Что такое футорки для двигателя

Что такое футорки для двигателя

Резьба свечного колодца срывается во время замены свечей зажигания. Одна или сразу несколько свечей выкручиваются вместе с резьбой. Поэтому без ремонта резьбы установить новую свечу не получится.

Если поломка случилась в автосервисе, то владельцу автомобиля предложат оперативный ремонт, который будет выполнен с помощью специального инструмента для восстановления резьбы.

В случае, если резьбу сорвало в полевых условиях — в гараже или на улице, то автомобиль уже не сможет доехать до ближайшего автосервиса. Советуем вам найти сервис, в арсенале которого имеется специальный инструмент, и договориться с его сотрудниками о выездном ремонте.

Инструмент для восстановления свечной резьбы не требует специальных навыков для работы с ним. Поэтому ремонт можно выполнить самостоятельно.

Зачастую резьба срывается из-за перетяжки свечи при вкручивании. Поломка происходит, если замену свечи производил неквалифицированный сотрудник автосервиса или неопытный владелец машины.

Также резьбу можно сорвать из-за перекоса свечи зажигания при вкручивании. Подобное происходит в том случае, если для замены свечи использовался неподходящий инструмент.

Кроме того, замена свечей на прогретом двигателе тоже может привести к поломке. Поэтому выполняйте ремонт только на холодном двигателе.

Чтобы избежать перетяжки или перекоса свечи, необходимо использовать профессиональные свечные головки и динамометрический ключ для контроля момента затяжки.

Восстановить резьбу свечного отверстия можно двумя способами:

• Демонтировать ГБЦ. Рассверлить свечное отверстие, нарезать резьбу большего размера, выточить под нее специальные футорки и т.д;
• Без демонтажа ГБЦ. Восстановить свечную резьбу с помощью специального инструмента.

Второй вариант намного предпочтительнее, потому что он не требует демонтажа головки блока цилиндров. Благодаря этому ремонт можно выполнить быстро.

К специальному инструменту относятся свечные метчики с комплектом футорок и наборы для восстановления свечной резьбы.

Стоимость набора для ремонта свечных колодцев может в несколько раз превышать стоимость свечного метчика. Мы попытаемся разобраться, с чем это связано и в каком случае целесообразнее сделать выбор в пользу того или иного решения.

Метчики (свечной ввертыш) и футорки различного размера для ремонта резьбы продаются одним комплектом. Не советуем вам экономить на покупке метчика, потому что не во всех случаях он подходит для ремонта резьбы.

На многих автомобилях свечи зажигания расположены в глубоких колодцах. Поэтому длины стандартного метчика не хватает, чтобы добраться до поврежденной резьбы. В таком случае необходимо использовать дополнительный удлинитель. Но из-за этого могут возникнуть люфты, которые усложняют центровку.

Если вам всё же удалось нарезать новую резьбу правильно, то возникает другая проблема: установить свечную футорку и посадить ее на резьбовой температурный клей. Это необходимо сделать качественно, иначе футорка будет выкручиваться вместе со свечой каждый раз, когда вы будете ее извлекать. Выполнить эту операцию в глубоком колодце невозможно без специального инструмента. Поэтому считается, что свечной ввертыш с футорками подходит только для восстановления свечной резьбы неглубоких колодцев. К примеру, автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и других.

Большинство современных машин получили конструкцию головки блока цилиндров именно с глубокими свечными колодцами. В таком случае для восстановления и ремонта свечной резьбы понадобится профессиональный набор.

Профессиональные наборы для восстановления свечной резьбы подходят для ремонта любой сложности. Для этого в их комплекте имеется все необходимое. Каждое приспособление отвечает за определенную операцию. Рассмотрим комплектацию подробнее:

• Метчик для развальцовки;
• Ступенчатый метчик;
• Держатель для метчиков;
• Вороток для держателя метчика;
• Приспособление для установки свечных футорок;
• Фреза для очистки свечного отверстия от стружки;
• Комплект различных футорок самых востребованных размеров.

Восстановить резьбу свечного колодца при помощи профессионального набора довольно просто. Новую резьбу нарезает ступенчатый метчик. Его необходимо соединить с держателем для метчиков. После чего всю конструкцию следует установить в свечное отверстие с поврежденной резьбой.

Процесс нарезки, как правило, не вызывает никаких проблем. Головка блока цилиндров выполнена из алюминия и легко поддается метчику. При этом на инструмент нужно нанести консистентную смазку, тогда прирезка проходит легче. Кроме того, смазка удерживает на метчике стружку, которая образуется во время нарезки.

Мы рекомендуем закручивать метчик в поврежденную резьбу до тех пор, пока его внешний край не выйдет из резьбы примерно на пять см. Таким образом, за одну операцию мы удалим старую резьбу и создадим новую под свечную головку.

Затем необходимо очистить от стружки края свечного отверстия. Для этого следует использовать специальную фрезу, которая надевается поверх метчика. После этого свечное отверстие нужно полностью вычистить от остатков стружки. Быстрее всего это сделать с помощью продувочного пистолета.

Затем метчик нужно выкрутить из отверстия. На новую резьбу устанавливается свечная футорка с помощью специального приспособления для установки ремонтных футорок. Этим приспособлением комплектуют все профессиональные наборы для восстановления резьбы бренда Licota.

Метчик для развальцовки необходимо соединить с держателем метчиков, смазать маслом и закрутить в ремонтную футорку, которая установлена в резьбу. Тем самым происходит развальцовка ремонтной футорки.

Как только футорка плотно встанет в новую резьбу, восстановление свечной резьбы можно считать выполненным. Осталось вкрутить метчик для развальцовки и установить свечи зажигания. В результате ремонта футорка надежно установлена в свечном колодце.

Итоговый результат:

• Футорка надежно установлена в свечном колодце;
• Высокая скорость выполнения ремонта;
• В процессе ремонта был исключен риск попадания стружки в ГБЦ;
• Использование всех приспособлений не потребовало специальных навыков.

Поэтому набор для восстановления свечной резьбы, несмотря на более высокую цену, используют как профессионалы, так и продвинутые автолюбители.

Управление «газом» — по радио

10.09.2014 В мире моделей

Бытует вывод, что руководить «газом» компрессионного микродвигателя столь же действенно, как и калильного, фактически нереально. Однако, в далеком прошлом уже накоплен опыт в полной мере успешных совокупностей дистанционного управления частотой вращения вала «дизеля». Неудачи же, в большинстве случаев, связаны со специфичностью режимов работы «дизеля» и погрешностями конструкции штатных карбюраторов массовых моторов.

Подобным тонкостям и посвящен предлагаемый материал, говорящий о переделке компрессионного двигателя под дистанционное управление.
Самый распространенный вариант управления «газом» — установленной на карбюраторе воздушной заслонкой с приводом от совокупности корд либо рулевой машинки. К сожалению, эффективность управления «газом» наряду с этим была нестабильна (все зависело от состояния дизеля и конструктивных «особенностей»).

Нужно подчернуть, что работоспособность для того чтобы карбюратора совсем не зависит от метода дросселирования футорки: годится и несложная жестяная шайба, и хороший поворотный барабан с поперечным проходным отверстием. Основное в данной схеме то, что жиклер и его распыляющие отверстия находятся сзади воздушной заслонки, и при трансформации проходного сечения футорки разряжение за заслонкой быстро улучшается если сравнивать с обычным режимом.

С калильными двигателями для того чтобы не происходит, они начинают «захлебываться» богатой рабочей смесью. Номинальный расход горючего у «дизеля» заметно меньше, исходя из этого компрессионные моторы устойчиво трудятся кроме того при полностью закрытой заслонке, причем существенно обогащенные смеси мало воздействуют на их работу, в особенности на малых оборотах.

