Безопасное вождение: крутящий момент двигателя

Безопасное вождение: крутящий момент двигателя

Как связана работа двигателя с безопасностью вождения? Что такое крутящий момент двигателя и как он влияет на безопасность? Для чего нужен тахометр? Каковы минусы автомата и режима D в автоматической коробке передач? Как правильно переключать передачи на «механике»? Почему опасно движение накатом? Можно ли включать нейтралку в движении? Почему опасно выжимать педаль сцепления при торможении? Почему правильно тормозить на механике при включенной передаче? На все эти часто задаваемые мне вопросы я дам ответы в этой и следующих статьях.

Что такое крутящий момент двигателя?

Если по-научному, то это произведение силы, приложенной к рычагу, и расстояния от оси вращения рычага до точки приложения силы. В физике это называется моментом силы, а в технике устоялось словосочетание «крутящий момент». Распространенная единица измерения – Н*м (ньютон на метр).

Теперь по-человечески 🙂 Крутящий момент двигателя – величина, демонстрирующая нам тяговые возможности мотора. Чем больше крутящий момент приходит от мотора на колеса автомобиля, тем больший груз может сдвинуть с места автомобиль и тем большее ускорение может развить. Отсюда ясно, что грузовики, тракторы, тягачи и бульдозеры, а также машины для спортивного вождения в первую очередь «заинтересованы» в большом крутящем моменте.

Крутящий момент, приходящий от двигателя на колеса, зависит не только от двигателя, но и от передаточных чисел главной пары и коробки передач: чем больше передаточные числа, тем больший крутящий момент передается на колеса при одном и том же крутящем моменте мотора и тем динамичнее автомобиль.

Лошади – ни при чем

Заметьте, про мощность мотора, которую принято измерять в лошадиных силах, я пока не написал ни слова. Хотя максимальная мощность считается основной характеристикой мотора и часто с удовольствием обсуждается автолюбителями, она имеет мало отношения к безопасности управления автомобилем и напрямую «отвечает» за максимальную скорость машины. Но часто ли нам в жизни приходится ездить на максималке?

На динамику разгона влияет много разных факторов, в частности, номер включенной передачи в коробке, и об этом мы еще поговорим. А если обсуждать характеристики именно двигателя, то вкратце все выглядит так: для максимальной скорости нужна мощность, для ускорения – крутящий момент.

Для чего нужен тахометр?

В любой «уважающей себя» машине есть такой прибор как тахометр. Для многих опытных водителей очевидно, о чём я сейчас напишу, но часто встречаются люди, которые вообще никогда не задумывались ни о наличии тахометра, ни о его предназначении. Он обычно располагается рядом со спидометром и показывает, простите за выражение, частоту вращения коленчатого вала двигателя 🙂 Или на жаргоне это проще называют «обороты двигателя». Чем сильнее водитель нажимает на педаль газа, тем больше топлива поступает в мотор и тем больше его обороты. Соответственно, при разгоне стрелка тахометра движется вверх по шкале, при замедлении – вниз.

Как все это связано между собой? И какое отношение это имеет к безопасному вождению?

Тахометр и крутящий момент

Теперь самое интересное. Посмотрите на технические характеристики любого автомобиля, и вы увидите: в них указаны не просто мощность и крутящий момент, а максимальная мощность и максимальный крутящий момент. Стало быть, бывают еще и не максимальная мощность и не максимальный крутящий момент…

Эти вопросы мы подробно разбираем на эксклюзивном курсе нашей школы «курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля», где я часто задаю студентам вопрос: «Предположим, мощность вашего авто – 200 л.с. Всегда ли вы имеете под капотом эти 200 лошадей?» В ответ я обычно слышу либо «не знаю», либо «всегда». Причем ответ «всегда» аргументируется так: «Ну ведь в паспорте написано, что мощность равна 200 л. с., значит, она у меня есть всегда».

Ответ неверный. Обратимся к техническим характеристикам, например, Honda Accord VII 2.4. Вот что там написано:

• максимальная мощность: 190 л.с. при 6800 об/мин
• максимальный крутящий момент: 220 Н*м при 4500 об/мин

Мотор развивает максимальные мощность и момент не всегда, а только когда стрелка тахометра показывает определенные значения, в случае с Honda Accord, 6800 об/мин! И максимальный крутящий момент – при показании стрелкой 4500 об/мин.

Отсюда первый вывод: максимальная мощность и максимальный крутящий момент зависят от оборотов двигателя.

Опасность высоких оборотов — миф

И отсюда же второй вывод. Многие из моих учеников и просто знакомых рассказывают, что инструкторы в автошколах очень не любят, когда мотор ревёт, и, ругаясь, заставляют переключаться на повышенную передачу. Якобы, движение на высоких оборотах вредно и разрушительно для мотора, снижается его ресурс и т.п. Друзья мои, это миф!

Сами посудите, производитель заложил в характеристики мотора возможность и, порой, необходимость движения на средних и высоких оборотах вплоть до того, когда стрелка тахометра «ложится» на красную зону. И без этого невозможно достичь ни максимального крутящего момента, ни максимальной мощности. Как думаете, у кого больший авторитет в этом вопросе: у инструктора из местной автошколы или у мирового производителя автомобилей?

Максимальное ускорение – на высоких оборотах

Идем дальше и посмотрим на график – так называемую внешнюю скоростную характеристику – для той же Honda Accord VII 2.4:

Как видно из графика, максимальная мощность «находится» в конце шкалы тахометра, возле его красной зоны – 6800 об/мин. Выходит, наши 190 лошадей машина выдает только в те самые «ужасные» моменты, когда мотор ревет, а тахометр зашкаливает 🙂 В остальные 99% времени езды вы используете лишь какую-то часть его мощности.

Что касается крутящего момента, то он имеет форму горба, и его зона максимума находится в районе 3000-5000 об/мин. Какой в этом практический смысл? При показаниях тахометра ниже 3000 об/мин движок тянет не ахти как, а в районе 2000 и ниже – не тянет вообще и очень страдает, если в эти, по-настоящему для него ужасные, моменты водитель от него что-то требует. И самое интересное, это актуально для большинства бензиновых моторов – ниже 3000 двигатель тянет плохо! У зоны ниже 3000 есть и свой плюс: низкий расход топлива.

Два режима работы двигателя

И тогда мы можем условно разделить тахометр на 2 зоны:

Экономичная зона: 2000-3500 об/мин. На рисунке отмечена зеленым. В этой зоне мотор потребляет мало топлива и плохо ускоряется.

Скоростная зона: 3500 об/мин и выше. На рисунке отмечена желтым. В этой зоне мотор необычно прожорлив, но ускорение выдает что надо – максимальное.

Обратите внимание на еще одну зону – красную: туда стрелке тахометра лучше вообще никогда не попадать, поскольку это будет уже разрушительно для двигателя. Но не стоит волноваться: в современных машинах на заводе устанавливают ограничитель оборотов, который не позволяет стрелке зайти в красную зону.

Все приведенные показания тахометра в целом актуальны для атмосферных бензиновых моторов. У турбированных моторов максимум момента начинается при более низких оборотах: 2000-2500 об/мин. А у дизелей вся картинка мощности и момента смещена влево, в зону более низких оборотов. То есть у дизелей все выглядит точно так же, только минус 1000 об/мин.

Безопасное вождение, крутящий момент и тахометр

И теперь переходим к самой сути вопроса. Как связана безопасность вождения с крутящим моментом и, тем более, с тахометром? Очень просто. Безопасность вождения означает возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. А маневров может быть три:

1. Изменение направления движения (действия рулем);

• торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
• торможение двигателем (отпускание педали газа)

3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Руль и тормоз: всегда готовы!

Если сцепление шин с дорогой хорошее, изменить направление движения мы можем всегда, поскольку руль по умолчанию находится в «боевом» состоянии. Повернули руль – повернул и автомобиль. Аналогичная ситуация с торможением: педаль тормоза всегда готова к работе. Нажали – затормозили.

Педаль газа часто дремлет

А с педалью газа дело обстоит куда сложнее. Автомобиль не всегда хорошо реагирует на действия педалью газа, а только в зоне максимального крутящего момента, то есть в зоне средних и высоких показаний тахометра. Совершить маневр ускорения или торможения двигателем мы можем, только в тот удачный и счастливый момент, когда стрелка тахометра показывает не ниже 3000 об/мин.

Получается, руль и педаль тормоза в машине готовы к маневру всегда, а педаль газа – не всегда, а только при показаниях тахометра не ниже 3000 об/мин. И если дорожная ситуация возможно (возможно! Мы ведь не можем заранее знать исход событий на 100%, а можем только прогнозировать) потребует от вас активных действий педалью газа, вам следует заблаговременно повысить обороты двигателя до 3500 об/мин или выше.

Безопасность вождения — максимальный крутящий момент

Уверен, теперь вам понятна связь между тахометром, крутящим моментом двигателя и безопасностью вождения 🙂

Итак, чтобы сохранить безопасность вождения и быть готовым к маневру, нужно повысить обороты двигателя до «желтой», скоростной зоны тахометра. Как это сделать? Очень просто – включить пониженную передачу. Если у вас механическая коробка передач, то, без вариантов, делаете это сами. Если же у вас «автомат», идеально, если вы тоже переключите передачу заранее сами, с помощью режима ручного переключения. Зачем в ручном режиме? Об этом читайте в статье «Безопасное вождение: минусы автомата».

Для чего нужна коробка передач?

Как становится ясно из написанного выше, двигатель дорожного автомобиля работает по-разному при разных оборотах. На «низах» потребляет мало топлива и плохо тянет, на «верхах» тянет хорошо, но и аппетитом обладает куда большим. Значит, нам нужно управлять оборотами мотора, чтобы получать от него нужную отдачу в зависимости от дорожной ситуации. Как это сделать? Очень просто: переключать передачи. Именно для этого в любой машине есть коробка передач: для регулировки оборотов двигателя, и ни для чего больше!

Сами посудите, в большинстве современных машин, кроме малолитражек, II передача обеспечивает разгон до 90 км/ч. А что такое 90 км/ч? Это средняя скорость движения на скоростных трассах. Да, есть любители погонять по 140-150 км/ч, но их меньше, и с такими скоростями может справиться уже III передача. Однако те же современные коробки делаются пяти-, шести- а то и семиступенчатыми. Вопрос: зачем нужны IV, V и VI передачи, если можно управиться первыми тремя? Как раз для того, чтобы ехать с теми же скоростями, но при более низких оборотах двигателя и с большей экономичностью. А зачем на II передаче разгоняться до 90 км/ч, если можно обойтись экономичной VI передачей? Как раз для работы мотора на высоких обороах и возможности интенсивного ускорения.

Вот и вся наука! Именно поэтому правильно пользоваться тахометром при выборе передачи, а не чем-то еще. Потому что переключаем передачи мы именно для изменения оборотов двигателя, чтобы на любой скорости удерживать обороты двигателя в экономичной зоне и иметь при этом достаточный крутящий момент и тягу.

Что делать, когда мотор «кипит»: Красная зона

При езде по городу в жару стрелка указателя температуры часто подбирается к красной зоне. А если мотор «закипит», что делать, чтобы не навредить ему?

При езде по городу в жару стрелка указателя температуры часто подбирается к красной зоне. А если мотор «закипит», что делать, чтобы не навредить ему?

Василевский В., Симферополь

То, что стрелка указателя температуры «заползает» в красную зону или за отметку 100°С, еще не свидетельствует об опасности для двигателя. Рост температуры охлаждающей жидкости выше отметки 85 – 90°С возможен при длительном движении на низших передачах, например, в затяжных пробках. Но поскольку в исправной системе охлаждения закрытого типа жидкость закипает при 108 – 111°С, говорить о «закипании» двигателя не всегда уместно. В таком случае тепловой режим мотора обычно нормализуется, как только автомобиль получает возможность двигаться на третьей-четвертой передаче при средних оборотах коленчатого вала. Если дорожная ситуация не позволяет «вырваться на простор», придется остановиться и, дав двигателю полминуты поработать на холостом ходу, заглушить его для остывания. Можно обойтись и без остановки – несмотря на жару, открыть все окна и включить на полную мощность систему отопления салона.

Хуже обстоит дело, если стрелка прибора, несмотря на принятые меры, продолжает двигаться в красной зоне, а из-под капота показался пар. Это значит, что охлаждающая жидкость действительно закипела. Если сразу же заглушить «кипящий» двигатель, в верхней, самой горячей части его рубашки охлаждения могут появиться паровоздушные пробки. Это часто приводит к местному перегреву, повреждению прокладки и даже к короблению головки блока цилиндров.

Поэтому лучше всего разогнаться и, выключив передачу, пустить машину накатом при работающем на холостом ходу моторе. Водяной насос при этом будет прокачивать жидкость по рубашке охлаждения. В таких условиях перемещающийся по системе тосол не успевает закипать в зонах, прилегающих к самым горячим участкам блока и головки цилиндров двигателя; кроме того, он будет охлаждаться в радиаторе, обдуваемом потоком набегающего воздуха. Однако в пробке разогнать машину явно не удастся, поэтому остается лишь «жариться» в салоне при включенной печке.

Если в машине работает кондиционер, его следует выключить. Дело в том, что радиатор-конденсор, расположенный перед основным, при работе системы охлаждения салона излучает тепло. Проходящий через него теплый воздух нагревается еще больше и отбирает значительно меньше тепла у радиатора системы охлаждения.

Когда все это не помогает, можно попробовать при работающем двигателе обильно поливать радиатор водой (если есть ее запас в багажнике). При этом процесс испарения воды с поверхности «сот» будет сопровождаться отбором тепла от радиатора.

В случае, когда причиной перегрева является малый уровень жидкости в системе, нужно осторожно открывать пробку радиатора или расширительного бачка для долива дистиллированной воды либо антифриза. Чтобы не обжечься, на пробку следует накинуть большую плотную тряпку, которая не даст пару прорваться в стороны. Антифриз или воду необходимо доливать малыми порциями и тоненькой струей, чтобы избежать резкого контраста температур в деталях системы охлаждения. После этого надо сразу запустить мотор, чтобы возобновилась циркуляция охлаждающей жидкости в системе.

Открывать пробку радиатора или расширительного бачка в горячем двигателе нужно с максимальной осторожностью, даже если признаков кипения не наблюдается. Резкое падение давления в системе охлаждения закрытого типа сопровождается мгновенным закипанием и выбросом жидкости.

Иногда перегретый мотор в старых машинах отказывается заводиться. Скорее всего, причиной является переобогащение горючей смеси из-за повышенного испарения бензина в карбюраторе либо образование паровых пробок в нагревшемся бензонасосе или бензопроводе. Состав смеси можно «выровнять», перед пуском плавно нажав на акселератор до отказа, а бензонасос придется охладить, накинув на него мокрую тряпку.

Зона Комфорта vs Красная Зона Тахометра

Alisher Shodmonov

Supply chain — Procurement / Purchasing / Contracts

Все мы знаем и почти на ежедневной основе читаем очередную статью или слушаем очередную речь или смотрим очередной видеоролик о зоне комфорта и о необходимости ее покинуть.

Также, Вы наверняка заметили, что лектор каждый раз советует только о необходимости выхода из зоны, но не дает советов, что же нужно делать дальше, после того, как Вы ее покинули, (1) где ее границы, (2) каковы ее сильные и слабые стороны, (3) на что нужно обращать внимание, (4) чего нужно остерегаться и т.д.

Лично у меня сформировалось такое ощущение, что нам всем показывают только одну сторону медали, а о второй, как бы забывают.

Исходя из этого, решил поделиться своими соображениями.

Нет, быть очередным агитатором о необходимости выхода из зоны комфорта я не собираюсь. Отнюдь, хочу умерить пыл тех, кто без оглядки, без подготовки, без осмысления, под влиянием шквала контента о необходимости выхода из зоны комфорта, вот-вот готовы выскочить из этой зоны.

Лично я предложил бы смотреть на зону комфорта, как на тахометр автомобиля.

К примеру, максимальное значение тахометра моего авто показывает 8000 об./мин. Но, с 6500 и до 8000 об/мин. деления обозначены красным цветом.

Давайте разделим шкалу тахометра на три зоны, а не на два, как она и есть.

Зона №1 (зона комфорта): двигатель авто работает нормально и без усилий до 3000 оборотов.

В принципе можно и на этих оборотах разогнать авто до 100 км./час., медленно но можно.

Зона №2 (зона ускорения): от 3000 и до 6500 об./мин., двигатель начинает работать с усилием.

Именно в этой зоне, автомобиль достаточно быстро разгоняется и набирает высокую скорость, вплоть до максимальной.

Зона №3 (красная зона): начиная с 6500 оборотов красная линия, которая означает, что двигатель работает на пределе своих возможностей и не рекомендуется долго мучить его и давить на газ в течение продолжительного времени.

Так вот, думаю, что во всех публикациях, где речь идет о зоне комфорта, имеется в виду зона, которая находится в диапазоне от 0 до 3000. В этих публикациях советуют выйти из этой зоны и поднапрячь двигатель для того, чтобы быстрее достичь более высокой скорости и соответственно быстрее добраться до желаемого пункта назначения.

Однако, при выходе из зоны (от 0 до 3000 об./мин), я бы посоветовал следить за тахометром, чтобы стрелка не перевалила за красную линию. Желательно никогда!

Как мне представляется, когда лекторы, так часто говорят о необходимости выхода из зоны комфорта для того, чтобы достичь определенных результатов в жизни/карьере, молодые специалисты или те, кто уже много лет не могут достичь желаемой должности или уровня заработка, не должны поддаваться этим «агитациям» и нажимать на газ, забывая о красной зоне на шкале тахометра.

Как и у двигателя, у каждого человека есть свой предел. Когда он/а переходят за этот предел, организм может не выдержать и может произойти непоправимое. А именно, можно нанести вред как физическому, так и ментальному здоровью.

Выводы:

1). Нам всем необходимо понять, что у каждого своя зона комфорта. Она формируется из характера (наделенная природой), воспитания (всех форм), окружения, образования.

2). После определения своей зоны комфорта, необходимо четко обозначить границы двух остальных зон, зоны ускорения (3000 – 6500 об./мин) и красной зоны (6500 – 8000 об./мин).

3). Если, очередной лектор решил в миллионный раз выступить с речью о зоне комфорта и без уточнений, научитесь фильтровать поток информации. На сегодняшний день, это уже стало одним из основных навыков любого человека, вне зависимости от образования, профессии и уровня должности.

На последок хочу привести выдержу из одно поста в LinkedIn (на английском).

Цитата Пауло Коэльо (Paulo Coelho):

If it costs you your peace,

it’s too expensive

Один из многочисленных комментариев к этому посту:

I agree! And being in peace doesn’t mean doing the easy thing. It means being true to yourself and doing what aligns with your values and life goals.

Желаю всем удачи в зоне ускорения (3000 – 6500 об./мин)!

Чтобы просмотреть или добавить комментарий, выполните вход Чтобы просмотреть или добавить комментарий, выполните вход

Что такое красная зона двигателя

• А
• А
• А

Металлургический районный суд г. Челябинска

Телефоны для справок:

по приему граждан
(351) 735-28-39

по уголовным и административным делам
(351) 735-28-44

по гражданским делам
(351) 735-28-45

Электронный адрес суда (адрес электронной почты для обращения граждан):