Масло для бензопилы

Масло для бензопилы

Содержание

• 1. Какие детали бензопилы нуждаются в масле
• 2. Как выбрать масло для бензопилы
• 3. Масло для бензопил ROLF Garden 2T
• 4. Физико-химические характеристики
• 5. Как определить соотношение бензина и масла
• 6. Правила приготовления топливной смеси
• 7. Выбор масла для смазки цепи

Моторное масло для бензопил должно соответствовать ряду требований. В первую очередь это высокая термостабильность и противоизносные свойства: при эксплуатации бензопилы, особенно летом, мотор может нагреваться до высоких температур. Поскольку выхлоп идет непосредственно в рабочей зоне, желательна минимальная дымность. С учетом этих моментов ROLF Lubricants GmbH создает специализированное масло для бензоинструмента и садовой техники с двухтактными двигателями.

Какие детали бензопилы нуждаются в масле

Качество смазки прямо определяет ресурс двигателя. Несмотря на малый рабочий объем, моторы бензопил эксплуатируются сравнительно сильно. Инерционные нагрузки на детали кривошипно-шатунного механизма пропорциональны квадрату оборотов. Поскольку большая часть бензинового инструмента чаще всего работает на «полном газу», масло для бензопилы должно сохранять свои свойства при высоких скоростях сдвига, не допускать сухого трения в подшипниках коленвала и поршневой группе.

Помимо двигателя в смазке нуждается и шина: скользящая цепь неизбежно изнашивает ее. Принудительная подача масла из отдельного бачка сберегает ресурс и у шины, и у самой цепи. Применяемое для смазки масло по возможности должно быть максимально вязким и липким, чтобы лучше удерживаться на цепи и шине, не разлетаться в стороны. Дополнительно по требованиям экологов такие масла обычно являются биоразлагаемыми.

Как выбрать масло для бензопилы

Основной показатель качества, который можно оценить самостоятельно, – дымность при сгорании. Современные стандарты для двухтактных масел прямо задают предельные требования. Поэтому качественное масло при нормальном составе топливной смеси должно дымить минимально.

В отличие от автомобильных смазочных материалов, где основные стандарты задаются API (Американским институтом нефти), двухтактные масла в основном опираются на собственные классы качества. Разработанная в Японии система JASO F сейчас используется шире всего. Наибольшая доля смазочных материалов для двухтактных двигателей соответствует JASO FC и FD. Именно класс JASO FC в свое время ввел понятие «малодымное масло». То есть масло для смазки бензопилы должно как минимум соответствовать именно этому классу, чтобы не только защищать от износа двигатель, но и делать работу более комфортной.

При большой нагрузке есть смысл использовать смазочный материал JASO FD. Этот класс определяет более жесткие требования к нагарообразованию в двигателе. Так мотор будет реже требовать очистку канавок поршневых колец.

Желательно также наличие у масла подтвержденных классов по европейской системе ISO. Она базируется на системе JASO, но еще больше усиливает требования к чистоте двигателя. Следовательно, масло с наличием класса ISO-L-EGD (основанного на JASO FD) обеспечит мотору наибольшую чистоту.

Масло для бензопил ROLF Garden 2T

Масло производится на синтетической основе, которая обеспечивает наивысшее качество. Поэтому ROLF Garden 2T имеет низкую дымность, сгорает полностью и с предельно низким нагаром. Одновременно оно надежно защищает мотор от износа, т. к. имеет сбалансированный пакет присадок. При длительной работе двигателя на ROLF Garden 2T исключается быстрое загрязнение глушителя нагаром и продуктами неполного сгорания масла, которые снижают мощность бензопилы.

Масло разрабатывалось специально для садовой техники, где основной способ смазки – это готовая топливная смесь. При создании ROLF Garden 2T это учитывалось, и продукт получил отличную стабильность в смеси с бензином. Готовый состав при хранении исключает расслоение, засорение каналов карбюратора. Масло не уменьшает октановое число бензина, исключает риск возникновения детонации под нагрузкой.

