Как резко увеличить мощность двигателя своими силами

Как резко увеличить мощность двигателя своими силами

Сделать свою машину чуть более мощной, по большому счету, особых сложностей не представляет. Процесс требует соответствующей квалификации и кое-какого оборудования. Если с этим проблемы — всегда можно обратиться к специализирующимся на подобной деятельности фирмам.

ФИЛЬТРУЙ БАЗАР

Самый легкий для «гаражного» увеличения мощности шаг — снижение энергетических потерь мотора на всасывание воздуха. Стандартный фильтр создает большое сопротивление потоку. Заменяем его на воздушный фильтр нулевого сопротивления. Прирост «мощи» будет, но если больше ничего с машиной не делать, он окажется мало отличим от погрешности измерений.

ЗАЧИПИСЬ!

Следующий шаг — чип-тюнинг. Для этого придется посетить специализирующуюся на подобных операциях СТО, где сумеют грамотно залезть в электронный блок управления мотором и перенастроить его. При этом выигрыш в производительности двигателя (у разных моделей) может колебаться в пределах 10—20%. Расплата — повышенный расход топлива. Официальные автодилеры подобную самодеятельность не приветствуют, конечно. Да и легализовать через ГИБДД подобное изменение параметров авто, по идее, следует. Но поскольку «на лбу» у водителя не написано, что он провел чип-тюнинг, со стороны правоохранителей претензий, как правило, не возникает.

СВЕЧНОЕ ДЕЛО

Чтобы улучшить энергетические параметры авто без вмешательства в его конструкцию, можно заменит штатные свечи зажигания, провода и т. п. аналогами топового уровня. Более надежное зажигание еще никому не мешало. Кроме того, имеет смысл залить в мотор масло, предназначенное для спортивных машин. Когда вы раскрутите движок до максимальных оборотов, оно поможет выжать из него пару лишних лошадиных сил.

В погоне за мощностью можно перейти на бензин марки АИ-98 — если, конечно, мотор авто в принципе на него рассчитан. Правда, нужно чтобы угол опережения зажигания под такое топливо был сдвинут на соответствующую величину. Если об этом не позаботиться, переплаты за 98-й вместо 95-го окажутся совершенно бесполезными с точки зрения прироста мощности.

ЗАТКНИ УШИ, ПРИГОТОВЬ КОШЕЛЕК

Следующий шаг в деле ее наращивания к машинам, колесящим по дорогам общего пользования, по хорошему, применять нельзя. Но известной толщины прослойка имбицилов-водителей его, тем не менее, делают.

Речь идет о «прямотоке» в выпускном тракте. Катализаторы и глушители создают сопротивление выхлопным газам, которое двигателю приходится преодолевать, теряя на этом драгоценную энергию. Заменяют катализатор с глушителем прямой трубой и окружающие начинают глохнуть, когда таким образом доработанная машина проезжает мимо.

Не удивляйтесь, когда добытый подобным путем прирост мощности на 3—5 «лошади» обернется повышенным вниманием со стороны ДПС и конфликтами с соседями.

Доступные способы увеличения объема двигателя

Весьма распространенной процедурой по улучшению характеристик автомобиля, является увеличение рабочего объема двигателя, с целью его форсирования. Для этого существует несколько вариантов:

• можно заменить коленчатый вал, установив другой, с большим ходом;
• расточить блок цилиндров, тем самым увеличив их диаметр;
• сделав то и другое одновременно.

Целесообразней делать увеличение объема двигателя тогда, когда износ блока требует перехода на ремонтный диаметр. Тем самым можно убить двух зайцев — и характеристики улучшить, и ремонт произвести.

1. Замена коленчатого вала
2. Расточка блока цилиндров
3. Расточка блока и замена коленвала

Замена коленчатого вала

Верхняя и нижняя мертвые точки поршня определяют рабочий объем цилиндра. Если заменить штатный коленвал на другой, с большим ходом поршня — получим увеличение объема. Коленвал, для двигателей ВАЗ семейства 21083, бывает с ходом поршня:

1. 60,6;
2. 71;
3. 74,8;
4. 75,6;
5. 78;
6. 80;
7. 84.

