Датчик абсолютного давления (ДАД,MAP)

Опции темы

Версия для печати

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Датчик МАP

Снимай нафиг это чудо узбекской мысли нифинты оно не помогает и ты сам в этом убедился , а еще из-за такой чудо конструкции бывает левый подсос воздуха и теряется динамика .

Датчик абсолютного давления

Решил выяснить почему многие жалуются на датчик. Выяснил очень интересные вещи. Во первых http://www.ae.ru/catalog/?id=615 , во вторых заливает водой из под колес. Залез в собственную машину под капот и увидел надпись «Сделано в России» , стало не по себе. А должен быть GM. Вообщем где наши побывали, там остальным делать нечего, если одно время вылетали только датчики скорости, то теперь закупайте и ДАД . В сервисе км/ч через знакомых выяснил, что этот датчик каждый третий после продува воздухом оживает. По гарантии их меняют море.

Датчик ДАД

Холода кончились — и про ДАД все забыли.
А я вот, про него узнал.>
Машине нет и месяца, не заводилась вообще, а если заводилась -глохла на холостых.
Оставил на стоянке, договаривался тянуть в сервис. Через день пришел за машиной, завелась сама, ехал своим ходом на СТО, но тупила сильно, иногда глохла, не тянула. Еле доехал.
Сервисмены протестировали, ошибка по-моему 47. Короче, сдох этот самый ДАД. Показали мне его. Гордая надпись «Сделано в России». Каталожный номер12569240.
Теперь прошу подсказать мне. Чего он сдох (окончательно и безповоротно) летом? Долго ли может протянуть поставленный по гарантии подобный кизяк? И ещё. Может знает кто, сколько стоит нормальный ДАД? А то я уже маюсь, жду гарантийный. Пока жду только неделю. Что будет дальше — не особо понятно.

Датчик ДАД

было ткже, машина 2006 купил в апреле, через месяц гребанный дад, постою поеду, встану, и так парился, думал на бензонасос, в сервисе тож на складе не было, продули они его короче и все нормально, а ты не пробовал им идею кинуть чтоб они с новой машины пока сняли и тебе поставили? покричи потребуй, я бы неделю не стал ждать.

Типа микроFAQ по ДАД

Форумчане, если я что не так написал, поправьте.

Нексия 8 клапанов.
ДАД, он же Датчик Абсолютного Давления, или же «вакуумный датчик».

Цель датчика – изменить параметры впрыска и УОЗ (угол опережения зажигания) таким образом, чтобы при изменении нагрузки двигателя (которую он отслеживает по изменению разрежения воздуха во впускном коллекторе, и которое очень сильно зависит от степени нажатия педали газа), атмосферного давления воздуха, параметры двигателя укладывались в экологические нормы, и благодаря этому, ИМХО, экономит топливо.
На моем автомобиле (новом) ДАД умер, прожив всего 6000 км. Причём так хитро умер, что ни на одном этапе нельзя было определить, что виной всему именно он. Возможно, специально обученные люди и смогли бы точно определить виновника, но к моменту комы ДАДа их рядом не нашлось, что привело меня к очень большим расходам, от которых я хочу Вас обезопасить. Всё что написано ниже проявилось только на моей машине в том самом порядке, и, возможно, на Вашей будет выглядеть иначе:
ЭТАП 1. Детонация.
Проявилась при заправке хорошим бензином, со средней нагрузкой, при попытке разогнаться – «звон пальцев». Попытки привести ситуацию в норму – установка фишки на «87», заправка до полного бака 95м – ноль эмоций. Пришлось смириться и тщательнее выбирать силу педалирования газом, не допуская звона.
ЭТАП 2. Потеря мощности.
Субъективно – не едет машина. Тяжело разгоняться, обгонять… Сюда же можно отнести перерасход топлива, небольшой но заметный. Здесь я ещё и поменял свечи, увеличив сумму расходов.
ЭТАП 3. Провалы при трогании с места. Если сильно нажать на педаль и попытаться тронуться резво – провалы и рывки, если педаль нажать меньше – разгоняется нормально. Если начала уже тупить – спасти ситуацию и не прослыть чайником можно только отпусканием педали.
Этап 4. Кома. Глохнет.
Машина наотрез отказывается разгоняться, глохнет и троит. Попытка завести двигатель – безуспешна. Глохнет сразу. Очень, похоже что двигателю не хватает бензина.
На этом этапе нужно сдернуть ПРОВОД (разъем) с ДАД. Не шланг, а именно провод. Конечно, загорится СЕ на приборке, но машина едет «как новая». К сожалению, все мы сильны задним умом, и додумался я отключить ДАД лишь после замены бензонасоса, которая ничем не помогла.
С горящей лампочкой и отключенным датчиком вполне можно ездить. Бензина сожрет больше.

Осложнения:
1. Дефект плавающий, СЕ и мотор-тестер могут показать полную исправность автомобиля. После обездвиживания машины, спустя какое то время, ДАД способен оклематься и вести себя как исправный.
2. Неисправность ДАД слишком похожа на неисправность бензонасоса
3. ДАД способен Ваш автомобиль обездвижить до состояния эвакуатора.

На задней стенке моторного щита, установлен на переборке «моторный отсек-салон», ближе к правой стороне авто. Отличительный признак – к нему подходит шланг «от двигателя» и провод на разъеме. Подвешен ДАД к переборке на металлическом кронштейне-крючке. Для демонтажа инструментов не надо. Для замены – только ключ на 10, им новый датчик приворачивается на старый крепежный кронштейн двумя болтами М6 с гайками.

ДАД бывают корейский (GM), и российский. От последнего лучше отказаться, по сведениям, он крайне ненадежен и на моей авто скончался именно такой.
И ещё, новые машины комплектуются именно плохими датчиками и при покупке машины лучше сразу приготовится к замене этого ненадёжного и дорогого прибора.

Дад ланос не заводится двигатель

У меня постоянно такая фигня, уже пол года, причем когда двигатель не совсем остыл заводится совсем плохо. Поменял аккумулятор, т.к старый не мог по нескольку раз крутить стартер.

alir добавил 18.11.2014 в 17:12
трубки резин. к МАР проверь. да и все остальные возможные подсосы

трубки вроде целые, провод с датчика снимаешь совсем не заводится.
вот что нарыл по этому датчику:
Если не исправен датчик абсолютного давления
ЭТАП 1. Детонация.
ЭТАП 2. Потеря мощности.
Субъективно – не едет машина. Тяжело разгоняться, обгонять… Сюда же можно отнести перерасход топлива, небольшой но заметный.
ЭТАП 3. Провалы при трогании с места. Если сильно нажать на педаль и попытаться тронуться резво – провалы и рывки, если педаль нажать меньше – разгоняется нормально. Если начала уже тупить – спасти ситуацию и не прослыть чайником можно только отпусканием педали.
Этап 4. Кома. Глохнет.
Машина наотрез отказывается разгоняться, глохнет и троит. Попытка завести двигатель – безуспешна. Глохнет сразу. Очень, похоже что двигателю не хватает бензина.
На этом этапе нужно сдернуть ПРОВОД (разъем) с ДАД. Не шланг, а именно провод. Конечно, загорится СЕ на приборке, но машина едет «как новая».

alir добавил 18.11.2014 в 17:58
провод снял даже не заводится

вроде шланги все целые, не лопнутые, зазоров нет. Визуально во всяком случае.

Тогда промывка дроссельной заслонки с последующим сбросом адаптаций.

насос, фильтр, свечи менял. Если РХХ глючит чек горит?

Попробуйте поменять датчик температуры двигателя, он может давать на мозг неправильные данные, и тогда качество смеси не соответствует реальной температуре двигателя. Я с этим пару раз встречался.

taras-1959 добавил 18.11.2014 в 22:31
Прочитав всю инфу топикстартера,мап похоже мёртв.

Снимаешь с него разъём, и машина заводится, и даже едет.

А я знаю статистику по Лачетти. По этому Форуму. Неисправность блока ДЗ очень большая редкость. И в подавляющем большинстве случаев, люди сначала считали, что придется менять ДЗ, но после промывки проблема устранялась.
Случаи, когда действительно была необходима замена ДЗ, крайне редки.
Во всяком случае, при любых подозрениях на ДЗ нужно ее мыть. Так что
— это любимое занятие ХОРОШИХ специалистов.
Мыть ДЗ необходимо на всех машинах. Это стандартная процедура. Если ее делать достаточно часто, то даже сброс адаптаций не потребуется.
Но по непонятным мне причинам, люди обычно затягивают промывку ДЗ до последнего, когда уже начинаются проблемы с ее работой.
Но сама процедура промывки очень проста и делать ее можно и нужно не дожидаясь проблем.

Читать еще: 104 двигатель высокие обороты

Не спорю что мыть ДЗ периодически нужно. Особенно на ВАЗах это хорошо помогает. И сброс адаптации после промывки делать нужно. Но в данном случае сомневаюсь что поможет.

Если снять воздуховод с дросселя то можно визуально проверить работает ли РХХ. При включении зажигания заслонка должна немного приоткрываться сервоприводом. У меня была неисправность именно электродвигателя сервопривода. Узел не разборный, поэтому сказать в чем конкретно причина не могу. Когда вскрыл крышку механизма РХХ чувствовался запах горелой изоляции. Пришлось заменить всю дроссельную заслонку.

А хочешь посмотреть как исправить ДПДЗ?У Матиза литрового даже распиновка наша-блок тоже сириус.
http://www.drive2.ru/l/1484564/
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/matiz/matiz_m100_m150/greyjerk/journal/288230376152897694/

Видимо у меня тоже щетки стерлись. Потому что электродвигатель не подавал признаков жизни.
Вот вам и крайне надежная ДЗ как утверждает Тамам. Рано или поздно все ломается. По моим подсчетам, за 7 лет в пробках двигатель моей машины проработал на холостом ходу примерно 4000 часов!

В первом случае-только выкинуть.ибо такой мотор уже не исправишь,во втором случае там и так все сверкало как у кота, ну если уж разобрал,то чего б не поширкать коллектор. проблемы,если есть,почти всегда в износе потенциометров,что также не ремонтируется

Конечно всё выбросить(особенно шаговый двигатель) и купить новый За 8т рублей.
На ещё прокомментируй:http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t187468.html

Я могу и мертвый мотор запустить,а дальше что?! Я ответил исходя из симптомов писаных!

Мотор заводится и глохнет, а при отключенном датчике он работает, да и ошибка сразу выскочит.

Если это шутка, то извини, что не понял.
конечно шутка 🙂

слюна волей — неволей попадает в трубку
выдыхаемый нами воздух влажный. Пример: на морозе пар изо рта.

А внизу резиновая трубка из нее и сифонит только не видно как там она крепиться внизу Спасибо за помощь!!

Нет там резиновой трубки. Ал.трубка цельная от EGR до входа в дроссель.
Снимается элементарно 2 болта под внутренний шестигранник сверху и два болта кажется на 10 у EGR. Всё!
Если что обнаружите резиновое на трубке, значит там уже кто-то накосячил и заметал следы.

люди помагите пожалуйста с проблемой ! думаю писать что и как подробна не стоит так как посматреть интереснее я вот выложил 2 ролика в ютуб прошу посматрите и скажите что это может быть ! машина едет и все приборы горят обарот падает до нуля и глохнит и так и на трассе и даже на ровном месте пока прогреваю очень устал в сервисах у нас балбесы помагите если в силах !спасибо зарание ролики ниже.

я-бы начал с осмотра узла др. заслонки-нет ли там сильного загрязнения-мыть

D.V.S. добавил 21.01.2015 в 10:04
у нас балбесыЭто где ? Напиши в профиле,народ подтянется может

я-бы начал с осмотра узла др. заслонки-нет ли там сильного загрязнения-мыть

D.V.S. добавил 21.01.2015 в 10:04
Это где ? Напиши в профиле,народ подтянется может

Опят не смотришь на мотор!
Вроде подобное,тем более зимой:http://lacetti-club.ru/vb_forum/showpost.php?p=1054263032&postcount=1685

Видимо у меня тоже щетки стерлись. Потому что электродвигатель не подавал признаков жизни.

Теперь, наверное, что-то можете добавить к этому своему сообщению? Прошло полгода.
Нашли причину проблем? Устранили?

PS. Добавляю позже. Так он и не ответил. А жаль. Я почему спросил? Потому что считаю, что на 99% вероятность его проблемы была в чем-то другом.

А заводится следующим образом. Прихожу утром — жду пока накачает насос и завожу, схватывает быстро, но обороты на мгновенье падают, как будто провал и потом заводится. Если глушу и завожу второй раз нормально. И потом весь день нет проблем. заводится с первого раза. На утро опять так. Вот уже 5 дней так. Ошибки, была одна после долива 10 литров. P0131 я ее скинул и больше ее не было, но вот машина стала так заводится

Лямбда не участвует в управлении двигателем первую минуту после запуска. Происходит её прогрев. Поэтому, не стоит смотреть в её сторону.
А точка трёх масс участвует. Стоит её пропаять.
Лучше всего снять лог запуска с проявлением проблемы и выложить здесь.

Лямбда не участвует в управлении двигателем первую минуту после запуска. Происходит её прогрев. Поэтому, не стоит смотреть в её сторону.

Я думаю, что все же не нужно ту версию коллеги mazim2009 воспринимать как однозначно ошибочную. При запуске двигателя лямбда действительно не участвует. НО! Используются данные по корректировке соотношения смеси. Из-за неисправной лямбды было сохранено неоптимальное соотношение смеси. Оно и влияет на неуверенный запуск двигателя.

firstyurka, лог только утром, так как только с утра проблемы.

Serg1990 добавил 30.09.2015 в 17:30
Тамам, ну разъем все равно гляну. для начала еще бенз сменю к выходным

при запуске сохр. данные от кисл. датчика- не участвуют! все там зашито тупо в таблицах — скока пырскнуть,температура- вот это важно!
Данные корректировки состава смеси используются всегда. И при запуске двигателя тоже.

Тамам добавил 30.09.2015 в 17:53
и что тогда делать
Не забывайте, код ошибки по лямбде у вас был. Не нужно его игнорировать. Проблема там есть однозначно. Не факт, что именно из-за этого плохо заводится, но заниматься этим всё равно придется.
Но проблема может быть как в самом датчике, так и в проводке.
С чего начинать? С чего хотите. Можно с точки трех масс, можно с замены лямбды.

Цитата из ТИСа:
«Режим открытого контура
Если двигатель только что запустился, и его обороты выше 400 мин-1, система переходит в режим «открытого контура». В «открытом контуре» контроллер ЭСУД игнорирует сигнал от HO2S и рассчитывает коэффициент воздух/топливо на основе входящих сигналов датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика абсолютного давления в коллекторе.»

Масса одного из этих датчиков (ДАД) проходит через точку 3-х масс. Значит, возможно, проблема в этой точке. Но и других возможных причин навалом. Лог с проявлением проблемы может сузить круг вероятных причин.

firstyurka добавил 30.09.2015 в 18:28
А заводится следующим образом. Прихожу утром — жду пока накачает насос и завожу, схватывает быстро, но обороты на мгновенье падают, как будто провал и потом заводится. Если глушу и завожу второй раз нормально. И потом весь день нет проблем. заводится с первого раза. На утро опять так. Вот уже 5 дней так. Ошибки, была одна после долива 10 литров. P0131 я ее скинул и больше ее не было, но вот машина стала так заводится

Но, похоже, проблема в стартовом режиме всё-таки.

Тогда из ТИСа:
«Стартовый режим
Когда зажигание включено, контроллер ЭСУД включает реле топливного насоса на две секунды. Топливный насос увеличивает давления топлива. Контроллер ЭСУД также проверяет датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ) и датчик положения дроссельной заслонки (TP) и определяет коэффициент воздух/топливо, необходимый для запуска двигателя. Он составляет от 1,5 к 1 при -97°F (-36°C) температуры охлаждающей жидкости до 14,7 к 1 при 201 °F (94 °С) температуры охлаждающей жидкости. Контроллер ЭСУД управляет количеством топлива, подаваемого в стартовом режиме, изменяя длительность включения и выключения топливной форсунки. Это делается «пульсацией» топливных форсунок на очень короткое время.»

