, а сзади — барабанные тормоза (только на машинах с двигателями 90 л.с). На все версии, устанавливается антиблокировочная система (ABS), по заказу может быть установлена система управления курсовой устойчивостью (ESP) [23] [24] [25] .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector