Давление топливного насоса двигателя крайслер

Новичок

Подскажите — кто нибудь пробовал «заколхозить» в родной модуль погружного насоса регулятор давления и бензонасос от Волги с двигателем Крайслер? Поискал по форуму, но четкого описания не нашел.
1. Родной модуль и нормальные аналоги стоят неприлично, всякие китайцы живут недолго (уже есть в моей коллекции)
2. Половина геморроев запуска/мощности не из-за бензонасоса, а из-за регулятора давления (хотя некоторые думают он вечный)
3. Как-то приспособил в модуль популярный насос Бош от ВАЗ 2110 -на 2 года хватило. Повторив эксперимент и купив точь-точь такой же и там же сначала удивился что цена на него снизилась в 2 раза, затем смонтировав на авто понял -качество Бош тоже упало (знакомый электрик выдвинул теорию, что ранее 2-3 года назад насосы делали на более долгий срок службы, а сейчас делают из расчета эксплуатации всего авто в течении пары-тройки лет)
4. Насколько понял наши родные клапаны регуляторы отдельно не продаются + их линейные размеры на «родной» колбе-модуле и китайском модуле разнятся тоже.

Пришел к соображению, что раз на Волге 31105 или 3102 крайслеровский движок аналогичный моему на стратусе — 2,4 литра (только лошадей у них поменьше, но говорят если прошить мозги можно и их «раскачать») — то по идее и насос со всеми прибамбасами отличается лишь по форме и размерам, но по показателям должен подойти.
На такие Волги ставят модуль погружного насоса 9П2.960.022 либо Э 04.3900 000-21
Внутри модуля (убедился вживую в магазине) стоит насос Бош 0580 454 001 и клапан регулятор РДТ 400 Утес.
Разобрать все на детали-доноры несложно
Цена модуля в сборе в розницу 3000р, отдельно клапан можно найти как понял рублей за 400-500, насос думаю тоже не дороже пары тыщ.

Вопрос насколько это все подойдет по производительности и давлению на Стратус-движку 2,4 литра 152 л/с?

И второе: судя по форумам других автомарок, опыт вживления РДТ400 в иномарочные модули есть, но нужно приспособить какие-то переходники -если есть поделитесь чертежами для наших модулей.

Ну и смежный вопрос: кто какие насосы и клапаны от иномарок пробовал вживлять в родные модули?

(как с нашим бензином мне надоела система питания на америкосах -скоро плюну на все и поставлю другой бак и навесные насосы -благо багажник громадный 🙂

Новичок

еще нашел описание производителя:

Модуль электробензонасоса 9П2 960. 022

Представляет собой модуль электробензонасоса погружного типа с датчиком указателя топлива в сборе и встроенным регулятором давления топлива. Предназначен для подачи топлива из бензобака и создания рабочего давления в системе питания бензинового двигателя, а так же для обеспечения контроля уровня топлива в баке.

Применяется в автомобилях «Волга» 21105 с двигателем «Крайслер», максимальный расход топлива – 50 лч при давлении в системе с бессливной топливной магистралью 400±34 кПа.

Технические характеристики:
1. Рабочая температура окружающей среды -40° до +80°С;
2. Напряжение питания постоянного тока:
— номинальное 13,5 В;
— рабочее 10,8 – 15 В;
3. Производительность модуля при противодавлении на выходе (400±34) кПа, не менее 110 лч;
4. Масса модуля, не более 1,0 кг.

Координатор КК Волгоград

Зачем, если можно поставить нормальный насос (даже неоригинал) и избежать проблем с 2-х летними упражнениями по замене?
Тем более в такой мощный двигатель с 12 л.с.

Фильтр сделаете выносной? Вместо встроенного (ДО регулятора, а не после)?

Мышь-скрипун Крайслер Клуба

Координатор КК Волгоград

И насос за 2300 — дорого? )) EFU201024

Новичок

Грустно товарищи! По теме ничего и не сказали.
1. ну опечатался -не 12 л/с, а 152 л/с — да все и так поняли

2. нецелесообразно отдавать 10-15% максимальной стоимости машины 2000 г.в. за фирменный насос -был бы богат купил-бы новую. Причем у нас у тут всяких АЗС Шелл и т.п. нет вообще и хапнуть соляры вперемежку с бензином на Лукойле и Роснефте легко -каждый год насосы покупать что-ли?

3. за подсказочку с корейцем EAS EFU спасибо (только в шаем экзисте н не 2300р а 3540р) , но я же писал — «желтые» насосы у меня нынче не в почете, вкусил уже (особенно если их себестоимость за минусом накрутки всяких посредников вообще вызывает подозрения -300 рублей что ли?) Вот единственное -от них у меня остался почти новый модуль + старый для экспериментов.

4. корейско-китайская братия конечно учла форму и габариты модулей, насосов, клапанов — а что внутри красивых корпусов? Или что купить а потом тестить все на стендах? типа кроссовок ADIBAS и BEEBOK (90-е помните? 🙂
Или у кого-нибудь есть крайслер прямо с завода с такой подозрительной начинкой?

Читать еще: Toyota zz3 двигатель характеристики

5. колхозили движку крайслер в волгу все-таки инженеры, хоть и наши. С техническим образованием. И все-таки выбирали наиболее подходящие потроха из линейки продуктов. И эти волги все-таки ездят даже в жутком режиме такси (знаю не понаслышке) — если бы такой модуль бензонасоса влез бы в мой бак -попробовал бы несомненно не задавал тут глупые вопросы.
И эти волги шли с ними прямо с завода (см. выше)

6. правильно -я воюю с топливной системой уже 2 года (спасибо за внимательность) -поэтому дело принципа с учетом приобретенного опыта

7. если у меня получится все-таки смастерить модуль в сборе с максимально приближенными к родному харктеристиками -Вы сами-то пойдете тратить штуку баксов -или вечерок посидите поковыряете-попаяете, а?

Я тут не лозунг «не тупи — пойди купи» хотел услышать.

Замер давления топлива

Решил проверить давление топлива, т.к. додж иногда стал заводиться только со второго раза.

Взял манометр, шланг высокого давления и пару хомутов. Собрал такое приспособление:

Снял воздуховод, отсоединил тросики круиз-контроля и акселератора и открутил защиту топливной рампы:

Затем на топливной рампе нашёл штуцер, выкрутил из него золотник и подсоединил манометр со шлангом:

Установил воздуховод на место и начал мерить давление.

При включении зажигания происходит следующее:

Давление поднимается до 4 bar, щелчок и давление падает до нуля.

На заведённом двигателе давление стабильно держится в районе 4.4 bar, и стрелка манометра чуть-чуть двигается. Нажатие газа никак не влияет на показания манометра.

ВОПРОС ЗНАТОКАМ: при включении зажигания давление так и должно быстро падать? или же всё-таки есть проблемы с РДТ? или просто засорился фильтр грубой очистки?

Dodge Stratus 2003, двигатель бензиновый 2.4 л., 152 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Dodge Stratus, 2003

Dodge Stratus, 2001

Комментарии 37

У вас на рейке есть пиптик с нипелем где можно померить давление. хотел свою померить разобрал там пиптика нет только грибок. моя рампа выглядит как на фото без нипеля, у вас с нипелем. как мерить на рампе которая как у меня?

Недавно у себя мерил давление, при включении зажигания накачивало 4,1 кг после отключения насоса опускалось где-то до 3,9кг, нормальное давление на двигателе 2,4л — 4кг плюс/минус 0,35кг (в книжке так написано). Какуже писали у тебя проблема с регулятором давления или негерметичность в топливном модуле из-за резинового колечка, регулятор маловероятно. они редко входят из строя.

все работает после замены колечка?

Пока только разобрал

все работает после замены колечка?

Заменил колечко, всё работает, заводится с пол-оборота!

Красаучег…а в сервисе бы тебе насос в сборе приговорили бы…

Привет, на днях померил у себя давление на машине, при повороте ключа 3,5, если завести то держится на 4 атмосферах. Это нормально для нас или как? Просто иногда когда едешь по трассе когда нужно обогнать жмешь на газ. Когда прям выстреливает разуешься машиной, иногда тупяк какой то жуть. ни фига не разгоняется.