В принципе, могут быть банально плохие массы кузова или аккумулятора.

Читать еще: Двигатель 410 уаз технические характеристики

.Все правильно. Вот для расчета и используется сохраненный параметр «Долгосрочная корректировка топливоподачи».
То есть учитываются «оперативные» параметры с датчиков и коэффициент корректировки топливоподачи, записанный в памяти.
Не факт, что непременно виновата первая лямбда, но в принципе исключать такую возможность нельзя. А при наличии сообщения коллеги и ошибки по этому датчику — версия выходит на позицию основной. Во всяком случае, резонно с нее начинать.

Почему не заводится Дэу Нексия: стартер крутит, насос работает, искра есть

Причин отказа двигателя может быть великое множество, поскольку сколько систем и электрических цепей, столько же и шансов получить отказ в запуске. Сегодня разберёмся в довольно распространённой ситуации: двигатель Дэу Нексия не запускается, бензин при этом есть, стартер крутит исправно, аккумулятор заряженный и искра на свечах есть. Тем не менее и здесь причин можеДобавить новуют быть иного. Постараемся рассмотреть хотя бы самые явные.

Почему не запускается двигатель на Дэу Нексия

Ключ повернут, бензонасос шумит, лампочки горят, а двигатель не схватывает – в чём причина?

Если самостоятельная диагностика показала, что искра на свечах есть, это ещё не повод снимать подозрение с системы зажигания.

На глаз мы можем только установить наличие искры, но не можем измерить её силу (тем более в условиях камеры сгорания, на воздухе искра может быть, а под давлением в камере свечи могут не давать искры). Кроме того, корректность момента искрообразования в этом случае под сомнением.

Система зажигания

Следовательно, поступаем так:

Свечи

Грязные свечи зажигания.

При замене проводов соблюдаем правильность их подключения.

Ремень ГРМ и метки

Довольно распространённая ситуация, когда при наличии искры и топлива двигатель не запускается — смещение меток на коленвалу и распредвалу (или распредвалах на 16-клапанном двигателе).

Проверить это несложно. Для 8-клапанной машины мы совмещаем метку шкива коленвала, метку на маховике сцепления с метками на крышке ГРМ и приливом на картере сцепления. Та же история с распредвалом. Метки должны совпадать безупречно. Если ремень перескочил хотя бы на один зуб или критически растянулся , ЭБУ не сможет подать искру вовремя, подача топлива тоже будет некорректной.

Срыв шестерни привода распредвала

Крайне редко, но бывают ситуации, когда срывает штифт шестерни привода распредвала на 8-клапанном моторе. В этом случае шестерня вращается, а вал стоит на месте. Установить такую поломку можно, проверив компрессию в цилиндрах. Если опасения подтвердились, компрессии в цилиндрах не будет или будет очень большой разброс, в зависимости от того, в каком положении остановился распредвал.

Система питания и датчики

Даже в том случае, если бензонасос на слух качает, не факт, что давление в системе питания достаточное.

При критическом падении давления топливо не будет подаваться в цилиндры, а если и будет, то в недостаточном количестве. Чтобы исключить вероятность поломки системы питания, проконтролируем давление в топливной рампе. В гаражных условиях можно просто снять шланг со входа в рампу: если бензин брызнет, значит давление в норме или около того, а если из шланга вытечет несколько капель, ни о каком давлении и речи быть не может. Здесь прямая дорога к бензонасосу.

Любой из датчиков тоже может быть причиной отказа. К примеру, датчик положения коленвала не даёт импульс на ЭБУ, следовательно, электроника не может корректно рассчитать угол опережения зажигания и момент искрообразования. Это только самые основные причины, по которым при наличии топлива и искры двигатель может не запуститься. Основные, но они охватывают более 80% случаев отказа двигателя.

Топливный фильтр

Также стоит вспомнить, когда менялись топливные фильтры. При забитых фильтрах топливо просто физически не сможет поступать под нужным давлением и в нужном количестве. Полезно будет проверить не только бензонасос и фильтры, но всю топливную магистраль на герметичность. Стоит обратить внимание и на воздушный фильтр — если он забит, то смесь не сможет воспламеняться. Проверить это просто — нужно вынуть фильтрующий элемент из корпуса и попробовать запустить двигатель.

Выводы

Как видим, большая часть причин — следствие несвоевременного обслуживания и диагностики двигателя. Следите за своим мотором и пусть каждый запуск двигателя будет удачным!

Видео про срыв шпонки на распредвале

Все перечисленные неисправности в норме на эфире или с буксира заводиться потом какое-то время работает потом все с начала

та же фигня, вы решили проблему? Если да то как подскажите пожалуйста

Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Nexia 2007 года 16 клапана 1.5 объем двс.
У меня прогорела прокладка ГБЦ антифриз пошел в цилиндр в гараже снял головку, отвёз шлифовали поставь новую прокладку. Всё назад ГРМ всё чётенько, всё по меткам. Пытался запустить, а она ни в какую часа 3 наверное провозился оставил на ночь. На следующий день выкрутил свечи посмотрел искру в одной свечи не было искры заменил и машина запустилась работала всё хорошо заглушил опять запустил без проблем потом поехал прокатился тянет едет классно никаких лишних шумов ничего лишнего.
У меня всё время горел Джеки Чан. Ну тут гаснет Джеки Чан и у меня просто педаль газа перестает (реагировать — почти) ,если нажимать-отпускать, нажимать-отпускать,… быстро постоянно тогда она ещё держит какое-то время на одном месте обороты, если просто нажать и держать обороты сбрасываются и глохнет, если отпустить педаль газа то также глохнет, а как заглохнет не запускается, иногда бывает запускается но в основном не запускается вроде как схватывает и на этом всё.
Постоит там сколько-то времени неопределённое, может ночь постоять, может несколько часов, может несколько минут и запустится поработает немножечко (могу километров 10 проехать бывает чуть больше) и потом она на ходу прямо начинает душить себя.
Смотрел искру, искра есть абсолютно всегда. Топливо постоянно поступает . ГРМ стоит по меткам. всё есть для работы, а работать не хочет. Я не знаю куда уже смотреть, подскажите если у кого есть какие мысли по этому поводу.

Отсоедените датчик дад, если будет работать, то его под замену, а еще такое бывает если в глушителе конденсат. Просверлили отверстие, стало лучше.

на холодную не щаводится а на горячую работает хорошо, вчем причина

У мения сломался Рассвет вал нексия 1.5 такой бывает причина незнаю почему как сломан

Привет!
Нексия обычно всегда заводится,но после заглушки авто,например остались фары включены,багажник может открыли,мафон включили,итд,после этого хотим завести,а уже поворот ключа идет пустой,в это время спидометр работает а стартер не крутит,искра есть,в чем может быть причина?Нексия 2013 года,8 клапанов,пробег не больше 20000тыс,она еще новая

Здравствуйте. Я ехал по трассе и вдруг заглох нексии стартер крутит питание есть искра есть, начал смотреть порвано ремень ГРМ поменял ремень поставили по метке серавно не заводится подскажите пожалуйста.

Датчик абсолютного давления Ланос (MAP)

Все мы хорошо знаем, что в камеры сгорания двигателя автомобиля Дэу Ланос, как и во всех других автомобильных агрегатах, поступает не топливо, а его воздушная смесь.

Это обусловлено самой конструкцией двигателя внутреннего сгорания.

Электронный блок управления (ЭБУ), установленный на этой машине, определяет необходимое количество воздуха и бензина, которое должно поступить в коллектор в момент впуска для приготовления оптимальной топливной смеси.

Именно такая смесь поступает в камеры сгорания мотора , обеспечивая тем самым в дальнейшем его оптимальную работу.

Однако, для того, чтобы иметь возможность правильно рассчитать количество воздуха, необходимое в каждый конкретный момент, ЭБУ должен располагать данными о его давлении в этот момент во впускном коллекторе.

Как правило, все эти данные блок управления получает от термоанемометрического датчика ДМРВ или массового расхода воздуха.

Читать еще: Что такое двигатель m50 b25

Однако, конструкция мотора, которым комплектуется Daewoo Lanos не предусматривает наличие такого устройства.

