Что такое котлы в двигатели

Что такое котлы в двигатели

Blade_nv [Kurgan-city]
27-10-05 18:41

Являюсь давним поклонником конвекционной системы подогрева двигателя от тюменского производителя ЗАО лидер https://www.podogrev.com

Ставил «котёл» на вазы, и был доволен. Вообще, немного теории: живём в климатической полосе, где температуры бывают от +40 до -40, летом-то нет проблем, а вот зимой! Кто не наблюдал картину мучения стартера «тещей»? Люди по разному извращаются, пытаясь завести «коня», но вывод один – необходим предпусковой подогрев. Тут не могу не оговориться, тех. исправный, автомобиль ДОЛЖЕН заводиться в любую погоду, мало того, с «пол пинка», но холодный двигатель начинает «маслать» холодное масло по каналам, да прогреется, но износ?! Кто с этим станет спорить, что износ в момент запуска и прогрева огромный? Конечно, хорошее зимнее масло решает отчасти проблему, но это лирика, подогрев нужен, однозначно, даже если с «пол пинка», ко всему хоть это и железяка, мне просто жалко машинку.

Есть несколько систем подогрева:
1. Автономные, банально сжигает бензин у себя в чреве, гоняя принудительно ОЖ по системе охлаждения, не забывая про салон, прогревая его тоже, сказка! Поставил бы! Если бы не цена, кусается 🙁
+ Прогревает всё, и двиг и салон, полная автономность. Дают гарантию после установки. Нет механического износа двигателя при прогреве.
– Дорогая! «жрёт» бензин, сложность установки, скорее только специалистом.

2. Авто-подзаводка, в купе с сигналкой. Самая популярная, тупо заводит авто по достижении определённой температуры. Масса вариантов, простота установки, недорогая. Ставят многие.
+ Прогревает двигатель. Относительно недорогая система. Можно поставить самому.
— Снова жрёт бензин. Износ двигатель не исключен до конца, хотя не такой как при холодном пуске. Подходит для всех типов авто.

3. Подогрев ОЖ конвекционным способом (теном) 220 вольт. Масса типов для авто отечественного производства.
+ Прогревает двигатель. Относительно недорогая система. Можно поставить самому. Нет механического износа двигателя при прогреве.
— Самый главный, необходимо наличие пресловутой «розетки». На инжекторах есть эффект «занижения» оборотов. См ниже.

4. Термос. Запасает некоторое количество ОЖ, и отдаёт по команде потом в систему охлаждения.
+ Прогревает двигатель, нет механического износа двигателя при прогреве. Нет затрат ни на бензин ни на эл. энергию
— Надо найти место в машине куда его ставить. Не долго держит тепло (сутки?).

5. Тэны под машину, шуп в карте двигателя. Когда не было ни сигналок-подзаводок, ни «котлов» тупо ставили пару тэнов под машину, и они грели. Но это только в гараже, и при наличии 220 :). Плюсы и минусы описывать нет смысла, этим, наверное, пользовались наши отцы и деды :).

Я просто скромно излагаю свои мысли, из всех вариантов я остановился на «котле». У меня и в гараже 220, и на работе, машина стоит под окном на стоянке, я вывел на окошко 220 :). Осталось только портировать «котёл» от ВАЗа на тайоту. У меня остался от таза, когда продавал, спросил надо? Сказали нет, скинул 1000 рэ, и за 10 минут снял его не сливая ОЖ.

И так, имеем подогрев от таза, надо поставить на 4ЭС. Главное, определиться, куда чего врезать, откуда брать, куда выпускать. Куда ещё главнее у меня оказалось желание поставить его за один день, зная по советам из форума (всем спасибо кто откликнулся, особый спасиб Корона74) примерно, что куда, для этого должно выполниться одно просто условие: ДОЛЖЕН в точности подойти сливной штуцер от таза. Если не подходит, надо бежать вытачивать, а не хотелось.

Вот что я имел, следует отметить, что у меня «котёл» старой конструкции, сейчас их делают пластмассовые, что ни как не влияет, на их характеристики (проверено у тестя на «ниве») и они не круглые, а квадратные. На фото ещё лежит Т образный тройник со шлангами, шланги я выкинул. И вот мой вам совет, тройник нужен будет для «врезки» в шланг печки, я долго не мог найти в магазинах его, и тут увидел комплект 10-ных шлангов на печку, там вваренный тройник, плюс ещё шланг длинной см 45, он как раз пригодиться для доводки из выхода «котла» на вход тройника. Цена вопроса 140 руб. я сглупил, поехал искать отдельно тройник, нашел тот, что на фото, шланги выкинул. Отдельно купил тосолостойкий шланг см. 80. часть уйдёт на впуск, часть на выпуск. Потом пожалел, надо было брать комплект, тройник извлечь и вуаля.

Яма, нужна яма, с ней удобнее, я делал без ямы, весь изматерился, крайне неудобно!

Снимаем воздушный, резиновую гофру БДЗ, БДЗ затыкаем носком :), сливаем ОЖ, неудобно откручивать сливной в блоке, он на 14. надо удлинитель. Вот тут для меня наступил интересный момент, как только в руках оказалась пробка блока, тут начал сравнивать с тазовской, НЕПОДОШЛА, матьиху! Думать нечего, надо собирать назад, срисовав резьбу и отдать точить, НО в «троеечном» блоке резьба и в правду меньше, а верхний ввод с котла сделан через тройничек и ставиться на место датчика температуры ОЖ, вот тут то я и вспомнил про него, он подошел один в один! мажем герметиком, вворачиваем, отрезаем шланг длинной около 12-15 см, и ещё один см 30 сразу их надеваем на штуцера, всё подбирается опытным путём!

Первый раз взял короткий, зря убил 2 часа, мешало крепление впускного патрубка, потом подобрал. Упёрся он задом в рулевую рейку, и краем лёг на крепление нижней подушки.

Потом приспособил крючок, и притянул его к опоре.

Верху всё понятно без комментов при разрезки шланга печки часть ОЖ прольётся, будьте готовы.

Ну и всё, заливаем ОЖ, заводим, доливаем. Общий вид (старого образца) котла ( https://foto.auto.vl.ru/album_photos/3/2919/21732.jpg ), только там шланг короткий, надо длиннее.

И утром, тестим. При заводке будет глюк – датчик температуры горячий! Обороты будут низкими начнёт дёргаться, надо первые 2-3 секунды прогазовать и всё придёт в норму:).

Выводы: если появиться желание поставить, покупаете подогрев от Ваз 2101-07 (03 06 двигун) комплект шлангов от Ваз 2110 на печку. Котёл стоит 1300 рэ (в г. Курган) комплект шлангов на «десятку» 140. за полдня одному на БЕЗ ямы поставить вполне реально. Кстати тут у тестя на 5А глянул, блин! Там за полчаса можно воткнуть! Всё впереди расположено, и пробка сливная, и входной штуцер от радиатора. Буду ставить и ему.

Подогревательные устройства дизельных двигателей

Надежный запуск дизеля без подогревательных устройств обеспечивается при температуре окружающего воздуха выше 5° С. При более низкой температуре пуск дизеля становится затруднительным без подогрева воздуха, подаваемого в цилиндры дизеля. При температуре ниже минус 5° С необходим общий подогрев дизеля. Двигатели автомобилей КрАЗ-214, КрАЗ-219 и МАЗ-200 имеют электрофакельное устройство для подогрева воздуха и подогреватель двигателя.

Электрофакельное устройство предназначено для подогрева воздуха, подаваемого нагнетателем в цилиндры двигателя. В корпусе 25 подогревателя, установленного в одном из окон воздушной камеры с левой стороны блока цилиндров, размещены форсунка 27, индукционная катушка 24 и запальная свеча 23.

К форсунке при помощи насоса 29 из бачка 28 подается под давлением топливо, которое при выходе из отверстия форсунки распыляется и воспламеняется от искры, образующейся между электродами запальной свечи под действием тока высокого напряжения, вырабатываемого индукционной катушкой 24. Топливо сгорает в воздушной камере, и образующиеся при этом горячие газы смешиваются с подаваемым нагнетателем воздухом и нагревают его.

Рис. Подогревательные устройства двигателей автомобилей КрАЗ-214 и КрАЗ-219: а — схема работы подогревателя двигателя при системе охлаждения, заполненной водой; б — установка подогревательных устройств на двигателе; в — схема электрофакельного устройства; 1 — электродвигатель привода вентилятора; 2 — вентилятор; 3 — воздушная заслонка; 4 — пусковая форсунка; 5 — экран; 6 — контактный болт; 7 — сопротивление калильного воспламенителя; 8 — электрод калильного воспламенителя; 9 — пробка заливной трубки; 10 — испаритель топлива; 11 — подводящий патрубок; 12 — сливной кран; 13 — направляющая газов; 14 — корпус котла подогревателя; 15 — жаровая камера котла подогревателя; 16 — кронштейн; 17 — токоподводящий провод; 18 — отводящий патрубок; 19 — манометр; 20 — воздушный насос; 21 — топливный бачок; 22 — распределительный кран; 23 — запальная свеча; 24 — индукционная катушка; 25 — корпус подогревателя; 26 — топливный фильтр; 27 — форсунка; 28 — топливный бачок; 29 — насос подачи топлива

Индукционная катушка с электромагнитным прерывателем питается от аккумуляторной батареи и включается при помощи выключателя за 30—40 сек до подачи топлива насосом, что необходимо для прогрева свечи и получения устойчивой искры между ее электродами.

Для правильной работы электрофакельного устройства топливо должно подаваться пусковым насосом только при вращении коленчатого вала двигателя с помощью стартера, т. е. при подаче воздуха в цилиндры двигателя.

Подогреватель двигателя представляет собой сварной котел, установленный с левой стороны двигателя на кронштейне 16. Котел включается в систему охлаждения двигателя посредством патрубков 11 и 18. Котел состоит из корпуса 14 и жаровой камеры 15. Между стенками корпуса и жаровой камеры образована рубашка, которая заполняется охлаждающей жидкостью. Охлаждающая жидкость может быть слита из котла через кран 12. К нижней части жаровой камеры присоединена направляющая 13 газов. В жаровой камере находится испаритель 10 топлива, соединенный трубопроводом с распределительным краном 22.

В верхней горловине подогревателя смонтирован калильный воспламенитель, предназначенный для воспламенения топлива при пуске подогревателя. Он состоит из металлического и угольного электродов 8. К металлическому электроду подводится электрический ток от аккумуляторной батареи, а угольный электрод соединен с массой. Включается воспламенитель при помощи выключателя, размещенного на щитке приборов.

На верхней горловине котла установлена дутьевая часть подогревателя, которая крепится двумя барашками.

Дутьевая часть предназначена для подачи воздуха в жаровую камеру котла при помощи вентилятора 2. Вентилятор приводится во вращение электродвигателем 1. Количество воздуха, подаваемого вентилятором в жаровую камеру, регулируется заслонкой 3.

В корпусе дутьевой части помещена пусковая форсунка 4, предназначенная для распыления топлива при пуске подогревателя.

Топливо и воздух подводятся к пусковой форсунке от распределительного крана 22 по отдельным трубопроводам. К распределительному крану топливо и воздух подаются также по двум трубопроводам из бачка 21 под давлением, создаваемым воздушным насосом 20.

Если система охлаждения не заполнена водой, двигатель подогревается паром, образующимся в котле подогревателя и поступающим в рубашку блока цилиндров. В этом случае верхний конец подводящего патрубка 11 должен быть соединен с заливной трубкой. Пробка 9 заливной трубки вывертывается, и в трубку устанавливается воронка. Двигатель подогревается следующим образом. В заполненном топливном бачке при помощи насоса создается давление, под действием которого топливо и воздух из бачка по трубопроводам подаются к распределительному крану.

Включается калильный воспламенитель, и рукоятка распределительного крапа ставится в положение «Пуск». Одновременно включается электродвигатель вентилятора. При этом топливо и воздух от распределительного крана по трубопроводам поступают к пусковой форсунке. При выходе топлива из форсунки оно распыляется воздухом и воспламеняется от соприкосновения с калильным воспламенителем. Топливо сгорает в потоке воздуха, нагнетаемого вентилятором. Образующийся факел пламени проходит через жаровую камеру и нагревает ее стенки, а также испаритель.

После 1—1,5 мин работы на пусковой форсунке рукоятка распределительного крана устанавливается в положение «Работа».

При этом от распределительного крана топливо начинает noступать в испаритель. Там оно испаряется, и пары топлива, выходя из открытого конца испарителя в жаровую камеру, сгорают в потоке воздуха.

После перехода на положение «Работа» подогреватель через заливной патрубок заполняется водой в количестве 2,5 л. Вода, попадая в рубашку подогревателя, нагревается и превращается в пар. Пар поступает в рубашку охлаждения блока цилиндров, отдает тепло стенкам блока, охлаждается и конденсируется. Конденсат стекает из системы охлаждения через сливные краны, которые во время подогрева двигателя должны быть открыты. Одновременно в поддоне двигателя масло подогревается горячими газами, выходящими под поддон.

Подогрев двигателя продолжается 10—25 мин в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Чтобы прекратить работу подогревателя, рукоятку распределительного крана устанавливают в положение «Спуск воздуха», а электродвигатель вентилятора выключают.

Если система охлаждения заполняется низкозамерзающей жидкостью, подводящий патрубок 11 должен быть соединен со штуцером в блоке двигателя и заливать воду в подогреватель не надо.

Чтобы при работающем двигателе заполнить бачок подогревателя топливом, надо рукоятку распределительного крана поставить в положение «Заправка». Во время заполнения бачка рукоятку крана необходимо два — три раза установить в положение «Спуск воздуха» для более полного выпуска воздуха из бачка и наполнения его топливом.

Система питания двигателя для удаления из неё воздуха прокачивается топливом, имеющимся в бачке подогревателя.

Для этого в бачке насосом создается избыточное давление и рукоятка распределительного крана устанавливается на 20—40 сек в положение «Заправка». При этом топливо под давлением поступает из бачка в систему питания и заполняет ее, удаляя воздушные пробки.

Установка котла для подогрева двигателя

После покупки авто сразу пришла мысль установить пред пусковой подогреватель на 220в, машина стоит на стоянке и там есть электричество. Котел выбрал фирмы Северс М, потому что такой ставил на все свои машины и машины друзей, надежный и цена хорошая. Обычно все ставят мощностью 1-1,5 КВт, но мне захотелось что бы прогрев был гораздо быстрее и я купил 2 КВт (1500 р котел + уст комплект 500р) (этот уже считается для мало тонажных грузовиков) и куплена была электро помпа БОШ от мэрседеса (стоит в системе отопления) что бы гоняла горячий антифриз по всей системе. Существует 2 схемы как установить котел: 1-из сливной пробки блока в обратку печки (он мне не понравился по причине того что пробка сзади находится и котел там же придется ставить и штуцер придется точить (из комплекта не подходят)) 2-из обратки печки в обратку радиатора (верхний шланг радиатора)
Вот номер помпы 0 392 020 034 -1800р (производительность 750 л/ч и мощностью 0,8 А/ч )
Разъем на нее идеально подходит от ВАЗ от форсунки или датчика детонации -60р

Если сливать весь антифриз и есть помпа то почему бы не промыть печку, делается это легко, отрезаем от 4 л бутылки горлышко, наливаем туда 2 литра дистелерованной воды, отсоединяем патрубки печки от двигателя, на один край цепляем насос, подаем напряжение 12в и заставляем насос циркулировать. Вставляем кипятильник на 220 и доводим воду почти до кипения и добавляем 20 г лимонной кислоты, и вся эта смесь циркулирует через печку тем самым очищая всю накипь. Кипятильником все время держим воду на грани кипения но не даем закипеть иначе насос начнет сбрасывать. После часа промывки сливаем все и промываем все чистой дистелерованной водой так же через насос. (если не промыть антифриз будит вспениваться)

Помпу врезал в шланг подачи в печку (центр насоса это его всас) а котел установил разрез шланга обратки печки в обратку радиатора. на картинках все понятно будит. Все крепления были куплены в магазине ( Леруа мерлен и в Кастораме)

Самая сложность возникла это где найти питание для помпы, не охото что бы она сосала АКБ, в пред ведущей машине я сам его паял, морозостойкий . Два дня лазил по просторам интернета и нашел замечательную вещь это блоки питания для светодиодных лент, цена сказка 350р 12 в 1,6 А прям идиал, он влаго пыле защищенный и морозо устойчивый до -25. на саму помпу одел кольцо резиновое которое переходник для канализационных труб с 50 на 40 мм и закреплено все хомутом для тех же труб на 50мм.

Итого : печка жарит! (что и ожидалось) и как будут морозы результат уже известен: уверенный запуск в любой мороз и так можно продлить жизнь двигателю. Если включить только котел без помпы то двигатель прогревается до +50 примерно минут за 40, но греется только блог двигателя и вся система печки холодная, поэтому при запуске температура падает до +5. Если работает котел + помпа гоняет антифриз то прогревается весь антифриз в системе за 1 час температура будит +45 и после запуска температура не падает.

САМОДЕЛЬНЫЙ ПАРОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ СУДОМОДЕЛИ

Даже если за плечами спортсмена уже есть богатый опыт создания судомоделей-копий, все равно при проектировании нового микросудна он неизбежно сталкивается с проблемой — какой двигатель ставить на будущую копию! Калильный или компрессионный — возникнут проблемы с топливом, шумоглушением и вибрациями.

Электрический! Но и он не без недостатков, особенно с учетом большой массы электроаккумуляторов. А почему не пойти по наиболее калийному пути и на копиях, например, пароходов не использовать настоящий миниатюрный паровой двигатель! Попытка реализации этой поначалу кажущейся трудноосуществимой идеи принесла очень интересные результаты.

Прежде всего — непосредственно о двигателе (в паровую установку входит еще немало крупных узлов). Проще его сделать на базе любого из моделистских ДВС достаточного рабочего объема. Кстати, хорошо подойдет для этих целей такой мотор, как «Комета» МД-5, давно зарекомендовавший себя в штатном калильном исполнении как совершенно неработоспособный. Для парового варианта лучше всего изготовить новую гильзу цилиндра и выполнить в ней лишь выпускные окна для выхода пара.

Перепускные (продувочные) окна не нужны — при их отсутствии картер мотора окажется закрытым, что позволит сохранять во время работы установки в объеме картера достаточное количество масла. Следующий этап работы над паросиловой установкой — изготовление двух баков: для воды и бензина или другого жидкого топлива.

Водяной бак выполняется пайкой из толстой листовой латуни или нержавейки толщиной не менее 0,8—1 мм (в крайнем случае подойдет толстое кровельное железо). Выбор материала обусловлен тем, что водяной бак будет при функционировании установки находиться под тем же давлением, что и вся паровая система.

Топливный бак может быть не столь прочным и меньшим по объему. Его размеры подбираются практическим путем. Один из важнейших узлов установки — паровой котел. Его конструкция ясна из рисунков, а материалы и технологии изготовления элементов котла каждый может выбрать, исходя из собственных пожеланий и возможностей.

Подготовка к испытаниям паровой машины несложна. В картер переделанного ДВС заливают машинное масло; в штатный диффузор карбюратора вставляют заглушку (масло необходимо заменять примерно через 50 часов работы машины). Баки заполняются соответственно водой (лучше дистиллированной, что исключит образование накипи в паровой системе) и бензином любой марки. Оба бака герметично закрывают.

Затем в нижнюю часть парового котла укладывают подожженную таблетку сухого спирта, а через впаянные в баки ниппеля накачивают в них воздух, создавая избыточное давление. Теперь можно открывать расходные краны-вентили. Через некоторое время, когда разогреется теплообменник испарения топлива, пламевая система котла перейдет на автоматический режим, постоянно подавая под давлением бензин к соплу форсунки.

Чтобы заставить работать двигатель, достаточно пару раз провернуть его коленвал. Обороты мотора регулируют подачей воды и высотой пламени. Новая паросиловая установка уже прошла успешные испытания на копии парохода «Володарский» (см. «М-К» № 11 за 1990 год). Модель прекрасно смотрится на ходу, неизменно привлекая внимание и зрителей, и спортсменов. Но главное — копия парохода теперь без всяких смысловых натяжек является также пароходом!

Паровой котел двигателя: 1 — трубка подвода топлива (медь, диаметром 3 мм), 2 — теплообменник-испаритель. 3 трубка питания форсунки (медь, диаметром 3 мм), 4 — трубка отбора пара, 5 — испаритель воды (трубка диаметром 3—4 мм), 6 — жалюзи подвода воздуха к пламени, 7 — форсунка, 8 — узел крепления форсунки, 9 — нижняя камера, 10 — трубка подвода воды к испарителю, 11 —корпус-труба. Теплообменник — испаритель топлива может быть изготовлен из медной коробки от старого барометра или в виде мотка тонкой медной трубки. Топливораспыляющая форсунка переделывается из туалетного пульверизатора.

Паровой клапан, монтируемый в головке двигателя: 1 — трубка подвода пара от котла к двигателю, 2 — латунный корпус клапана, 3 — пружина, 4 — шарик-клапан. Для работы клапана в днище поршня двигателя нужно по центру смонтировать шток-толкатель, который при подходе поршня к верхней мертвой точке должен отжимать шарик-клапан вверх, впуская таким образом очередную порцию пара под давлением.

Водяной бак: 1 — корпус (кровельное железо или листовая латунь). 2 — заливная горловина (закрывается герметично), 3 — вентиль (ниппель от велосипеда или мотоцикла), 4 — расходный кран-вентиль.

Доработка штатной головки цилиндра двигателя.