Ремонт потенциометров расходомеров воздуха

Ремонт потенциометров расходомеров воздуха

Ремонт потенциометра расходомера воздуха (потенциометр напорного диска), ПНД.

Потенциометры расходомера воздуха всегда были больной темой механических впрысков топлива. В особенности, когда 5 лет назад, Бош совсем снял их с производства. Потенциометры, которые появились в продаже в 2007 г. на некоторое время, по 5000-7000 руб., оказались совсем недолговечными, их хватило всего на 1 — 2 года.

Каков же основной момент (принцип) ремонта расходомера воздуха.

Благо еще есть в России военные заводы и творческие умы, которые сумели разработать технологию напыления потенциометров. При этом им удалось сохранить заводские характеристики, а слой напыления сделать в три раза толще. Мы продаем восстановленные потенциометры на автомобили Мерседес с двигателями 102 и 103 уже более 5 лет. На Ауди — около 2 лет. На восстановленный потенциометр дается гарантия 1 год. На данный момент, мы ни разу не видели восстановленный нами потенциометр в протертом состоянии. Стоимость восстановленного потенциометра — 3500 руб. В обмен на ваш протертый. (Подробнее смотрите в каталоге запчастей)

Но в последнее время все чаще мы начали встречать другую беду расходомера воздуха – непригодные контактные ползунки.

На такие ползунки ставить восстановленный потенциометр не имеет никакого смысла, долго он не прослужит. Но и это не беда! Светлые головы придумали решение и этой проблемы. Расходомер воздуха можно совсем исключить из работы в системе механического впрыска! А если быть точнее, заменить его датчиком разряжения впускного коллектора. Схематично это работает так:

Готовое изделие выглядит так:

Существует два варианта прошивки процессора.

1. Бензиновое оборудование.
2. Газовое оборудование.

Это изделие — просто находка для владельцев автомобилей с установленным газовым оборудованием! Потому как из-за хлопков во впускном коллекторе, расходомер воздуха, постоянно выходит из строя, а данному изделию – хлопки совсем не страшны! Система начинает правильно работать как на бензине, так и на газовом оборудовании. Гарантия на такой преобразователь дается 1 год, но по сути своей он вечный, в нем нет трущихся поверхностей, подверженных износу. Установка устройства на автомобиль занимает 10 минут времени. Простота и надежность данного изделия делает его лучшим решением проблемы расходомера воздуха на данный момент.

Стоимость изделия смотрите в нашем каталоге запчастей.

Не знаете что лучше подойдет для ВАШЕГО автомобиля или не нашли интересующей вас информации? Звоните нам:

Настройка ПНД и проверка клапана ХХ

Всем привет. На днях двигатель начал жить своей жизнью, а именно начали плавать холостые обороты от 800 до 1500. Бывает зависали после опускания педали газа на отметке 2 и 3 тысяч оборотов. Иногда стрелка тахометра дергаться стала, не заводится. А если и заведётся то жрет бензина с большим аппетитом.

Решено было поехать на дачу (гараж) и все это дело исправлять. Но не тут то было! — Не доехал))) встал прямо в центре города. На слух определил что бензонасос не работает при включении зажигания. Приплыли! Ничего не поделаешь, оставил машину и поехал в гараж на автобусе за бензонасосом (небольшие запасы есть). P.S. Отбуксировать было некому, все друзья на работе а просить кого то чужого не люблю.

