Заклинил замок зажигания

Довольно часто водители сталкиваются с проблемами с замком зажигания. Это связано с тем, что в современных автомобилях замок представляет собой достаточно сложную конструкцию, совмещающую в себе механический и электрический механизм и электронную часть. Заклинивание замка происходит, как правило, внезапно, и появление поломки ничего не предвещает.

Заклинил замок зажигания: признаки

Признаки неисправного замка зажигания могут быть разные:

Ключ заклинило так, что он вставляется в личинку, но не проворачивается.
Заклинило ключ в замке зажигания в каком-то промежуточном положении, и вытащить его уже не представляется возможным.
При повороте ключа не подается напряжение на агрегаты, не включаются контрольные ламы на щетке приборов, не работает внутрисалонное оборудование (магнитола, прикуриватель и т.д) . При повороте в положение Start не запускается стартер двигателя.

Заклинил замок зажигания: что делать?

Среди основных вариантов, что может сделать автовладелец при заклинивании замка зажигания, можно отметить следующие:

Эвакуировать транспортное средство на СТО (такое решение будет наиболее правильным, если заклинил замок, а автомобиль находится на гарантии).
Ряд замков зажигания зарубежных производителей имеют механическую блокировку от включения стартера при работающем двигателе. Поэтому если двигатель не запустился с первого раза, ключ нужно вернуть в исходное положение и повторить заданный порядок действий.
Проверить, не мешает ли нормальной работе замка зажигания какое-нибудь инородное тело. Иногда скважину замка перекрывает выпавший штырь удержания ключа, что мешает нормально вставить или достать ключ.

Конечно, некоторые умельцы могут самостоятельно разобрать замок зажигания, найти неисправность и устранить ее, однако такой ремонт зачастую возможен только на стареньких отечественных автомобилях с наиболее простой конструкцией замка. Современные автомобили требуют максимально аккуратного обращения, так как неправильные действия при ремонте заклинившего замка зажигания могут существенно усугубить проблему и сделать последующий ремонт на СТО более трудоемким и дорогим.

Если никакие простые меры не помогают разблокировать замок зажигания, то лучший выход из сложившейся ситуации — вызов мастера непосредственно на место остановки автомобиля. При несерьезных поломках устранить неисправность мастер может на месте, а при более серьезных проблемах, завести автомобиль, что бы доехать до стационарного ремонта для замены неисправной детали.

Что делать с заклинившим двигателем Audi V6. Заклинило.

Иногда бывает: кузов пополам, а мотор цел. Но порой наоборот — легкая авария приводит к тяжелым последствиям для двигателя, хотя удар его вроде и не затронул. На беду владельца «Ауди А6» события развивались подобно снежной лавине, начало которой может дать один неосторожный шаг.

Роскошный седан приволокли «на галстуке». Он выглядел весьма свежим, если бы не шрамы от небольшой аварии: слегка погнуты капот, передняя рамка, решетка радиатора. Пластмассовые облицовки, конечно, «в хлам». Впрочем, удар двигателя не достиг, пострадала лишь крыльчатка вискомуфты в приводе вентилятора да верхняя крышка кожуха, укрывающего ремень ГРМ. Важная деталь: эта крышка, тоже пластмассовая, раскололась.

И двигатель… заклинило! Сгоряча владелец еще пытался его пустить, но вскоре эту затею бросил. Такова предыстория. «Экспонат», попавший к нам, изучали придирчиво. Мотор V-образный, шестицилиндровый, по три в каждом ряду… Распредвалы приводятся общим ремнем… Никаких следов удара по блоку или головкам нет, ремень на своем месте — тут все «как в аптеке»… но только на первый взгляд. А на второй? После проверки фаз газораспределения обнаружили чудовищную нестыковку: у левого распредвала впускных клапанов фазы в порядке, а у правого съехали черт-те куда! Подобного обращения мотор не допускает — вот его и заклинило. Кто-то сразу поставил вопрос ребром: если ремень прекрасно натянут, шкивы в порядке, то каким образом правому распредвалу удалось «отстать» от левого?

Придирчиво осматривая правый шкив, во впадинах между зубьями заметили следы пластмассы, и картина начала проясняться. Когда пластмассовый кожух разлетелся на куски, куда их разбросало, не скажет спец по баллистике, но какой-то осколок (пусть на мгновение!) застрял между шкивом и ремнем, сыграв роль «лыжи». Фазы «ушли».

Разбираем мотор: последствия — самые что ни на есть разрушительные, кое-что показываем на снимках. Изогнутые или сломанные клапаны (фото 1), куски которых «вколочены» поршнями в изуродованную головку трех правых цилиндров (фото 2). Седлам, втулкам — конец! Поршни деформировались, а между ними и зеркалом цилиндров застряли мелкие осколки стали, надрав рабочую поверхность. Более того, во второй цилиндр явно проникла охлаждающая жидкость. Откуда? Из сквозной трещины в стенке — продольной, около 100 мм длиной. К счастью, до верха и низа блока трещина не доходила — это позволяло отремонтировать блок малой кровью — расточить и загильзовать.

Скажу честно: хотя оборудование в нашей мастерской неплохое, его возможности не беспредельны. Расточку, хонингование блоков, шлифовку коленчатых валов и т. п. мы поручаем специализированным предприятиям (читайте — заводам!). Так поступили и с блоком «Ауди». Он был расточен под установку гильз, охлажденных в жидком азоте. Позже, нагревшись в блоке, гильзы садятся с необходимым натягом, в частности, практически исключают течь охлаждающей жидкости. В этом состоянии их растачивают и хонингуют под нужный диаметр поршней (в нашем случае «родные» пришлось выбросить).

Забраковали мы и «битые» шатуны. Конечно, при сборке их вместе с поршнями тщательно взвесили — убедились, что балансировка двигателя не нарушится. Восстанавливать головку блока было бессмысленно, ее заменили, благо купить «на разборке» нужную ныне очень просто, даже в сборе с клапанами.

Вы предвкушаете «хэппи энд»? Рано — беда не ходит одна. Последствия маленькой аварии этим не ограничились.

Читать еще: Двигатель m52 как увеличить мощность

… Когда пришло время пустить собранный мотор, начались фокусы. Первым «взбрыкнул» указатель температуры — на холодном моторе показывал 90°С. А после пуска этот показатель лез к рекордным высотам! Впрочем, «отвечают» за это только два вывода датчика температуры, всего же их четыре. Вторая пара вырабатывает сигнал для контроллера — с ней вроде был порядок: в этом убедились, подключив диагностическую аппаратуру. Но после пуска мотор начинало «колбасить» до тех пор, покуда не прогреется! Датчик заменили — мотор повел себя спокойнее. Но все-таки работа в первые минуты после пуска оставляла желать лучшего. Что дальше — исследовать систему «вглубь и вширь»? Соблазнительно, однако решающий голос принадлежит хозяину автомобиля — ведь ему оплачивать изыскания. Навязывать услугу мы не вправе — тем более когда работа грозит затянуться…

Взвесив все «за» и «против», хозяин «Ауди А6» решил, что результат его вполне удовлетворяет. Надеемся, что, покончив с мелкой «жестянкой», он уже сел за руль — и ездит осмотрительней. Впрочем, история этого автомобиля может получить продолжение. Ведь даже мелкие аварии оставляют рубцы на «сердце» машины.

Что такое вклинил двигатель

ну и причем тут «клин».

вариантов может быть много.

да ладно,ненакручивай,может и не все так страшно,надо посмотреть а уж потом и в панику впадать

Да я не в падаю в панику. просто странно это. и масло то не растительное. ))))))

ну и причем тут «клин».

вариантов может быть много.

с удовольствием выслушаю примеры))) твоя версия?

«. сел в машину, не так холодно как на улице, зажигание-стрелка температуры на первой отметке , стартер. и тут я услышал только один щелчёк и бешаное падение напряжения бортовой сети. двигатель не крутился даже тёплый. «

-первое что приходит на ум — смотри эл.цепи начиная с акк-в.

Скорее всего дело в стартере. Возможно заклинило бендикс и стартер убило. А ты этого не слышал.

так двигатель же уже завёлся с утра. слышно как втягивающие срабатывает.

Втягивающее срабатывает а обмотки на стартера возможно закорочены. Будет падение напряжения и крутить не будет. В этой цепи обычно предохранителей НЕТ.

тогда под капотом стоял бы запах палёной изоляции.