Но и у «дизелей» подобный «перезалив» имеет характерные ограничения, каковые, однако, разрешают им трудиться в режиме предельно малого «газа». Кстати, эта теория не расходилась с практикой, в то время, когда в ходу были моторы «Ритм» в собственном первом, наилучшем выполнении. Другие двигатели такими радиокарбюраторами фактически не оснащались как раз из-за нестабильности результатов.

Но дело все же не в марке двигателя и не в изюминках его конструкции.

Само собой разумеется, нужно, дабы «дизель», переделываемый в радиовариант, был в хорошем состоянии , имел плотную цилиндро-поршневую несколько и герметичный «нетравящий» носок картера. Но на современных моторах добиться регулировки газа в широких пределах удается очень редко. А обстоятельство тому — очень распространенный в наши дни карбюратор с так называемым кольцевым жиклером. Пристально разберитесь в его конструкции, по окончании чего станет ясно, чем он нехорош.

Для примера заберём карбюратор самоё работоспособного массового двигателя КМД-2,5. Посмотрите на чертежи и постарайтесь представить, что случится, в случае если всасывание горючего при закрытой воздушной заслонке увеличится многократно.

Оказывается, не обращая внимания на наличие как следует выполненной иглы регулировки расхода топливной смеси, у нагретого (уже при входе в штуцер) и разжиженного горючего имеется пара «обходных» дорог в двигатель, кроме расчетного.

В частности, тот, что прослеживается от кольцевой проточки в зоне поворотного штуцера на протяжении корпуса жиклера, выводящий прямо в рабочую кольцевую канавку футорки. Тут не оказывают помощь уплотнительные бронзовые шайбы, мешающие выходу горючего только наружу, не снабжающие уплотнение отдельных элементов жиклера по посадочным поверхностям. Посадка же всех подробностей в лучшем случае «ходовая», что никак не герметизирует стыки, в особенности на прогретом двигателе.

В следствии просачивания горючего в мотор, удовлетворительно трудящийся на большом режиме, кроме того при полузакрытой заслонке попадает столь богатая смесь, что тот глохнет по окончании попыток снизить обороты посредством радиокарбюратора.

Выход тут один — уплотнить все соединения. Поворотный штуцер оптимальнеенапаять на корпус жиклера, рассверлив проходные сечения в подробностях по окончании заливки их припоем.

Монтаж самого жиклера в приливах задней стены — с применением эпоксидного клея (числом, исключающем затекание в топливные каналы). Кроме этого на «эпоксидке» полезно установить и гайку корпуса жиклера — через это резьбовое соединение попадает в рабочую полость воздушное пространство. Мало кто обращал на этот стык внимание, а ведь именно он часто есть причиной неустойчивой работы КМД на больших оборотах при «зажатой» футорке.

Доработка штатной футорки карбюратора двигателя КМД и моитаж воздушной заслонки:
1 — футорка, 2 — заслонка (белая луженая жесть sО,З), 3 — ось заслонки (металлическая проволока 0 0,8…1,0 либо проволочная скрепка). При сборке подробность 2 хорошо насадить на ось 3; соединение пролить эпоксидной смолой либо пропаять. Зазор между внутренним каналом и закрытой заслонкой футорки — минимальный.

Штатный жиклер двигателя КМД:

1 — игла регулировки подачи горючего, 2 — зажимная гайка, 3 — корпус жиклера, 4 — гайка, 5 — бронзовые прокладки, 6 — задняя стена двигателя, 7 — футорка карбюратора, 8 — поворотный штуцер, 9 — дистанционная шайба.

Схема управления «газом» двигателя КМД за счет сброса внутрикартерного давления и расчет проходных сечений совокупности.

Схема управления «газом» двигателя КМД за счет фрикционной загрузки момента вращения коленвала:
А — фрикцион лобового типа (тормозной башмак жестко закреплен на подвижном штоке).

Скользящий по штоку сухарь с ушком приводится в воздействие тягой от рулевой машинки — при перемещении вперед он сжимает пружину, действующую на закрепленную на штоке упорную шайбу, снабжая наряду с этим перемещения усилий рычагов и пропорциональность торможения рулевой машинки; Б — фрикцион автомодельного типа (узел включает эксцентрик и корпус на оси с рычагом).

Еще один стык, что направляться доработать — между внутренней частью футорки и задней золотниковой стенкой мотора.

Если вы желаете, дабы горючее вправду распылялось в карбюраторе, а не просто стекало по стенкам канала в нерасчетной территории, расклепайте посредством шарика молотка и подходящего диаметра заднюю часть футорки. Действительно, герметичность тут кроме этого может обеспечить эпоксидный клей.

Обрисованная совокупность управления «газом» имеет, к сожалению, и значительный недочёт.

Как мы знаем, за дозировочным отверстием жиклера в зоне кольцевой канавки футорки скапливается много топливной смеси, которая может нежданно сливаться в двигатель через четыре распыляющих отверстия. Именно это сводит на нет работоспособность штатного карбюратора КМД при резких эволюциях моделей, в то время, когда перегрузки неизбежно приводят к сливу кольцевого слоя топлива, причем последующее заполнение канавки топливной смесью по большому счету непредсказуемо.

Исходя из этого тем, кому

нужен надежный, превосходно трудящийся КМД в радиоварианте, рекомендуем заменить штатную заднюю стенку соответствующим узлом от «Ритма». В этом случае единственной доработкой КМД станет укорочение картера позади примерно на 2 мм (правильная величина срезки зависит от конкретных размеров подробностей); остальные посадочные размеры совпадают. Для для того чтобы мотора подойдет любой надежный проходной жиклер.

Равно как и воздушная заслонка.

По окончании установки стены от «Ритма» всецело преображается работа КМД. Стабильный режим, улучшенный запуск, повышение ресурса шатуна и мотылевого пальца коленвала — вот плюсы предлагаемого ответа. По окончании аналогичных переделок радиовариант КМД с воздушным винтом 230×140 мм устойчиво держит режим малого «газа» при 3600…4000 об/мин. При тщательной регулировке и плотной «паре» от него удается добиться и более глубокого дросселирования.

Напоследок о двух необыкновенных опытах, посвященных теме переделки «дизеля» в радиовариант. Первый — попытка управления «газом» за счет… дросселируемого сброса давления из картерного пространства. Тут, само собой разумеется, обращение может идти лишь о двухрежимном управлении, исключающем промежуточные регулировки оборотов.

Управляемый клапан устанавливается в гнездо, в большинстве случаев применяемое для штуцера-клапана отбора давления при наддуве бака. Эта совокупность «газа» не исключает возможности наддува, для этого от корпуса управляемого клапана (из-под шарика) делается боковой отвод, через что и отбирается давление. Опыты с новой совокупностью еще не закончены, исходя из этого конкретных размеров на схеме нет.

Представляется, что такая совокупность будет совершенной как раз при питании горючим под давлением. При подаче горючего без наддува бака направляться до предела расширить проходные сечения каналов, разгерметизирующих картер.

Второй планируемый опыт по управлению «газом» содержится в оснащении двигателя фрикционным тормозом, влияющим на заднюю плоскость опорной шайбы кока воздушного винта.

Основанием для того чтобы опыта стала практика остановки трудящегося мотора пальцами за кок винта. Как правило любой «дизель» независимо от его кубатуры удается удержать на малых оборотах. В данной схеме завлекает как простота самого устройства, так и полная независимость регулировки оборотов от настройки капризного модельного микродвигателя.

Тем, кто заинтересуется данной идеей, возможно советовать установить за коком дисковый тормоз, подобный автомодельному.

Такое ответ разрешит добиться больших тормозных моментов при возможности и минимальных размерах узла совершенно верно дозировать тормозные упрочнения. Помимо этого, привод дискового тормоза вероятен от простой рулевой машинки бортовой совокупности радиоуправления.

В.

ТИХОМИРОВ, мастер спорта

Случайные записи:

• «Орбита» студентов
• Трансатлантик в миниатюре

Управление пневмоподвеской с радио пульта

Похожие статьи, которые вам понравятся:

Для тех, кто прошел первую стадию обучения мастерству радиопилотажа на несложных планерах и задумался над проектом первой моторной автомобили, возможно,…

Кроме того самые передовые разработки развиваются неспешно. Разумеется, что разные совокупности независимого управления – первые шаги на пути внедрения…

С новинками разработки изготовления авиамоделей, применямой моделистами ГДР из города Эрфурта, отечественный издание знакомил читателей в № 6 за 1977…

Канал Science Vetal продемонстрировал, как сделать машинку на управлении фактически от любого андроид смартфона. Наряду с этим не будем применять…

Что такое футорки для двигателя

Купил бу волгу газ 3110 с 402 двигателем.
Стал менять свечи (стояли разные) и о чудо резьба второго цилиндра сорвана (свеча выворачивается очень туго) выворачивать дальше не стал завернул ее обратно.
Мол, потом как ни будь сделаю :rolleyes:.

Ну вот вчера ее и БЫБИЛО! :haha:

Что можно сделать?

Слышал, что отверстие под свечу расверливается нарезается резьба и вкручивается латунная втулка.

Ввертышь продается в любом магазе

Именно во втором цилиндре и у меня стоит.

«Что делать, если сорвана свечная резьба в блоке?

У меня была проблема с 4 цилиндром, пришлось снимать голову и нести токарю. Проблема решилась изготовлением ввертыша.[Lis]

Иди в магаз по ЗАЗ-968 или Луаз, а то просто на свалке -тебе нужны ИХ свечные ввертыши. Готовые! В магазе — лучше, поск. из старой головы замучаешься их выворачивать. Колодец (свечной) надо углубить циковкой или еще чем-нибудь из подручного мм на 3-3.5, нарезать М2-х1.5 №1, ввернуть ввертышь и расклепать его со стороны кам. сгорания шариком соотв. диаметра. Но для этого нужно снять голову. А в ТАКСОПАРКЕ сделают со спиральной вставкой, без съема головы, но не знаю, насколько это надежно.[Махно]

Я пробовал два способа:
1. Снимаешь головку. Нарезаешь резьбу большего диаметра.(Я все делал вручную. Брал конические развертки и вручную аккуратно разворачивал и сразу без сверления нарезал резьбу под старые свечи с грузовых машин кажется от Зила. Делал так потому-что все это было под руками. Тут главное аккуратно сохранить перпендикулярность плоскости уплотнения свечи.) Точишь латунную втулку с наружной резьбой той которую нарежешь, а внутренняя с резьбой от нашей свечи, кажется, М12×1,25. Заворачиваешь втулку с помощью свечи, предварительно намазав втулку бакелитовым лаком, и расклепываешь из нутри очень аккуратно но надежно. Вот и все. Втулку клеем можно не мазать. Забивается нагаром.Латунь держит очень хорошо и резьбу в ней просто так не сорвешь.Возможно, если не в лом сделать сразу на всех цилиндрах. Я сделал на двух и потом очень жалел что не сделал на всех. Можно не вставлять втулку, а попытаться найти свечи от старых грузовиков. И закрутить их. Но я так и не смог найти тонкостенных свечных ключей.
2. Можно сделать тоже не снимая головки. Но мне это не понравилось. Точно также расверливаешь затем прокручиваешь стартером мотор, чтобы выбросить стружку. Нарезаешь резьбу. Опять стартер. Точишь втулку по длине резьбы свечи. Наворачиваешь втулку на свечу и заворачиваешь в головку. Недостаток этого метода: втулка то останется в головке то на свече. Иногда при замене свечи втулку не отвернуть от свечи. [Green_Crocodile]

Если «башку» снимать лениво (при рассверливании), то можно cделать так:
Поршень вверх, потом запихиваешь туда тряпку, сверху поливаешь литолом из тюбика. По окончании работ вытягиваешь с помощью пинцета, крючка тряпку с прилипшей к литолу cтружкой. [АВС53]

Что такое футорки для двигателя

Периодически приходится слышать вопрос: «Сорвал резьбу колодца свечи зажигания. Попробовали пройти метчиком, и позднее все было в порядке. Два дня ездил, позднее просто выбило свечу. Обращался на несколько 100, везде молвят, что нужно снимать «голову», сверлить и ставить футорки. Что Все-таки все же это такое?».

Футорка — это соединитель с переходом с внутренней резьбы на наружную большего поперечника. Другими словами это резьбовая втулка, которую устанавливают в свечное отверстие головки блока цилиндров для восстановления резьбы.

Когда срывается или разрушается резьба свечного отверстия, наступает звездный час футорки. Здесь-то она и становится подходящей.

Замечу слету, что есть методы, позволяющие установить футорки без снятия головки блока цилиндров. При Всем Этом работают с помощью х методов не только «гаражные» мастера и автолюбители, ну и прличные 100. Практически всегда требование неотклонимого снятия головки блока цилиндров является «накруткой» цены со стороны не очень чистоплотного мастера. Если есть колебание в честности диагноста, то лучше разрешить его, обратившись к другому мастеру, на другое 100 (лучше рекомендованные кем-или из их постоянных клиентов) или обратиться в то место, про которое точно понятно, что там делают установку футорки без снятия «головы». И сравнить диагноз и рекомендуемое «лечение». Неувязка заключается еще в том, что не всегда под рукой оказывается подходящая футорка или метчик, или вообще нет ни того, ни другого. И не только лишь под рукой, ну и в магазнах. Если ездить все- нужно, а качественный ремонт недоступен, то спецы рекомендуют временный выход. Подчеркну — временный! И чем короче окажется просвет времени, тем лучше.

На свечу наматывается проволока 0,5-0,7 мм, имитирующая резьбу, свеча вставляется в головку блока цилиндров, и автомобиль эксплуатируется с предельной осторожностью — на педаль газа резко и очень давить нельзя. Таким Образом, автомобиль остается во временном использовании, и за это время (как можно быстрее) нужно найти футорку и метчик.

ПРИМЕЧАНИЕ Длина футорки должна соответствовать длине резьбы свечи зажигания.

Чтобы возвратить резьбу, метчик смазывается консистентной смазкой (можно смазать солидолом). Смазку жалеть не нужно, она нужна для предотвращения попадания стружки в цилиндр. Чтобы сохранить ось свечи, метчик вставляется таким , чтобы его заходная часть точно попадала на изношенную резьбу, после чего метчик вертится до полного прохождения отверстия. Футорка наворачивается на свечу так, чтобы накатанная часть располагалась сверху. Наружняя резьба вставки смазывается силиконовым высокотемпературным герметиком. Резьба свечного колодца обезжиривается. Динамометрическим ключом свеча с футоркой ввинчивается в головку блока цилиндров, после свеча демонтируется, а футорка остается в головке блока.

Чтобы футорка была надежно зафиксирована в головке блока цилиндров, в нее вставляется особенный «обжимающий» стержень. Ремонт свечного отверстия на можно считать законченным.

Чтобы продуть цилиндр от попавшей туда стружки, нужно прокрутить стартер с педалью газа, нажатой до упора. Свечи при всем этом должны быть демонтированы.

Случается, что ремонт свечного отверстия все же просит снятия головки блока цилиндров. Некоторые автолюбители в целях экономии предпочитают делать эту функцию без других. В таком случае следует знать, что болты головки блока цилиндров разовые. И как бы отлично они ни выглядели после снятия «головы», использовать их категорически не рекомендуется. При правильной затяжке эти болты однозначно деформируются (растягиваются). Если их затягивать повторно, то они могут оборваться или неравномерно и неплотно притянуть головку блока цилиндров. Да, этого может не произойти. Шансы — 50:50. Мое жесткое убеждение, что стоимость новых болтов совсем меньше, чем цена решения заморочек, которые появляются в случае, если старые болты все окажутся непоправимо дефектными. Так что лучше принять профилактические меры и поменять болты.