Стандартный ход поршня на двигателе ВАЗ 21083 составляет 71 мм. Самый распространенный способ увеличить рабочий объем до 1600 см3 — это установка коленвала с ходом 74,8 либо 75,6. Увеличивая ход поршня, так же необходимо заменить, либо существенно доработать имеющиеся. Здесь тоже существует несколько способов решения проблемы.

Можно установить поршни со смещенным отверстием под палец, либо же использовать более короткие шатуны. Наиболее распространены варианты с установкой специальных кованых поршней под выбранный коленвал, либо снятие излишков металла с имеющихся цилиндров. Из минусов можно отметить быстрый износ шатунно-поршневой группы. Происходит это в силу того, что из-за увеличения хода поршней меняются углы работы шатуна, а значит, возрастает боковое давление на стенки цилиндра.

Еще стоит добавить, что на больших оборотах, штатные впускная и выпускная системы, не смогут справляться в полной мере. Наполнение цилиндров станет затруднительным, что неизбежно повлечет за собой потерю мощности. Данный недостаток с легкостью можно отнести и к следующему способу увеличения рабочего объема двигателя.

Расточка блока цилиндров

Это вариант подразумевает расширение диаметра цилиндров, и установку поршней большего диаметра, что в свою очередь так же увеличивает рабочий объем. Любой капитальный ремонт, своего рода небольшой тюнинг, в сторону увеличения объема. При правильном подходе, и руках растущих из нужного места, их можно расточить до 84 мм. Дальнейшая расточка опасна, могут выйти дефекты литья, и тогда можно отправляться за новым блоком. Но здесь тоже есть ограничения и минусы.

Значительное уменьшение толщины стенок цилиндров, в любом случае приведет пусть к небольшому, но снижению ресурса блока цилиндров. Так же увеличивается термонагрузка, проще говоря, тонкие стенки будут нагреваться куда быстрее.

Расточка блока и замена коленвала

Это вариант включает в себя оба перечисленных выше, и позволяет произвести максимальное увеличение рабочего объема двигателя. К примеру, расточка до диаметра 84 мм, с установкой коленвала с ходом 80 мм, увеличит объем двигателя до 1798 см3. В данном случае так же понадобится установка кованых поршней.

Какой бы вариант вы для себя не избрали, важно помнить то, что доработка двигателя дело весьма серьезное и кропотливое. Лучше всего поручить дело профессионалам, которые на этом собаку съели. Ведь без необходимых навыков и специального оборудования, тюнинг рискует превратиться в муку и напрасную трату денег, времени и сил.

Только тщательно взвесив все за и против, стоит отправляться в магазин за запчастями. Как правило, расходы на форсирование двигателя, включая стоимость запчастей и работы, не приносят владельцу какой-то ощутимой пользы. Прироста мощности вы вряд ли ощутите, как говориться в сиденье вас ваша девятка вжимать все равно не будет.
» alt=»»>

Как увеличить мощность двигателя?

Fast & Furious, или увеличение мощности двигателя

Начнём с удивительного факта: знаете ли вы, что почти каждый автовладелец хотя бы раз в жизни задумывался о том, что его автомобиль мог бы набирать скорость быстрее? Кому-то хочется скорее трогаться на светофорах, другие занимаются автоспортом, кто-то основательно увлекается тюнингом. Мы здесь не для того, чтобы разбираться в причинах.

Как вы уже поняли, тема нашей сегодняшней статьи – увеличение мощности мотора. Вместе с вами мы разберём 9 доступных способов форсировки уже существующего двигателя.

Некоторые из этих способов неприхотливы как в финансовом плане, так и относительно объекта махинаций. Но нужно сразу обратить внимание на важную деталь: имея небольшой бюджет, не стоит ожидать серьёзных результатов; хороший прирост мощности можно получить, если делать глубокий тюнинг и использовать как можно больше из приведённых ниже способов. Кроме того, с большой силой приходит и большая ответственность: увеличивая мощность двигателя, нельзя упускать из вида его надёжность.

При доработках составляющих нужно учитывать, что в изначальной модификации все элементы подходят друг другу и рассчитаны на похожие нагрузки. Увеличивая мощность двигателя, не забывайте дорабатывать подвеску и КПП.

1. Увеличиваем рабочий объем двигателя: хонингование цилиндров

Один из наиболее очевидных путей увеличения мощности двигателя – это увеличение объёма цилиндров. Этот способ будет наиболее целесообразным в двух противоположных ситуациях: либо при минимальном износе цилиндров, либо при необходимости их ремонта, когда расточка необходима в любом случае.

В теории процедура проста: необходимо расточить края каждого цилиндра, заранее подобрав поршни большего класса – увеличив диаметр, мы получим больший объём двигателя.

Приятный бонус: на гильзовку цилиндров способны не только специализированные тюнинг-ателье – некоторые СТО также могут оказать эту услугу. При должной сноровке и ответственном подходе, такой тюнинг можно сделать даже самостоятельно.

Как мы и договорились изначально, не забываем о надёжности двигателя: систему впуска и выпуска ДВС после увеличения объёма цилиндров тоже необходимо будет доработать.

На данном этапе нам нужно привести соотношение хода поршня к диаметру цилиндра к коэффициенту, максимально приближенному к 1. Пока что он меньше золотой середины: такое соотношение приводит к тому, что двигатель развивает более высокий момент вращения на низких оборотах.

Чтобы это исправить, необходимо увеличить ход поршня: заменяем коленчатый вал более длинным, а общую длину поршня с шатуном уменьшаем на разницу длин между старым и новым коленвалом.

Разумеется, такой тюнинг – удовольствие не из дешёвых. Но если вы решите заняться увеличением мощности всерьёз, то этот пункт – отличная база для последующих доработок.

2. Повышаем степень сжатия

Стоит начать с главного: такой путь даст наиболее ощутимый результат в том случае, если двигатель изначально настроен на более низкую степень сжатия.

Степень сжатия представляет собой отношение полного объёма цилиндра к камере сгорания. Чтобы повысить этот коэффициент, нам необходимо будет уменьшить объём камеры сгорания. Добиться этого можно одним из двух способов:

Способ 1:

Замена поршней на больший диаметр – и, разумеется, расточка цилиндров под новые поршни: камера сгорания остаётся прежней, объём цилиндров – увеличивается.

Способ 2:

Установка более тонкой прокладки двигателя. Этот путь во многом труднее: клапан может столкнуться с поршнем, необходимо рассчитать всё очень тщательно. Кроме того, необходимо будет настраивать фазы газораспределения ДВС фактически с нуля.

Какого именно результата можно добиться, повышая степень сжатия? Как мы и говорили чуть раньше, наибольшего прироста стоит ждать, переходя с наиболее низкой степени. Повысив степень сжатия с 8 до 9, мы увеличим мощность примерно на 2%, с 14 до 15 – уже только на 1%. При повышении на несколько степеней сразу результат будет суммироваться. Примерные данные – в таблице:

И вновь приятный бонус: помимо необходимого нам увеличения мощности двигателя, переход на более высокую степень сжатия позволит снизить расход топлива. Не забываем о том, что переход будет требовать топлива с более высоким октановым числом: для 12 степени сжатия необходим 98-й бензин, для 13,5 – 102-й, а начиная с 15 степени необходим уже 105-й бензин, который есть далеко не на каждой АЗС.

3. Дорабатываем впуск

Мотор скажет огромное спасибо, если мы дадим ему возможность дышать лучше – для этого необходимо усовершенствовать систему впуска.

Чтобы сделать это, нужно уменьшить силу сопротивления воздуха, поступающего в двигатель. Это действенная и не слишком трудоёмкая доработка, но она потребует установки и замены немалого количества деталей.

Шаг первый: установка фильтра нулевого сопротивления

Стоковый воздушный фильтр обладает конструкцией, которая ограничивает поступающий в двигатель поток воздуха; кроме того, такой фильтр изготавливается из достаточно плотного материала. Разумеется, такое решение имеет смысл при постоянной эксплуатации автомобиля в городских условиях на достаточно низкой мощности. Повышая мощность двигателя необходимо установить фильтр нулевого сопротивления, причём установить «нулевик» нужно так, чтобы он получал доступ к холодному, а не горячему воздуху.

Установка такого фильтра сама по себе не даст особого прироста мощности: но мы-то здесь комплексным тюнингом занимаемся, верно? Так что, не забывая о надёжности системы, сразу же заменяем дроссельную заслонку на более крупный диаметр, замедляя этим скорость потока входящего воздуха, и переходим к следующему шагу.

