Двигатель 402 как собрать коленвал
Двигатель 402 как собрать коленвал
Здравствуйте Уважаемые друзья! Мы сегодня, в этой статье разберемся и научимся правильно устанавливать коленвал двигателя ЗМЗ 511 и модификации. Перед тем, как начать сборку двигателя, нужно учесть что коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением должны быть динамически сбалансированы. Допустимый дисбаланс 70 Гсм.
Примечание: во время разборке двигателя, перед капитальным ремонтом, я рекомендую Вам делать метки на снимаемых, сбалансированных деталях, как сняли так и ставьте, по сделанной метке. Это нужно что бы не нарушилась заводская балансировка коленвала в сборе с маховиком и сцеплением. Если конечно Вы не меняете детали такие как маховик, коленвал и ведущий диск сцепления, ну , а если меняли, то нужна балансировка.
При балансировке снимают лишнюю массу с тяжелой стороны, высверливанием металла маховика на расстоянии 6 мм от зубчатого венца сверлом диаметром 8 мм на глубину не более 10 мм. Если дисбаланс собранного вала превышает 180 Гсм, вал разбирают и балансируют каждую деталь отдельно. Дисбаланс маховика не должен превышать 35 Гсм; дисбаланс нажимного диска в сборе с кожухом — 36 Гсм; Дисбаланс ведомого диска— 18 Гсм.
Перед балансировкой проверить свободу и легкость вращения диска путем выключения сцепления и перемещения оттяжных рычагов на 11,7 мм. При этом размер от рабочей поверхности маховика до верхних головок оттяжных рычагов должен быть в пределах 53—54,5 мм. При отсутствии свободного вращения диска, а также при отступлении в размере узел необходимо раскомплектовать.
Примечание: хочу Вас немного огорчить, если Вы произвели замену таких деталей как коленвал, маховик и ведущий диска сцепления, то как уже говорилось, желательно произвести балансировку коленвала в сборе и думаю понимаете что в домашних условиях нам этого не сделать. Балансировка делается на стенде. Рисунок 1. Когда будете обращаться к шлифовщику коленвала, то попросите что бы сделали Вам балансировку коленвала они обычно делают. Не забудьте взять с собой маховик и сцепление в сборе, они понадобятся при балансировке.
Рисунок 1. Балансировка коленвала на стенде.
Сборка коленчатого вала с маховиком и сцеплением и установка его в блок цилиндров.
Перед установкой коленчатого вала в блок цилиндров все сопрягаемые поверхности должны быть тщательно протерты. Масляные каналы коленчатого вала и блока должны быть продуты сжатым воздухом. Вкладыши коренных подшипников должны быть смазаны маслом для двигателя. Размер вкладышей коренных подшипников должен соответствовать размеру коренных шеек коленчатого вала. Момент затяжки гаек шпилек крепления крышек коренных подшипников должен соответствовать 11—12 кГм.
Номинальные и ремонтные размеры передней и задней шайб упорного подшипника приведены в таблице 1. При окончательно затянутых коренных подшипниках коленчатый вал должен свободно поворачиваться за маховик от руки.
Таблица 1. Номинальный и ремонтные размеры
передней и задней шайб упорного подшипника
передней шайбы, мм
При установке маховика, гайки крепления его, должны быть затянуты равномерно с усилием 7,6—8,3 кГм. Биение плоскости трения маховика — не более 0,15 мм на радиусе 165 мм. Если биение превышает 0,15 мм, узел необходимо раскомплектовать. Подшипник направляющего конца ведущего вала коробки передач должен быть заполнен смазкой УТВ 1-13 и установлен в гнезде коленчатого вала при помощи специальной оправки.
При установке сцепления должно быть обеспечено совпадение оси ведомого диска с осью коленчатого вала. Болты крепления кожуха сцепления к маховику должны быть равномерно затянуть в порядке, указанном на рисунке 2. Момент затяжки болтов должен быть в пределах 2—З кГм.
Рисунок 2. Затяжка корзины.
Крышки коренных подшипников и сальникодержатель.
Крышки коренных подшипников изготовлены в виде крышки из ковкого чугуна марки КЧ 35-10. Кроме данной крышки, на задней стенке блока имеется сальникодержатель. Сальникодержатель и крышки коренных подшипников растачиваются вместе с блоком, в следствии чего они не могут меняться местами и после разборки должны ставиться на свои прежние места. Четыре крышки, за исключением передней, одинаковые и на них нанесены порядковые номера 2,3 и 4. На пятой крышке номер не наносится.
Задний конец коленвала уплотняется сальником из асбестового шнура. Все, обычно называют этот сальник набивкой. Куски асбестового шнура, пропитанные в маслографитовой смеси, укладываются в специальные канавки блока цилиндров и сальнико-держателя, обжимаются и затем подрезаются заподлицо с плоскостью разъема. Шейка коленвала, по которой работает сальник, оснащен маслогонной накаткой А рисунок 3.
Установка заднего сальника (набивки).
Уплотнение заднего конца коленчатого вала: а — задний конец коленчатого вала; б — сальникодержатель и уплотняющие детали; 1 — масляный картер; 2 — прокладка масляного картера; 3, 7 — соответственно нижний и верхний отрезки асбестового шнура; 4 — сальникодержатель; 5 — крышка коренного подшипника; 6 — вкладыш коренного подшипника; 8 — блок цилиндров; 9 — боковой резиновый уплотнитель; А — маслосгонная накатка; Б — гребень; В — маслоподводящая канавка.
К задней торцевой части блока присоединяется картер сцепления, чье точное расположение на блоке обеспечивается двумя установочными штифтами. Привалочная плоскость на картере сцепления для установки коробки передач и установочное отверстие обрабатываются вместе с блоком цилиндров во время расточки постелей коренных подшипников, в следствии чего замена картера с блока на блок не желательна, без специальной подгонки.
Крышки коренных подшипников устанавливают так, чтобы фиксирующие выступы вкладышей находились с одной стороны, а номера или метки, выбитые на крышках, соответствовали номерам постелей. При установке передней крышки необходимо следить, чтобы фиксирующий усик задней шайбы упорного подшипника вошел в паз крышки, и чтобы не образовывалось ступеньки между торцом крышки и торцом блока цилиндров. Гайки крепления крышек коренных подшипников затянуть (момент 11—12 кГм). После затяжки и шплинтовки гаек крышек коренных подшипников коленчатый вал должен легко вращаться от небольших усилий.
После напрессовки шестерни коленчатого вала (рисунок 4), при помощи съемника и упорной втулки, проверить осевой зазор коленчатого вала, для чего отжать коленчатый вал к заднему концу двигателя и при помощи щупа определить зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и торцом передней коренной шейки коленчатого вала. Зазор должен быть в пределах 0,075 — 0,175 мм.
Рисунок 4. Напрессовки шестерни коленчатого вала.
Ну что же, думаю на этом, пока, закончим с коленвалом и крышками коренных вкладышей. Продолжим, так сказать, наши занятия, в следующей статье, а вот как она будет называться и чему посвящена Вы скоро узнаете. Если вдруг возникнуть проблемы и вопросы пишите мне, оставляйте комментарий я обязательно отвечу. Спасибо за внимание!
Двигатель 402 как собрать коленвал
Перед сборкой двигателя необходимо все его детали очистить от нагара и смолистых отложений
Нельзя промывать в щелочных растворах детали, изготовленные из алюминиевых сплавов (блок и головку цилиндров, поршни и др.), так как эти растворы разъедают алюминий.
Для очистки деталей от нагара рекомендуются следующие растворы:
Для алюминиевых деталей:
Мыло (зеленое или хозяйственное) – 10,0 г
Жидкое стекло – 8,5 Г
Для стальных деталей:
Каустическая сода (NaOH) – 25,0 г
Мыло (зеленое или хозяйственное) – 8,5 г
Жидкое стекло – 1,5 г
При сборке двигателя соблюдать следующие условия:
— протереть все детали перед сборкой чистой салфеткой и продуть сжатым воздухом, а все трущиеся поверхности смазать чистым маслом;
— осмотреть детали перед постановкой на место (нет ли трещин, отколов, забоин в других дефектов), проверить надежность посадки запрессованных в нее деталей, дефектные детали подлежат ремонту или замене новыми;
— все резьбовые детали (шпильки, пробки, штуцера), если они вывертывались или были заменены в процессе ремонта, необходимо ставить на сурике или белилах, разведенных на натуральной олифе.
Все неразъемные соединения, например заглушки блока цилиндров и т. п., должны ставиться на нитролаке.
К постановке на двигатель не допускаются:
— шплинты, шплинтовочная проволока и стопорные пластины, бывшие в употреблении;
— пружинные шайбы, потерявшие упругость;
— детали, имеющие на резьбе более двух забитых или сорванных ниток;
— болты и шпильки с вытянутой резьбой; болты и гайки с изношенными гранями.
Болты и гайки должны быть соответствующим образом законтрены (шплинтами, шплинтовочной проволокой, пружинными и специальными шайбами и контргайками).
