Что такое башмаки в двигателе

Что такое башмаки в двигателе

У автора статьи автомашина Иж «Ода» 2126-062 (4х4) с «нормовскими» бамперами. Расстояние от двигателя до радиатора

15 см, поэтому делать всё удобно. Возможно для Нивы, что-то надо изменить.

Причиной установки стал дребезг цепи на холодном двигателе при больших оборотах (регулировка натяжения ничего не давала) и просто охота что-нибудь усовершенствовать в машине. К тому же этот башмак практически вечный. Про шестерёночный башмак я прочитал в Niva_FAQ и там же указан адрес человека, который их изготавливает. Списался с ним, заказал 213-ый башмак и через некоторое время получил по почте бандероль.

Теперь важное отступление. На моём двигателе ВАЗ-2130 установлена 03-я система натяжения цепи: 03-и башмак и успокоитель и 01-й натяжитель. Поэтому 213-ый башмак, который я получил не совсем подходит — по длине он как раз к высоте блока двигателя, но не подходит к цепи — она короче, чем на 213 двигателе. 01-й башмак не подойдет по той причине, что он короткий. Поэтому чтобы башмак нормально работал и не перетягивал цепь, нужно либо заказывать промежуточный 03-й башмак, у которого расстояние от болта крепления до оси шестерни как и 01-го, а общая длина как у 213-го или, как поступил я, ставить под натяжитель толстую шайбу-прокладку, чтобы компенсировать несоответствие длины цепи.

Итак процесс замены довольно простой, но имеет несколько нюансов (делаем на яме или подъёмнике):

1. Снимаем нижнюю накладку переднего бампера и брызговик двигателя.

2. Отворачиваем гайку шкива. Для этого брызгаем на неё проникающей жидкостью (WD-40 или «жидкий ключ»). Заклинив шкив коленвала (я подсунул под лопасть толстую отвёртку), мощной головкой на 38 с вставленной в неё монтажкой, резко дёргаем и страгиваем гайку. Направление гайки нормальное правое, поэтому откручиваем против часовой стрелки, если смотреть на двигатель спереди.

3. Ослабив крепление генератора, снимаем ремень.

4. Запомнив, в каком положении находиться метка шкива, снимаем его, помогая себе монтажкой.

5. Откручиваем 3 болта крепления масляного поддона к передней крышке.

6. Откручиваем болты и гайки крепления передней крышки и снимаем её.

7. Закрепляем цепь в натянутом положении, стянув её проволокой (чтобы не перескочила).

8. Откручиваем две гайки на 10 и снимаем натяжитель.

9. Ключом на 17 отворачиваем болт крепления башмака и вынимаем башмак.

10. Устанавливаем новый башмак натяжителя, убираем проволоку.

11. Открутив колпачковую гайку, вставляем натяжитель в отверстие, слегка уперев его в башмак. Измеряем расстояние от натяжителя до блока. И вычтя из этого расстояния 4-5 мм, получаем необходимую толщину шайбы-прокладки. У меня получилось 21-4(5)=17(16) мм.

12. Подбираем заготовки соответствующей толщины. У меня вышел набор из дюралевых пластин: одной штуки толщиной 10 мм и трёх — 2 мм. Можно наверно использовать и другие материалы, например, текстолит. Изготавливаем шайбы-прокладки по размерам петель натяжителя.

13. Выкручиваем из блока шпильки крепления натяжителя. Мне для этого пришлось снимать шкив помпы.

14. Сжав натяжитель, закручиваем цанговую колпачковую гайку. Надеваем новую прокладку, набор из шайб-прокладок и ещё одну прокладку. Промежутки между самодельными шайбами-прокладками я заполнил герметиком. Прикручиваем натяжитель на место новыми болтами (М6х35).

15. Заменив прокладку, устанавливаем на место переднюю крышку. Для этого: ослабляем ещё по два болта с каждой стороны масляного поддона; поставив крышку на поддон, совмещаем нижние отверстия и отверстия под шпильки; давим на крышку сверху вниз и одеваем на верхние шпильки; наживляем болты; всё тщательно центрируем и затягиваем болты и гайки крышки; закручиваем болты поддона.

16. Легко постукивая молотком насаживаем шкив на вал, не забыв, в каком положении была метка. Это важно, потому что шкив приводится во вращение от коленвала маленькой шпонкой (её видно на фотографии у основания вала). И если шкив неправильно насадить — её можно смять со всеми вытекающими последствиями.

17. Закручиваем гайку шкива, заклиниваем шкив и той же головкой, которой откручивали, затягиваем гайку со всей силы.

18. Надеваем ремень генератора и регулируем его натяжение.

20. Прикручиваем брызговик двигателя и накладку бампера.

Затрачено около 3 часов и:

1) шестерёночный башмак — 550 руб. (с учётом почтового сбора

580),
2) мощная головка на 38 — 86 руб.,
3) прокладки под натяжитель и переднюю крышку — около 10 руб.

Инструмент: головки и ключи на 10, 12, 13, 17; ключ храповика на 38; мощная головка на 38; монтажка, молоток.

Что такое башмаки в двигателе

Натяжители которые гидро — однозначно фтоппку.Наговариваете вы на них , есть вполне достойные изделия — ЯЗТА и KENO.
ИМХО тут лучше всего РОДОС.У них тоже брак начал появлятся — как попадёшь.

Успокоители ваще вечные.Ничего подобного — часто разбивает отверстия под болты.
чтож лучше звездочки или башмаки . Если средства ограничены или машину вскоре продать планируете,то ставьте башмаки.Если денег не жалко и долго хотите сами проездить,то лучше звёзды.Их лучше комплектом брать от известного производителя.Того же РОДОСА,например.

Наговариваете вы на них , есть вполне достойные изделия — ЯЗТА и KENO.
-честно таких в СПб в магазинах не встречал!

Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Ничего подобного — часто разбивает отверстия под болты.
это если цепь болталась и натяжитель не работал то да, разбивает. А при профилактической замене можно их и не трогать. И затягивать можно до дури их.

Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Вот фотка моего нижнего ГН. В таком же состоянии я его снял с машины. И это — не единичный случай.
http://photofile.ru/photo/45-45/272685/31272977.jpg
Ничерта он там не натягивал!

Добавлено через 4 минуты 8 секунд
Щас буду собирать обратно так вот и вопрос, что нужно еще посмотреть? на предмет замены, чтоб потом опять не разбирать весь движок ну и чтож лучше звездочки или башмаки .
Если не всё еще разобрал, выстави всё по меткам и проверь транспортиром. Если метки совпадут со значением транспортира то цепь еще можно поюзать. Если разница больше 2ух градусов то можно и цепь поменять. 1ый раз я использовал кондуктор и высверлил по нему звезды чтобы попасть в требуемые фазы, во 2ой раз уже сменил цепи.

Example626, смотри фото выше!
Фотки не было, когда писал. Теперь увидел. А что страшного, если он так разобрался? Ведь пружина натягивает, упираясь в крышку (что откручена) и в шток. Крышка всегда упёрта во внешнюю крышку. А при работе масло, давит на шток (в этом случае — плунжер). А вот развинчен он или нет — на мой взгляд — на его работу повлиять не может.

Сам я пользую натяжители «Агат» — у них другая крышка и разобраться так они не могут. Да и вообще все натяжители, кроме «Агата» имеют похожую на ГОН конструкцию. По крайней мере, из тех, что я видел. ГОН не брал специально — у меня сильно растянуты цепи, и ГОН даже не выстреливает из-за ограничителя. «Агат» же просто спас — у него весь корпус одной толщины, ограничителя нет.

Пружину в руках держал? Ничерта она сама по себе натянуть не может. Нужна для разрядки. Хилая. Главное там — давление масла. А какое давление с разобранным натяжителем?
Пружину держал. И не одну. Давление с разобранным натяжителем такое же, как и с собранным. Ведь там, где разобрано — это «вход» масла — то есть оттуда он поступает. И с разобранным поступает даже лучше — ведь в собранном только маленькое отверстие в крышке к плунжеру его пропускает, а в разобранном — и сквозь развинченную резьбу. К тому же поршню нужен только небольшой импульс давления для натяжения — ведь плунжер фиксируется ступенчато в цилиндре и в обратку уже не ходит. И если он уже один раз натянулся, то уже обратно не уйдёт — даже совсем без пружины.
Если цепи растянуты можно под крышку натяжителя подкладывать монеты шайбы да много чего.
Подложил — но под ГОН не помогло бы — даже если на полную его вдавить внутрь крышки, он упирается в неё ограничителем. При этом шток в башмак ещё не упирается — настолько цепь растянута. Поэтому разрядить ГОН можно, только сняв крышку и нажав на шток отвёрткой. А «Агат» — без ограничителя, разряжается нормально и с шайбами под задом пока работает. И у него крышечка не привинчена, а защёлкнута — не развинтится никак, и выйти может только с другого конца, пройдя сквозь весь цилиндр.
Ну и чтобы фазы то словить надо звезды сверлить.
Не пришлось — хоть и не идеально, но цепь растянута как раз «на зуб». Поставил так. Пока нормально, но цепи надо менять — закуплен комплект как раз со звёздами.

PS Искал в интернете фото агатовского натяжителя. Нашёл вот это:
_http://www.npp-progress.ru/product.php

В принципе, вот подробная раскладка по «Агату» — рекомендую:
_http://www.luxservis.ru/news_1.html

Да не, при постоянных изменениях ну например когда пониженную передачу втыкаем, или двигателем тормозим в общем на переходных режимах эта пружина ничего не натянет. Цепь будет болтаться. Механический натяжитель -надежнее. Цепь натянута всегда. В процессе растяжения цепи натяжитель постоянно будет перескакивать на следующую ступеньку. Цепь никогда не провиснет. Но опять же каждый для себя сам решает.

Мда, а человек спросил что лучше — звездочки или башмаки? ИМХО — вопрос религии )))

Цепь будет болтаться. Механический натяжитель -надежнее. Цепь натянута всегда. В процессе растяжения цепи натяжитель постоянно будет перескакивать на следующую ступеньку. Цепь никогда не провиснет.
Дело в том, что в гидронатяжителе — то же самое: в процессе растяжения цепи натяжитель постоянно будет перескакивать на следующую ступеньку и жёстко фиксироваться на этой ступеньке точно так же, как и в механике. Цепь уже не провиснет! Шток держит в натянутом состоянии не масло и не хлипкая пружина, а ступенчатый фиксатор — жёстко. Давлением масла он также только перещёлкивается на следующую ступеньку, пружина — для подстраховки, но и она способна хорошо натянуть плунжер, ведь в этом месте, где башмак, цепь имеет нулевую статическую нагрузку — наибольшую слабину.
Поэтому цепь натянется по-любому — хоть маслом, хоть хлипкой (но она хлипкая довольно относительно, конечно) пружиной, если масляный канал засорился.

Мда, а человек спросил что лучше — звездочки или башмаки?
Дело в том, что ему, вроде все плюсы и минусы обрисовали. Но ведь ему и натяжители придётся менять — поэтому эта дискуссия также будет полезна.
Лично я выбираю звёзды. И агатовские натяжители.

ДАААА. Спасибо за ответы но я все еще в процессе выбора ну а делать ласточку все равно надо , а то уже общественный транспорт поднадоел. Сегодня звонил в магазин задал тот же вопрос , ответ — звездочки , причем советовали брать полный комплект (то есть и с шестернями) комплект называется » Натяжное устройство «Золотая серия «» что можете сказать по этому комплекту . и еще, первая часть вопроса была упущена в ходе дискуссии ,что еще можно посмотреть на предмет замены ,пока не собрал все ?

Добавлено через 24 минуты 1 секунду
Какой-то странный там натяжитель нарисован 🙂

это точно мне тоже улыбнуло:rofl:

Добавлено через 9 минут 57 секунд
кстати по спидометру 115т км прошла брал было 79т км, не думаю ,что прошлый хозяин менял что нибудь так что выходит на башмаках 115 прошла , а скока ресурс звезд ?

Добавлено через 3 минуты 21 секунду

Дело в том, что ему, вроде все плюсы и минусы обрисовали. Но ведь ему и натяжители придётся менять — поэтому эта дискуссия также будет полезна.

Добавлено через 1 час 14 минут 3 секунды
и еще в в инете нашел статейку про железный тюнинг . вот выдержка из статьи «Поэтому первым делом требуется доработать голову, а именно устранить все дефекты, которые препятствуют правильному наполнению. Однако тут ещё выяснилось вот что. Завод говорил, что ставил туда пружины от 2108. А вы как думаете? Правильно, опять нас обманули. Вот именно, из- за этого то на стандартном моторе начинает после 5500 об/мин падать тяга уже. Не вопрос, мотор крутится дальше, но из-за зависания клапанов опять же наполнение становится меньше. Поэтому, ставим нормальные пружины от 2108! «стоит попробовать или нет ? может кто уже так делал .

башмаки или звезды?

После статьи о «ленинградском» комплекте грм, пришло громадное количество вопросов. Почему вы работаете с башмаками натяжителей на трении, а не используете башмаки на звездах и подшипниках? Попробую пояснить, чтобы не рассказывать каждый раз по отдельности. Итак, тема – змз 406 башмаки или звезды?

Теория

Начну издалека. Когда мы работаем и настраиваем карбюраторный двигатель, мы действуем фактически на «интуиции и опыте». Как обычно настраивают зажигание. Разогнались до 4 передачи, и резко дросселируем. Если двигатель захлебывается и стучит, останавливаемся, откатываем трамблер в плюс, едем дальше и так далее. На инжекторном двигателе картина иная. Двигатель обвешан датчиками, как детская новогодняя елка. За зажигание отвечает ДД, то есть датчик детонации. Он следит за детонацией в цилиндрах. Теперь, как говорил Сусанин, почти дошли. Все детали вращения в двигателе являются подшипниками скольжения (вкладыши коленвала, распредвалы, итд). И тут вдруг у нас появляется два подшипника качения.

Змз 406 башмаки или звезды, практика

Несмотря на большое количество оборудования, я пользуюсь инструментами старой школы. В частности, я как сын врача, имею в своем арсенале скальпели, зажимы сосудов, ножницы и конечно медицинский стетоскоп. Даже с помощью уха и этого несложного прибора, можно сравнить уровень шума от башмака скольжения и от звездочки на подшипнике. Они отличаются очень сильно и не в пользу «звездочки». Данные можно также посмотреть по программе на входе в АЦП. Этот «шум» датчик детонации воспринимает как детонацию в цилиндрах и откатывает зажигание «в плюс» (позднее). Таким образом, сколько бы вы не работали с двигателем, тяги и опережения зажигания, вы не получите.

Если вы хотите поработать с двигателем, и попробовать снять с него приемлемые характеристики, работайте с грм, в котором стоят башмаки скольжения. Если хотите надежности, можете использовать «длинные цепи» со звездами на подшипниках, но не требуйте от данного двигателя, чего-то «гениального» по характеристикам.

Обращу внимание, что пока подшипники находятся в рабочем состоянии, общая картина еще не такая грустная. Но как только появляется люфт и «перекаты», вот тут говорить о характеристиках двигателя уже не приходится в принципе.

Про датчик детонации

По нашим двигателям есть одна большая проблема. Касается это и ВАЗа и ЗМЗ. Это датчики. Вернее, полный швах в характеристиках работы. Иногда видится шикарная картина. Приезжает машина, двигатель чуть ли не выпрыгивает из-под капота. Заменяется два-три датчика и работу двигателя уже не узнать. Как правило, это датчик детонации, датчик положения дросселя и регулятор холостого хода. Несколько моих экспериментов по двигателям ЗМЗ показали, что датчики детонации «маде ин Россия» и «made in Germany», это две большие разницы. Чувствительность у них совершенно разная. Как следствие, разная работа двигателя, особенно на переходных режимах.

Абзац для тех, кто считает, что на заводе «не дураки сидят». Напоминаю, что датчик носит название – датчик ДЕТОНАЦИИ. И происходит детонация в КАМЕРЕ СГОРАНИЯ. На известных мне, качественных двигателях, ДД располагаются недалеко от камер сгорания. Как правило, на шпильках впускных коллекторов. Посмотрите, где расположен датчик на двигателях змз и грустно усмехнитесь. На данном месте он замеряет что угодно, кроме детонации в камерах сгорания. Как правило, пока не загорается ошибка по ДД, многие и не знают, где он находится. Напоминаю его расположение, в районе стартера, задняя, левая часть, если стоять лицом к капоту.

Башмак натяжителя ВАЗ-2103 БРТ 21031006090 — Оставить отзыв

Артикул: 2103-1006090 , артикулы доп.: 2103-1006090Р

Код для заказа: 067930

• 
• 
• 
• 
• Добавить фото

• Покупают аналоги

• Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21011 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2101-3/privod_raspredelitelnogo_vala-82/#part1926″>Башмак натяжителя цепиДвигатель / Привод распределительного вала
• Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21031 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2103-106/privod_raspredelitelnogo_vala-57/#part10218″>Башмак натяжителя цепиДвигатель / Привод распределительного вала
• Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21051 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2105-6/privod_raspredelitelnogo_vala-62/#part16770″>Башмак натяжителя цепиДвигатель / Привод распределительного вала
• Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21071 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2107-8/privod_raspredelitelnogo_vala-70/#part23360″>Башмак натяжителя цепиДвигатель / Привод распределительного вала
• Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21211 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2121-13/privod_raspredelitelnogo_vala-50/#part58531″>Башмак натяжителя цепиДвигатель / Привод распределительного вала
• Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-212131 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_21213-731/privod_raspredelitelnogo_vala-58/#part2009077″>Башмак натяжителя цепиДвигатель / Привод распределительного вала
• Легковые автомобили / ИЖ / ИЖ 2126 с двигателем ВАЗ1 чертеж
  • » href=»/catalog/ij-7/legkovye_avtomobili-30/ij_2126_s_dvigatelem_vaz-307/privod_raspredelitelnogo_vala-13/#part945902″>Башмак натяжителяДвигатель / Привод распределительного вала
• Легковые автомобили / ИЖ / ИЖ 27171 чертеж
  • » href=»/catalog/ij-7/legkovye_avtomobili-30/ij_2717-607/privod_raspredelitelnogo_vala-37/#part1693649″>Башмак натяжителяДвигатель ВАЗ-2106 / Привод распределительного вала
• Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21021 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2102-4/privod_raspredelitelnogo_vala-82/#part6410″>Башмак натяжителя цепиДвигатель / Привод распределительного вала
• Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21041 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2104-5/privod_raspredelitelnogo_vala-62/#part13664″>Башмак натяжителя цепиДвигатель / Привод распределительного вала
• Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21061 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2106-7/privod_raspredelitelnogo_vala-62/#part19833″>Башмак натяжителя цепиДвигатель в сборе / Привод распределительного вала
• Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-2120 «Надежда»1 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2120__nadejda_-245/privod_raspredelitelnogo_vala-63/#part55647″>Башмак натяжителя цепиДвигатель / Привод распределительного вала
• Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21311 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2131-73/privod_raspredelitelnogo_vala-85/#part62475″>Башмак натяжителя цепиДвигатель / Привод распределительного вала
• Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21213-214i1 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_21213_214i-1240/privod_raspredelitelnogo_vala-84/#part2987750″>Башмак натяжителя цепиДвигатель / Привод распределительного вала
• Легковые автомобили / ИЖ / ИЖ 21261 чертеж
  • » href=»/catalog/ij-7/legkovye_avtomobili-30/ij_2126-606/privod_raspredelitelnogo_vala-39/#part1690535″>Башмак натяжителяДвигатель ВАЗ-2106 / Привод распределительного вала
• Легковые автомобили / АЗЛК / Москвич-23351 чертеж
  • » href=»/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-30/moskvich_2335-688/privod_raspredelitelnogo_vala-10/#part1902943″>Башмак натяжителя в сбореДвигатель / Привод распределительного вала

Для этого товара еще нет обзоров.

Сегодня очередная статья серии ««Хрустальные ВАЗы» или типичные поломки отечественных автомобилей» посвящена «классике»: ВАЗ-2101, 2103, 2104, 2104, 2105, 2106 и 2107. Эти машины уже не один десяток лет колесят по нашим дорогам и, несмотря на все недочеты, о которых расскажем, их популярность по-прежнему высока.

Серия статей ‘«Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей’ знакомит автолюбителей с характерными неисправностями, которые возникают при эксплуатации машин АвтоВаза. Данная статья посвящена любимице охотников и рыболовов — «Ниве».