Bmw-rumyancevo.ru

БМВ Мастер — Автожурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена гидрокомпенсаторов на 6g72

Замена гидрокомпенсаторов на 6g72

После снятия компенсаторов долго думал как с ними быть.

В книжке написано заумными словами а в интернете не чего не нашел подходящего. Было принято решение один разобрать почистить чтобы собрав узнать как он правильно работает.

Конечно же деталь является не разборной, т.е. разобрать без поломки стопорного кольца невозможно. Собрав компенсатор он стал сразу работать как должен, но взамен него пришлось купить 1 новый. Новый немного туже сжимается. Потрогав остальные было выявлено что всего 3шт имеют небольшой ход, на остальных 20 болталась «верхняя крышка с дырочкой» потому что поршень был заблокирован в сжатом положении. А нагар внутри не давал хода. Чтобы проверить ход поршня, нужно сначала слить масло с компенсатора. Вставляем проволочку, нажимаем на шарик на дне компенсатора, переворачиваем вверх ногами и сливаем масло несколькими нажатиями. Теперь исправный компенсатор должен сжиматься и разжиматься без заеданий, а «верхняя крышка с дырочкой» не иметь люфт. Если люфт есть значить поршень не разжимается до конца.

Phantom » 13 ноя 2012, 00:25

На самом деле, когда я писал тот топик, я сам не очень хорошо представлял себе картину, наверно. Осматривал я клапан бегло и при свете фонарика. А когда на следующий день все рассмотрел внимательно при свете дня, сам понял, что не все так страшно, как казалось

Ну это точно не мой случай. Когда я пытался продавить коромысла перед снятием, они на этих клапанах стояли жестко. Проблема компенсаторов была не в том, что они не доставали до клапана, а в том, что в них капризничал шарик-клапан. В один прекрасный момент «зависал» в открытом положении и компенсатор, соответственно, ходил в холостую.

Как бы там ни было, все покажет пробный запуск. Сейчас заказал компенсаторы (сразу 6 штук, чтоб не париться) и коромысла, буду ждать. Как придут, соберу и все станет ясно.

Re: Самозатопление 6G72 и клапанный стук

Роман_Магадан » 13 ноя 2012, 09:33

Re: Самозатопление 6G72 и клапанный стук

Kiruxin » 13 ноя 2012, 13:56

Re: Самозатопление 6G72 и клапанный стук

Phantom » 08 янв 2013, 04:54

Итак, прошло 2 месяца. Паджер, наконец, собран и готов к пробному вылету. Конечно, не все это время уделялось работе над движком. Была заменена сигнализация, разобран салон и внешний пластик, проварены подгнившие арки и участки пола, снова все собрано. Какое-то время заняло ожидание запчастей с Эксиста. А то и просто руки не доходили до Пыжа (благо, на чем передвигаться есть).

После запуска двигателя компенсаторы, как и ожидалось, загрохотали зверски, но после нескольких минут работы, наполняясь маслом, стали один за другим затихать, пока не замолчали все. Однако, счастье оказалось не долгим: после прогрева двигателя снова раздался громкий стук сразу нескольких клапанов. Судя по ощущениям, основной шум теперь исходит от правой ГБЦ, в которой ни компенсаторы, ни коромысла не менялись, однако и левая, где стучать уже, даже чисто логически, нечему, далеко не в идеале: и оттуда слышно тихое пощелкивание.

Я уже просто в растерянности. В чем еще может быть проблема. Как такое вообще могло произойти, что сразу половина компенсаторов, если не больше, в одночасье перестали функционировать? И главное, никаких событий этому, кроме попадания тосола в один из цилиндров и замены масла, не предшествовало.

Может быть кто-нибудь толкнет мысли в нужном направлении? Я уже на грани того, чтобы выдернуть двигатель, разобрать до винтика и промерять и промывать каждую железку. Понимаю, что глупо, но просто закончились всякие идеи.

Заказал комплект коромысел и компенсаторов еще и на правую ГБЦ, хотя не думаю, что это даст ощутимый результат: чтобы качественно устранить последствия, надо иметь хоть какое-то представление о причинах.

Еще есть вариант, что причина может крыться в давлении масла. Вдруг оно после прогрева почему-то падает и масло перестает докачиваться в достаточных количествах до ГБЦ? Отсюда вопрос: каким должно быть давление масла в прогретом 6G72 на различных оборотах? Думаю завтра провести замеры.

Re: Самозатопление 6G72 и клапанный стук

vicin » 06 фев 2013, 16:55

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Ремонт двигателя 6G72 Mitsubishi Pajero.

Mitsubishi Pajero, в третьем кузове, купил в Японии на аукционе в 2007г. Двигатель 6G72 кузов V73W. Машина 2003 года выпуска. Купил с пробегом 55 000 км, машина была в идеальном состоянии, даже дали на неё год гарантии. Зарекомендовал Pajero себя с лучшей стороны, несмотря на солидные поездки: с Иркутска на побережье Черного моря (около 6000км), по горам Монголии, ежегодно поездки на Байкал, поездки на рыбалку по грязи, снегу и гравийным дорогам. При этом ни одного отказа, супер надёжная машина. Масло в двигатель заливал и заливаю «Mobil» либо полусинтетическое, либо синтетику, зимой машина стоит на стоянке. В 2012 году при пробеге в 111 000, застучало два гидрокомпенсатора один справа, один слева.

Сам виноват – надо было масло менять вовремя, а проездил на старом масле около 15000.Подробно разобраться с проблемой по стуку гидрокомпенсаторов можно в предыдущей статье «почему стучат гидрокомпенсаторы».Книгу по ремонту Mitsubishi Pajero в третьем кузове, в природе на русском языке, не видел, но была книга по Mitsubishi Pajero Sport, кое-что там есть, но мало. Часть информации нашел в Интернете. Рекомендовалось сменить масло, после смены масла – хорошо прогазовать. Рекомендовалось выполнить 30 – 40 циклов (менять обороты двигателя от холостого хода до 6000 обмин). Это не помогло, хотя делал несколько раз данную процедуру. Добраться до гидрокомпенсаторов, на двигателе 6G72 сложно, надо выполнить большой объем работы.

Читать еще:  Что улучшить двигатель ваз 2107

Вместе с тем на 100 000 км пробега положено менять:

  1. Ремень ГРМ (OEM коды: MD358557, A608YU32, MD376561, 193YU32, TB61363, A608YU32MM, 193XY32MB, T1363, AY440MT031, V9152M017 );
  2. Свечи зажигания(OEM коды: IFR6E11, NGK, MD372588, MD373645, 0948200548, 96307562, BKR6EIX11P, IK20, S25, PK20PRL11, 6741, P15, SK20PRA11, SK20PRA114, BY481BKR6E, VK20, BKR6EIX11 );
  3. Ремень генератора (OEM коды: MD366490, MN155725, AD07R2415, 1YR715241DA, 7PK2415, 7PK2418, 7PK2420, 7PK2419, 7PK2417, AY14072415, 7PK2416 );

Плохо конечно,из-за лени рисковать машиной, но лучше позже сделать как надо. Купил ремень ГРМ, комплект свечей, ремень генератора (он один и крутит всё), а также 4 гидрокомпенсатора(OEM коды: MD377560, MD151382, MD377561, MD072177, MD093714, MD339767, OP5001, OEMD377561, 420020010 ). Заменить все 24 гидрокомпенсатора, накладно – один стоит 700 рублей, поэтому было решено работать по принципу – вскрытие покажет.

Все знают что Mitsubishi Pajero сложная машина в ремонте, поэтому с учетом отсутствия книги, решил процесс разборки снимать на фото, действия подробно записывать. Последовательность выполнения работ подробно описывать здесь не буду.