Приехал с насосом к машине, сумка с инструментами всегда в машине так что приступил к замене прямо в центре города 😀 Какого было удивления людей когда из багажника машины торчали мои ноги. Ну да ладно, делов на 20 минут и готово. Сел включаю зажигание, завожу и завелась. Уже небольшое облегчение испытывал))

Пока ехал в гараж, несколько раз машина просто глохла, и в дальнейшем без каких либо признаков жизни. Насос так же не включался. Тут уже дело не в насосе. Начал смотреть и переподключать фишки датчиков, клапанов под капотом… Все это при включенном зажигании, дабы услышать звук включения насоса. И вот нашел обломанную фишку датчика Холла. Шевеля её насос то включался то выключался. Вот она «собака»! Закрепил кое как фишку в работающем положении на стяжки пластиковые. И снова в путь, по пути был магазин автозапчастей, купил датчик Холла (1500 тенге). Вот так вот кое как доехал до гаража. P.S. зря насос менял только, проблема была не в нем. И еще: на новой машине с кучей электроники уверен так не доедешь)))

Машина в гараже, инструменты есть, мультиметр есть и конечно же есть большое желание разобраться во всем этом. Начнём:

Первым делом меняем датчик холла. Для этого снимаем трамблер. Желательно запомнить положение или сделать пару рисок на металле. От этого зависит УОЗ. Если же не отметили то там есть заводская риска. Так вот надо чтобы эта риска была точно по середине контакта бегунка. Прокрутить вал двигателя, а заодно и вал трамблера можно отверткой в окне расположения венца. Там и градусные метки есть. Должно быть вроде 18 градусов. Подробнее про настройку зажигания и положения трамблера читайте в инете либо в литературе. Датчик изготовлен в виде металлической пластины и приклепанными к нему датчика холла и разъёма. Крепится тремя винтами к основанию под чёрной крышечкой.
Что бы не снимать бегунок, который имеет тенденцию часто раскалываться, выбил поперечную оську на шестерне с другой стороны трамблера и теперь вал легко снимается вместе с крышечкой. Раскручиваем, меняем датчик и собираем в обратном порядке.
Завелась с пол пинка, проработала. Ради интереса просто отключил фишку датчика холла на работающем двигателе. Результат: заглох двигатель. При последующем запуске также не работал бензонасос.
Отсюда вывод: что в «мозгах» заложена зависимость — если плохой или вообще нет сигнала с датчика холла то бензонасос тоже выключится. По сути верно) зачем просто так лить бензин если нет искры.

Следующим этапом стало определение причины скачущих/зависающих оборотов, дерганья стрелки тахометра и прожорливости. Догадки конечно уже были, так как Ауди форум я вдоль и поперёк прочитал особенно в теме про AAR. Вообще советую каждому владельцу этих двигателей распечатать что то вроде инструкции состоящей из сообщений форума — очень помогает.
Первая причина это не правильная работа клапана (регулятора) ХХ. Отключил фишку РХХ на заведенном двигателе и не увидел разницы работы, хотя должно было что-то произойти. Значит им не управляют мозги на основе сигнала ПНД, либо он не работает.
Снял РХХ, внутри немного грязненько — почистил, промыл. Шторка ходит хорошо. По сути ломаться там нечему похоже. Поставил обратно. Толку ноль, ничего не изменилось. В добавок двигатель заглох внезапно, завожу заново — не заводится. Снова та же болячка, которую я уже исправил вроде как. Полез смотреть трамблер и все что его окружает. Оказалось самая простая, но в тоже время самая влияющая проблема — провод массы двигателя не затянут. Находится сверху где идёт крепление трубки сопуна. Два тоненьких провода массы на двигатель и все. Я весь двигатель осмотрел, больше ни где нет толстого провода массы либо шунта какого — нибудь, даже странно.
Ну да ладно, исправил, завел сразу же, пропал глюк с дерганьем стрелки тахометра. Заглушил — завёл ещё несколько раз, все отлично. Теперь со спокойной душой лезем к следующему подозреваемому причины плавающих оборотов — ПНД.