Уверен на 100% если вдруг всеже мотор словил клина по причине проворота вкладышей, то официалы будут настаивать, что виновато «свое» масло. Я так понимаю что дилер в сургуте один и это сибкар. Я тоже недавно делал первое ТО со «своим» маслом, первое что они сказали что «свое» сразу значит в случае проблемы не гарантия. Долго ждал пока мне мастер найдет пункт в сервисной книжке что «свое» масло это в итоге не гарантия, но он так и не нашел. Важный совет, когда будут смотреть и сливать масло настоятельно рекомендую взять пробу масла(налить в чистый пузырёк около 100 мл). Не дай бог конечно, но может пригодится.

+ 100, когда то были проблемы с вазовской 10-кой, прорыв газов между 2 и 3 цилиндров, первым куда полезли официалы, в бак с топливом, для пробы, на мое требование на забор масла( залитого у них) долго упирались, но в итоге это решило проблему, так что масло взять на пробу обязательно, в присутствие свидетелей, с опечеткой емкости, и на анализ в лабораторию, самому сдать.

спасибо. )))) подбросил позитивчику. ржунимагууу)))))

хи-хи.. сижу дома, жду эвакуатор. мне интересно, как диллер сейчас отработает свою гарантийность по бесплатной доставке до самого себя)))))

Это не самое главное, главное , чтоб не получилось как с PATROL 78

читал темку. знаю. ))) гарантийный ремонт-Негарантийный ремонт, это другая тема совсем, главное их обязательство доставки-вот тема))) до «СИБКАРА» 7 км, пусть 10)))) жду уже 4 часа))))) вот кот уже третий раз меня к холодильнику зовёт)))))

Дыма и запаха может и не быть. Стартер могло просто заклинить. Правда это не случается вдруг, обычно сначала плохо заводится, как аккумы сели. Смотреть надо а не на кофейной гуще гадить. Как приедут ты уж напиши что было. Интересно.

а мне то как интересно ВЫ даже не представляете)))))) аккуумы в порядке, ставил на «прикурку», один в один что со своими. при «тычке» стартера, вентилятор проворачивается, на 2-3 мм по окружности. пусть официалы забирают её на эвакуаторе, иначе и гур в лохматы, и коробка автомат, не дай бог.

Прочел три страници и кроме паники ничего конкретного ты не написал

Ты в рукопашную мотор не проворачивал. стало быть не знаешь на 100%.

Прочел три страници и кроме паники ничего конкретного ты не написал

Ты в рукопашную мотор не проворачивал. стало быть не знаешь на 100%.

Если машин на ручке я бы (к примеру чтоб не скучать. ) вкл бы четвертый передач поднял бы один из задних колес машин и попробывал бы прокрутить.
За колесо если провернется позитива в жизни больше станет да нет ни какой паники. на улице -30, чёт нет желания колёса крутить. акпп, а позитива и так хватает, вон кот радуется что я весь день дома))) всё ему только жрать)))

Ну все равно, приговор после обследования.
Вопрос на сейчас, как я понимаю, это эвакуация.

(. Конец, Света. Света в Монче тоже прикололась. Соседа затопил мля)

Читать еще: Что щелкает в двигателе хендай

Ну все равно, приговор после обследования.
Вопрос на сейчас, как я понимаю, это эвакуация.

(. Конец, Света. Света в Монче тоже прикололась. Соседа затопил мля)

во истину!))) респект!)))

Ну как там Сибкар отработал? Инфа есть?

это какой то тырындесс! Звонил в «Сибкар» в Сургуте, спрашиваю, естли у них служба эвакуации, нет, говорят, звоните по выданной карточке МАР. )))))

Напишу свой опыт.
У меня еще Санта-фе дизельный, который я покупал новый. На нем ездят тесть и жена сейчас. Так вот, по регламенту при 60тк пробега меняется только ремень ГРМ, помпу не трогали. При пробеге в 80к на ходу машина заглохла, антифриз вытек. Ремень срезало.
Оказалась проблема в помпе. Машине было 4.5 года, гарантия распространялась только на двигатель, а не навесное оборудование.
Переборка двигателя в сумме вышла в 50к с деталями.