Сборку двигателя производить в следующем порядке:
— очистить все привалочные поверхности блока цилиндров от прилипших и порванных при разборке прокладок;
— закрепить блок цилиндров на стенде, вывернуть с заднего торца пробку масляного канала и продуть все масляные каналы сжатым воздухом. Завернуть пробку на свое место;
— если имеется необходимость в замене картера сцепления или он устанавливается на блок цилиндров после ремонта, необходимо из блока предварительно удалить два установочных штифта, затем картер крепить к блоку цилиндров шестью болтами.
В блок цилиндров на крайних подшипниках устанавливают коленчатый вал, к фланцу которого крепится стойка индикатора.
Вращая коленчатый вал, проверяют биение отверстии для центрирующего бурта коробки передач, а также перпендикулярность заднего торца картера сцепления относительно оси коленчатого вала, как показано на рис. 1 и рис. 2.
Биения отверстий картера и торца не должны превышать 0,08 мм.
Если биение отверстия превышает указанную величину, следует ослабить затяжку болтов, крепящих картер к блоку цилиндров, и легкими ударами по фланцу картера добиваться правильной его установки;
— после затяжки болтов отверстия для установочных штифтов в картере сцепления и блоке цилиндров развертывают до ремонтного размера. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы в развернутых отверстиях не оставалась чернота.
После этого в отверстия запрессовывают штифты, диаметр которых на 0,015—0,051 мм больше размера отверстий;
— биение торца картера устраняется шабровкой. Следует иметь в виду, что при вышеописанной проверке необходимо пользоваться неизношенными коленчатым валом и вкладышами. При изношенных деталях результаты будут неверными;
— снять коленчатый вал;
— заменить (при необходимости) гильзы цилиндров новыми следующим образом:
— с помощью съемника (рис. 3) вынуть старую гильзу из блока;
— тщательно очистить от накипи и коррозии посадочные поверхности и поверхности уплотнения на гильзе и в блоке цилиндров;
— вставить новую или отремонтированную гильзу с надетой на нее прокладкой из красной меди. Гильза должна входить в блок цилиндров свободно, без усилий;
— закрепить гильзу держателем от выпадания.
Примечание. При замене дефектных или изношенных гильз новыми или отремонтированными положение их в блоке цилиндров не ориентируется.
В остальных случаях, прежде чем вынуть гильзы из блока цилиндров, необходимо маркировать их порядковыми номерами (счет вести от водяного насоса и коробке передач), а также отметить их положение в блоке цилиндров чтобы при сборке обеспечить их установку в прежнее положение.
При использовании — изношенных гильз цилиндров, а также при каждой установке в изношенные гильзы новых поршневых колец необходимо расточкой на станке или шабером неизношенный поясок над верхним компрессионным кольцом.
Снимать металл надо вровень с изношенной частью гильзы;
— отрезать от шнура две набивки сальника заднего коренного подшипника коленчатого вала (длиной 120 мм каждая), вложить их в блок и держатель сальника;
Произвести подсборку коленчатого вала:
— вывернуть все пробки грязеуловителей шатунных шеек и удалить из них отложения. Промыть и продуть масляные каналы и полости грязеуловителей сжатым воздухом, завернуть и закернить пробки;
— проверить состояние рабочих поверхностей вала. Забоины, надиры и другие наружные дефекты не допускаются;
— смазать тугоплавкой консистентной смазкой 1-13 и запрессовать в задний конец коленчатого вала подшипник ведущего вала коробки передач;
— привернуть маховик к коленчатому валу двигателя динамометрическим ключом (момент затяжки гаек 7,6—8,3 кгм); гайки зашплинтовать;
привернуть нажимной диск сцепления в сборе с кожухом к маховику, предварительно отцентровав ведомый диск с помощью оправки (можно использовать ведущий вал коробки передач) по отверстию в подшипнике в заднем торце коленчатого вала.
Метки «О», выбитые на кожухе нажимного диска и маховика около одного из отверстий для болтов крепления кожуха (рис. 4), должны быть совмещены. Ведомый диск сцепления ставить в такое положение, чтобы демпфер был обращен к маховику.
Коленчатый вал, маховик и сцепление балансируются в сборе, поэтому при замене одной из этих деталей следует произвести динамическую балансировку. Дисбаланс не должен превышать 70 Гсм.
При балансировке снятие лишнего веса с тяжелой стороны производится высверливанием металла маховика на радиусе 151 мм сверлом диаметром 10 мм на глубину не более 12 мм. Расстояние между центрами сверлений должно быть не менее 14 мм.
