Ремонт авто в Минске — СТО «АвтоТехЭксперт»

«АвтоТехЭксперт» работает на рынке более 15 лет, накопив немалый опыт в сфере ремонта и обслуживания автомобилей. Цель нашей компании — оказывать только современные и качественные услуги, оставаясь при этом открытыми и дружелюбными по отношению к нашим Клиентам.

Работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

В компании «АвтоТехЭксперт» уважительно относятся ко всем клиентам, которых мы никогда не делим на выгодных или не очень. К работе над каждым автомобилем мы подходим внимательно и со всей ответственностью. В нашей работы мы опираемся на свой многолетний опыт, который позволяет отремонтировать Ваш автомобиль в кратчайшие сроки и по приемлемой цене.

Наша компания предоставляет услуги по ремонту автомобилей любой сложности, компьютерной диагностике автомобилей, регулярному техническому обслуживанию, замене жидкостей и установке оборудования . Наши специалисты работают со всеми марками и моделями японских, европейских и американских автомобилей. СТО оснащено новейшим техническим оборудованием, у нас работают только квалифицированные и опытные специалисты, готовые устранить любую проблемы в вашем автомобиле. Вы будете довольны быстротой работы и качественным результатом.

В случае серьезной поломки мы предоставим эвакуатор, который доставит Ваше транспортное средство из любой точки города к нам на станцию.

Техцентр удобно расположен, недалеко от станции метро Фрунзенская, по адресу ул. Западная 2. Это также дает возможность сотрудничать с большим количеством корпоративных клиентов. СТО по ремонту автомобилей «АвтоТехЭксперт» открыто для клиентов с понедельника по субботу с 9.00 до 18-30. На территории имеется оборудованное помещение для ожидания и бесплатная автостоянка.

Наши преимущества:

Мы ценим ваше время

Вы можете записаться на обслуживание или ремонт автомобилей в Минске заранее. Для этого необходимо заполнить на сайте форму «Записаться на сервис» или позвонить нам по телефону, что позволит сократить время ожидания при приеме Вашего транспортного средства в наш технический центр.

Мы уважаем своих клиентов

Поэтому устраняем любые неполадки и неисправности вашего автомобиля с первого раза и даем гарантию на все виды проделанных работ.

Мы помогаем вам сэкономить

Продаем запчасти для ремонта автомобилей. Их стоимость гораздо ниже, чем в розничных магазинах. При этом вы экономите время на поиск необходимых запчастей и расходных материалов, подбором которых занимается специалист. Предусмотрена гибкая система скидок!

Выберите свою марку

Виды оборудования для автосервисов

Каждый владелец транспортного средства, вне зависимости от его года производства, марки и модели, должен проходить своевременное техническое обслуживание. Иногда надо точно определить причину неисправности, чтобы быстро локализовать ее и провести комплексное восстановление.

Как разобраться, что автомобиль битый?

К сожалению, далеко не каждый житель имеет возможность приобрести транспортное средство напрямую от официального дилера, поэтому покупка поддержанного автомобиля становится единственным доступным решением

Galant американец 2001г замена ГБЦ на 2-х распредвальную

Опции темы

Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Galant американец 2001г замена ГБЦ на 2-х распредвальную

Прошу Вашего совета: У друга есть американский Галант 2001 г.в. с двигателем 4G64 GDI V=2,4 литра. В следствии перегрева двигателя на двигателе повело головку блока цилиндров. Шлифануть голову больше не получится т.к. ее уже шлифовали до нас. Задиров по зеркалу цидиндров не обнаружили, кольца на месте, но все равно поменяем. ГБЦ с одним распредвалом. Есть точно такая же ГБЦ, но с японского Галанта, выбранная по марке двигателя 4G64, но с двумя распредвалами. Маслоточные каналы и каналы охлаждения один в один. Есть решение поставить 2-х распредвальную головку в замен старой, ввиду гораздо лучшего состояния японской чем старой. То, что ремень ГРМ теперь потребуется длине, и наверняка, какой-нибудь натяжитель или паразитивный ролик — догадываюсь. Хотелось бы увидеть схему(картинку) расположения натяжителей и ГРМ на японском Галанте. А если подскажите каталожные номера на японский ГРМ и натяжители — вообще благодарен буду.

Машину делаем для себя. Есть у кого-нибудь такой опыт переделок?? Готов выслушать предложения и размышления!! Или если не трудно, то укажите тему, если это уже обсуждалось.

Заранее спасибо!!
Горностай54

Откуда на американском Галанте двигатель GDI.
По теме: зайдите на Galant-club.com и купите своему другу б/у ГБЦ одновальную.

Про GDI написано в ПТСе.
На Галант-клуб заходил. Спасибо!! Дело тут в том, что стоимость в Москве б/у одновального ГБЦ — 15000р., а б/у 2-х вального 5000р. Не подумайте, что кроилово, но лишнюю 10к лучше потратить в другое место. Поэтому и вопрос — сильно ли много заморочек?! Имеет ли такая задумка жизнь?! Есть книжка по Галанту? Можете выложить скан с расположением роликов и ремня ГРМ на японском Галанте?

Горностай54
во первых определите с какого галанта эта головка на японских галантах не было двух вальных головок 4G64-2.4
либо вы пытаетесь поставить головку с GDI галанта -не реально это сделать (поставить можно но все остальное очень проблематично с GDI перейти на MPI )
вы можете поставить двухвальниу головку с 2.0 мотора

В ПТС и не такие сказки пишут.
Нет и не было никогда американских Галантов с GDI.

Доброго дня соседи по форуму.

Читать еще: Бугатти вейрон технические характеристики двигателя

Заранее спасибо!!
Горностай54

Ставь голову от 4g63 и 0 проблем, цена 5 тыс и гемероя 0.
головы абсолютно взаимозаменяемы.

и интересно где это вы за 5 тыс двухвальную нашли, я меньше 25 не видел.

Ремонт ГБЦ (головки блока цилиндров)

Как понять, что головке блока цилиндров (ГБЦ) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один признак из перечисленных ниже, рекомендуем посетить автосервис:

выхлопные газы белого цвета
резко снизился уровень моторного масла в системе
масло на щупе с белой пеной
охлаждающая жидкость заметно потемнела
масло просачивается через прокладку ГБЦ, двигатель в потёках

Доверяйте ремонт ГБЦ только профессионалам!

Неполадки в масляных и охладительных магистралях, в узлах газораспределительного механизма приводят к необходимости демонтажа и ремонта ГБЦ (головки блока цилиндров). Учитывая, что ГБЦ – часть двигателя , то её бесперебойная работа напрямую зависит от его состояния.

Головку блока в моторном отсеке можно найти по маслозаливной горловине на её крышке и подключённым высоковольтным проводам, соответственно, и места установки свечей зажигания находятся там же. В передней части есть углубление для привода распределительного вала. Между корпусом блока двигателя и крышкой виден стык, для герметичности он уплотнён специальной прокладкой. Если головка блока исправна – это соединение имеет ровные и чистые края.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА ГБЦ

Основной причиной неисправностей в головке блока становится естественный износ. Производитель авто указывает ресурс установленного ДВС (двигателя внутреннего сгорания). Стоит ориентироваться на эту информацию, чтобы поломка не стала неожиданностью.

Помимо исчерпания ресурса, ремонт головке блока цилиндров может понадобиться из-за перегрева. Стоит отметить, что элемент из алюминия начинает плавиться, искривляется его привалочная плоскость (автомеханики называют этот процесс «головку повело»), чугунные же – покрываются трещинами, теряя герметичность. Двигатель перегревается по многим причинам:

нехватка смазочной жидкости или низкое её давление;
утечка хладагента;
неисправности температурных датчиков;
поломка помпы, вентилятора или радиатора ;
самопроизвольное увеличение оборотов двигателем.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРОКЛАДКИ ГБЦ

Появление даже маленького отверстия в прокладке головки может привести не только к ремонту ГБЦ, но и к капитальному ремонту двигателя. Причинами повреждения прокладки могут быть:

перегрев ДВС;
неправильно рассчитанная степень зажима болтов крепления;
низкое качество материала прокладки.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

Определить истинную причину повреждения распредвала сможет механик-моторист после вскрытия, разборки и чистки ГБЦ.

Появление на опорных шейках детали задиров говорит о нехватке моторного масла или о его плохом качестве, а также об окончании ресурса ДВС .
Задиры на кулачках указывают на загрязнённость масла и масляных магистралей.
Прогиб или трещины могу появиться из-за попадания в механизм посторонних элементов или обрыва ремня ГРМ.
Выработка под сальниками – это признак либо неправильной их установки, либо необходимости в скором времени провести капремонт двигателя.
Износ резьбовых соединений происходит только в случае неправильной затяжки болтов.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ГБЦ

Симптомы неисправности будут зависеть от того, какой элемент головки блока повреждён. Учитывая все признаки, автовладелец может сам провести предварительную оценку степени повреждения ГБЦ . По причине того, что прокладка головки подвергается износу чаще остальных элементов, так как обеспечивает герметичность, то признаки именно её неисправности встречаются чаще всего:

Белая пена на масляном щупе или под крышкой горловины для заливки масла. Эта пена – хладагент (например, антифриз), попавший в масляную магистраль.
Белый дым из выхлопной системы в большом количестве и постоянно. Охлаждающая жидкость просочилась в цилиндры, так что это, скорее, пар.
Масло в расширительном бачке или радиаторе.
Пузырьки воздуха в радиаторе. Отработанные газы попадают в систему охлаждения.
Потёки масла на стыке ГБЦ и блока.

При появлении подобных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно посетить автосервис. Некоторые симптомы могут говорить не только о пробитой прокладке, но и о наличии трещин в корпусе головки. Механик, конечно, заменит прокладку, но дополнительно проведёт поиск дефектов головки блока цилиндров . Признаки поломок и дефектов остальных элементов узла:

для неисправного распределительного вала характерен стук, доносящийся, как будто прямо из-под крышки капота;
прогоревший или погнутый клапан заставляет двигатель вибрировать и троить на холостых оборотах.
направляющие втулки, имея повышенный износ, способствуют и повышенному расходу моторного масла, а также появлению фонового шума при работе ДВС.

Читать еще: Fiat ducato какое масло двигателя

РЕМОНТ ГБЦ

Любые ремонтные работы начинаются только после проведения диагностики: стендовой, сканерной или визуальной. По её результатам мастер определяет изношенные элементы и решает, подлежат ли они восстановлению или потребуется установка новых. Перед тем как снимать и ремонтировать ГБЦ, мастеру предстоит отсоединить её от остальных узлов и элементов :

аккумуляторной батареи;
системы охлаждения и радиатора;
топливной рампы и впускного коллектора.

Затем головку демонтируют и разбирают, проводят дефектовку её корпуса: определяют наличие трещин и неровностей в привалочной плоскости. При необходимости найденные погрешности удаляют на шлифовальном станке. Но, так как у толщины слоя металла есть рабочий предел, то в некоторых случаях восстановление корпуса ГБЦ применить будет невозможно, например, при сильном оплавлении или множестве трещин.

Стоит отметить, что при каждом вскрытии головки блока , её прокладка, а также болты крепления, подлежат замене, даже если они исправны. Этот нюанс необходимо учитывать автовладельцу при расчёте затрат на ремонт.

После восстановления корпуса ГБЦ, автослесарь приступает к работам по устранению неисправностей в её узлах.

РЕМОНТ ЦИЛИНДРОВ

В процессе эксплуатации двигателя стенки цилиндров подвергаются износу как естественному, так и благодаря нарушениям в обслуживании. На поверхности этих стенок появляются царапины, потёртости, нагар или задиры. Чтобы восстановить их ровность применяют расточку, снимая повреждённый слой металла.

Идеально гладкой поверхность делает хонингование, его проводят сразу после расточки. Для этой процедуры применяют специальный инструмент, позволяющий достигнуть максимальной точности обработки.

Процесс гильзовки (гильзования) применим в том случае, если невозможно провести расточку цилиндра, например, из-за слишком глубоких повреждений стенок или отсутствия возможности установки ремонтных клапанов.

ЗАМЕНА КЛАПАНОВ ГБЦ

Чтобы установить новые клапаны, необходимо проделать большую работу, прежде чем удалить старые: снять распределительный вал, коромысла, шайбы (стаканчики или гидрокомпенсаторы) и сухари, фиксирующие пружину. Для всего этого нужен специнструмент, который всегда есть в наличии на сервисной станции. В процессе замены клапанов рекомендуется установить и новые маслосъёмные колпачки, чтобы в будущем не пришлось заново платить за повторное вскрытие ГБЦ .

Перед установкой новых клапанов, их притирают в сёдлах специальной пастой. Такая процедура необходима как для новых деталей, так и для уже установленных. Она обеспечивает максимальное прилегание клапанной грани к стенке цилиндра, чем и достигается герметичность в системе.

ЗАМЕНА НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК КЛАПАНОВ

Чтобы установить новые втулки, как и в случае с клапанами, потребуется специальный инструмент и особая аккуратность в работе. Помимо инструмента будут нужны точные измерения диаметра посадочного места и втулки, соблюдение температурного режима, расчёт фактического натяга при запрессовке, калибровка и проверка зазоров. Механик-моторист автосервиса прекрасно справится с этой задачей, учитывая его большой опыт.

По завершении ремонта начинается обратная сборка и монтаж ГБЦ. Всё проводится как при демонтаже, но в обратной последовательности, однако, и здесь есть особенность: затяжка болтов крепления должна проводиться в строгой последовательности и с определённой степенью зажатия. Опять же, для этого нужен специальный динамометрический ключ, который есть в наличии у мастера СТО, кроме того, мастеру известна схема правильной сборки ГБЦ .

Проверка на герметичность – завершающий этап в ремонте. Он проводится после установки ГБЦ на место и подключения к ней необходимых узлов. Автомобиль заводят и проводят повторную диагностику.

Тема: Повело головку блока 🙂 делюсь очередными ошибками.

Опции темы

Версия для печати
Отправить по электронной почте…
Подписаться на эту тему…

Поиск по топику

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Повело головку блока 🙂 делюсь очередными ошибками.

Даже не знаю с чего начать историю, не обессудьте, начну издалека.

Долго грешил на кривую установку Бинара то одна ошибка , то другая, потом сломался бублик в коробке, потом обнаружилась течь масла АКПП в систему охлаждения через трубку в низу радиатора, потом вроде все починили, но в холода стало ясно, что не работает печка, в сервисе по доброте душевной плеснули «синенького антифриза» из бутылочки(из под антифриза) в которой мною были намешаны фЭри и водичка, чтоб комарики лучше отмывались с лобовухи.

Короче, я на трассе по дороге из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону при температуре -10 и пронизывающем ветре, мотая сопли на х.б. перчатку перебрал все патрубки, стравливал «воздушную пробку» раз 50, демонтировал Бинар к едрени фени, нервировало то, что при стравливании не просто воздух шёл, а пенА. Я ничего не понимал. Вынул душу Максимычу, ВОВВЕ и РОКУ. В процессе консультации с сервисом в котором стояла машина перед поездкой, выяснилось про ФЭРИ. Добравшись до Москвы два дня промывал систему, всё это сбивало с толку и мешало мыслить трезво, много факторов… какие из них следствие –какие причина… мозг тихо кипел.

Читать еще: Двигатель ezda технические характеристики

Кое-как пену вымыл, но реанимировать печку не удалось, затарился у родственника антифризом(две коробки ушло=20литров концентрата) и водичкой дистилированой. с этими мыслями я поехал дальше, ещё 1100км.

Пока ехал, в голове стала окончательно утверждаться мысль о прогаре. Но в отличии от бензинок смущало отсутствовие запаха, да и машина не собиралась кипеть.

Доехал до Ростова и вскрыл мотор(запчасти заказал до вскрытия, опыт мастеров позволил заказать необходимые для замены прокладки и запчасти до постановки на ремонт).

Ниже фото головки и блока.

Теперь фото блока цилиндров.

Единственное смущение вызвали микротрещины в головке по всем четырём цилиндрам. Также вид стенок цилиндра и отсутствие зеркала в следствии попадания в камеру сгорания антифриза. С трещинами было решено не заморачиваться. Прогар был не в местах трещин и были все основания забить на них(если есть иной опыт –прошу высказываться).

Как это всё выглядит: Машина заводится и не греется до нагрузки, после нагрузки прогревается до нормальной температуры и стрелка стоит как вкопанная, двигатель не кипит но печка пустая, патрубки твёрдые. Стравливать пробку бесполезно. Воздух попадает в систему и выдавливает всю жижу которая пытается быть выше прокладки головки блока. Если остановиться и долить систему, то путём прогазовок(лучше ещё и догреватель типа Бинар или Вебасто включить) можно прогреть салон, но стоит проехать несколько километров и в патрубках печки пусто и начинается холодрыга в салоне.

Откуда растут ноги: Всё оказалось очень просто и страшно. Мне всё в том –же добром сервисе год назад перепутали пробки с радиатора и расширительного бачка! Дизелисты удивлены таким положением вещей, но факт остаётся фактом. После того, как я заметил стрелку в красной зоне и припарковался у заправки для анализа ситуации и покупки антифриза, я при доливке был удивлён положениями крышек, они у меня разного цвета и я сразу понял в чём проблема, для меня удивительно что они взаимозаменяемы! Зачем?! Факт в том, что при перемене крышек антифриз ничем не удерживается и спокойно выливается из сливного патрубка расширительного бачка! И насколько я понял крышка с клапаном установленная непосредственно на радиатор, при падении давления(остывании) не позволяет вернуться жидкости из переполненного расширителя… Вот так, медленно, но верно(по моим прикидкам за 600-800 километров) двигатель теряет критическое количество антифриза. После того случая вроде всё устаканилось и было хорошо, но нестабильно и сейчас картинка складывается, Бинар на который я грешил –не при чём. Но для того, чтоб проблема стала явной потребовался почти ГОД!

Поставил машину в понедельник, забрал в пятницу. Головку проточили на 0,3мм заменили всё в головке, болты, прокладки впускные и выпускные, сёдла клапанов. Денег на запчасти ушло 7т.р. работа обошлась в 14т.р. с притиркой клапанов. Вот как-то так.

Мастера заставили меня потратиться на обработку двигателя восстановителем Форсан, иного пути восстановить зеркало цилиндров оперативно и без больших вложений -они не знают. Я не стал спорить. В данный момент прошли 4 дня, полёт нормальный, часто включаю Бинар, прусь от тёплого воздуха.

Что я понял из общения с дизелистами и после решения своей проблемы:
1. Нельзя БЕЗ ПРИСМОТРА допускать к ремонту машины людей, которые не часто ремонтируют Навары. Много специфичных моментов… КРЫШЕЧКИ! Будь они не ладны.
2. Наш мотор удивительно защищён от перегрева до тех пор пока Вы не вмешались в систему. И даже будучи поведён и сифоня, мотор способен вывезти вас достаточно далеко, я проехал около 20 000 км с перманентными прорывами и 4 000км прежде чем осознал сильный прорыв газов. Выдавливается только тот объём жидкости который выше прокладки головки блока. Я даже через 2-3 дня и 500-700км не доливал больше 3х литров антифриза.
3. Нестрашно поставить максимально толстую прокладку головки блока, можно смело заказывать с 3мя насечками до проточки(как правило величина проточки составляет не более 0,4мм толщина же прокладки с 3мя насечками -0,925) учитывая нашу солярку –увеличение камеры сгорания идёт на благо работе мотора Ниссан Навара который создавался для нормальных стран с нормальной саляркой 
4. Никакой магией по выманиванию воздушной пробки из системы охлаждения двигателя мастера не занимались! Залили антифриз и пожелали счастливого пути  Как показали мои шаманства с кучей стравливающих клапанов которые я ранее инсталлировал –везде есть антифриз, нигде нет воздуха. Если всё в порядке с двигателем воздух уходит сам в расширительный бачёк и оттуда выдавливается наружу. От себя порекомендую оставлять прогретую машину(после замены или долива антифриза во все ёмкости) для остывания(именно тогда происходит замещение воздуха водичкой) на разных уклонах(не больших) один раз мордой немного вниз, второй раз немного вверх.
5. Бинар замечательная штука, зря я его материл. Как только правильно заработал мотор, всё стало в порядке с работой Бинара, никаких нареканий, как часы!(тьфу-тьфу-тьфу). Единственно, я продолжаю считать что помпы в комплекте Бинара должно быть две, в двух крайних точках охлаждающей системы.

Ремонт авто в Минске — СТО «АвтоТехЭксперт»