Именно поэтому его функции в данном случае выполняет датчик МАР.

Это датчик абсолютного давления микромеханического типа, основным назначением которого и является определение с последующей передачей ЭБУ двигателя абсолютного давления воздуха в его впускном коллекторе.

На основе полученных данных от этой запчасти на Дэу Ланос блок управления получает возможность рассчитать и количество топлива, которое должны выдать форсунки агрегата для образования в его камерах сгорания оптимальной для сжигания и обеспечения максимальной мощности топливной смеси.

Проверяем самостоятельно состояние датчика абсолютного давления МАР автомобиля Daewoo Lanos

В предлагаемой статье мы хотим рассказать о том, как можно проверить самостоятельно работоспособность датчика МАР или абсолютного давления автомобиля Дэу Ланос.

Так как датчик МАР или абсолютного давления осуществляет измерение давления воздуха во впускном коллекторе силового агрегата, поэтому и установлен он в нашем автомобиле непосредственно на впускном коллекторе.

Также в силу того, что ЭБУ двигателя принимает во внимание не только саму массу поступающего воздуха, но и его температуру, установленный датчик абсолютного давления в нашем авто совмещён с датчиком температуры воздухаокружающей среды.

И тот и другой датчики собраны в одном корпусев данном случае, который, как было сказано, расположен на впускном коллекторе.
Данные этого блока датчиков используются блоком управления также для расчёта угла опережения зажигания.
И помимо этого также для определения длительности импульса впрыска форсунками.
С датчиком МАР, как правило, могут случаться два вида неисправностей.
Первый из них, это когда датчик полностью вышел из строя.Такое случается крайне редко, но всё же бывает.
В этой ситуации мотор просто не запускается и льёт бензин.
В другом случае датчик отказывает частично. А это случается довольно часто.
При возникновении такой ситуации силовой агрегат запускаться будет, но ЭБУ при этом будет выдавать неверные показатели.
В результате сам блок управления и весь автомобиль перейдёт на работу в аварийном режиме.
Кроме того, это чревато повышенным расходом топлива, ухудшенной динамикой разгона автомашины даже с прогретым мотором.
Также будет слышен запах бензина из выхлопной трубы и появления в ней дыма беловатого оттенка.
И это при прогретом двигателе и хорошей погоде на улице.
Кстати, сам процесс прогревания двигателя станет значительно дольше или длиннее по времени.
Уменьшение оборотов мотора также будет осуществляться с большим опозданием после отпускания педалигаза.
Также слышен повышенный гул при работе силового агрегата, да и просто будет наблюдаться неустойчивая его работа.
В любом случае требуется в начале провести диагностику, чтобы выяснить точно причину возникновения неполадок и действительно ли в создавшейся ситуации «виноват» датчик МАР.
А для того, чтобы проверить работоспособность или исправность самого датчика, потребуется взять крестовую обвёртку и тестер.

Также потребуются для этого термометр и несколько иголочек, мы в данном случае взяли булавки.

В устройстве датчика имеется высокочувствительная гибкая мембрана, которая при изменении давления в коллекторе прогибается.
Из-за этого проводимость имеющихся тензорезисторов изменяется, меняется напряжение и генерируется сигнал для ЭБУ.

Датчик температуры, который вмонтирован в этот же корпус, является обыкновенным термистором.

Его выходной сигнал формируется и зависит от сопротивления самого датчика.

А сопротивление в свою очередь изменяется в зависимости от температуры окружающей среды.
Итак, приступаем к непосредственной проверке исправности датчика абсолютного давления Дэу Ланос.
Для этого нам, прежде всего нужно, щупы тестера подключить к первому и четвёртому контакту датчика.
Поэтому мы с этой целью прокалываем соответствующие этим контактам провода нашими иголками.

После этого запускаем двигатель авто и проверяем тестером напряжение.
Если датчик исправен, то на его контактах должно быть напряжение в диапазоне 0,5-2,0В.

Как видим в этом случае у нас всё в пределах допустимого. Продолжаем проверку дальше.
Для этого нам потребуется откинуть минусовуюклеммуна аккумуляторной батарее.
Поэтому отпускаем сначала креплениесоответствующей клеммы.