Для начала не снимая его проверил внутреннее сопротивление ПНД. Необходимо снять резиновый кожух для доступа к напорному диску (НД). Сопротивление должно было сначала плавно подниматься и где-то с середины положения НД плавно опускаться. У меня же было рывками, а это значит что дорожки ПНД стерты, как раз примерно в зоне работы на ХХ. К счастью лежал ещё один инжектор в гараже (все хочу разобрать полностью да почистить с ультразвуком как положено). Скрутил оттуда ПНД, там он нормальный был, выводы делал уже не мультиметром а визуально смотря эти дорожки.
Самое тяжёлое это настроить положение ПНД и синхронизировать НД с ним. (Инструкция не маленькая, так что ищите на Ауди форуме или ко мне обращайтесь кому нужно). Получилась эта операция у меня с третьего раза, потому что изменения напряжения на выводах ПНД уже происходят при изменении положения ПНД на половинку мм! И при затягивании винтов это положение уходит. Так же сложности есть при регулировке подстроечным винтиком. Наверно там ручки младенца нужны чтобы подлезть))

Завёл двигатель, появился результат — обороты плавают от 1000 до 1100 и не зависают. Пока сидел за рулём и думал что делать дальше, вспомнил что так двигатель работает когда отключен РХХ. Глянул, и точно! Забыл подключить фишку. Подключил и у двигателя появились нормальные холостые 750 об/мин. Урааа!
Решил погазовать, жал педаль туда сюда и вдруг обороты стали 1000, потом начали прыгать 1000- 1100. Сразу подумал на клапан ХХ (РХХ). Стукнул по нему ключем на 27))) и опп у машинки холостые обороты ровные 😀 Опять погазовал, снова началась байда с оборотами — стукнул — все ок. Думаю надо поменять клапан, все таки шторка клинит. (На разборке РХХ — 5000 тенге — жду зп)

Осталась прожорливость:
Тут все уже обыденно, промыли с папой карбом по своей технологии инжектор, и форсунки. Прямо с балона в топлипровод встявляем трубочку и пшикаем ткда. Давления в новом балоне хватает чтобы форса открылась и продулась. Если сильно забитая то надо пшыкнуть, дать постоять и пробовать снова и так пока не пробьется.
После промывки ДВС заработал получше, с трубы уже не так воняло. Решил проверить СО. Читал на форуме что можно по току ЭГРД определить. Подключил мультиметр и он показывает 0.1 ма стабильно на ХХ, а раньше бегал от -4 до 5 (норма). Подключился правильно. Может кто подскажет что может быть? Неужели ЭГРД накрылся медным тазом?

Продолжение будет после покупки РХХ.

Фоток нет так как хотел быстрее сделать. Возможно моя запись БЖ кому нибудь поможет с ремонтом)) Поменьше поломок!

Как устроен датчик Виннерса, подключение и возможные трудности

Устройство, которым можно смело заменить потенциометр на топливной системе KE-Jetronic, KEIII-Jetronic, KE-Motronic, называется датчиком Виннерса. В кругах любителей авто его также знают под названием эмулятор ПНД. Датчик прекрасно работает на Ауди, Фольксвагенах, Мерседесах. Для некоторых версий моторов Ауди есть даже специальные тюнинговые версии, которые улучшают подхваты моторов на низах. Удобно устройство и в том плане, что иногда оно является единственной альтернативой родному потенциометру, потому что подобные модели сняты с производства.

Немного о потенциометре

Каждый автолюбитель скажет, что эта деталь – не что иное, как устройство, регулирующее ток. Также среди опций – реостат. Потенциометр очень востребован, в его комплектацию входят резисторы и отводные контакты. Разные модификации различаются числом рабочих циклов. Подобным устройством зачастую оснащают иномарки. К сожалению, нередко «родной» потенциометр приходит в негодность. И тогда его достойной альтернативой становится датчик Виннера.

Преимущества установки

Те, кто уже успел лично испробовать работу устройства, уверяют, что оно отлично работает. После установки машина как после ремонта:

• двигатель не уходит в аварийные режимы;
• провалы и рывки пропадают;
• холостой ход не плавает;
• динамика идеальная.

Неоспоримым преимуществам является то, что в эмуляторе нет деталей, которые трутся. И это – залог долговечной работы устройства. Установив и правильно его настроив, вы можете забыть об эмуляторе и не переживать о том, что когда-то он придет в негодность.

Как происходит установка?

Чтобы установить деталь правильно и избежать в будущем возможных проблем, специалисты рекомендуют до замены проверить зажигание. Необходимо это потому, что датчики на МАР сверхчувствительны к некорректным подключениям УОЗ. NF/NG/AAR требуют выставления 15-18 или выбора таблиц с ранним УОЗ. Также по возможности необходимо перепроверить фазы распределения газов.

У такого устройства, как датчик Виннерса схема проста. Как правило, устройство крепят на воздушные фильтры или дозаторы. Закрепляют при помощи хомутков.

Пошаговая инструкция по подключению

Датчики Виннерса находятся в свободной продаже, а подключить их можно своими руками. Для этого не нужно больших знаний, главное, следовать определенной инструкции. Подключение происходит в три этапа.

Первый

Снимаем разъем (3-х контактный) со старого ПНД и подключаем его к датчику. На этом этапе очень важно проконтролировать, как расположены направляющие, иначе есть риск подключить разъем развернутым.

Второй

Подключаем трубочку с вакуумом туда, где должна находиться заглушка во впускном коллекторе, который ведет к вакуумному насосу. Это в случае с NF/AAR. Если же дело имеем с NG, вакуумную трубочку нужно подключить там, где находится дроссельная заслонка – тоже на место заглушки из резины. При работе с Мерседес 124, у которого двигатель 102-й, трубку с вакуумом подключают через тройник.

Третий

Подключаем два проводка: первый к датчику холла в разъем, второй – на катушку зажигания. И здесь есть некоторые нюансы для разных автомобилей, о которых речь пойдет дальше.

Для Audi

Синий проводок подключаем к центральному контакту на разъеме датчика Холла. Место коричневого проводка – контакт No15 на катушке зажигания. Также его можно подключить к любой цепи +12в после замка зажигания. Важно не перепутать 15-й контакт с 1-м, который идет к коммутатору, иначе устройство попросту сломается и станет непригодным.

Перед тем, как подключать провод, еще раз удостоверьтесь в правильности подключения катушки. Для этого стоит открутить клемму с 15-го контакта катушки и включить зажигание. После чего станет видно, что проводок с клеммой показывает +12в, а первый контакт остается без напряжения.

Для Мерседес MB124

Обладателям Мерса датчик необходимо подключать к сигналу TD на первый контакт на диагностическом разъеме.

Правильная настройка – залог бесперебойной работы

Итак, устройство установлено. Теперь его необходимо правильно настроить. Двигатель заводится и хорошо прогревается. Стоит проконтролировать напряжение на выходе датчика на холостом ходу движка. Оптимальный показатель должен составлять 0,5в для NF и не более 0,65в для NG, AAR. Некоторые скачки в пределах +/-0,02-0,05в допустимы и являются нормальными. Чем в лучшем состоянии движок, тем такие колебания менее заметны.

Защита от влаги

Чтобы датчик во время использования не портился, его крышку необходимо качественно загерметизировать. Естественно, делать это можно только после установки и окончательной настройки устройства. Герметизация предотвратит попадание влаги в корпус, а, значит, электрохимическая коррозия платы сведется к минимуму.

Какие проблемы могут возникнуть?

Решив установить эмулятор по предложенной разработчиком схеме, вы навсегда забудете о потенциометре. Ресурсы эмулятора совершенно неограничены. Он крайне редко выходит из строя и это может случиться в силу нескольких причин:

• неправильного подключения;
• электрохимической коррозии;
• механического повреждения.

Также во время установки и эксплуатации могут возникать некоторые проблемы. О самых распространенных, а также о возможных путях их устранения, расскажем дальше.

Напряжение 0,15в

Распространенная проблема, избавиться от которой можно следующим образом. Проверьте, как подключен сигнальный (синий) провод к центральному в датчике холла. Необходимо при включенном зажигании вручную прокрутить движок.

Нет напряжения

Проверяем заземление. Иногда можно столкнуться с отгниванием провода со знаком «минус». При нормальной работе датчика напряжение на проводке черного цвета не превышает 0,1в.

Неустойчивая работа двигателя

При подстроенном резисторе не удается установить необходимое напряжение. Решение проблемы простое. В первую очередь стоит продиагностировать движок, общей диагностики своими руками будет достаточно. Если проблема не в этом, проверяем и устраняет воздушные подсосы. Делается это при помощи вакуумной трубки. Ну, а если и такие действия не привели к желаемому результату, могут помочь:

• проверка и корректировка состава смеси топлива и воздуха;
• проверка правильной установки газораспределительных фаз (коленвал с распредвалом должны располагаться по четким меткам);
• проверка равномерной подачи топлива дозаторами форсунками;
• корректное выставление УОЗ (при позднем напряжение завышается, если раннее – занижается);

Если же вышеперечисленные пункты проверены, а проблема все равно существует, возможно, дело в нестандартном «спортивном» распредвале. Поможет исправить ситуацию распределение перемычек под спортивный вал AAR.

Поломался датчик

Случиться это может при разных обстоятельствах и по разным причинам. Например, когда провод питания по ошибке подсоединили к первому контакту катушки, устройство, которое разработал Виннерс, выйдет из строя на первых секундах прокрутки движка стартером. Дело в том, что этот контакт имеет не необходимые +12в, а импульсы вплоть до 150в. Прогнозируемо, что элементы по защите питания сгорят. К сожалению, такая поломка не является гарантийной, поэтому внимательно проверяйте подключения.

Что такое пнд в двигателе

Регенеративная установка предназначается для по­догрева питательной воды, поступающей в котельный цех, паром из отборов турбины, паром лабиринтовых уплотнений и если в качестве воздухоудаляющих устройств установлены пароструйные эжекторы, то и ра­бочим паром эжекторов.

Подготовка к включению в работу регенеративной установки производится одновременно с подготовкой к включению конденсационной установки. Перед вклю­чением регенеративной установки необходимо убедиться в нормальной работе запорных устройств обратных кла­панов на линиях регенеративных отборов пара. Обрат­ные клапаны на линиях отборов пара должны быть за­крыты. Перед пуском конденсатного насоса надо от­крыть воздушные краники водяного пространства у по­догревателей низкого давления (ПНД) для удаления воздуха при заполнении подогревателей водой. Воздуш­ные краники закрывают, когда через них пойдет вода без пузырьков воздуха. Вентили для отсоса воздуха из парового пространства подогревателей в конденсатор и дренажные вентили на паропроводах отбора пара долж­ны быть также открыты.

Включение подогревателей в работу производится при достижении турбиной определенной мощности. По­догреватели включаются сначала по воде, а потом по пару. Подогреватели низкого давления остаются вклю­ченными по воде с момента пуска в работу конденсатного насоса. Прежде включаются в работу подогрева­тели низкого давления, а потом — высокого давления (ПВД). Например, у турбин СВК-150 ПНД включаются в работу при нагрузке на турбину 10 Мвт, а ПВД — при нагрузке 30 Мвт. После включения в работу ПНД необ­ходимо следить за уровнем конденсата в подогревателе. Когда уровень конденсата достигает примерно 1 / ₃ водомерного стекла, следует открыть задвижку слива дрена­жа в конденсатор и закрыть дренажный вентиль в кон­денсатор на паропроводе к подогревателю.

После включения в работу первого ПНД приступают к пуску следующего (по ходу конденсата) ПНД. Убедив­шись в нормальной работе всех подогревателей низкого давления, переводят откачку конденсата на сливные на­сосы. Для включения ПВД в работу включают их преж­де последовательно (по ходу питательной воды) по воде, а затем в той же последовательности по пару, дре­нажу и воздуху.

При включении ПВД по воде надо следить за давле­нием воды на выходе из подогревателя. Если давление воды будет падать, то это свидетельствует о неплот­ностях в трубной системе подогревателя. В этом случае надо прекратить включение подогревателя в работу, включить обводную линию и открыть вентиль для опорожнения подогревателя от воды. Включение подогревателя в работу возможно только после устранения неплотностей. Регенеративные подогреватели снабжа­ются автоматическими устройствами и контрольно-изме­рительными приборами, которые позволяют поддержи­вать нормальный режим работы регенеративной системы и осуществлять контроль за работой подогревателей.

Правилами технической эксплуатации предусматри­вается установка на подогревателях следующих автома­тических устройств:

а) Автоматических регуляторов уровня конденсата греющего пара со звуковой сигнализацией верхнего уровня конденсата. При повышении уровня конденсата уменьшается эффективная поверхность нагрева подогре­вателя и вследствие этого нарушается нормальный ре­жим нагрева воды в подогревателе. Кроме того, при по­вышении уровня конденсата возможно возникновение гидравлических ударов в подогревателе и в паропроводе отбора пара.

При неисправном состоянии обратного клапана мо­жет произойти заброс воды из подогревателя в проточ­ную часть турбины. При обнаружении повышения уров­ня конденсата в подогревателе необходимо проверить работу регулятора уровня. Если уровень конденсата бу­дет повышаться, надо открыть задвижку на обводной линии регулятора уровня и регулировать уровень кон­денсата вручную до устранения неисправности автома­тического регулятора. При неисправности регулятора уровня у подогревателя высокого давления подогрева­тель надо отключить для устранения неисправностей.

б) Автоматических устройств для принудительного закрытия обратных клапанов отборов пара. Автоматиче­ские устройства для принудительного закрытия обрат­ных клапанов отборов пара срабатывают при закрытии стопорного клапана турбины и при отключении генера­тора от сети. Такие устройства имеют очень важное зна­чение при эксплуатации турбинной установки, так как они предохраняют турбину от разноса паром, который аккумулируется в емкостях регенеративной системы и образуется в подогревателях при падении давления в корпусе турбины после закрытия стопорных клапанов во время отключения генератора.

в) Автоматических устройств, предохраняющих ПВД от переполнения водой. Переполнение подогревателя высокого давления водой может произойти вследствие образования неплотностей в трубной системе подогрева­теля или при разрыве трубок. Объем парового простран­ства современных подогревателей высокого давления весьма мал и поэтому при разрыве даже одной трубки корпус подогревателя в несколько секунд может быть заполнен водой. Переполнение подогревателя водой не­допустимо, так как может привести к забросу воды в турбину. Кроме того, при заполнении подогревателя водой в материале корпуса будут возникать перенапря­жения, так как корпус рассчитывается на наибольшее давление греющего пара, которое в 5—10 раз меньше, чем рабочее давление, создаваемое питательным на­сосом.

Автоматические защитные устройства, предохраняю­щие ПВД от переполнения водой, должны обладать вы­соким быстродействием. Этого удается достигнуть путем использования импульса от конденсатоотводчика при повышении уровня воды в подогревателе.

Регенеративные подогреватели воды имеют следую­щие контрольно-измерительные приборы:

а) манометры и мановакуумметры для измерения давления и разрежения в камерах отборов пара и у ре­генеративных подогревателей;

б) термометры для измерения температуры пара в паропроводах отбора;

в) термометры или термопары для измерения тем­пературы воды перед и за каждым подогревателем;

г) расходомер на напорном трубопроводе конденсатного насоса после ПНД и водомер, указывающий расход питательной воды, проходящей через ПВД;

д) указатели уровня конденсата в подогревателях;

е) самопишущий прибор, показывающий и записы­вающий температуру питательной воды после регенера­тивных подогревателей.

Указанные приборы позволяют вести наблюдение за работой каждого регенеративного подогревателя и реге­неративной системы в целом, определять температурные напоры в подогревателях, потери напора в трубопрово­дах, в обратных клапанах и в запорной арматуре на ли­ниях отбора пара, следить за температурой нагрева пи­тательной воды по отдельным подогревателям и на вы­ходе из регенеративной системы и т. д.

На основании показаний приборов можно судить о работе каждого подогревателя и об эффективности использования тепла регенеративных отборов пара.

Главное внимание при обслуживании регенеративной установки должно уделяться обеспечению наиболее эф­фективного использования тепла отбираемого пара. Для этой цели необходимо:

а) поддерживать нормальные значения температур­ных напоров в подогревателях;

б) не допускать повышения сопротивлений в линиях отбора пара.

Нормальное значение температурного напора у подо­гревателей обычно не превышает 5—8° С. Однако имеют место случаи, когда подогреватели работают со значи­тельно более высокими температурными напорами, до­стигающими в некоторых случаях 15—20° С. Повышение температурного напора может быть вызвано загрязне­нием трубок подогревателя, либо является следствием конструктивного недостатка подогревателя, а именно — недостаточной поверхностью нагрева. Таким образом, для поддержания нормального температурного напора необходимо поддерживать трубки подогревателей чисты­ми, для чего следует систематически производить рабо­ты по очистке поверхностей нагрева подогревателей.

Очистка подогревателей может производиться хими­ческим или механическим способом. Выбор способа очистки зависит от водного режима и характера загряз­нения трубок и в каждом конкретном случае устанавли­вается по рекомендации химической лаборатории элек­тростанции. В некоторых случаях эффективной мерой снижения температурного напора является увеличение поверхности нагрева подогревателя.

На целом ряде электростанций были проведены ра­боты по увеличению поверхности нагрева регенератив­ных подогревателей. В результате этих работ удалось значительно снизить температурные напоры у подогре­вателей и повысить эффективность использования тепла отборов пара. Так, например, на Средне-Уральской ГРЭС в результате замены всех подогревателей низкого давления типа F-34 ЛМЗ с поверхностью нагрева 82 м 2 на подогреватели типа ПН-130 ЛМЗ с поверхно­стью нагрева 130 м 2 температурные напоры у всех ПНД уменьшились на 10° С. Экономический эффект от указан­ной замены ПНД на трех турбинах АК-50-1 ЛМЗ со­ставил около 10 000 т условного топлива в год. Срок оку­паемости затрат на замену ПНД не превышает 4 мес.

Эффективность увеличения поверхности нагрева ПВД видна из следующего примера. При замене сер­дечника ПВД с поверхностью нагрева 86 м 2 на сердеч­ник с поверхностью нагрева 116 м 2 температурный на­пор уменьшился на 11° С. Полученная в результате это­го экономия на турбине АК-50-1 составила 1 180 т условного топлива в год, а срок окупаемости такой работы меньше 3 мес.

Увеличение поверхности нагрева подогревателей, как и всякие работы, связанные с переделкой или заменой оборудования, надо производить только после проведе­ния соответствующих технико-экономических расчетов, подтверждающих целесообразность такого мероприятия.

Работа регенеративных подогревателей может быть улучшена за счет снижения сопротивления трубопрово­дов отбора пара, запорной арматуры и обратных клапа­нов. Поэтому все мероприятия, позволяющие снизить сопротивления на подводе пара от турбины до подогре­вателей, следует, безусловно, реализовывать.

При эксплуатации регенеративной установки необхо­димо нагревать питательную воду до установленной тем­пературы, так как отклонение температуры питательной воды от нормального значения приводит к пережогу то­плива и, таким образом, к снижению экономических по­казателей работы электростанции. Однако следует пом­нить, что температура питательной воды не может яв­ляться единственным критерием эффективности исполь­зования системы регенерации. Экономичность от введе­ния регенеративного подогрева питательной воды в зна­чительной мере зависит от степени использования наибо­лее экономичных отборов — отборов низкого давления. Поэтому с целью повышения экономичности работы уста­новки необходимо нормировать не только температуру питательной воды, но и степень использования подогре­вателей, работающих на отборах низкого давления.