Для доступа к свечам и распредвалам надо:

  • слить охлаждающую жидкость;
  • отсоединить радиатор;
  • снять вентилятор радиатора;
  • аккумулятор;
  • корпус воздушного фильтра;
  • генератор;
  • гидроусилитель руля;
  • кондиционер (очень неудобная операция);
  • снять переднюю лобовину двигателя;
  • насос системы охлаждения(помпа);
  • натяжные ролики ремней;
  • ремни;
  • блок управления дроссельной заслонкой;
  • снять шкив коленчатого вала;
  • разные трубки и жгуты проводов;
  • верхний и нижний корпуса ресивера (очень трудоемкая операция);
  • выкрутить свечи;
  • снять крышки головок цилиндров;
  • 4 распредвала с коромыслами;

Кстати для замены свечей, всё равно надо делать, этот объем работ.

Распредвалы вытаскивать надо аккуратно, чтобы не выпали гидрокомпенсаторы,лучше делать это так: приподнимая уже открученный распредвал, поворачивать коромысло вокруг своей оси на 180 градусов, затем резинкой либо изоляционной лентой фиксируем каждый гидрокомпенсатор в своем гнезде. Желательно,чтобы гидрокомпенсаторы остались на своих местах, так как они приработались по своему месту.

Далее извлекая их по одному, убеждаемся в их работоспособности, к тому же каждый гидрокомпенсатор из 24, надо промыть свежим маслом. Для этого я купил медицинский шприц, кубиков на 20. Игла должна быть толстой (масло должно проходить по ней), кроме того, острую кромку иглы сточил напильником до плоской поверхности. Два гидрокомпенсатора которые видимо и стучали, были заклинившие. Набираешь в шприц моторное масло, ставишь гидрокомпенсатор вверх отверстием, легко вдавливаешь иглой шприца шарик, внутри гидрокомпенсатора, параллельно вдавливается шприцом масло. Первоначально с гидрокомпенсатора выходит грязное масло, постепенно становясь чище.
Я делал эту операцию несколько раз, до появления на выходе абсолютно чистого масла. Где-то читал, что можно отмачивать их в дизельном топливе, но маслом их всё равно прокачать надо. Коромысла необходимо тоже поставить на прежние места (на насиженные).

Еще один момент: при установке распредвалов на двигатель, есть опасность выпадения гидрокомпенсаторов из гнёзд коромысел. Для предупреждения этого, надо каждый гидрокомпенсатор обмотать гладкой бумагой, а сверху наложить бандаж обычной электротехнической изоляционной лентой. При установке распредвалов, можно не бояться за судьбу гидрокомпенсаторов, а после установки распредвалов на место, аккуратно срезать и вытащить эти бандажи. Кстати устанавливать гидрокомпенсаторы надо заполненными маслом.

Сборка двигателя осуществляется в обратном порядке, описывать не буду. Но один момент хотел бы отметить. При снятии шкива коленчатого вала, провернулась трёх лепестковая тарелка (датчика ВМТ), которая отвечает за своевременность искры. Установил я её с ошибкой в 180 градусов. Поэтому после окончания работ, не мог понять – почему не заводится двигатель? Пришлось снова разбирать и собирать.

Замена ГРМ не сложная, но если делаешь работу один, надо купить канцелярские скобы. Потому, что удержать рукой одновременно ремень на двух шкивах распредвалов не возможно, а так пристёгиваешь ремень на каждый шкив, и без проблем выставляешь метки. После повторной сборки двигатель завёлся без проблем, работает тихо, гидрокомпенсаторы работают без вопросов уже 10 000 км. Зачем менять все 24, как предлагалось автосервисом?

Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?

ремонт двигателя, клапана, стук пальцев, гидрокомпенсатор, клапанная крышка, стук в двигателе
  • «
  • .. / 61
  • »
  • «
  • .. / 61
  • »

У меня при движении в натяг возникал дикий звук очень похожий на детонацию. Вылечилось «выжиганием» бензина 92 и заправкой 95. Если у тебя тоже, напиши в личку (к стати может встретимся, а то завтра в командировку). Модераторы сорри за отклонение от темы.

1,6 автомат, 6 тыс км

Млин у меня тоже стучит при холодном запуске, потом пропадает. АвтоПассаж говорит это может какой то ремень (не ГРМ — какой то другой, какой не помню. ) и что эта проблема еще на ФФ1 и Мондэо.

