Двигатель 3RZ-FE

Двигатель 3RZ-FE

Двигатель 3RZ-FE — входит в линейку силовых агрегатов, которые выпускаются для автомобилей Toyota. Выпуск силового агрегата начался в 1994 году, закончился в 2004. Основное предназначение силового агрегата — установка на внедорожники и коммерческий транспорт.

Характеристики и особенности моторов

Мотор 3RZ-FE имеет высокие технические характеристики. Движок обладает большим объёмом, который был, достигнут благодаря 95 мм диаметру цилиндров. Внутри блока расположился кованый коленчатый вал. В картер установили два балансирных вала.

Тойота Хеликс с мотором 3RZ-FE

Сверху блока стоит головка с двумя распределительными валами. На каждый цилиндр предусмотрено по 4 клапана. Зазоры клапанов (холодный двигатель): впускные 0.15-0.25 мм, выпускные 0.25-0.35 мм. Диаметр впускных клапанов 37.5 мм, выпускных 30.5 мм.

Каждые 30 тыс. км необходимо регулировать клапаны, поскольку отсутствуют гидрокомпенсаторы.

Рассмотрим, основные технические характеристики 3RZ -FE:

Обслуживание

Техническое обслуживание моторов 3RZ -FE ничем не отличается от стандартных силовых агрегатов этого класса. ТО моторов проводится с интервалом в 15 000 км. Некоторые автолюбители рекомендуют снизить срок межсервисного обслуживания до 10 000 км.

Заливка нового моторного масла в двигатель

Но смысла в этом нет, поскольку мотор обладает высокими техническими характеристиками. Итак, рассмотрим подробную техническую карту обслуживания:

ТО-1: Замена масла, замена масляного фильтра. Проводиться после первых 1000-1500 км пробега. Этот этап ещё называют обкаточный, поскольку происходит притирка элементов мотора.

ТО-2: Второе техническое обслуживание проводиться спустя 10000 км пробега. Так, Снова меняются моторное масло и фильтр, а также воздушный фильтрующий элемент. На данном этапе также проводится замер давления на двигателе.

ТО-3: На данном этапе, который выполняется спустя 20000 км, проводиться стандартная процедура замены масла, замена топливного фильтра, а также диагностика всех систем мотора.

ТО-4: Четвёртое техническое обслуживание, пожалуй, самое простое. Спустя 30000 км пробега меняется только масло и масляный фильтрующий элемент. Регулировка клапанов.

ТО-5: Пятое ТО для двигателя, как второе дыхание.

Неисправности и ремонт

Как и любой другой мотор, Тойота 3RZ имеется ряд недостатков, которые перешли от его старшего собрата. В принципе проблемы и недостатки те же, как и способы, их решения. Рассмотрим, основные неисправности и устранения неполадок:

• Стук в моторе. В этом случае, зачастую, это растянутая цепь ГРМ, которую необходимо заменить. Также стучать могут клапаны — сказывается отсутствие гидрокомпенсаторов.
• Вибрация. Для начала стоит проверить подушки двигателя. Если дело не в них, то не стоит обращать внимания, это конструктивные особенности мотора.
• Повышенный расход масла. Подошло время подкинуть кольца. Также, стоит проверить масляные колпачки.
• Плавают обороты. Стоит проверить датчик РХХ и дроссельную заслонку.

Вывод

Двигатель 3RZ -FE — достаточно надёжные и качественные движки. Все они имеют высокий рейтинг и уважение автолюбителей, экспертов. Обслуживание силового агрегата можно проводить самостоятельно. Что касается ремонта, то рекомендуется обратиться на сервисную станцию технического обслуживания.

Пропан .Ру

Газобаллонное оборудование для автомобилей

Настройка DIGITRONIC EVO на Toyota Hilux Surf 3RZ-FE

• Перейти на страницу:

Настройка DIGITRONIC EVO на Toyota Hilux Surf 3RZ-FE

Сообщение deagle » Чт янв 06, 2011 1:22 am

Всем привет!С наступившим Новым Годом!Прошу помощи настроить карту.
Автомобиль Toyota Hilux Surf 1998, дв 3RZ-FE , 2.7л. 150 л.с. автомат. Оборудование Диджитроник Эво 4. Редуктор незнаю чей (может lovato а может digitronik а скорее всего чей нибудь еще), форсунки вроде digitronik 3 ОМ. Жиклёры скорее всего 2,7 мм(не уверен -не мерял) установщики ничего не говорили.
ГБО поставили в конце марта. по началу все было отлично вроде. расход устраивал. В городе было литров 17-18. трасса 10,5-12 (точно как и на бензине). Потом расход начал увеличиваться. И после установки грязевой резины чуть большего размера чем штатный, расход вырос до 20-22 в городе летом и по трассе начал расти. Сначало было 12-13, потом 13-14, потом 15. Сейчас по трассе тяжело добиться меньше 17 литров. последние поездки было вообще 18.
Это как раз меня больше всего и не устраивает. На машине сделано, почищено и поменяно многое.
1. Свечи новые ставились неоднократно. Перед новым годом поставил проверенные на стенде.
2. Воздушный по осени поставил новый.
3. Раз в полгода чищу БДЗ. Последняя чистка перед Новым годом.
4.Бегунок новый, крышка трамблера новая
5. Сегодня сделал чистку газовых форсунок по совету многих на этом сайте (бензином — правда под рукой оказалась только калоша).
6. Раньше менял: фильтр топливный, антифриз поменян перед зимой, бензиновые форсунки чищены при покупке (10.2009), мост задний поменян на контрактный. Бензонасос новый плюс фильтр (в конце лета 2010). термостат оригинал, один провод ВВ оригинал (второй, но стоит щас на третьей свече),
7. Масла везде поменяны: в раздатке, заднем мосту Eneos полусинтетика 80W90. в переднем мосту пока русская бяка (времени нет добраться.) В двигателе синтетика Mobil. В коробке менялось частично (примерно половина- после переворота машины часть вытекла). Прошприцованы крестовины.
8. На газе проехал около 30 000 км. Первое ТО делал летом (пробег был 16 000). Скоро второе ТО надо делать. Наверное заставлю поменять все фильтры, так как эти негодяи отказались менять маленький фильтр, меняли только паровой фазы. Сказали мелкий надо менять раз 60 000. Правда это?.
9, Поставил вариатор зажигания Мангуст 602. На старых настройках машина с ним ехал заметно лучше, но постоянно глохла: то на ходу, то при отпускании газа, то при наборе оборотов. отключил пока и ездил с заглушкой.
Недавно нашел косяки в шлангах газовых. Ослабли все хомуты. Пришлось подкручивать самостоятельно все. На шланге, который идет на датчик давления от датчика температуры газа, хомут был вообще не затянут на датчике давления. и от туда сильно стравливало лишнее давление. Затянул и после этого машина на газу вообще перестала ехать.
Видимо газовщики, когда я последний раз к ним приехал с жалобами, настроили мне так что машина более менее ехала при том что газ стравливался с датчика. Утечку устранил. Теперь надо перенастаивать газовое. Так как сейчас праздники и они не работают, то решил сам.
Сделал кабель из телефонного (nokia DKU-5).Подключился к могзам и сегодня сам пробовал настроить.
В целом у меня такие проблемы на газу:
1. Глохнет почти постоянно если резко надавить газ и потом резко отпустить. А если еще после ускорения тормознуть то заглохнет точно! Выглядит это так — обороты резко подскакивают допустим до 5000, потом я отпускаю газ посленапример обгона, и обороты тупо падают сначала резко до примерно 1000, а потом повисем долю секунды стрелка падает до нуля и машина глохнет. приходиться заводить на ходу, так как маневр надо завершать. На бензине вроде такое не бывает. Иногда глохнет если стоять на D долго на светофоре на тормозах. Обороты начинают плавать потом все меньше и меньше и потом резко глохнет двигатель. Если переключить на нейтраль, то вероятно не заглохнет. перед новым годом стало совсем плохо. На газу отказывалась ехать совсем. постоянно отключался газ (пропикает зумер и начинает моргать светодиод). Если ехать медленно с постоянными оборотами, то едет, если ускориться, то сразу отключается.
2. Двигатель троит на газу на холостых оборотах сильно. Причем не постоянно а периодически двигатель вздрагивает. Примерно раз в 5 секунд. может и чаще. трясет нехило. На бензине такое может быть но реже и не сильно. Пока не решил эту проблему (типа болезнь 3RZ). Думаю, что клапана надо смотреть. хотя бы зазоры. Но пока сам не решаюсь туда лезть.
3. Расход постоянно увеличивающийся. сейчас до настройки газа был 23 уже по городу.
4. Судя по показателям сильно падает давление газа (с 1,2 примерно до 0.1) приускорении и ествственно отключается газ. Я пока навремя уменьшил пород отключения с первоначальных 0.6 до 0,2. Пока не отключается, но и не едет номрмально. не хватает тяги. Почему падает давление в редукторе?

Сегодня пробовал сам настроить ГБО. Результат пока не понятны. Но пока перестала сама переключаться с газа на бензин при ускорении. Хотя теперь появился провал на низах. Хотя после подключения вариатора нимного улучшилась динамика на низах, но провал есть в самом начале. Видимо надо с картой поколдовать. Раньше провал почти не ощущался. пока не очень разобрался в настройках и карте, но пока результаты такие. Все по порядку:

Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Еще картинки:
Кстати если резко ускоряться то давление резко падает с 1,2 до 0.1. но и при плавном ускорении может упасть до 0.5-0.4.

Добавлено спустя 25 минут 18 секунд:
Кстати есть подозрение, что у меня умерла родная лямбда. это как то можно понять по этой программе?

Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
чуть не забыл вложить осцилограммы. Вроде какие то получились:

Re: Настройка DIGITRONIC EVO на Toyota Hilux Surf 3RZ-FE

Сообщение kontakt2000 » Чт янв 06, 2011 11:40 am

Re: Настройка DIGITRONIC EVO на Toyota Hilux Surf 3RZ-FE

Сообщение deagle » Чт янв 06, 2011 9:49 pm

Re: Настройка DIGITRONIC EVO на Toyota Hilux Surf 3RZ-FE

Сообщение ribalov75 » Чт янв 06, 2011 10:19 pm

берёшь ,,холодный старт,, в баллончике аэрозольном или карбклинер и на ХХ начинаешь пшикать на впускной коллектор,на вокуумные трубочки и т.д и т.п. если есть подсос,то обороты должны поменяться.

Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:

Re: Настройка DIGITRONIC EVO на Toyota Hilux Surf 3RZ-FE

Сообщение deagle » Чт янв 06, 2011 10:36 pm

Какие сегодня результаты были достигнуты. никакие
Вчера, как я писал, я подцепил вместо заглушки вариатор зажигания. ГБО настраивал без него. Подцепил позже по пути домой. Машина вроде поехала ловчее на низах. да и вроде вцелом лучше. Думал все будет хорошо, да только не все так просто. Сегодня решил еще раз сделать автокалибровку уже с вариатором. Прогрел машину. проехал км 5-7.
Подцепил комп к машине и тут опять машина заглохла стоя на холостых. Пробовал завести — никакого эффекта — двигатель даже не пытается схватываться — загорелся Check engine! Пришлось отключить вариатор и поставить заглушку. Машина завелась не сразу а после уже знакомого выстрела во впускной коллектор. Заработала вроде нормально. Сделал автокалбировку, поехал. машину нехило колбасило на всех оборотах. проехав несколько км на бензине и на газе, решил сбросить все по нулям! Сбросил клемму с аккумулятора на минуту. Завел машину, прогерел. Сделал опять автокалибровку. Проехал немного по трассе на бензине. Получил карту бензина — перешел на газ. Вроде все было ничего. но машина абсолютно не тянет в гору! не хватает мощности. процентов 50! После этого еще раз делал калибровку, так как нахимичил в карте в ручную, сводя карты газа и бензина и испортив все окончательно
После этого машина едет, но плохо. сейчас прикреплю последние картинки и осцилограмму.

Что еще сегодня заметил и мне не понравилось:
1. Давление ГАЗ скачет от 1,85 (максимум что видел) до 0.0! при резком ускорении.
2. Давление МАП почти постоянная величина, но великовата — от 0.40 до 0.5 примерно.
3. Время работы бензиновых форсунок попарное, вследствии и газовых так же: 1 — 3 и 2 — 4.
4. Очень низкая температура газа: от 10 градусов, до максимум 34. В основном около 15-18. Температура редуктора постоянно скачет. Может показать 40 и резко 76 после этого.
5. Лямбда 1 постоянно скачет от 0 до 1! все время прыгает. Вторая лямбда вроде нормально работает — около 0.5. Эть нормально?

Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:

Брызгать прямо снаружи на коллектор?
Что такое ДПДЗ? крутил только один винтик на механизме, к которому крепяться тросы. Клапан холостого хода разбирал в прошлый раз. В это т раз не получилось сорвать винт — срезало грани. Винт спрятан в пластиковом корпусе . видимо он там на всегда. Летом разбирал ..все чистил. Так что не должно быть сильно грязно там. К тому же сейчас промыл в БДЗ все что смог карбклинером. Обильно заливал и ждал. должно было вытечь, что не местное
Все что имеет регулировку не трогал!

Кстати еще есть проблема при заводе на холодную после нескольких часов на морозе или ночи в гараже при -10 градусов. Машина до чистки БДЗ вообще на холодную не держала обороты и тупо глохла. Сейчас заводиться отлично, хотя и не всегда с первого раза (после ночи раза со 2 или с 3-го). Резко подскакивают обороты до 1600 примерно. так работает секунд 10-15, потом падают до 1000. так работает с минуту, потом двигатель начинает трясти , обороты падают и двигатель глохнет. Если погазовать то может и не заглохнуть.

Диагностика двигателя с помощью сигареты — видеоинструкция

Лишний воздух

Залог здоровья вашего автомобиля — герметичность его систем, в том числе впускной системы двигателя. Часто герметичность нарушается из-за того, что за время эксплуатации высыхают и трескаются различные резиновые уплотнители. Если через такие прокладки, находящиеся на впуске, в систему поступает неучтенный воздух, появляется «болезнь», которую довольно сложно диагностировать.

Сложно, но можно, если не игнорировать ряд симптомов подсоса воздуха во впуске: трудности запуска двигателя, перебои в его работе, непривычно большой расход топлива и т. д. С поиском же мест, в которых нарушена герметичность системы, все гораздо интереснее.

В автосервисах для этой цели используют специальные дым-машины, или дымогенераторы, подавая дым во впуск двигателя. Он-то и помогает выявлять негерметичные соединения, просачиваясь через них. Однако эти машины достаточно дорогие. К счастью автолюбителей, аналог дымогенератора можно изготовить самостоятельно.

Дешево, надежно и практично

Мы не стали собирать подобное устройство, а нашли его в интернете: девайс, работающий по принципу дым-машины, придумал умелец из Ульяновской области. Изобретение дешевое, достаточно примитивное, но очень полезное.

Устройство собрано из подручных материалов и состоит из двух соединяющихся между собой частей. Первая — кусок трубы с краном, к которому подходит прозрачный шланг со штуцером на конце, вторая — мундштук с резьбовой втулкой и также со шлангом. В мундштук вставляется сигарета, которая прикуривается и создает дым. Обе части устройства соединяются и закручиваются. Шланг, отходящий от крана, подключается к запаске или колесу автомобиля. Это удобно, так как не нужно искать дополнительный ресивер. Кран приоткрывается, а шланг, идущий от мундштука, подключается, например, к пустому трубопроводу.

Девайс в деле

Прежде чем проводить диагностику впускной системы, необходимо подготовить двигатель. Снимаем патрубок с воздушного фильтра и заодно убираем крышку последнего — для наглядности. На патрубок поставим заглушку со штуцером. Так будет удобно контролировать выход дыма.

Воздух, необходимый для работы нашего нехитрого приспособления, возьмем из колеса автомобиля. Сначала убедимся, что кран на устройстве закрыт, иначе мы потратим воздух впустую. Прикручиваем штуцер на шланге, отходящем от крана, к колесному вентилю. Подавать дым в систему, чтобы выяснить, где нарушена герметичность, можно через любой вакуумный шланг системы. В данном случае лучше всего подойдет шланг с вакуумного усилителя. Приступаем непосредственно к диагностике.

Вставляем сигарету в мундштук, поджигаем ее, скручиваем обе части устройства. Слегка приоткрываем кран, чтобы сигарета не потухла. Убеждаемся, что дым идет. Вставляем шланг девайса в выбранный шланг на автомобиле. И ждем, пока дым поступит в систему. Из заглушки на патрубке воздушного фильтра пошел дым, зажимаем ее. и видим, как дым появляется где-то в районе второго цилиндра. Спустя некоторое время дыма становится заметно больше, он валит из-под корпуса датчика абсолютного давления. Вероятно, именно там подсохла прокладка и теперь пропускает воздух. Это и есть причина неисправности. Мы нашли негерметичность!