Так что посмотри все навесное оборудование. И меняйте помпу при замене ГРМ ))

Серёга превед! Как-же так? А как-же в гости? Может ремень ГРМ порвался (бывают обрывы при таком пробеге). Крепись. Мож не всё так страшно.

Дарова Саня. ты мне как на похоронах))) спасибо конечно))) но я в норме)))))

Позвонили по карте? Что ответили? Земляк, меня в Сибкаре знают как неплохого человека (расбираюсь в юриспруденции-немного) Нужна помошь? Можешь на меня расчитывать-помогу чем смогу.

От це правильно! Уважуха! Но будем надеяться на лучшее.

Спасбо. четырежды звонил, уже и **-ов на совал, но. «Сибкар» уже закрыт, буду завтра «шуметь»))))

про какую вы панику, ему по моему вообще по кайфу от этой ситуации.
П.с. а если масло свое, зачем вообще к официалам на ТО ездить?

Если масло нормальное — почему нет?

так с нормальным маслом можно и к нормальным мастерам за нормальную цену ездить. зачем официалам переплачивать если они все равно поломку спишут на масло и скажут, что случай не гарантийный

Вкладыш проворачивает запросто, при отсутствии смазки которую насос не может поднять, более того при включенной печке мотор сразу поднимает обороты до 1200 — 1300 об мин что может толко усугубить ситуацию. Гадать не стоит, нужно ждать вскрытия, после вскрытия по фактам можно сделать анализ поломки.

почему то и мне это так видится. только почему насос не поднял масло? масло конечно уже под замену было , в четверг на то-75 собирался. а перез запуском проконтролировал температуру двигателя по брелоку «сигналки», показывал 46, что говорило о том, что двигатель прогретый. чёрт возьми. но оно же там есть. ))))))))))))))))))))))))))

Ну как? Есть какое-нибудь предварительное заключение?

эвакуатор проехал мимо)))) от безделия всё же снял крышку ГРМ, он на месте и в поряде, либо по маслу дал клина, либо гидромуфта привода вентилятора колом встала, на холодную был слышен ранее металический лязг.

машина могла завестись
втягивающее могло остаться в «вытянутом состоянии.
короче маховик мог продолжать критуить стартер и далее и споледующим умиротворением этого самого стартера.

+1 за отсутствие нормального контакта на стартере от АКБ или стартер сам подох.

нехочется верить в клинское.

кстати когда искал машину себе то пападалась одная «северная» с движком от старой эльки,т.е. просто 4d56 (не комонрейл)
там в комментах он писал что двиган умер и поставили контрактный — тоже вариант неплохой имхо (это я после замены комплекта форсунок грю)

[QUOTE=Zavodnoy;1544581]машина могла завестись
втягивающее могло остаться в «вытянутом состоянии.
короче маховик мог продолжать критуить стартер и далее и споледующим умиротворением этого самого стартера.

Машина стартер это електрическая машина ОБРАТИМОГО типа
При таком раскладе она превращается в генератор постоянного тока.
И автоматом прикодит писец аккомуляторам, в разы быстрее чем стартеру (плавали знаем. )
А акб у Эльфа в норме . так что не нагоняйте
жюти.
(ежели скучаешь возьми сварочник инвектор и присунь акб амперок 100-150 на пару минуток—- ошалеешь от эффекта

А вот не торопися делать критические заключения.

Во-первых втягивающее в «вытянутом» положении это ещё не электрическая машина из стартера. Бендикс спасёт от этого. Но не надолго. (Не забываем, что машина была без присмотра.) Дальше он просто сгорит без смазки.
Теперь два варианта развития событий:
— в районе бендикса всё рассыпается на кусочки и не мешает работать двигателю;
— стартер клинит обломками или перекошеным якорем и останавливает двигатель (страх-то какой :ai:).

Сомневаюсь, что аккумуляторы успеют пострадать.

Почему клинят двигатели

В случае клина важно не только произвести квалифицированный ремонт, но и правильно определить причину, по которой заклинил двигатель. Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

Читать еще: Автоподогрев двигателя что это

Основные причины

Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок. Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана. Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель поймал клин?

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Масляное голодание

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
забитая сетка маслоприемника;
низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
неподходящий состав, вязкость моторного масла;
забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.

Перегрев двигателя

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
следить за уровнем ОЖ;
понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.