Рекомендуют оставить на ночь у них чтобы прослушать под утро — наверное сделаю .

Serg436 и другие участинки обсуждения

Читать еще:  Электроника 004 схема управления двигателем

ПОЖАЛУЙСТА, УКАЗЫВАЙТЕ ТИП ДВИГАТЕЛЯ! или в подпись поставьте, чтоб не путаться.

у меня на 1.6(115) есть отчетливый стук на холодной, с прогревом проходит. пробег 3.5ткм

Всем привет !! счас все обьясню .
1 Столкнулся с такой проблемой на 5000 пробега при температуре +2с за окном
2 Поехал на сервис , продемонстрировал , признали что стук есть на холодную , особенно заметно если подогрев лобовухи включить (т.е изменить обороты двигателя) после прогрева все пропадает
3 Долго с двумя Гарантийщиками думали что ето стучит ! НЕ МОТОР ТОЧНО !!
4 Приняли решение снять ремни генератора и кондея , и поочередно заводить двигатель (уверен на 99% что у вас етот стук в том же районе что и у меня)
5 Без ремня генератора звука НЕТ .
6 Настоял на замене ремня по гарантии (КСТАТИ МЕНЯЮТьСЯ СРАЗУ ОБА и стоят аж 2500р за комлект, НЕ ХИЛО СКАЖЕМ )
7 Привезли ,поставили !! Ура , тишина все путем , Я при счастье !! не тут то БЫЛО
8 Через месяц все начало возращаться , т.е стук начал снова себя проявлять
9 Я снова на сервис , типа так и так че за . , а мне пройдемте мы вам кое-что покажем
10 Показывают мне их тестовый Фокус (они с моим одинаковые TREND SEDAN 1.6 100 , вместе пришел с моим к ним , даже цвет один) заводят , и все как у меня Один в Один СТУЧИТ
11 Обьяснение следующее . Типа моторы счас без натяжителя на ремне генератора вот поетому и стучит на холодную ремень , особенность ето такая и ничего с етим не поделать ( ВОТ ТАК

P/S Стучит 100% ремень , кто не верит поменяйте и сразу поверите , а вот что теперь делать Я не знаю ( Если кто нибудь FORD засудит по етому вопросу !! ОТПИШИТЕСЬ PLZ !! Я тоже заявление напишу) пробег 8100

Стучат Гидрокомпенсаторы

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#21 neevgen

  • Наверх
  • Вставить ник или выделенный текст
  • Жалоба

#22 GriFon

Или я это уже фигней страдаю?

  • Наверх
  • Вставить ник или выделенный текст
  • Жалоба

#23 radiocreator

Подскажите пожалуйста «код детали» у гидрокомпенсаторов на 6G72, а то чё та по каталогу не найду ни как.

  • Наверх
  • Вставить ник или выделенный текст
  • Жалоба

#24 ДОБРЫНЯ

Подскажите пожалуйста «код детали» у гидрокомпенсаторов на 6G72, а то чё та по каталогу не найду ни как.

Вроде как MD151382

до этого 5 машин, но самые любимые ниже

Были: Legnum 1.8 4G93 GDI 1997 4×4, Legnum 1.8 4G93 GDI 1999 2вд, Legnum 2.5 6А13 1997 4х4

CHALLENGER K96W 3.0/4WD [GRXE] X, CITY CRUISING(WIDE), 4FA/T
(полный привод рулит) ИМХО

  • Наверх
  • Вставить ник или выделенный текст
  • Жалоба

#25 radiocreator

Кто подскажет, вязкость масла влияет на компенсаторы, у меня один сцуко лязгает на горячем двигле, на холодную не лязгает и свыше 2000 не лязгает, или это всё от давления, масло Мобил 5/40, думаю поменять на 10/40, раньше щёлкал только когда уровень падал, щас уровень в норме течь устранена уже почти год как, уровень сильно не падает, раньше ездил на кострюле 5/40 и не стучали, начал щёлкать где-то месяц назад

  • Наверх
  • Вставить ник или выделенный текст
  • Жалоба

#26 GriFon

вязкость не влияет, влияет качество,

У меня на Ениос болезнь подхваченная от ЛИКВИ МОЛИ практически прошла, в данный момент стрекочет на холодную только один в течении 40 секунд с переменной силой шума, т.е. то слышно то нет, через 40 секунд все проходит, спесиально замеряю..

Ранее стучало не меньше 2 с каждой стороны по 1-2 минуты.

Сообщение отредактировал GriFon: 13 Март 2014 — 17:39

  • Наверх
  • Вставить ник или выделенный текст
  • Жалоба

#27 radiocreator

блин, на кастрюлю что ли вернуться, наверное мобил не по душе пришелся моей машинке)

А вот ещё наблюдение: раньше всегда когда масло менял, промывал промывкой (извиняюсь за тавтологию), а в этот раз чё та не промыл, может быть и это сыграло свою роль? масло менял в ноябре.

  • Наверх
  • Вставить ник или выделенный текст
  • Жалоба

#28 GriFon

Не жалко в двигатель лить низкокачественное масло читай промывку на подобии растительного масла (в лучшем случае очищенная отработка)? Как не крути 300-400 грамм его все равно останется в движке.

Для чего промывку вообще делать?

В таких случаях просто пораньше нужно менять масло.

  • Наверх
  • Вставить ник или выделенный текст
  • Жалоба

#29 vladimiradolf

у меня 7 лет стучали гидрики 2 минуты на монтеро спорт , когда заведёшь утром на холодную , кроме зимы . Всё ходил вокруг масла

Полусинтетическое автомасло Mitsubishi motor oil Lubrolene SM-X 5w-30 SM.. специально для этих моторов . а залил , всё и летом не стыдно на стоянке перед мужиками.

Сообщение отредактировал vladimiradolf: 29 Июнь 2014 — 11:49

  • Наверх
  • Вставить ник или выделенный текст
  • Жалоба

#30 pusikv

Разобрался с темой гидрокомпенсаторов. Стук в принципе не страшен для двигателя. Некоторое время может безболезненно постучать. Если вы впервые слышите стук, не спешите менять. Технология такая. Надо определить сколько их стучит и какие. Если вы слышите стук и справа и слева мотора — это плохо. В смысле для диагностики плохо. Итак определяем стук справа или слева. Это уже 12 под подозрением. Далее, спереди или сзади. Это уже 6 под подозрением. Я купил 4. Потребовался один. Определил легко. Он отличался от других набитым местом контакта с клапаном. Клапан тоже немного пострадал. Совершенно незначительно, но заметно. Теперь, когда добрались до валов стучавшей стороны. Откручиваем выпускной, аккуратно переворачиваем и на стол. Если все целые и не понятно что, тогда откручиваем впускные и туда же, на стол. Гидрокомпенсаторы могут вывалиться при вынимании. Это не страшно. Определяем неисправные, меняем. Далее. При установке дикая проблема — они вываливаются. Приходится держать одновременно все! Поступаем так. Насухо протираем гидрики и седла для них. Чуток твердой смазки, типа Литол на боковую часть и вставляем. Теперь они не вывалятся ни за что. Устанавливаем спокойно валы, равномерно закручиваем. Впускные еще имеют привычку не садиться, а застревать на алюминии. Я делал так. Поджимаю вал гайкой пальцами, потом молоточком подправляю коромысло, сбиваю его с полки в сторону пружины, снова поджимаю рукой гайку. Снова подправляю молоточком и так пока они все не будут шевелиться. Потом зажимаю от центра. Положение пружинок не имеет значения, но в одном положении они задевают за свечной стакан — это плохо. И не перепутать положение вала. Как стоял, так и ставить. ну можно еще по отверстию для масла определиться.

Читать еще:  Двигатель аир 100 технические характеристики

Прокладки под крышку клапанов надо менять периодически. Не знаю как у других, мои так задубели, что я уже думал придется их болгаркой вырезать из крышки. Уплотнители свечных стаканов стояли коряво. Очевидно прошлый умелец не догадался смазать их маслом в местах контакта с крышкой. Я догадался. Все встало ровно.