И после чего откидаем эту клемму от аккумулятора.

Кроме этого нам необходимо будет отжатьфиксаторна самом датчике и снять с него колодку с проводами.

После этого проверяем заодно разъём на наличие окислов в нём и обрывов проводов.

Все контакты в этом разъёме пронумерованы на его корпусе.

Поэтому, для того, чтобы проверить работоспособность датчика, с помощью тестера измеряем напряжение в его цепи между вторым и первым контактами.

А также делаем то же самое между третьим и первым контактами.

Первый контакт в данном случае – это масса.
Для того, чтобы можно было выполнить данные измерения, мы в соответствующие контакты в колодке вставляем узкие пластинки.

Их без всяких проблем можно нарезать с любой консервной банки.

Но, при этом напряжение измеряем только с внутренней стороны этих пластинок, поскольку наружная сторона их напряжение не проводит.
Но, так как мы заготовили заранее булавки, то вместо пластинок вставляем в соответствующие контакты в колодке наши булавки.

После этого подключаем назад клемму аккумулятора Дэу Ланос и включаем зажигание.
Напряжение при этом должно составлять 4,8-5,2В.

Здесь также, как видим у нас всё в норме.
И в завершение сравним ещё и показания датчика температуры, который установлен в этом же корпусе.
Но, в этом случае проверку нужно проводить в режиме омметра.
Для этого нам потребуется измерить сопротивление между первым и вторым контактами устройства.
Колодка при этом должна быть снятой.
Чтобы было удобнее проводить это измерение, можем снять датчик абсолютного давления.
Для этого достаточно открутить один крепёжный болт.

Заодно мы сможем очистить датчик от загрязнения, использовав для этого средство для чистки карбюраторов.
При температуре окружающей среды в 20 градусов сопротивление датчика должно быть в пределах 2,5Ом с погрешностью 5%.
Поэтому с помощью имеющегося термометра измеряем температуру окружающей среды.

В данном случае у нас температура воздуха 18 градусов и сопротивление при этом составляет 2,78 Ом.

Это вполне соответствует имеющейся температуре.
Поэтому можем с чистой совестью сказать, что датчик абсолютного давления МАР у нас в нормальном состоянии.
А раз так, то устанавливаем его на место. Перед этим необходимо уплотнительное кольцо датчика смазать моторным маслом.

Что касается возможного подсоса воздуха датчиком, который волнует многих владельцев, то проверить его наличие очень просто.
Для этого достаточно наклониться к самому датчику и внимательно послушать, закрыв при этом подачу воздуха пальцем.
Делать это нужно не на очень длительное время, чтобы не заглох мотор. Если подсос воздуха есть, то при этом его будет слышно.
В этом случае достаточно заменить уплотнительное кольцо и подсоса не будет.
Можно также устранить подсос и подмотав в канавку уплотнительного кольца пару витков специальной уплотнительной ленты.
Но, по большому счёту подсос воздуха будет влиять только на запуск двигателя автомобиля Дэу Ланос. И то не слишком сильно.
Дело в том, что во время запуска силового агрегата ЭБУ готовит смесь исходя из количества воздуха, засасываемого в цилиндры.
А воздух, который находится за пределами дроссельного узла на образование топливной смеси в этот момент никакого влияния оказывать не будет.
Поэтому просто топливная смесь при запуске двигателя окажется несколько беднее.
Однако, долго это происходить не будет.
Дело в том, что буквально через пару минут включиться лямбда зонди блок управления в результате скорректирует состав смеси.
Если же подсос окажется слишком большой и лямбда зонд с ним не сможет справиться, то в этом случае на панели приборовавто загорится индикатор ошибки лямбда регулирования.

Поэтому сам факт подсоса воздуха, даже если он и будет, слишком сильно повлиять на работу мотора автомобиля не сможет.
А датчик мы установили на место и можем спокойно эксплуатировать машину и дальше.
В связи с этим наш рассказ о самостоятельной проверке и диагностике датчика абсолютного давления МАР автомобиля Дэу Ланос на этом окончен.