Шаг второй: замена ресивера

Ресивер есть не в каждом автомобиле, но в нашей доработке он необходим – эта деталь «успокаивает» входящие потоки воздуха. Для высокой мощности двигателя ресивер должен иметь больший объём (в среднем, объём стокового ресивера составляет около 50-70% от объема ДВС) и укороченные впускные патрубки – такая конструкция позволит увеличить крутящий момент на средних и высоких оборотах двигателя, на низких же оборотах он станет меньше.

Ещё один способ — это установка впускной системы переменной длины. Такая геометрия позволяет быстрее достичь максимального крутящего момента на низких оборотах, а на высоких вывести двигатель на максимальную. Переключение с одной длины на другую осуществляется на основе данных об открытии дроссельной заслонки и текущих оборотах двигателя.

Дорого? Да. Действенно? Очень!

Шаг третий: избавляемся от впускного коллектора

Самый сложный, совсем не обязательный, но наиболее эффективный вариант. И достаточно дорогостоящий. В общем, для смелых.

Коллектор иногда полностью снимают, а вместо него на впуск устанавливают раструбы (они же «дудки»). За счёт увеличения количества поступающего воздуха эта деталь позволяет не только получить максимальную эффективность на высоких оборотах двигателя, но и стабилизировать работу на низких и средних оборотах. Кроме того, такой тюнинг уменьшит холостые обороты.

Если и этого покажется недостаточно, можно увеличить количество дроссельных заслонок. Но здесь придётся пойти на достаточно серьёзные жертвы: конечно, автомобиль гораздо охотнее будет «слушаться» при нажатии на педаль газа, но двигатель, во-первых, будет потреблять гораздо больше топлива, а во-вторых, прослужит намного меньше времени.

4. Дорабатываем выпуск

С увеличением мощности мотора обязательно возрастёт и количество выхлопных газов: стоковая выхлопная система нашего автомобиля точно не будет готова к такому повороту событий. Это, в свою очередь, может создать уйму проблем: слишком высокое давление в цилиндрах, либо недостаточное наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью.

Чтобы не пустить под откос все наши попытки увеличить мощность двигателя, займёмся тюнингом выхлопной системы. Здесь снова есть несколько вариантов решения проблемы – разумеется, дополняющих друг друга.

Вариант первый: короткая выхлопная труба с большим диаметром.

Вариант второй: установка выпускного коллектора типа «паук». Такое решение позволяет создать для всех цилиндров одинаковые и, что главное, благоприятные условия выпуска выхлопных газов – за счёт индивидуальной геометрии, но равной длины труб.

5. Чип-тюнинг

В этом пункте речь пойдёт о внесении изменений в заводские настройки электронного блока управления. Такая доработка поспособствует некоторому увеличению мощности двигателя и сама по себе: производитель устанавливает определённый угол опережения зажигания, который далеко не всегда позволяет мотору работать максимально эффективно.

Завод-производитель преследует свои цели: например, снижает нагрузку на трансмиссию, чтобы та могла прослужить как можно дольше. А мы строим планы по её усовершенствованию и отправляем свой автомобиль на чип-тюнинг в сервис – в этой ситуации уж точно лучше не экономить и довериться профессионалам. К тому же, этот вид тюнинга – далеко не самое дорогое, что можно встретить в сегодняшней статье.

В том случае, если был произведён какой-либо физический тюнинг двигателя, электронный блок управления необходимо будет настроить под новые характеристики двигателя. Так что пропускать этот шаг совершенно точно не стоит.

6. Облегчаем маховик и поршни

Суть этого этапа тюнинга тоже достаточно проста: облегчённые детали будут ходить значительно быстрее. Внесение доработок из этого пункта будет иметь смысл вкупе с остальными: сами по себе эти детали не слишком сильно увеличат мощность двигателя.

Облегчённый маховик легче стокового в среднем примерно на полтора килограмма: эта деталь сделает мотор гораздо более чувствительным к силе нажатия на педаль газа. Двигатель будет быстрее набирать обороты, маховик улучшит торможение двигателем и уменьшит нагрузку на коренные вкладыши. В общем, от управления автомобилем можно будет получить гораздо больше удовольствия.

Заменить эту деталь довольно просто, стоит облегчённый маховик не очень дорого, зачастую в пределах 5 тысяч рублей.

Для обычного автомобиля в городских условиях в этом необходимости нет, но мы в ходе тюнинга можем установить кованые поршни вместо заводских. Не только из-за меньшего веса, но и из-за износостойкости: всё-таки кованая деталь гораздо прочнее отлитой, что позволит ей выдержать большие нагрузки и высокие температуры.

7. Снижаем силу трения

Да, у нас уже есть моторное масло, призванное снижать силу трения. Но для того, чтобы развить высокую мощность и обезопасить двигатель при высоких нагрузках всё-таки стоит использовать присадку.

На этом этапе мы подбираем для себя присадку в моторное масло и радуемся изменениям. А двигатель обязательно поблагодарит нас за снижение силы трения в цилиндрах.

8. Заменяем распределительный вал

Первое, на что стоит обратить внимание при подборе распределительного вала – это то, на каких оборотах мы бы хотели увидеть больше мощности.

Если нам понадобится дополнительная мощность на низких оборотах, нужно подобрать распределительный вал, совсем немного поднимающий клапаны; если мощности не хватает на высоких оборотах – вал должен поднимать клапаны достаточно высоко.

Как только вал будет выбран, необходимо его установить. С этой задачей вполне можно справиться и самостоятельно – замена этой детали не слишком трудна. После установки распределительного вала нужно будет отрегулировать клапаны с помощью разрезной шестерни распределительного вала.

9. Устанавливаем турбонаддув

Один из наиболее эффективных способов увеличения мощности двигателя – это установка турбонаддува, замена турбины на большую по размеру, либо увеличение давления в стандартной турбине.

Начнём с более простой ситуации: в нашем авто уже установлен турбонаддув. На самом деле, в современных автомобилях производители не скупятся на турбированные двигатели даже при небольших объёмах цилиндров. Если турбина есть, её можно достаточно легко заменить аналогичной большего размера, либо же увеличить давление в ней. По окончанию этих манипуляций также не забываем о чип-тюнинге.

Если наш автомобиль изначально атмосферный, задача заметно усложняется. И не забываем о жертвах, на которые придётся пойти: гораздо более частая чистка и замена воздушных и масляных фильтров, а также регулярный прогрев турбины. Да, когда за окном +40 градусов, установку всё равно необходимо будет прогревать.

При установке турбины на атмосферный двигатель необходимо изменить и множество других технических деталей: например, тщательно продумать систему охлаждения, ведь вместе с турбиной будет значительно нагреваться и мотор; производительности старых форсунок точно будет недостаточно – их тоже придётся заменить.

Если вы всё еще не махнули рукой на идею установки турбонаддува – что ж, здесь можно получить действительно хороший прирост мощности. Отправляйтесь в сервис, которому вы готовы доверить настолько серьёзный тюнинг. И наслаждайтесь результатом!

Увеличение объема двигателя ВАЗ 2101, ВАЗ 21063

Сегодня многие водители ездящие на ВАЗ 2101, ВАЗ 21063 и другой классике с двигателями объемом 1.2, 1.3 литра думают о том, как можно увеличить объем двигателя, а соответственно и тягово-скоростные показатели автомобиля. Рассмотрим варианты увеличения объема.

Наиболее популярное слово которое приходит в голову при задумке увеличения объема двигателя ВАЗ 2101 — 21063 — это расточка. Но стоит понимать, что расточкой под максимальный ремонтный размер в случае с ВАЗ 2101-21063 и другими классическими двигателями объемом 1.2, 1.3 литра — вы получите лишь сто кубических сантиметров объема. Диаметр цилиндра двигателя ВАЗ 2101 — 76мм, вы точите его до 79мм — это дает выше упомянутые сто кубиков, но стенки между самим цилиндром и каналами охлаждения становятся значительно тоньше, мотор более склонен к перегреву. Может быть если вы ездите не много, качественная работа по подобной расточке имеет смысл, но если вы мотаетесь по 50 000км в год, а может и более- следует понимать, что следующей расточки у подобного мотора уже не будет, точить его просто некуда. А вдруг повредившийся поршень процарапает стенку цилиндра?- при такой «предельной» расточке, вам прийдется менять блок двигателя. Если вы проделываете процедуру расточки на двигателе 1.3, со стенками 79мм, вы можете максимум расточить его до 82мм, при ходе поршня в 66мм ( ход поршня на классических двигателях 2101-21063 1.2, 1.3л) вы также получите дополнительные сто кубиков. Стоит понимать, что подобный метод увеличения объема не даст значительной прибавки в крутящем моменте, или мощности, увеличивать объем таким образом имеет смысл когда уже пройдены все предыдущие ремонтные размеры.

Увеличение объема двигателя ВАЗ 2101, ВАЗ21063 за счет увеличения хода поршня.

Данный метод широко используется именитыми тюнинговыми ателье и заводами при создании новых автомобилей. Благодаря установке коленвала с увеличенным ходом — 80мм, вместо 66 вы можете увеличить объем двигателя до 1.5 ( двигатель 1.2), и до 1.6 ( двигатель 1.3 со стенками 79мм). Для того чтобы при запуске двигателя поршень не уперся в камеру сгорания, ведь ход поршня увеличился на 7мм, вам понадобятся более короткие, 129 -ые шатуны, или поршни со смещенным пальцем. Оба метода имеют свои плюсы и недостатки, но как показывает практика, использование качественных шатунов является более надежным вариантом, так — как не редко поршни со смещенным пальцем прогорают.

Важно понимать, что прогорание поршня в большинстве случаев является следствием детонации. Не каждый мастер говорит о том ( иногда он сам этого просто не знает), что при увеличения объема данным методом увеличивается степень сжатия, то есть объем камеры сгорания остается прежним, но ход поршня увеличивается, поэтому когда поршень подымается в верхнюю точку, он сжимает смесь сильнее, чем на стандартном вазовском моторе. И это хорошо, так как степень сжатия повышает мощность двигателя, производители спортивных автомобилей зачастую создают двигатели с высокой степенью сжатия, но водитель жигулей привык ездить на 92-ом бензине, а такой мотор будет хорошо работать на 95-ом. Детонацию определить очень просто, при невысокой скорости, минимальной, но которую еще вытягивает машина на четвертой передаче следует утопить педаль в пол, если вы услышите звонкий металлический звук с двигателя — это и есть детонация, некоторые называют данное явления — звон пальцев, но на самом деле это звуки неправильного сгорания топлива. Считается, что при резком утапливании педали с минимальной скорости на четвертой, считается нормой детонация в 2-3 секунды, но лучше отрегулировать зажигание так, чтобы детонации не было совсем, как отрегулировать зажигание вы можете узнать в статье о регулировке зажигания на ВАЗ 2101 — 2107.

Если вы решили пойти дальше, в плане прироста мощности, или крутящего момента очень положительно сказывается распределительный вал. Многие устанавливают 213-распредвал, от нивы с двигателем 1.7, он придает крутящего момента на низких и средних оборотах, в целом — это хороший вариант для комфортной езды. Водитель ранее водивший ВАЗ 2101, которому для динамичной езды приходилось постоянно выкручивать мотор, будет удивлен тяговитостью и отсутствием надрывного воя такого двигателя. При установке данного распредвала вам понадобится разрезная шестерня, или шестерня от 213-ой Нивы, не путайте с нивой с двигателем 1.6.

При сборке мотора не экономьте на прокладках, лучше возьмите максимально хорошего качества — это избавит вас от наблюдениями за выдавленным маслом. Комплектующие ( коленвал, шатуны, вкладыши, поршня и т.д) также представлены различного качества — не экономьте, купите хорошие запчасти — это даст вам гарантию того, что вы ездите на новом моторе.

Можно произвести увеличение объема двигателя ВАЗ 2101, ВАЗ 21063 путем замены блока но при установке 213-ого блока, который при коленвале с ходом 80мм, дает объем 1.7, вам самом -собой его нужно купить) , но и желательно вписать в техпаспорт, особенно если вы ездите за границу. В 213-блок можно установить не только родной коленвал, но и коленвал с ходом 84мм, он стоит 300$ и дает еще сто кубиков объема, при этом вам понадобятся короткие, 129-ые шатуны, чтобы поршень не уперся в камеру сгорания.