По паспорту, 4 плюс минус 0,35
Под нагрузкой расход топлива больше и насос может не справляться, поэтому желательно замерить под нагрузкой, но как правило если насос умирает, он умирает или сразу или долго тупит. То тупит, то не тупит — такое бывает редко, проверь свечные провода на пробой www.drive2.ru/l/6052272/

Пробоев нет, Джекичан тоже не разу не выходил.

у меня тоже джекичана не было при пробое.

По городу ездить хватает, а если на трассу выходишь время от времени тяги нет. Нажимаешь и ничего не происходит.

Читать еще: Что такое самка в двигателе

Подскажи, а давление должно быть одинаковым как на просто включенном насосе так и на заведенном авто?при запуске у меня давление больше чем на просто включенном насосе.

При включенном зажигании у тебя насос питается от аккумулятора, а он выдает 12 вольт, на заведенной машине 14 вольт, но теоретически ему и 12 вольт должно хватать.

Так про вольтаж я в курсе) я имею в виду, давление в рампе всегда на одной отметке стоять должно, или на заведенном моторе оно чуть выше чем на просто включонном насосе?

Получается, при щелчке открываются все форсунки разом и давление падает, так быть не должно. Давление в рампе должно быть 3,7, если выше, то неисправен регулятор давления, а даже незначительное превышение ведёт к повышенному расходу топлива. На этих машинах нет управления регулятором давления, поэтому, приперегазовке оно повышаться не будет, а остаётся стабильным.

Расход в пределах нормы, но с давлением явные проблемы.

Норма, это сколько в литрах на сотню? И не по бортовому компьютеру, а по факту.

Бортовика нет, замеряю пробег от заправки до заправки и потом высчитываю. 10.4 в смешанном, но больше по трассе. Плюс со светофоров люблю притопить.

ГАЗ 31105 2.4 Chrysler 4дв. седан, 137 л.с, 5МКПП, 2007 – 2009 г.в. — неисправности регулятора давления топлива

Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Читать еще: Высотная характеристика турбореактивного двигателя

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Технические характеристики ГАЗ 31105 2.4 Chrysler в кузове 4 дв. седан с двигателем 137 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2009 г.

Проверка давления топлива в системе питания двигателя ГАЗ 31105 «Волга»

Инструменты:

манометр с максимальным пределом измерений 4,0-5,0 бар

Материалы и расходники:

два отрезка шланга из стойкой к воздействию масла и бензина армированной резины диаметром 8-10 мм
металлические трубка и тройник (с диаметром под шланг 8-10 мм)

1. Сбрасываем давление топлива в системе питания.

2. Снимаем воздухоподводящий шланг с патрубка дроссельного узла.

3. Отверткой ослабляем хомут крепления шланга подачи топлива к топливной рампе.

4. Снимаем шланг со штуцера рампы.

5. Надеваем отрезок шланга на резьбовой штуцер манометра и закрепляем хомутом.

6. Другой конец отрезка шланга через трубку соединяем со шлангом подачи топлива и закрепляем шланги хомутами.

Примечание:

Давление в топливной магистрали 3,0-3,5 бар. Во избежание разлива топлива соединения шлангов должны быть герметичными.

7. Подключаем реле топливного насоса.

8. Включаем зажигание и ждем, пока топливный насос не выключится. Давление, развиваемое топливным насосом, должно быть не менее 3,0 бар.
Причиной пониженного давления топлива в системе может быть неисправность топливного насоса, засоренность топливного фильтра или фильтра топливозаборника.
Если после замены топливного фильтра и очистки сетки фильтра топливозаборника давление топлива в системе остается низким — заменяем топливный насос.

9. Для проверки исправности регулятора давления топлива вновь сбрасываем давление в топливной системе.

10. Используя два отрезка шланга, через тройник подсоединяем манометр между штуцером топливной рампы и шлангом подачи топлива.
Подключив реле топливного насоса, пускаем на автомобиле Волга ГАЗ 31105 двигатель ЗМЗ 406. Давление в системе питания должно быть 2,80-3,25 бар. При несоответствии значений заменяем регулятор давления.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта