Что такое компрессия двигателя мотоцикла
Как поднять компрессию
Как поднять компрессию в двигателе? Для начала давайте вспомним первичные признаки низкой компрессии. Она одинаковы для любого двигателя — что на мотоцикле, что на автомобиле. Мы за пример возьмём мотоциклетный двигатель, но это не принципиально. Основные признаки — расход масла и дым из выхлопных труб при открытии газа. Если эти признаки у вас есть — это повод вооружиться манометром. Не забывайте, что замер компрессии с помощью манометра производится на прогретом моторе, с выкрученными свечами и на полном газу. Что касается причин пониженной компрессии в одном или нескольких цилиндрах, то почему-то всем в первую очередь на ум приходит самая маловероятная — износ ЦПГ в целом и колец в частности. На практике же так случается нечасто, а вот образование корки из нагара на внутренней поверхности цилиндров — это запросто. Причины образования нагара бывают самыми разными, но чаще всего это несвоевременная замена масла или регулярные заправки ОЧЕНЬ плохим бензином. Если же мотоцикл хранили под открытым небом, в лучшем случае накрыв чехлом, то проблема тоже может иметь место, но решается она точно так же.
Обычно механики в случае обнаружения низкой компрессии приговаривают двигатель к переборке, но чаще всего можно обойтись и без неё, просто подняв компрессию. Проделать всё можно самостоятельно и без специальных инструментов, а потратиться придётся только на специальные чистящие средства. Жидкости для очистки внутренностей двигателя Liqui Moly или Motul для наших целей вполне подойдут. К тому же не придётся разбирать и собирать ЦПГ и тратиться на прокладки.
Для очистки внутренностей мотора подойдёт, например, жидкость от «Ликви Моли» — MTX Vergaser Reiniger, продающаяся во всяких магазинах, торгующих автомобильной химией, или её аналоги. Также потребуется заглянуть в аптеку и купить одноразовые приспособления для переливания крови (эдакая пластиковая колбочка с трубочками). Сколько у вас карбюраторов — столько потребуется и приборчиков. Вся фишка в том, что они позволяют максимально точно дозировать подающуюся жидкость — это всё-таки медицинский прибор. Стоят они недорого.
Для начала процедуры поднятия компрессии потребуется полностью зарядить аккумулятор и обеспечить доступ к карбюраторам или инжектору. Хорошенько прогрейте мотор дав ему поработать на холостых минут десять-пятнадцать, замерьте компрессию — это пригодится для оценки результатов в дальнейшем. Заглушите двигатель и наденьте трубочки от набора на штуцеры карбюраторов, использующиеся для их синхронизации, или же аналогичным образом подсоедините их к инжектору. Другим концом трубки опустите в ёмкость с жидкостью для очистки. Полностью закройте на трубочках клапана для подачи жидкости, и аккуратно выставьте их так, чтобы жидкость по ним поступала медленно, но равномерно, и в одинаковом объёме по всем. Это очень важно, если клапана будут открыты слишком широко, вся жидкость будет моментально высосана двигателем, и это может сильно навредить! Мы же хотим поднять компрессию в двигателе, а не угробить его окончательно, верно? Отрегулировав подачу жидкости, запускайте движок. Жидкость начнёт потихоньку всасываться в мотор и начнёт свою работу, разъедая накопившиеся в двигателе отложения на клапанах, свечах и в камерах сгорания. Когда примерно половина стандартного баллончика Liqui Moly будет жадно выпита мотором, заглушите его и идите погуляйте минут двадцать, за это время едкая химия достаточно разъест весь нагар. Затем снова запускайте мотор и дайте ему употребить остатки очистной жидкости, только теперь подёргайте в процессе работы ручку газа, дав двигателю поработать в разном диапазоне оборотов. Когда всё закончится, можете быть вполне уверены — двигатель внутри чист, компрессия улучшена.
Правда, весь нагар никуда не делся, и его частицы теперь попали в масло. Необходимо промыть двигатель и заменить масло. Тут есть два способа — либо купить в мотомагазине специальную промывку для двигателя (заливается прямо в старое масло), либо сменить масло дважды. Автомобильные промывки строго противопоказаны для всех мотоциклов, у которых коробка передач и мотор смазываются одним и тем же маслом, иначе умрёт сцепление.
Если вы решили купить специальную промывку для мотоциклетного двигателя, то следуйте инструкции на ней. Скорее всего, там будет написано вылить жидкость в масло, завести двигатель и дать ему поработать минут пятнадцать, после чего потребуется слить старое масло. Затем можно будет смело заливать новое. Другой вариант — прогреть мотор, слить масло, залить свежее, дать ему поработать всё те же пятнадцать-двадцать минут, слить (да, жалко, но что поделаешь), снова залить свежее — и всё.
После проделывания этой процедуры проведите замер компрессии ещё раз. Скорее всего, показатели заметно улучшатся, и ваш двигатель мог бы сказать вам «спасибо», если бы умел говорить. И да, этот способ поднять компрессию одинаково хорош как для мотоциклетных двигателей, так и для автомобильных — принцип-то один и тот же.
Что такое компрессия двигателя мотоцикла
Компрессия двигателя двигателя Honda VRX400 равна 14 кг/см2
Степень сжатия — 9,8:1
Инагда эти понятия путают.
Глоссарий:
— Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.
— Компрессия — произошло от латинского слова «compressio» (сжатие). Компрессия представляет собой сжатие газов под влиянием внешних сил, в нашем случае сжимается топливная смесь. Служит показателем для состояния цилиндро-поршневой системы. Напрямую зависит от степеги сжатия. Измеряется в кг/см2, Па, psi
Комментарий к видео о том, что не было сказано либо сказано мало.
Прежде всего — перед проведением измерений:
— Полностью зарядить аккумулятор. Не «желательно, чтобы аккумулятор был заряжен», а ОБЯЗАТЕЛЬНО полностью заряжен. Поскольку измерения будут производиться при определенной скорости вращения стартера, которая возможна только при полностью заряженном аккумуляторе и определена в сервисных параметрах.
— Перекрыть подачу бензина. Более того — лучше после перекрытия подачи топлива полностью выработать его в цилиндрах, дав проработать двигателю до полной остановки. Это связано с тем, что при измерении одна из свечей каждого цилиндра выкручивается и если топливо не полностью «выгорит», то оно будет выстреливать в свечное отверстие при измерениии и в сам прибор. Что совершенно не улучшает его показаний.
— Из каждого цилиндра СРАЗУ выкручиваем по одной свече. Со второй свечи — ОБЯЗАТЕЛЬНО сниаем высоковольтный провод, чтобы не было случайного воспламенения смеси, если топливо не полностью выработано. При измерении компрессии в одном цилиндре, поршень второго цилиндра будет просто гонять воздух при отсутствии одной свечи. И пусть гоняет. Наша задача сберечь энергию аккумулятора и «облегчить страдания» стартера. Ведь при открученной свече второго цилиндра, стартер фактически нагружен сопротивлением поршней одного цилиндра.
— Если используется такой же прибор, как в ролике, то достаточно добиться отсутствия свиста воздуха, исходящего из измеряемого отверстия. Говорить о средней арифметической величине можно только о коректно проведенных измерениях. На самом деле достаточно 2х-3х измерений.
— Применительно для VRX400 — паспортные данные компрессии это 14 кг/см2 при 400 об/мин (обороты стартера)
— После проведенных измерений МОЖНО не вворачивая свечей и не подключая высоковольтных проводов открыть кран подачи топлива и без свечей прокрутить стартером секунд 20. Это даст возможность топливу дойти до карбюраторов. Ведь у нас нет бензонасоса, у нас вакуумный затвор в кране подачи топлива. При этом аккумулятор нагружается минимально.
Дальше смотрим кино!
— На первом ролике — изсерение компрессии на Honda Bros 400 — это прородитель нашего VRX400, почти с тем же V- образным двигателем.
— На втором — пример с компрессией у Honda CB400. Двигатель у него — рядная четверка, но цилиндры — они и в CB400 цилиндры. Какие бывают показатели компрессий, к чему это приводит и от чего зависит очень хорошо видно на этом видео.
Отсюда следует логическое заключение, что разброс показаний компрессии цилиндров вполне может быть причиной возникновения вибраций на высоких скоростях, ведь если один цилиндр сжимает топливную смесь с давлением 14 кг/см2, а другой, скажем, 1о кг/см2 , то это не может не сказаться на балансировке, учитывая что у нас 2 цилиндра, а не 4 и расположены они вдоль.
А какая компрессия должна быть у двигателя?
- Авторизуйтесь для ответа в теме
давно живет здесь
- Город: мосКВА, Россия
- Мотоцикл: TA 650
- Цитировать выделенное
давно здесь сидит
- Город: ua
- Мотоцикл: _
- Цитировать выделенное
- Город: Зеленоград, Россия
- Мотоцикл: HONDA XL600VV
- Цитировать выделенное
давно живет здесь
- Город: Москва, Россия
- Мотоцикл: тигер 1200 Xca
- Цитировать выделенное
- Город: Зеленоград, Россия
- Мотоцикл: HONDA XL600VV
- Цитировать выделенное
давно живет здесь
- Город: Москва, Россия
- Мотоцикл: тигер 1200 Xca
- Цитировать выделенное
- Город: Зеленоград, Россия
- Мотоцикл: HONDA XL600VV
- Цитировать выделенное
- Город: Томилино
- Мотоцикл: Honda XRV750 Africa Twin, Восход 1970 г.в.
- Цитировать выделенное
- Город: Зеленоград, Россия
- Мотоцикл: HONDA XL600VV
- Цитировать выделенное
- Город: Зеленоград, Россия
- Мотоцикл: HONDA XL600VV
- Цитировать выделенное
- Страница 1 из 3
- 1
- 2
- 3
- Вперед
- Клуб владельцев Honda Transalp
- → РЕМЗОНА
- → Двигатель
- Изменить стиль
- Основной стиль
- Мобильный стиль
- Deflection (светлый)
- Отметить все сообщения прочитанными
- Форумы
- Пользователи
- Клуб владельцев Honda Transalp
- Файлы
- Help-лист
- Отметить все как прочтенное
- Помощь
Замер компрессии на мотоцикле с автоматическим декомпрессором на примере BMW F650.
Бывает, ездишь-ездишь на мотоцикле, все вроде нормально, заводится, едет хорошо. Но тут какой-нибудь друган сбивает с толку, с хитрым прищуром стреляного воробья спрашивая: «а давно ли ты мерил компрессию?» Лезете с прибором к свечному окну — дрынь-дынь-дынь — и ничего! Глаза на лоб: компрессии ни капельки не осталось! Должно быть целое ведро — а его нет! Ну, или другие варианты: мотоцикл задымил, перестал ехать, либо вообще, заводиться.
Сейчас разберемся, почему.
Довольно многие мотоциклы имеют автоматические декомпрессоры (хотя иногда встречаются и ручные, механические, на тросе, как например, на хипстерском Yamaha SR400). Автоматические декомпрессоры встречаются нескольких похожих конструкций, но одной из самых распространенных является такой «молоточек» на распредвалу, который приоткрывает один из выпускных клапанов в момент завода двигателя мотоцикла, облагчая тем самым работу электростартера (или позволяя кикнуть кроссач не в мотоботе, а в кроссовке, а то и в тапке). Потом, после завода, «молоточек» отходит в крайнее положение под действием центробежной силы и перестает приоткрывать выпускной клапан. Собственно, такая конструкция и называется «центробежным декомпрессором».
Ставятся такие декомпрессоры на моторы одноцилиндровых четырехтактных эндур, кроссовые мотоциклы и все производные от них. Встречаются и на одноствольных дорожниках, и на кубатурных V-twin, в общем, в зависимости от фантазии инженеров.
Для простоты понимания вот вам гифка, прекрасно иллюстрирующая работу автоматического декомпрессора.
Для измерения компрессии на мотоциклах с автоматическим декомпрессором придется добраться до распредвалов, то есть, снять клапанную крышку. Если мотоцикл имеет несколько выпускных клапанов, как, к примеру, наш подопытный BMW F650, то декомпрессор можно будет увидеть на противоположном от шестерни кулачке распредвала. В положении, когда декомпрессор не работает, выглядит он так, и наша задача заклинить его в таком положении.
В зависимости от конструкции центробежного декомпрессора, это удобно делать либо тонкой пластиковой стяжкой, либо обычной спичкой.
Далее все, как всегда. Выкручиваем свечку, если на цилиндр их по две, то со второй снимаем свечной колпачок, чтобы искры не было, вставляем в свечное окно компрессометр — и крутим мотор электростартером или киком, в зависимости от того, что есть под рукой (или ногой).
Если маловато компрессии, и прибор не врет, что бывает достаточно часто, берем обычное моторное масло и льем его в цилиндр через свечное окно. Общее правило, передаваемое когда-то от отцов к сыновьям, что масла должна быть столовая ложка.
Далее два варианта: либо с маслом компрессия подскочила — тогда проблема в поршневой, и скорее всего, в зависимости от техники, попадос сводится к замене поршневых колец, либо всей поршневой целиком (на кроссачах и спортивных эндурах). Либо компрессия остается на том же низком уровне — значит, либо произошел прогар клапана, либо его поджатие. В этом случае, надо сначала промерить клапанные зазоры, а потом, если они в норме, снимать башку и смотреть, что случилось с клапанами.
Не забудьте, что замер компрессии надо проводить на прогретом двигателе!
Поделиться «Замер компрессии на мотоцикле с автоматическим декомпрессором на примере BMW F650.»