Благодаря низкой температуре замерзания ROLF Garden 2T отлично подходит и для зимних работ, что сохраняет эффективность смазки двигателя топливной смесью. Масло хорошо сгорает в моторе, снижает риск выхода из строя свечей зажигания. Таким образом, объем необходимого обслуживания для бензопилы может быть сведен к минимуму.

Качество масла подтверждено допусками крупнейших производителей бензопил. Кроме того, ROLF Lubricants GmbH предлагает простую и эффективную систему защиты от подделок: вся продукция компании фасуется только в жестяную тару. Как показывает практика, контрафакт в таких условиях практически не встречается на рынке: для производителей подделок выгоднее упаковка в пластик.

Физико-химические характеристики

Как определить соотношение бензина и масла

Пропорция смешивания масла и бензина указывается производителем в инструкции и обычно дублируется на пробке бензобака. Однако нужно учитывать, что на старых пилах соотношение касалось минеральных масел низкого качества, из-за чего смазочный материал приходилось добавлять в бензин в повышенном объеме.

Современные синтетические масла для двухтактных двигателей способны надежно смазывать мотор уже при пропорции 50 : 1, в то время как ранее нормой было 25 : 1 и даже 20 : 1. Увеличение концентрации синтетики в топливной смеси не уменьшит износ мотора, а вот дымность и нагарообразование увеличатся. Наконец, вырастут и эксплуатационные расходы – масло придется покупать чаще.

Правила приготовления топливной смеси

Топливная смесь для бензопил должна приготавливаться в чистой таре, чтобы исключить засорение карбюратора и повреждение двигателя механическими примесями. Первым заливается отмеренный объем масла – таким образом можно тратить меньше времени на смешивание до однородного состояния. При заливке бензина он хорошо соединяется с маслом.

Удобнее всего готовить смесь в одном и том же количестве. Например, на 1 литр бензина потребуется 20 миллилитров масла. Эту же мерку можно будет использовать и для любого другого кратного объема.

Приготовленный состав желательно использовать максимально быстро. Это связано с неизбежным старением бензина: длительно хранившаяся смесь может ухудшить запуск бензопилы. Также может возрасти дымность сгорания, при высоких нагрузках вероятна детонация. В то же время риск расслоения смеси, из-за которого ранее не рекомендовалось хранение бензо-масляных смесей, для современных двухтактных масел неактуален.

Выбор масла для смазки цепи

Смазочный материал подается на цепь автоматически миниатюрным насосом, связанным с коленчатым валом. При этом основной момент, который нужно учитывать при выборе, – это вязкость, поскольку она определяет эффективность смазки. Жидкое масло будет лучше проникать в звенья цепи, но хуже удерживаться на ней. Кроме того, оно может подтекать при хранении и транспортировке бензопилы. Заливать его стоит только при работе в зимнее время, чтобы гарантировать подачу смазочного материала на шину.

Особых требований к качеству масла нет, достаточный уровень защиты от износа обеспечит практически любое. Поэтому, как правило, выбирают недорогие сорта распространенных масел, например трансмиссионных.

Специализированные пильные смазки отличаются в первую очередь экологичностью, а не какими-либо особыми свойствами для защиты цепи и шины. Более того, именно биоразлагаемые масла выбирать труднее. Это связано с их склонностью к осмаливанию при длительном хранении, из-за чего может нарушиться подача масла на цепь. В то же время автомобильные смазочные материалы гораздо стабильнее, а их применение в личном хозяйстве (не на лесозаготовках) мало влияет на экологию.

Чтобы двигатель смазал хорошо

• Главная
• Блог
• Советы автомобилистам
• Почему скрипят тормоза

• Новинки мира авто
• Новости автомобильного рынка
• Популярное

• Двигатель
• Кузов
• Салон
• Система охлаждения
• Трансмиссия
• Фильтры
• Шины и диски
• Электрооборудование

Почему скрипят тормоза

Неприятные звуки, которые издает неисправная тормозная система, обобщенно называют скрипом. На самом деле у них есть, как минимум, две разновидности. Если научиться их различать, можно предположить причину еще до визита в автосервис. Чтобы стали понятны механизмы возникновения таких сигналов, нужно разобраться в устройстве дисковых тормозов.

Устройство тормозов

Основные детали, приводящие в действие тормозной механизм после того, как водитель нажал на педаль, это диск (или барабан), колодки и поршень. Диск крепится на ступицу колеса и поэтому вращается вместе с ним. По бокам от него расположены колодки, которые в момент торможения прижимает поршень, создавая сопротивление движению.

Схема дисковых тормозов

При этом в системе одного диска есть еще как минимум восемь деталей, которые могут заставить тормоза издавать скрип, свист или скрежет.

Скрипят тормоза: 5 основных причин

Естественные вибрации

Когда колодки прижимаются к тормозному диску, останавливая его, они вибрируют. За счет акустики, которую создают колесные арки, этот звук усиливается и становится настолько громким, что его можно услышать.

Он – и есть тот самый легкий скрип, который полностью исправная тормозная система может издавать постоянно.

Чтобы этого не происходило, некоторые производители колодок дополняют их специальными накладками, гасящими резонанс. Другой способ – одна или две прорези шириной от 2 до 4 мм на рабочей поверхности детали: так площадь, которая соприкасается с диском, уменьшается и снижается резонанс. Такая причина скрипа – не повод беспокоиться и назначать встречу с автомехаником.

Новые колодки

На заводе их покрывают специальным защитным слоем с примесями, который может вызывать свист и скрип, пока не сотрется полностью. Чтобы сократить время его износа, нужно несколько экстренных торможений, то есть необходимо развить скорость не меньше, чем 100 км/ч и резко остановиться. При этом обязательно соблюдать технику безопасности. Если стало ясно, что причина скрипа – именно трение об диски новых колодок, вмешательство специалистов сервисного центра не требуется.

Эмоции от скрипа тормозов

Несовместимость материалов колодок и дисков

Такая ситуация может возникнуть по двум причинам:

1. Несмотря на то, что для производства колодок используют одни и те же материалы, их соотношение каждый производитель подбирает самостоятельно. Похожим образом дела обстоят и с дисками. И тогда материал фрикционного слоя первых во время торможения может конфликтовать с чугуном вторых.
2. Условие, при котором могут начать скрипеть даже давно установленные колодки: их физические свойства изменились после нагрева и резкого охлаждения. Так бывает, если автомобиль, который давно находится в пути, попадает колесом в глубокую лужу, или если машина долго простояла в очереди на мойку в жару. В результате появляется неприятный звук, который можно искоренить, лишь заменив колодки. Эта неисправность не требует спешного вмешательства, но устранить причину скрипа можно только в автосервисе.

Перегрев диска

Постоянная физическая нагрузка в дуэте с высокой температурой в некоторых случаях сказывается на геометрии диска даже без резкого охлаждения. И когда он теряет первоначальную выверенную форму, то неизбежно соприкасается с другими элементами системы при торможении. Чтобы избавиться от свиста, а то и скрежета в такой ситуации, требуется заменить тормозной диск. И здесь не обойтись без срочного визита в сервисный центр.

Пришло время смазать механизм

Кроме самой шайбы дискового механизма, которая крепится к двум, а то и ко всем четырем колесам, в тормозной системе достаточно механических узлов, которые требуют смазки.

Устройство тормозной системы с указанием ключевых механизмов

Поэтому если скрип и свист стали постоянными спутниками поездок на автомобиле – то есть, слышны не только во время торможения, – велика вероятность, что причина в недостаточно хорошо смазанных механизмах. В целом такая неполадка не влияет на работу узлов, но может сократить срок их работы, поэтому срочное вмешательство остается на усмотрение автовладельца. Обработать детали специальным техническим маслом можно самостоятельно, если есть яма или другая возможность подобраться к системе.

Скрежет тормозов: 5 основных причин

Износились колодки или диски

В современных колодках установлены специальные индикаторы износа, изготовленные из металлических сплавов. Когда фрикционный слой детали истирается, колодка соприкасается с диском такой пластиной и возникает скрежет. Этот сигнал говорит о том, что необходимо срочно заменить детали в сервисном центре – иначе автомобиль будет хуже реагировать на нажатие педали тормоза, а со временем и вовсе перестанет останавливаться.

Менее заметное последствие продолжительных поездок с отслужившими колодками – ускоренный износ диска. Для его производства используется чугунный сплав, который в сравнении с фрикционным слоем колодок выглядит особенно прочным, но при этом чувствителен к резким перепадам температур и тоже со временем изнашивается, снижая эффективность нажатия на педаль тормоза. И если по разогретому диску начнет скрести индикаторы износа, этот процесс пойдет быстрее.

Изношенная (слева) и новая (справа) колодки

В систему попала грязь, вода или камень

За счет особенности конструкции в направляющих, между колодками и диском или барабаном может оказаться камень или песок. И когда во время торможения детали сближаются, эти элементы соприкасаются с фрикционным слоем и чугунной поверхностью, вызывая скребущий звук или даже скрежет. В этом случае стоит провести диагностику тормозной системы, чтобы выявить поврежденные детали и, если необходимо, разобрать и прочистить механизм.

Другая возможная причина скрежета – вода. Несмотря на то, что она не может механически помешать деталям работать, она способна вызвать деформацию разогретого тормозного диска, а если машина регулярно проходит брод или попадает в глубокие лужи, то и вызвать коррозию недостаточно защищенной системы. Профилактика таких ситуаций в том, чтобы избегать воды на дороге в жаркие дни и долгие поездки и регулярно смазывать узлы тормозной системы. А если проблема уже есть, необходим визит в сервисный центр.

Заклинило суппорт или цилиндр

Движимые части системы со временем могут начать подклинивать из-за недостаточного количества смазки или, в худшем случае, деформации. При этом в целом механизм изнашивается неравномерно, а первым сигналом о такой неисправности становятся неравномерно изношенные парные колодки.

В этом случае необходимо провести диагностику тормозной системы в автосервисе, чтобы вовремя заменить поврежденные запчасти или смазать исправный механизм.

Диагностика тормозной системы

Некачественные колодки

Иногда в составе деталей оказываются примеси, которые портят диск при истирании фрикционного слоя. Такая ситуация опасна не только скрежетом, но и повышенным износом механизма, и решается срочной заменой колодок. При их выборе стоит опираться на рекомендации автопроизводителя и официальных сервисных центров – так больше шансов установить качественную запчасть, которая сэкономит нервы, время и деньги.

Нарушена геометрия пылезащитного экрана

Так же, как и тормозной диск, металлический пылезащитный экран может перегреться и деформироваться. Он также может пострадать от удара или непрофессионального ремонта. Если при этом его края оказываются вогнуты внутрь, то будут соприкасаться с диском, во время движения создавая скрежет. Ситуацию исправит замена пылезащитного экрана или его механический ремонт.

Заключение

В большинстве случаев скрип, свист или скрежет тормозов предупреждает о проблемах, требующих вмешательства специалистов. При этом срочное вмешательство требуется редко. Поэтому, чтобы обеспечить автомобилю сохранность, а себе – безопасность, достаточно вовремя обратить внимание на сигналы, которые подает механизм.

Какое масло заливать в мотоблок: типы масел и инструкция по замене

• Выбор марки масла
• Как смазывать редуктор, какое масло использовать?
• Инструкция по замене масла
• Ответы на наиболее популярные вопросы пользователей

Автор: Алексей Рындя

эксперт категории: «Все для сада и огорода»

Любая техника нуждается в качественной смазке. Тем более, такой сложный механизм, как двигатель внутреннего сгорания. Заставлять его работать «всухую» — стопроцентно верный путь к тому, чтобы «угробить» мотор за короткий срок. При недостаточном уровне масла или вовсе его отсутствии металлические детали жестко трутся друг о друга. Температура при трении поднимается. Получается сильнейший перегрев двигателя. Это приводит к его поломке. Также происходит такой неприятный процесс, как износ трущихся деталей, причем, очень и очень быстро. В общем, восстановлению такие механизмы вряд ли подлежат.

Все вышесказанное, конечно же, относится и к двигателю мотоблока. Будь он бензиновый или дизельный, в любом случае, этот элемент работает под весьма приличной нагрузкой. Поэтому лить в мотоблок масло и заботиться о его регулярной смазке — первое дело. Тем более, что масло выполняет не только смазывающую функцию. Его роль еще состоит и в удерживании гари и сажи (возникает от сгорания топлива), а также мельчайших частиц металла (получаются при стирании деталей). Отсюда и основные качества хорошего масла — вязкость и густота.

Кроме того, нужно помнить, что у мотоблока есть и редуктор, который тоже нужно периодически смазывать, иначе время его износа сократится в сотни раз. Этот капризный элемент всегда будет первым на пути к поломке, ибо зубцы его деталей, как у любой КПП, соприкасаются очень тесно и находятся в непрерывном движении. Незадолго за поломкой редуктора всегда следует выход из строя и мотора.

Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно знать, какое масло залить в мотоблок, как часто делать подобные манипуляции, и какие марки масел подходят к той или иной модели мотоблока. Обо всем этом мы расскажем в данной статье.

Какой тип масла лучше для двигателя мотоблока

Хорошо, когда мотоблок новый, куплен вместе с документацией. Тогда все просто — загляните в технический паспорт. Там в обязательном порядке есть инструкция по замене масла. Любой, мало-мальски ответственный производитель укажет и график замены, и способ заливки, и даже порекомендует самую подходящую марку масла. Но это в идеале. А по факту, очень часто нужно мозговать самостоятельно, искать информацию, спрашивать у более опытных владельцев мотоблоков. В результате, можно услышать или прочитать совсем не дельные и не толковые советы и испортить свою драгоценную технику.

Выбор масла начинают с определения конструкции двигателя — двухтактный он или четырехтактный. Двухтактные моторы в мотоблоках не встречаются вообще. Они, в основном, устанавливаются на маленькие, прополочные культиваторы. А в своем большинстве, как бензиновые, так и дизельные мотоблоки, используют обычное моторное масло, предназначенное для четырехтактных двигателей.

Для автомобильных четырехтактных двигателей в природе существует три типа масел: минеральные, полусинтетические и синтетические. Но в сфере садово-парковй техники, а именно, в мотоблоках, используется только два типа масла:

1. Полусинтетика. Стоит чуть дешевле. Отлично подойдет к мотоблоку в летнее время. Зимой оно загустевает. Поэтому, если вы используете мотоблок круглый год, цепляя к нему снегоуборочный отвал и другие зимние навески, то полусинтетические масла не подойдут.
2. Синтетика (минеральное). Эти масла универсальные в плане температуры. Используются для мотоблока и зимой, и летом.

По маркировке масла «вычислить» его зимний вид очень просто. В буквенном обозначении марки должна быть латинская буква «W». Она обозначает время года — зима (winter — по-английски)

Наши рекомендации самых качественных марок минеральных масел для мотоблока:

• Моторное масло марки 10w30. Изготовлено на основе парафина, ингредиенты натуральные. Осадков на дне картера не образует. Допустимая отрицательная температура — 20 градусов мороза. Число 10 обозначает скорость смазывания и обволакивания деталей. Число 30 — вязкость при максимальном нагреве двигателя. 30 — это показатель универсальный, применяется при разных температурах окружающей среды. Идеально для новых, не обкатанных двигателей. Кроме того, вязкость 30 даст возможность сэкономить расход топлива на 2%.
• Марка 10w40. Данное масло можно использовать при еще более сильном морозе. Допустимый предел — 30 градусов ниже нуля. Но вязкость его выше, поэтому нагар будет больше, что грозит большим расходом топлива. Данное масло будет актуальным и при заливке его в мотоблок в очень жаркое лето: 35-40 на солнцепеке. Показатель 40 также означает, что эта густая смазка хороша для изношенных моторов.
• Масло для двигателей 0w30. Температурный диапазон этого масла очень широк: 25 градусов жары и 35 градусов мороза. В зимнее время не загустевает абсолютно, очень быстро смазывает все элементы мотора, не образует нагара и осадка. В летнее время есть ограничение по верхней температуре до 25 градусов тепла.

Каким маслом смазывать редуктор мотоблока

Редуктор для своей активной работы требует совсем другого типа масла — трансмиссионного. Часто его так и называют «редукторное» масло или же графитовое. Только оно обеспечит самую лучшую степень смазки тех его запчастей, которые все время в движении и трении. Редуктор всегда должен быть заполнен маслом, причем залив идет до краев масляного картера и обязательно меняется согласно требованиям производителя. Проверять уровень тоже необходимо. Для этого всегда есть специальный щуп.

Самые популярные марки:

1. 85w90 — трансмиссионное, минеральное, с ЕР-присадками, устойчиво к температурному влиянию. Буква «w» в названии обозначает, что оно зимнее. Хорошая защита от коррозии.
2. ТАД 17 — тоже специальное масло для КПП. Отлично смазывает и защищает зубцы коробки передач, эффективно для редукторов мотоблоков.

Цены на масла разные, если вы не можете позволить себе купить качественную и дорогую продукцию, не стоит покупать самое дешевое. Дело в том, что недорогое масло нужно часто доливать и его вязкость не всегда совпадает с действительностью и, в конечном результате, вы все равно потратите ту же сумму денег. Лучше обращать внимание на производителей со средней ценой и быть уверенным в его эффективности, чем постоянно покупать дешевку, рискуя и проигрывая по факту.

Редукторы у мотоблока бывают:

• Обслуживаемые (разборного типа). У них присутствует специальный смазочный болт. Его откручивают, впрыскивают масло и завинчивают. То есть, сделать все можно самостоятельно.
• Необслуживаемые, они не разбираются, так как смазочного болта нет. Тогда смазку редуктора можно доверить только специалисту в сервисе.

Короткая инструкция по замене масла в мотоблоке

Нельзя сказать, что мотоблок очень уж капризная к смазке техника, но следить в нем за уровнем масла нужно обязательно. До первой замены долго не тяните, только пусть сначала пройдет первичная притирка механизмов. Желательно через первые 5 отработанных часов менять масло. Первая замена устраняет заводскую консервирующую смазку, что хорошо для дальнейшей работы мотора. Затем надо придерживаться часовых замен, указанных в паспорте вашего агрегата. Минимум — дважды в год. Если машина долго стояла, не работая, и масло потемнело и помутнело, то его тоже нужно менять.

Сколько масла нужно лить — зависит от мощности двигателя.

• 600 грамм — для двигателя до 8 л.с.
• 1,1 л — для моторов помощнее (10-12-16 лошадиных сил);
• свыше 16 л.с. масляный картер 1.65 л и выше.

А если еще конкретнее — то смотрите по заливной горловине: если масло на уровне заливной горловины, то доливать не нужно. А также производите проверку — меряйте щупом уровень. Заливаем, как в двигатель автомобиля, придерживаясь таких шагов:

1. Мотоблок нужно устойчиво расположить на ровной поверхности, под него подставляем ведро для отработанного масла;
2. Чуть прогреваем двигатель, чтобы уменьшить вязкость масла, которое нужно сливать;
3. Вентиляционное отверстие открываем, чтобы не было эффекта вакуума;
4. Болт слива внизу откручиваем, и ждем, пока стечет все старое масло. После этого пробку сливного отверстия плотно его завинчиваем;
5. Через заливное верхнее отверстие льем свежее масло (от 600 мл и выше в зависимости от мощности двигателя);
6. Производим контрольный замер щупом.

Чем смазать болты и гайки, чтобы они не прикипали?

29 February 2020

Резьбовые соединения под воздействием окружающей среды неизбежно корродируют и со временем прикипают на столько, что открутить их практически не реально. Часто у нас возникает вопрос, как и чем смазать эти болты и гайки, особенно, если они находятся под днищем автомобиля. Постоянная грязь, лужи и реагенты с дорожного покрытия могут уничтожить резьбу менее, чем за год. Особенно болезненно это сказывается на стойках стабилизатора, сайлентблоках, болтах схождения и т.п. Поэтому эти незащищенные соединения спустя пару лет разобрать обычным способом не получится и приходиться прибегать к помощи угловых шлифмашин и ножовок по металлу.

В итоге это приводит к лишним трудозатратам, а также к потере времени и нервных клеток.

Поэтому лучше заблаговременно предотвратить такое развитие событий, чем устранять последствия.

Чем смазать болты и гайки, чтобы они не прикипали?

Именно такой вопрос интересует многих автомобилистов. Но просто смазка болта ничего не даст, ведь она смоется через пару дождей.

Поэтому болт необходимо не столько смазывать, сколько защищать. И особенно его выступающую резьбовую часть.

Для этих целей можно использовать два самых бюджетных материала: мовиль и автопластилин.

Суть проста. Мовиль является антикоррозионным средством для скрытых полостей. Поэтому болты сайлентблоков и болты схождения достаточно просто покрыть мовилем при помощи кисти и установить на место.

Но резьбовая часть болта требует дополнительной защиты, ведь мовиль банально смоется дождями. Поэтому выступающие части резьбы и гайки можно покрыть автопластилином.

Мовиль и пластилин в этом случае очень хорошо сочетаются. Ведь если смазать резьбу, например, литолом или нигролом, то пластилин после этого банально не прилипнет. А к мовили он прилипает очень даже не плохо.

Мовиль – это антикор. Что такое антикоррозионная обработка знают все, но не многие знают о том, что этим средством можно обрабатывать резьбу. В принципе логично, что антикоррозионное средство применяют именно в тех местах, где чаще всего появляется ржавчина. Единственный минус в том, что после застывания и нескольких лет эксплуатации, Мовиль действует подобно клею и может создать дополнительное сопротивление при попытке открутить болт или гайку.

Смазать болты и гайки можно и графитовой смазкой

Графитовая (или графитная) смазка предназначена для смазки и последующей защиты резьбовых соединений и механизмов подверженных нагрузке. Плюсом данной смазки является тот факт, что даже при воздействии на нее влаги или даже частичном вымывании, высыхании и т. д. на трущейся поверхности остается тонкий графитовый слой. Именно этот слой обеспечит скольжение резьбы во время разборки или раскручивания резьбовых соединений. Графит прекрасно защищает металлы подверженные окислению и коррозии. А также хорошо подходит для обработки деталей и резьбовых соединений ходовой части (тросики, петли, сцепные механизмы, втулки, и т. д.).

Смазать болты и гайки с помощью WD-40

Средство WD-40 выполняет несколько функций:

В первую очередь WD-40 отлично смазывает металлические детали и соединения, не оставляя жирных или липких следов.

Защищает металлические поверхности от образования коррозии

Вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости.

Проникает в заклинившие и примерзшие механизмы, освобождая их; очищает – легко удаляет жир, битумные пятна и остатки клея; смазывает металлические детали и соединения.

Удаляет жир, грязь и многие другие загрязнения с большинства поверхностей.

Вот и решайте, какое средство лучше выбрать, чтобы смазать болты и гайки.

Можно выбрать мовиль или приобрести графитовую смазку, которые являются специфическими, узко направленными продуктами. А можно купить один баллончик многофункционального средства WD-40 и с его помощью решить минимум пять проблем!