После того, как завел двигатель, гидрокомпенсаторы не активно постукивали. Погазовал, не прошло. Но стук был уже приятный. Я просто сел и поехал. Потом заглушил двигатель. А когда завел снова, больше стука не было.

Со свечами отдельная история. Давно купил свечи на базаре в Кар Сити в 118 бутике на 3 этаже. В упаковке Мицубиси, номера, как положено по каталогу, не подкопаешься. Иридиевые, Дензо. Конструкция впечатляет. Только жизни им было 1 месяц. Потом стало плохо заводиться, хуже и хуже. Купил новые, такие же!! на Гоголя-Космонавтов. Померил сопротивление базарных свечей — от 0,5 до 1,5 мОм. Как они еще работали и какие же напряжения гуляли по катушкам зажигания!? Новые свечи 5 кОм. Проблема снята.

Для информации: Катушка: вход 1,5 ом, выход 28 кОм; провода 6 кОм на метр; свечи 5 кОм. Или 2 не помню точно. В общем не важно. Не берите свечи на базаре.

Сообщение отредактировал pusikv: 03 Июль 2014 — 22:07

Стук 6g72 Гидрокомпенсаторы или нет присадка Liqui Moly Hydro Stossel Additiv MP3

Free Download Стук 6G72 / Гидрокомпенсаторы или нет / присадка liqui moly hydro stossel additiv, Free Стук 6g72 Гидрокомпенсаторы или нет присадка Liqui Moly Hydro Stossel Additiv streaming, created by Dexter Morgan, duration of songs : 28:26, file size : 39.05 MB, viewer : 10,236, most like : 73, Uploaded at : 2019-08-20 09:32:20, keyword search for Стук-6g72-Гидрокомпенсаторы-или-нет-присадка-liqui-moly-hydro-stossel-additiv, Download Free this song only at homolog.bourbon.com.br — Bourbon Music

Download MP3 and Video For: Стук 6g72 Гидрокомпенсаторы или нет присадка Liqui Moly Hydro Stossel Additiv

Public Response On Стук 6g72 Гидрокомпенсаторы или нет присадка Liqui Moly Hydro Stossel Additiv

Виктор Сперанский
У меня поло 110 1.6 л.с
Застучали гидрики на 45к при смене масла на шелл.
Залил эту присадку, проехал 50 км.
Завёл на след день тишина.
Само собой присадку помогает если гидрики забились, если износ то увы

Техно-Techno
Добрый день, форсунки поменяли?

SleipniR 4791
Заливал присадку для промывки гидриков в свой Монтеро Спорт 6G72 особо они не стучали, так пощелкивали еле слышно. Налил и через пробег около 100 км мотор стал шептать еле слышно, правда кроме это присадки еще налил в топливо отмывку клапанов от ликви. Мотор поет просто. Пробег около 400 тысяч.

Василий Тарелкин
Масло менять после добавления присадок.

Path Strategist
Это только на холодную или при езде так же колотило.

Донован Дрослер
У меня такая же проблема что делать не знаю ?

Poul Poul
Хорошо представил отчет. Сразу видно динамику изменений. Меняй гидрики. Спасибо.

Михаил
У ликви масла не крутые, а просто качественные. У них предел полезного действия тоже есть, по себе уже знаю, поэтому для запущенных случаев уже присадки требуются. У вас видимо действительно замена только требуется, поскольку у меня присадка помогла от стука избавиться.

AlexandrThe ManitooliveBelousov
Я тоже думал что у меня гидрики, оказалось вкладыши коренные

BLACK BLACK
Если присадка помогла.
Значит вы заливали не масло сепарированую отработку.
Компенсаторы работают за счёт масляной плёнки.
Когда-то один знакомый моторист продал дюралуб своему клиенту. Через какое-то время он в лесу пробил поддон. С пустым поддоном ерез 40км он бил на СТО..
Все шейки и вкладыши били в идеале.
В то время запчасти на иномарки били только под заказ.
Поддон отрихтовали и заварили.
Есть ли сейчас дюралуб? Не знаю.
Он явно был эффективен.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector