Тюнинг двигателя мотоцикла урал своими руками

Двигатель МТ-8 (650 см 3 )

1. Проверка правильности установки зажигания на каждый цилиндр. Опережение зажигания должно быть 40°-42°. Синхронность работы системы зажигания достигается путем подпилки кулачка в распределителе и доводится до одинаковой величины угла опережения зажигания на оба цилиндра.

2. Проверка фаз газораспределения производится при помощи градуированного диска, укрепленного на оси коленчатого вала. Фазы газораспределения должны соответствовать:

Впуск начало до в. м. т. 70°;

конец после н. м. т. 140°.

Выпуск начало до н. м. т. 110°;

конец после в. м. т. 90°.

Подгонка фаз газораспределения может быть произведена на снятом кулачковом валу подпиливанием вручную при помощи бормашинки и камешков кулачков.

3. Зачистка каналов в головках цилиндров от погрешностей литья дает 2 л. с. А подгонка степени сжатия в каждом цилиндре тоже добавит мощность за счет равномерной работы двух цилиндров.

4. Установка карбюраторов К-301Б с увеличенным диаметром диффузора до 26 мм также добавит 2 л. с.

5. Подбор и подгонка впускных патрубков за карбюратором до входа в воздушный фильтр / = 345 мм, d = 37 мм.

6. Регулировка карбюраторов на синхронность работы, одинаковая пропускная способность жиклеров 250 cм з /мuн.

7. Установка воздушного фильтра от автомобилей «Москвич-412» (2 шт.) или «Волга» ГАЗ-24.

8. Подбор длины и диаметра выпускных труб и глушителей (рис. 1).

Перечисленные выше рекомендации, внедренные на мотоцикле, позволяют повысить мощность двигателя до 42 л. с., а если изменить степень сжатия, доведя ее до 8,5, то мощность двигателя возрастет до 45 л. с. при 5900 об/мин (по данным ВНИИМотопрома). Увеличение диаметра цилиндров до 80-82 мм за счет увеличения объема цилиндров дает хорошие результаты. Поршневые кольца можно использовать от мотоцикла ЭСО-350 или CZ-360, «Москвич-412». Это мероприятие позволяет еще больше увеличить мощность двигателя, доведя ее до 48-50 л. с.

Как форсировать двигатель на мотоцикле урал

Из книги И. М. Григорьева «Мотоцикл без секретов» ДОСААФ, 1973 г.

В нашей стране только два мотозавода выпускают мотоциклы с двигателями до 750 см3. Это Ирбитский и Киевский мотозаводы. Серийные двигатели этих заводов имеют большие возможности форсировки.

Двигатель МТ-8 (650 см3)

2. Проверка фаз газораспределения производится при помощи градуированного диска, укрепленного на оси коленчатого вала. Фазы газораспределения должны соответствовать: Впуск начало до в. м. т. 70°; конец после н. м. т. 140°. Выпуск начало до н. м. т. 110°; конец после в. м. т. 90°.

4. Установка карбюраторов К-301Б с увеличенным диаметром диффузора до 26 мм также добавит 2 л. с.

5. Подбор и подгонка впускных патрубков за карбюратором до входа в воздушный фильтр / = 345 мм, d = 37 мм.

6. Регулировка карбюраторов на синхронность работы, одинаковая пропускная способность жиклеров 250 cмз/мuн.

7. Установка воздушного фильтра от автомобилей «Москвич-412» (2 шт.) или «Волга» ГАЗ-24.

8. Подбор длины и диаметра выпускных труб и глушителей (рис. 1).

Изменения, внесенные в двигатель по сравнению с двигателем М-62:

1. Цилиндры укорочены на 2,5 мм и имеют отверстие под пятую точку крепления головки.

2. В головках: угол между осями клапанов 68° Диаметр сферы 42 мм. Глубина сферы головки 26,5 мм. Стойки и кронштейны отлиты за одно целое, увеличена площадь охлаждения головки.

3. Поршень имеет сферическое днище. Закругление головки поршня диаметром 110 мм. Высота головки поршня 7 мм. Степень сжатия 8. Канавка под верхнее поршневое кольцо смещена вниз на 1 мм. Верхнее кольцо-хромированное, второе-cepийное маслосъемное кольцо толщиной 4 мм.

4. Клапаны изготовлены из материала ЭП-303Б.

5. Коленчатый вал. Шатунный палец с цапфой изготовлен за одно целое, следовательно, уменьшено количество мест запрессовки, увеличилась жесткость вала. Установлены комбинированные ролики 5 Х 12 мм.

6. Крышки головок в общей отливке из двух половинок.

7. Карбюраторы К-300 с диаметром диффузора 28 мм Опережение зажигания 43°-раннее, 13°-позднее. Зазор на прерывателе 0,4 мм. Фазы газораспределения: Впуск начало до в. м, т. 70°; конец после н. м. т. 140°. Выпуск начало до н. м. т. 135°; конец после в. м. т. 70°.

Для увеличения фактора время-сечение при открытии клапана следует проточить по наружному диаметру фасок прилегания тарелочки клапанов, закруглив края по R= 2 мм.

Тюнинг головок двигателя

Через каналы головок двигателя наполняются цилиндры топливной смесью, и происходит освобождение от выхлопных газов. Чем эффективнее происходит наполнение цилиндров и легче выходят отработавшие газы, тем больше мощность мотора. Для тюнинга головок двигателя Урал потребуется извлечь клапана. Диаметр родных клапанов Урала всего 38мм впускной и 35мм выпускной, что сказывается на задушенности двигателя. Вместе с клапанами нужно выпрессовать старые сёдла клапанов и направляющие. Посадочные места под сёдла следует расточить под размер Днепровских сёдел. Новые увеличенные сёдла позволят установить клапана большего диаметра 40мм впускной и 38мм выпускной от Днепра. Самой лучшей альтернативой Днепровских клапанов будут клапана от Ауди. Качество автомобильных запчастей на порядок выше, а так же благодаря фиксации сухарями нового типа можно значительно поднять ресурс головок. Направляющие клапанов рекомендуем использовать бронзовые от Ваз 2101-2107.

Благодаря внутренним насечкам улучшатся смазка стержня клапана. Перемещение клапанов в них самое эффективное с минимальными потерями на трение, а срок службы гораздо выше. Бронза отлично отводит тепло от клапана, что положительно скажется на стабильности клапанных зазоров.

Важно знать: при выборе клапанов не нарвитесь на подделку. Выпускные клапана, выполненные из жаропрочной стали не должны примагничиваться магнитом. Бронзовые направляющие так же не магнитятся.

Учтите, что зазор между направляющей и стержнем клапана необходим от 0,04 до 0,06мм. Клапан должен свободно ходить во втулке, при этом не болтаться в ней. Кстати, хотим отметить, что автомобильные направляющие имеют посадочное место под маслосъемный колпачок. Крайне не рекомендуем устанавливать его, так как смазка происходит разбрызгиванием масла, а не под давлением как в автомобилях. После установки новых направляющих клапанов обратите внимание на прирезку сёдел клапанов. Необходима прирезка седла по трем фаскам: 60,30 и 45 градусов из которых 45 градусов – рабочая, которая соприкасается с тарелкой клапана, обеспечивая плотное прилегание. Так же придется заменить стандартные пружины клапанов на автомобильные от Ваз 2108. Они несколько жестче родных, и способны обеспечить четкую работу клапанов на высоких оборотах. Но учтите, что с такими пружинами распредвал подвержены ускоренному износу – тюнинг двигателя мотоцикла требует жертв. Окончательная процедура тюнинга головок – это расточка впускного и выпускного канала шарошкой на пару милиметров больше в диаметре. Вместе с этим удастся избавиться от наплывов литья и обеспечить лучшее дыхание двигателя. Выпускной канал следует заполировать до зеркала, а впускной оставить матовым слегка шершавым, для исключения конденсации топлива на стенках. После тюнинга головок не забудьте продуть все каналы и трудно доступные места сжатым воздухом, а новые клапана притереть. Притирку необходимо делать вручную, двухкомпонентной притрочной пастой. Ни в коем случае не используйте дрель. На обратный конец стержня клапана в натяг одевается шланг, таким образом ладонями вращая клапан добейтесь получения матового пояска на седле и тарелке клапана толщиной 1,2-1,6мм. Проверьте герметичность клапана залив керасин в каналы на 1-2 мин.

ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ УРАЛА

Многие мотоциклисты мечтают увеличить мощность двигателей своих «Уралов». Но не все представляют, что следует для этого сделать и к каким последствиям может привести форсирование силового агрегата. Во-первых, работы, связанные с изменением его конструкции, могут быть произведены только весьма квалифицированным механиком и при наличии станочного оборудования. Попытки что-либо сделать на «скорую руку» обречены на провал. Во вторых, двигатель, форсированный по спортивно-кроссовым образцам, имеет малопригодную для хозяйственных целей характеристику крутящего момента, смещенную в зону высоких оборотов и неважную топливную экономичность. Так что прежде чем начинать что-либо изменять в заводской конструкции, хорошенько подумайте, сможете ли вы справиться с очень серьезной работой и нужно ли вам это.

Данный материал является обобщением опыта реконструкции двигателей серийных дорожных мотоциклов М-63, М-66, М67-36, а также серийных спортивных двигателей М-63К (кроссовый) при подготовке к соревнованиям и пробегам спортсменами общества ДОСААФ.

ВНИМАНИЕ! Форсирование двигателя может быть целесообразно, только если он практически новый либо подвергнутый добросовестному капитальному ремонту. Если ваш силовой агрегат не отвечает поставленным требованиям, то есть риск потерять и то, что есть.

Тюнинг мотоцикла Урал своими руками. Полировка двигателя мотоцикла Урал.

Ни для кого не секрет, что поверхность двигателя отечественного мотоцикла очень далека от идеала. Многочисленные неровности, шероховатости, дефекты литья от форм, из которых отливали корпус двигателя, видны как на ладони. Кто-то не обращает на такие мелочи внимания и мирится с имеющейся ситуацией, а кто-то исправляет данный заводской недочет, своими руками, полируя металлическую поверхность двигателя до зеркального блеска…

Чтобы двигатель стал гладким, нужно запастись несколькими напильниками, надфилями, наждачной бумагой, полировочной пастой, войлоком. Насадки на дрель с войлочными кругами или специальный инструмент для полировки значительно ускорят процесс.

Читать еще: Датчик температуры двигателя чери кимо

Вопрос усидчивости и свободного времени далеко не праздные. Если кто-то считает, что за полдня все можно успеть, то это очень далеко от истины. Сам процесс очень долгий и нудный.

Первое, что необходимо сделать, это разобрать по максимуму двигатель. Слить все масло. Плотно закрыть или заклеить все отверстия, перекрыв доступ стружки внутрь двигателя. В идеальном случае нужно полировать полностью свободный от внутренностей корпус двигателя, соединенный в единое целое с картером коробки передач, предварительно все тщательно промыв и просушив.

Начинаем работать напильниками, аккуратно обтачивая самые крупные неровности и стыки литья. Главное в процессе – это не переусердствовать, так как можно сделать хуже, чем было. При работе наждачной бумагой желательно использовать резиновый брусочек. Берем брусочек, на него аккуратно надеваем шкурку и трем, сильно не давя, слегка прижимая рукой. Движения производить в одном направлении. Периодически нужно останавливаться, протирать сухой ветошью обработанную поверхность, проверять результат. Для ускорения процесса можно применять инструмент, но недоступные для инструмента места все равно придется доводить руками, закрепив на деревянных брусочках наждачную бумагу.

Далее наждачными бумагами от 80 до 240 делаем поверхность однородной.

После этого наждачными бумагами от 400 до 600 доводим до более гладкого состояния. Следующим этапом обрабатываем поверхность наждачными бумагами от 800 до 1000. С этого момента желательно обрабатывать поверхность мокрой шкуркой, промывая ее периодически в ведре с водой. Этим вы уберете мелкую металлическую пыль, которая неизбежно будет вас преследовать во время всего процесса, и сократите расход наждачной бумаги.

Далее можно остановиться с ошкуриванием и провести окончательную полировку полировочными пастами от более крупной (№1 ) к более мелкой (№3).

Тем же, кто желает увидеть свое отражение в корпусе двигателя и не желает пользоваться пастами, необходимо продолжать полировать наждачной бумагой вплоть до 2500. Далее войлоком доводить до зеркального блеска.

На фото представлен процесс работы и результаты.

Секретами процесса полировки двигателя мотоцикла Урал и фотоматериалами с редакцией журнала любезно поделился Игорь Симонов ().

8.92 средний рейтинг (88% очки) — 24 голосов

Что такое форсирование двигателя бензопил

Бензопила относится к числу тех удивительных и неповторимых инструментом, которые имеют широкую сферу использования. Бензопилы просто незаменимы для сотрудников коммунальных служб, лесорубов, строителей, собственников приусадебных территорий, а также для скульпторов. Существует огромное количество критериев выбора инструмента для одной или же другой области работы. Для того, чтобы понять как правильно выбрать бензопилу необходимо для начала разобраться с тем, какие виды бензопил существую, чем они друг от друга отличаются, какая самая лучшая бензопила, какие теххарактеристики бензопил играют самую важную роль, какую марку бензопилы выбрать.

ТИПЫ БЕНЗОПИЛ

Все представленные на рынке России бензопилы можно условно разделить на три класса.

Бытовые пилы, предназначенные для работы «от случая к случаю». Как правило, это сравнительно маломощные инструменты, с помощью которых можно заготавливать дрова для камина. Они обладают минимумом функциональных возможностей, рассчитаны в среднем на использование до 20 часов в месяц (около 40 минут в день), а их невысокая мощность компенсируется малым весом и удобством в обращении с пилой.
Полупрофессиональные модели. Способны выполнять любые работы — от ремонтно-строительных до валки деревьев. Единственное их «слабое место» — невозможность использования по 8-10 часов в сутки в течение длительного периода времени (потому и «полупрофессиональные»). Такие пилы зачастую используются в качестве сучкорезов на лесоповале.
Профессиональные пилы. Обладают высокой мощностью (как правило, более 2,5 кВт), характеризуются широким спектром функциональных возможностей. Применяются в основном в качестве «вальных» пил, могут работать день за днем в течение года по 10-16 часов в сутки. Главная же особенность профессионального инструмента — возможность работы до 8 часов без перерыва. Такие пилы изготовляются из прочных и износостойких материалов, а их ресурс колеблется в пределах 1300-2000 моточасов (у бытовых моделей моторесурс в 2-3 раза меньше)

РЕСУРС РАБОТЫ

Точного и четкого определения понятия «ресурс работы», которым бы одинаково пользовались все производители и продавцы, не существует. Например, существует «бытовое» определение (время до отправки инструмента на свалку). Другие определения более «научные» и скромные: время до первого капитального ремонта двигателя или уменьшение компрессии на 40%. Как видно, точной цифры даже в этих случаях ожидать сложно, да и практически нереально. Поэтому, какие бы цифры вы ни услышали — основное внимание рекомендуем обратить на наличие фирменного сервиса. Главный совет по эксплуатации бензопилы (как, впрочем, и любого другого инструмента) таков: основное внимание следует уделять правильному выбору режимов работы и избегать значительных перегрузок. «Формула любви» работает и здесь: как вы с инструментом, так и он с вами.

ДВИГАТЕЛЬ

Сердцем бензопилы является двухтактный карбюраторный двигатель с воздушным охлаждением, от работоспособности которого напрямую зависят и получаемая мощность, и отчасти моторесурс.

Для повышения «долголетия» двигателя на стенки цилиндра наносится специальное износостойкое хромовое или никель-силиконовое (никосиловое) покрытие, удерживающее тончайшую масляную пленку, необходимую для смазки поршня. Однако на рынке встречаются бензопилы, у которых покрытие стенок цилиндра отсутствует. При продолжительных нагрузках инструмента это приводит к быстрому износу двигателя.

ТОПЛИВНАЯ СМЕСЬ

В двухтактном двигателе в отличие от четырехтактного для смазки всех трущихся деталей (поршень, коленчатый вал и т.д.) нельзя применить систему масляных насосов, и масло приходится добавлять непосредственно в бензин.

Поэтому в качестве топлива для двигателя используется рабочая смесь бензина с октановым числом не ниже 92 и специального двухтактного масла, рекомендованного производителем бензопилы, в определенном соотношении. Обычно это 50:1 (2%) — 50 литров бензина на 1 литр двухтактного масла Однако для каждого масла следует соблюдать свою пропорцию, указанную на этикетке, например, 1:33 (3%) или 1:25 (4%). Это достаточно важно, так как попытки работать только на бензине или нарушение требуемых пропорций топливной смеси быстро приведут к выходу двигателя из строя.

Кроме того, не рекомендуется применять мотоциклетные масла, рассчитанные на малые обороты двигателя или масла для моторных лодок с внешним водяным охлаждением

СКОРОСТЬ РЕЗА

Приобретая бензопилу, покупатели зачастую задают вопрос о скорости распиловки древесины конкретным экземпляром пилы (например, нужно ли «давить» на инструмент при работе). Отвечаем: в первую очередь это зависит от состояния пильной гарнитуры и, в частности, цепи. При работе тупой цепью не только будет низкая эффективность распиловки, но и повышается вероятность выхода пилы из строя, так как нагрузка на двигатель увеличивается. Поэтому при профессиональном использовании рекомендуется регулярно «править» цепь (например, в конце рабочего дня). Кроме того, немалый вклад в производительность вносит и форма режущего зуба и шаг цепи.

Наилучший результат достигается при оптимальном подборе цепи и мощности двигателя. Мощность пилы — это второй важный параметр, характеризующий «активность» пилы и определяющий граничные условия применимости данной модели.

ПРОБЛЕМА «ОБРАТНОГО УДАРА»

Самым опасным моментом в процессе эксплуатации бензопилы является так называемый ‘обратный удар’ — резкий отброс инструмента в сторону оператора. Происходит он в том случае, когда самый конец бензопильной шины ‘встречается’ с поверхностью обрабатываемой древесины.

Единственный способ избежать в этом случае травмы — быстрая остановка цепи бензопилы. Выполняет эту задачу специальный тормоз (он называется ‘инерционным’), приводом для которого служит щиток бензопилы, расположенный перед левой рукой оператора. Он представляет собой своеобразный рычаг, который может занимать 2 положения. Перед запуском бензопилы щиток переключается в положение ‘ближе к руке’ и тем самым ‘ставится на взвод’. В момент обратного удара рука оператора упирается в него, и щиток срабатывает, мгновенно приводя в действие тормоз цепи бензопилы. Кроме того, он может поменять положение без взаимодействия с рукой оператора, просто за счет инерции.

Другим способом избежать обратного удара является исключение опасного сектора из процесса пиления. Это делается с помощью другого специального щитка бензопилы (защитного сектора), закрывающего конец пильной гарнитуры и не позволяющего инструменту ‘брыкаться’. Впрочем, такой способ применяется гораздо реже, чем установка тормоза цепи. Более того, шведские бензопилы (Husqvarna, Jonsered, Partner) сознательно не оснащаются подобными щитками.

Причина — шведские стандарты безопасности предусматривают возможность работы концом шины бензопилы. Процесс валки дерева лесорубом-шведом очень напоминает резку каравая хлеба: оператор сначала ‘вгрызается’ в дерево концом шины бензопилы, а затем делает круг вокруг него. Таким способом можно свалить дерево в два раза толще, чем длина шины. У нас подобный способ разрешен лишь высококлассным вальщикам.

АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА БЕНЗОПИЛ

Длительная работа с сильно вибрирующим инструментом может привести к тяжелым заболеваниям суставов. Поэтому наличие антивибрационной системы для бензопилы просто необходимо, особенно на профессиональных моделях бензопил. Самым простым ее видом является набор резиновых прокладок, расположенных между рукоятками и корпусом. Впрочем, подобная антивибрационная система уже практически нигде не применяется — в современных бензопилах, как правило, реализован принцип ‘двух масс’ — блок двигателя бензопилы отделен от блока рукояток и топливного бака. Каждый, кто хоть раз поработал с мощной бензопилой несколько часов подряд, знает, какая большая нагрузка приходится на кисти рук из-за вибрации.

В том случае, когда бензопила не оснащена достаточной виброзащитой, несколько лет такой работы вполне могут привести к нарушению кровообращения в руках и прочим неприятным последствиям. Поэтому, если вы не хотите вместе с профессией лесоруба приобрести и ‘профессиональные’ болезни, следует обратить внимание на то, какую именно защиту от вибрации обеспечивает данная антивибрационная система. Еще лучше попросить при покупке запустить бензопилу и самому подержать ее в руках.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Попади внутрь двигателя пыль или грязь — и он неминуемо выйдет из строя. Поэтому бензопилы снабжаются двухступенчатой системой защиты двигателя от пыли.

Первичную (грубую) фильтрацию всасываемого воздуха от пыли выполняет посаженная на вал мотора крыльчатка, «раскручивающая» поток поступающего воздуха. Крупная грязь отлетает к краям лопастей, а воздух к карбюратору поступает из центральной области. Более тонкую очистку выполняет воздушный фильтр, эффективно задерживающий мелкие частицы.

Читать еще: Двигатель 1квт 1500 оборотов

Наиболее распространены капроновые фильтры. Они легко чистятся и достаточно долговечны. Однако, при работе в пыльных условиях (например, при валке «горельника») рекомендуется использовать фетровые фильтры, пропитанные специальным маслом.

О чем не следует забывать при эксплуатации бензопилы — так это о своевременной чистке воздушного фильтра. Очередность этой процедуры обычно указана в инструкции, и сроки лучше не нарушать — опилки, оседая на поверхности фильтра, могут так «сцементироваться», что получившуюся корку не снимешь ничем.

Некоторые модели бензопил для увеличения интервала между чистками воздушного фильтра оснащаются компенсатором, обеспечивающим постоянное соотношение бензина и воздуха в пропорции, которая позволяет работать на постоянной мощности при загрязнении фильтра до 90%. В таких пилах фильтр чистится один-два раза в неделю теплой мыльной водой.

ТОРМОЗ ЦЕПИ

Бензопила — один из самых опасных инструментов. Даже легкого касания движущейся цепи достаточно, чтобы нанести серьезную травму. К тому же у пилы есть одна неприятная особенность — обратный удар, или резкий отброс инструмента, который происходит, если конец пильной шины встречается с поверхностью обрабатываемой древесины. Единственный способ уберечься при этом от травмы — быстрая остановка цепи.

Для защиты от «обратного удара» используется специальный тормоз, приводом для которого служит щиток бензопилы, расположенный перед левой рукой оператора. Задача тормоза цепи — вовремя отреагировать в такой ситуации, остановив цепь «на подлете». Чем раньше он включится — тем лучше.

Существуют два основных способа активации тормоза — назовем их контактным и инерционным. Первый — это когда при обратном ударе рука рабочего упирается в специальный щиток, соединенный рычагом с тормозным механизмом, срабатывает пружина, включается тормоз, и цепь останавливается.

Второй — когда рычаг перемещается благодаря собственной инерционности, без соприкосновения с рукой

ПЕРЕДНЯЯ РУКОЯТКА

Оказывается, есть разница в том, из чего она сделана. Одни производители используют пластиковую трубку, другие — алюминиевую с пластиковым покрытием. Весят оба варианта одинаково, а отличие между ними наглядно проявляется в следующей ситуации.
Если пилу заклинивает при валке дерева, то первая реакция оператора — выдернуть ее. Рукоятка при таких действиях подвергается значительно большей нагрузке, чем обычно, и порой ломается в нижней точке крепления. Согласно статистике, алюминий «рвется» гораздо реже пластика, поэтому и затраты на ремонт меньше

МОЩНОСТЬ И ВЕС БЕНЗОПИЛ

В бытовых моделях бензопил производители избегают наращивать мощность, ибо это ведет к увеличению веса. Кроме того, большая мощность — не самый главный фактор при использовании бензопилы в домашнем хозяйстве.
Благоприятное соотношение вес/мощность бензопилы важно и для профессионала, так как этот параметр существенно влияет на удобство при работе с бензопилой и, как следствие, на качество труда. Вообще, для класса профессиональных бензопил характерен значительно больший разброс по мощностям (от 2 до 6 кВт), чем для бытового класса. Это объясняется разнообразием условий, в которых применяются профессиональные модели (разные по толщине стволы деревьев, твердая или мерзлая древесина и т.д.)

ПОКУПКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕНЗОПИЛЫ

При покупке бензопилы естественное желание каждого покупателя — проверить работоспособность инструмента. В этом, казалось бы, простом процессе существуют ‘подводные камни’. Все дело в конструктивных особенностях цепных бензопил. Обратите особое внимание: любую бензопилу нельзя запускать без предварительно установленной и отрегулированной пильной гарнитуры (шины, звездочки и цепи). В противном случае при таком запуске сразу же ‘вылетает’ сцепление. Так что не спешите дергать тросик — внимательно прочитайте инструкцию к бензопиле. (Кстати, если импортная бензопила попала на наш рынок официальным путем, то инструкция должна быть обязательно на русском языке.)
После покупки бензопилы следует обязательно ‘обкатать’ ее 40-50 минут на малых оборотах (это примерно соответствует выработке топливного бака), затем заглушить мотор и дополнительно проверить натяжение цепи у бензопилы. Далее нужно произвести несколько пропилов, прикладывая слабые усилия, и лишь затем перейти к работе ‘по полной программе’.

Обкатке каждой новой цепи (или шины) необходимо уделять несколько минут. Делается это все для того, чтобы ‘звездочка’, шина и цепь хорошо разогрелись, и масло попало на все смазываемые части пильной гарнитуры.

Примерно в 90 процентах случаев причиной выхода бензопилы из строя является небрежное отношение к пильной гарнитуре, и в частности, — плохой уход за цепью. Другими словами, когда цепь заточена, работу выполняет она, когда затуплена — работать приходится вам, плюс дополнительная повышенная нагрузка на двигатель бензопилы. Помимо очевидных неудобств такое увеличение нагрузки приводит к существенному снижению моторесурса бензопилы.

КАК БЫСТРО ЗАПУСТИТЬ БЕНЗОПИЛУ?

После обязательной предстартовой проверки бензопилы и заправки топливом и маслом пила готова к работе. Чтобы быстро ее запустить, необходимо вытащить ‘подсос’, полностью выбрать слабину стартового тросика и сильным рывком запустить бензопилу (при вялом натяжении вы рискуете залить свечу, что несколько осложнит последующие попытки запуска). Если все сделано правильно, бензопила заводится с первого раза.

Карбюратор бензопилы Дружба 4 – от устройства до регулировки и ремонта

Бензопила Дружба-4 была поставлена на конвейер в 1955 году и выпускалась на двух заводах – в Бийске и Перми. Все годы на этой бензопиле применяли ставший легендарным карбюратор КМП-100. Позднее его заменили на КМП-100У (усовершенствованный), а бензопила получила название Дружба-4 М (модернизированная).

Какой карбюратор стоит на бензопиле Дружба-4

На всех бензопилах Дружба-4 старого образца стоят карбюраторы КМП-100.

КМП-100 примечателен тем, что это был единственный в стране карбюратор для бензопил. Его ставили и на бензопилу Урал. А кроме бензопил Дружба и Урал никаких других в стране не выпускалось и не завозилось. Поэтому карбюратор КМП-100 у нас хорошо знаком. Он прост, надежен, сконструирован с большим запасом прочности.

На моделях бензопил Дружба-4 выпуска после 1993 г можно встретить карбюраторы КМП-100А и КМП-100АП. Сегодня такие карбюраторы можно найти в продаже как в «безымянном» варианте, так и под брендом Rezer. Варианты А и АП существенно отличаются как между собой, так и от КМП-100 и 100У.

Мы рассматриваем старый классический карбюратор КМП-100, работавший на миллионах бензопил Дружба-4, многие их которых эксплуатируются до сих пор.

Устройство

КМП-100 можно считать карбюратором нового поколения, несмотря на возраст. На нем впервые в стране была применена эластичная мембрана вместо поплавка. До того на бензопилах применялись поплавковые карбюраторы, как на всех двухтактных двигателях (мопеды, мотоциклы и т.д.). В поплавковом карбюраторе при наполнении накопительной камеры карбюратора всплывает поплавок, и его игольчатая ось перекрывает подачу топлива.

Поплавковый карбюратор не может работать в перевернутом состоянии, что является большим недостатком для бензопил. Но мембранный карбюратор может работать в любом положении, даже когда бензопила перевернута.

Карбюратор КМП-100 выполнен по классической схеме.

Корпус с каналами для поступления топлива и воздуха, накопительной топливной камерой и камерой смешения топливно-воздушной смеси (труба Вентури).
Крышка корпуса.
Дроссельная (газовая) заслонка.
Жиклер с калиброванным отверстием.
Эластичная мембрана.
Коромысло с клапаном, перекрывающим подачу топлива из бензобака при наполнении камеры карбюратора.
Два регулировочных винта.
Прокладки.

Всего в карбюраторе бензопилы Дружба-4 25 деталей, включая несъемные каналы и камеры в корпусе.

Принцип работы

Карбюратор КМП-100 обеспечивает работу ДВС в трех режимах:

Холодный запуск.
Малые и средние обороты.
Максимальные обороты (газ на всю).

До запуска двигателя подача топлива в двигатель перекрыта мембраной, связанной с клапаном.

Перед запуском топливо подкачивают вручную кнопкой подкачки (подсос или праймер).

При запуске и работе двигателя ход поршня создает разрежение в диффузоре карбюратора. Из-за разницы давления мембрана изгибается, давит на клапан и открывает подачу топлива.

Топливо смешивается с воздухом и за счет вакуума, образовавшегося при ходе поршня, засасывается в камеру сгорания.

Регулировочные винты определяют количество подаваемого топлива и качество топливно-воздушной смеси. Топливную смесь, в которой много бензина и недостаточно воздуха, называют обогащенной.

Чрезмерно обогащенная смесь может не выгорать полностью из-за недостатка кислорода. Это приводит к перерасходу топлива или к заливу свечи зажигания.

В обедненной смеси мало бензина. Двигатель не может работать на полную мощность, смесь сухая, поршневая система перегревается и быстрее изнашивается.

Обороты двигателя регулируются положением дроссельной заслонки в карбюраторе. Когда она открыта полностью, топливно-воздушная смесь поступает без ограничений (газ на всю).

Курок газа, который регулирует открытие заслонки

Когда она закрыта, топливо поступает по минимуму и двигатель работает на холостых оборотах.

Из какого материала сделан карбюратор бензопилы Дружба-4

При сборке карбюратора КМП-100 используют детали из разных металлов.

Корпус карбюратора КМП-100 отлит из сплава алюминия и цинка.
Винты регулировки и крепления выполнены из стали.
Жиклер с калиброванным отверстием сделан из латуни.
Мембрана сделана из эластичного бензостойкого пластика.
Дроссельная заслонка выполнена из сплава на основе стали, с добавками для устойчивости к окислению и коррозии.
Прокладки вырезаны из паронита.

Корпус более современных карбюраторов КПМ 100У мог быть отлит из алюминиевого сплава с добавлением магния для облегчения веса.

Как отрегулировать карбюратор на бензопиле Дружба-4

Регулировка карбюратора бензопилы Дружба-4 требуется, когда двигатель начинает работать некорректно – глохнет на холостых, при подаче газа не набирает обороты, «проваливается».

Для доступа к регулировочным винтам карбюратора КМП-100 не надо снимать крышку корпуса, они всегда открыты и доступны. На корпусе карбюратора нет маркировки винтов, как на современных бензопилах. Первый винт, который находится ближе к цилиндру, регулирует подачу топлива на малых и средних оборотах. Второй винт – главный, он регулирует подачу топлива на максимальных оборотах

Необходимые инструменты

Для работы требуется отвертка (минус). При желании можно использовать электронный тахометр. Он покажет число оборотов до и после регулировки.

Общий алгоритм регулировки

Карбюратор регулируют разными способами. Самая простая и эффективная – текущая регулировка в процессе работы.

Много бензина – закручивают

Двигатель прогревают в течении 5-10 мин.
Если в режиме «газ на всю» двигатель работает как на холостых (не развивает обороты из-за излишка бензина в топливно-воздушной смеси), второй (дальний от цилиндра) винт закручивают по часовой стрелке на 1/4 оборота.
Если двигатель стал работать лучше, закручивают ещё по 1/4 оборота. Если двигатель начинает глохнуть при подаче газа на всю, винт откручивают назад.

Читать еще: 402 двигатель как заделать трещину

Мало бензина – откручивают

Если двигатель глохнет в режиме «газ на всю» (мало бензина в топливно-воздушной смеси) регулировку начинают с того, что второй винт, наоборот, откручивают на 1/4 оборота и тестируют работу двигателя. Если стало лучше, откручивают ещё, до тех пор, пока двигатель не начнет «захлебываться» и работать как на холостых при полном газе. Тогда винт закручивают назад.

После регулировки второго винта проверяют, как работает двигатель на переходе от холостых оборотов к средним и максимальным. Если есть провалы, откручивают на 1/4 оборота первый винт и тестируют изменения в работе двигателя.

В итоге оптимальный режим работы двигателя находится путем такого пробного регулирования.

Регулировка холостого хода на бензопиле Дружба-4 выполняется с помощью винта, расположенного на ручке газа. Его положение определяет, насколько сильно приоткрыта дроссельная заслонка в карбюраторе на холостом режиме.

Холостой ход регулируют, исходя из двух требований:

Двигатель не должен глохнуть.
Цепь не должна прокручиваться.

Возможна регулировка в другой последовательности. Винты сначала закручивают до конца, затем выкручивают на 0,5 – 3 оборота (в разных источниках указывают разное число оборотов).

На видео показан простой и понятный процесс регулировки карбюратора КМП-100 на бензопиле Дружба-4 из положения винтов «закручены полностью, а потом вывернуты»:

Для новичков рекомендуем посмотреть более подробное видео про регулировку карбюратора КМП-100У бензопилы Дружба-4. Автор видео рассказывает все что пригодится, и все что нужно знать. Прям целое пошаговое руководство от А до Я.

Пошаговый алгоритм

Откручиваем винт крепления.
Снимаем топливный шланг.
Откручиваем верхнюю крышку заслонки.
Снимаем карбюратор.
Снимаем крышку мембраны для регулировки уровня. Нужно открутить 6 винтов по кругу.
Половиним корпус и оцениваем состояние мембраны, она должна быть целой – это главное, трещины, задиры, порывы не допускаются.
Оцениваем работоспособность механизма отвечающего за работу клапана.
Продуваем все отверстия, очищаем от мусора если он есть.
Выставляем уровень регулируя высоту язычка, он должен находится на одной грани с корпусом.
Если все сделано правильно, то приложив, например линейку, вы увидите, что язычок и грани корпуса находятся на одном уровне.
Выкручиваем винт с иглой из центрального жиклера и оцениваем ее состояние, чистим все от грязи, если есть, продуваем в любом случае. Винт расположенный выше, на фото его также видно, отвечает за холостой ход, его также нужно выкрутить, оценить состояние и продуть воздухом.
На этом чистка закончена, собираем все в обратной последовательности и ставим карбюратор обратно на бензопилу.
Не забываем поставить на место воздушный фильтр и перед запуском подкачать топливо.
Пробуем заводить бензопилу.

Возможные нюансы и проблемы

В любом случае, заворачивая винты до упора, надо запоминать число сделанных оборотов для каждого винта. Это даст возможность вернуться к исходной регулировке, если вдруг бензопила, отрегулированная по рекомендациям, не заведется совсем.

Проблема также в том, что на бензопилах Дружба-4 поздних лет выпуска, могут стоять различные карбюраторы, абсолютно отличающиеся от КМП-100 по конструкции. Например, с одним регулировочным винтом или вообще без возможностей регулировки.

Инструкция по ремонту карбюратора Дружба-4

Самые частые причины выхода из строя карбюратора КМП-100:

Загрязнение топливных и воздушных каналов, отверстий жиклера.
Потеря герметичности.
Выход из строя мембраны – разрыв, потеря эластичности и т.п.

В первом случае карбюратор разбирают. Детали раскладывают на чистой ткани, запоминая, какая откуда. Корпус и детали промывают в бензине. Каналы и отверстия жиклеров продувают и промывают.

Герметичность восстанавливают, разобрав карбюратор, меняя прокладки или используя бензостойкий герметик.

При выходе из строя мембраны её меняют на новую.

Перед ремонтом и регулировкой карбюратора нужно убедиться, что в него исправно поступает топливо из бензобака.

У бензопилы Дружба-4 бак вынесен на ручки, имеет кран с фильтром, которые могут забиться. Нужно снять топливный шланг со штуцера карбюратора и убедиться, что бензин течет в полной мере.

Такой карбюратор ремонту уже не подлежит. лучше заменить на новый

Почему переливает

При лишнем количестве топлива в камере сгорания может быть залита свеча зажигания, исчезнет искра и двигатель не заведется.

Если двигатель все же завелся, двигатель не может развить обороты, потому что не хватает кислорода для сгорания топлива.

Если перелив небольшой и двигатель работает, то будет лишний расход топлива.

Часто перелив случается из-за слишком сильно выкрученных винтов регулировки, особенно второго. Проблему решают регулировкой карбюратора бензопилы Дружба-4.

Вторая причина – выход из строя мембраны и клапана, связанного с ней. Сломанные мембрана и клапан не регулируют поток топлива, и оно поступает с излишком.

Разовый перелив при пуске холодного двигателя может быть вызван чрезмерной подкачкой топлива обогатительной кнопкой (кнопкой подсоса или праймера).

Доработка карбюратора бензопилы Дружба-4

Карбюратор КМП-100 выпускался на протяжении почти полувека. Выпущены миллионы экземпляров. Все слабые (сырые) места этой модели были выявлены и устранены ещё в начале 60-ых годов прошлого века. Этот карбюратор требует доработки только в случае, если двигатель бензопилы Дружба-4 используют не по прямому назначению. Например, в качестве лодочного мотора.

Какой карбюратор можно поставить на Дружбу вместо родного

КМП-100 – карбюратор хорошей, но уже устаревшей конструкции. Сегодня есть большой выбор разных карбюраторов со всего мира. На бензопилы Дружба-4 ставят карбюраторы от других бензопил, мопедов, мотоциклов. Главное, чтобы карбюратор был рассчитан на двигатель примерно такого же объема камеры сгорания и подходил по креплениям. Если новый карбюратор не совсем подходит по креплениям, используют адаптеры – переходники.

Бензопила Дружба-4 с карбюратором КМП-100 – агрегат, которым во времена СССР повалены и распилены миллионы кубометров древесины. Качество этих бензопил выпуска 60-80-ых годов было настолько высоким, что множество их до сих пор в рабочем состоянии.

Тюнинг Альфа. Добавляем мопеду скорость

Тюнинг мопеда Альфа способен увеличить мощность и другие характеристики транспортного средства, например его скорость. Практические советы и рекомендации.

Многие владельцы мопедов Альфа и Дельта хотят сделать тюнинг мопеда с целью улучшения его эксплуатационных качеств, повысить скорость, тягу, ведь ничто в мире не совершенно. Тюнинг мопеда ALPHA способен превратить, казалось бы, обычного рядового трудягу в практически крутой гоночный байк. Существует возможность разгона объема движка с имеющихся 72 до 110.

Тюнинг Альфа: увеличение скорости и тяги

Вариант №1. Ставим двигатель на 110сс

Самый простой способ ― это установка нового уже тюнингованого до 110сс двигателя, который можно найти и купить через интернет. Но он же и самый дорогой.

Увеличить мощность двигателя можно самостоятельно за счет усовершенствований, ведь стандартный объем идет 72 сс, а разогнать его можно до 110 сс. И вот еще один вариант ― переделать родной 72сс двигатель, купив поршневую группу (цилиндр+поршень+палец+кольца) 110 куб.см и головку цилиндра мопедов Альфа, Дельта или Зодиак 110 куб.см. При заказе не забудьте о наборе прокладок цилиндро-поршневой группы, который так же представлен на нашем сайте. Обойдется это значительно дешевле.

Рассмотрим и другие варианты.

Вариант №2. Замена звездочек

Заменить переднюю звездочку с 14 зубовой, на 15,16 или 17 зубовую.

При установке звездочки на 16, получаем дополнительную скорость от 7 до 10 км/час, но внимание ― тяга при этом снизится. А вот поставив звездочку на 17, скорость увеличится где-то на 10-13 км/час. Можно отдать предпочтение звезде на 15 зубьев ― она будет оптимальным вариантом.

Вот комментарий одного из владельцев Альфы, который уже опробовал этот вариант тюнинга:

«После 1000 км пробега поставил звезду на 15. разница в тяге мизерная. скорость (на 4-й) 40 на 4000 об/мин. Вчера поставил звезду на 16. скорость (на 4-й) 40 на 3500 об/мин. тяга чуть упала, но это и хорошо, на гору до этого ездил на 3-й и 4-й скорости, теперь 2-я и 3-я, зато по ровной дороге то что надо. Думаю поставить потом на 17 зубьев. «

Инструкция по замене звездочки ведущей:

Открутите крышку, звезду и на ее место поставьте новую. Закрутите. Вот и все готово. Цепь так же может потребовать замены, учитывайте это при покупке деталей тюнинга мопеда.

Вариант №3. Замена коммутатора

На скорость и динамику влияет не только цилиндро-поршневая группа. Коммутатор ― тоже далеко не последняя деталь.

Понадобится так называемый формирователь угла опережения зажигания, проще говоря ФУОЗ. А точнее нужен коммутатор с таким ФУОЗ. Такие коммутаторы называют спортивными, тюнинговыми и т.д. Но, на мопеды Альфа таких коммутаторов нет, или они очень редки.

Но, имея некоторую подготовку и принципиальную схему, можно изготовить такой коммутатор своими руками. Но что делать, если ничего не смыслишь в электронике? Можно взять такой тюнинговый коммутатор для 4-х тактного китайского скутера (благо их есть много и разных моделей). С подключением придется потрудиться, а в остальном они полностью подходят, потому как генераторы таких скутеров выдают те же параметры, что и генератор мопеда Альфа или Дельта.

Схема подключения этих коммутаторов:

Все эти советы несомненно помогут увеличить скорость мопеда Альфа.

Все, что поможет сделать тюнинг мопеда

Скорость ― это конечно хорошо, но и внешний вид немаловажен, ведь тюнинг мопеда способен не только увеличить физические характеристики транспортного средства, но и продемонстрировать неповторимый характер и индивидуальные особенности его владельца.

От ветра защитит новый установленный щиток (обтекатель), а приобретенный боковой прицеп позволит перевезти груз. Обратите внимание на новые литые диски для тюнинга Альфа. С ними мотоцикл будет смотреться совсем иначе.

Дополнительные тюнинговые решения (аксессуары): установить на Альфу новый бензобак, использовать боковую облицовку бардачка.

Не только красивым, но и удобным функциональным решением будет установка заднего кофра на Альфу.

Все эти элементы тюнинга, а так же различные запчасти на Альфу вы найдете на страницах нашего интернет-магазина «Мотоимпорт».