Балансировку узла не следует начинать, если начальный дисбаланс превышает 180 Гсм. В этом случае необходимо разукомплектовать узел и проверить балансировку каждой детали в отдельности;
— надеть на первую коренную шейку коленчатого вала заднюю упорную шайбу баббитовой стороной к щеке вала;
— обжать задний сальник вала. Для этого в отверстие заднего коренного подшипника поставить оправку (рис. 5), установить держатель сальника и затянуть гайки подшипника и держателя;
протереть чистой салфеткой вкладыши коренных подшипников в их постели вложить вкладыши в постели;
— смазать чистым маслом для двигателя вкладыши коренных подшипников и шейки коленчатого вала и уложить коленчатый вал в блок цилиндров;
— надеть крышки коренных подшипников на шпильки блока цилиндров так, чтобы фиксирующие выступы на верхнем и нижнем вкладышах каждой крышки были с одной стороны, а номера, выбитые на крышках, соответствовали номерам постелей, выбитым на блоке цилиндров около шпилек.
При установке крышки переднего подшипника усик задней шайбы упорного подшипника коленчатого вала должен войти в паз крышки. Торец крышки переднего подшипника должен быть в одной плоскости с торцом блока цилиндров;
— посадить крышки коренных подшипников на свои места легким постукиванием резиновым молотком; крышки должны войти в пазы постелей блока;
— навернуть гайки крепления крышек и равномерно затянуть их, предварительно поставив стопорную пластину. Окончательную затяжку необходимо производить динамометрическим ключом (момент 10—11 кГм), отогнуть усики стопорной пластины;
— установить в пазы держателя сальника резиновые прокладки и их боковую поверхность, выступающую из паза, обмазать мыльным раствором. Установить держатель сальника на место и затянуть гайки;
— провернуть коленчатый вал, который должен свободно вращаться при небольшом усилии.
Вращать коленчатый вал можно за маховик или с помощью приспособления, состоящего из ведущего вала коробки передач с приваренным к нему четырехгранником под ключ или ручкой с квадратным отверстием.
Приспособление может быть использовано также для центрирования при постановке ведомого и нажимного дисков сцепления;
— поставить переднюю шайбу упорного подшипника баббитовой стороной к валу так, чтобы штифты, запрессованные в блок цилиндров и крышку, входили в пазы шайбы;
— надеть стальную упорную шайбу коленчатого вала неизношенной поверхностью к покрытой баббитом поверхности передней шайбы упорного подшипника;
— напрессовать до упора шестерню коленчатого вала и проверить осевой зазор коленчатого вала.
Проверка производится следующим образом: заложить отвертку (вороток, рукоятку молотка и. т. п.) между первым кривошипом вала к передней стенкой блока цилиндров и, пользуясь ею как рычагом, отжать вал к заднему концу двигателя.
С помощью щупа определить зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки. Зазор должен быть в пределах 0,075—0,175 мм;
— произвести подсборку шатунно-поршневой группы:
очистить днища поршней и канавки для поршневых колец от нагара, как показано на рис. 6;
— в случае замены поршня, поршневого пальца или шатуна необходимо:
— вынуть с помощью плоскогубцев стопорные кольца поршневого пальца;
— на приспособлении вынуть поршневой палец (поршневые кольца перед этим должны быть сняты);
Снятие и установка коленчатого вала ЗМЗ-402
Снять масляный картер и прокладку картера
Снять масляный насос
Снять ремень привода вентилятора.
Снять ремень привода генератора.
Снять крышку распределительных звездочек.
Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия.
Съемником спрессовать звездочку 1 с конца коленчатого вала.
Снять упорную шайбу 2.
Отвернуть четыре гайки 1, предварительно отогнув края стопорных пластин 2, и снять маховик 3, вынув его снизу из картера сцепления.
Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока цилиндров, достаточно отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышки шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.
Отвернуть гайки 1 и болты 2 и снять крышки коренных подшипников.
Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка.
Вынуть коленчатый вал 3 из постелей коренных подшипников.
Снять с конца коленчатого вала вторую упорную шайбу.
Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников.
Вкладыши легче вынуть, если их сдвинуть отверткой так, чтобы конец вкладыша выступал над краем постели.
Дефектовка и ремонт
1. Промыть все детали бензином и просушить.
2. Осмотреть коленчатый вал. Если на нем есть трещины, его необходимо заменить.
3. Вывернуть пробки, прочистить, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленвала.
Завернуть пробки и затянуть моментом 38–42 Нм (3,8–4,2 кгс·м).
4. Если на коренных и шатунных шейках есть незначительные риски, царапины, задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, шейки нужно прошлифовать под ремонтный размер.
После шлифовки шейки необходимо отполировать.
Острые кромки фасок масляных каналов притупить абразивным конусом.
После шлифовки промыть вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.
После шлифовки шеек коленчатого вала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.
5. Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.
6. Осмотреть маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить. Если на маховике есть трещины, его также нужно заменить.
7. В отверстие коленчатого вала со стороны маховика запрессован подшипник носка первичного вала, закрытого типа.
Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из коленвала при помощи съемника.
Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в коленвале
8. Осмотреть сальник коленвала в крышке распределительных звездочек.
Если сальник поврежден (надрывы, вырывы, большой износ рабочей кромки и т.д.), его нужно вынуть из крышки с помощью отвертки и запрессовать новый.
При большом пробеге автомобиля рекомендуется заменить сальник.
9. Заменить набивку заднего уплотнения коленчатого вала в постели коренного подшипника и в держателе.
Удалить старую набивку и вложить новую длиной примерно 120 мм.
Обрезать концы набивки так, чтобы она выступала над плоскостью постели и держателя на 0,5–1,0 мм.
10. Обжать набивку, для этого уложить в постель подшипника оправку 1, установить держатель 4 и крышку коренного подшипника и затянуть гайки 3 и болты 2.
Размеры оправки показаны на рисунке.
11. Проверить состояние резиновых уплотнителей 1 в держателе набивки.
Если они потеряли упругость, потрескались, порваны и т.д., уплотнители нужно заменить.
Установка
Устанавливают коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
1. Перед установкой смазать коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и упорные шайбы моторным маслом и одеть на передний конец коленвала заднюю упорную шайбу антифрикционным слоем к щеке коленвала.
2. При установке крышки 2 первого коренного подшипника выступ задней упорной шайбы 1 должен войти в паз крышки 2.
3. Установить переднюю упорную шайбу 2 на штифты 1, антифрикционным слоем наружу.
4. Распорная шайба между шестерней коленчатого вала и передней упорной шайбой устанавливается фаской в отверстии в сторону упорной шайбы.
После установки шестерни коленчатого вала замерить его осевой зазор, который должен быть в пределах 0,125– 0,325 мм.
Зазор измеряют между торцом задней упорной шайбы и щекой коленвала, при этом вал должен быть отжат до предела в сторону маховика.
5. Гайки крышек коренных подшипников затянуть моментом 100–110 Нм (10–11 кгс·м), при этом нанести на резьбу гаек герметик «Унигерм–9».
6. Затянуть гайки крепления маховика моментом 76–83 Нм (7,6–8,3 кгс·м) и законтрить, загнув край стопорной пластины на грань гайки.
7. Перед присоединением шатунов провернуть коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.
Двигатель 402 как собрать коленвал
Коренные вкладыши 402 (+)
Сообщение BT878A » Чт янв 10, 2013 21:23 pm
Доброго времени суток всем.
Раньше в магазинах продавались коренные вкладыши для ЗМЗ 402 с проточкой для подачи масла:
Сейчас увы, завод «модернизировал» технологию и вкладыши стали такими:
Как думаете, если купить два комплекта одного номинала, и скомплектовать 8шт с проточкой, их можно будет использовать как комплект? Или вкладыши из разных комплектов мешать друг с другом нельзя?
ps
Кстати, родилась еще более бредовая идея, а если зажать попарно вкладыши в оправку и проточить недостающую канавку на токарнике? 
Re: Коренные вкладыши 402 (+)
Сообщение DMAD » Чт янв 10, 2013 21:30 pm
Re: Коренные вкладыши 402 (+)
Сообщение BT878A » Чт янв 10, 2013 21:57 pm
Могу догадываться, сделали для увеличения площади опоры наиболее нагруженного вкладыша. Но я не уверен что масло в таком варианте будет всегда подаваться к шатунным вкладышам. 
Re: Коренные вкладыши 402 (+)
Сообщение дядя вова » Пт янв 11, 2013 0:22 am
Re: Коренные вкладыши 402 (+)
Сообщение DMAD » Пт янв 11, 2013 0:32 am
Re: Коренные вкладыши 402 (+)
Сообщение BT878A » Пт янв 11, 2013 5:37 am
Мезерницкий Александр Юрьевич инженер, кандидат технических наук (инженерная специальность — технология производства и ремонта двигателей внутреннего сгорания) поясняет:
Re: Коренные вкладыши 402 (+)
Сообщение DMAD » Пт янв 11, 2013 10:01 am
Re: Коренные вкладыши 402 (+)
Сообщение BT878A » Пт янв 11, 2013 10:52 am
Так как сделать то? Купить 2 комплекта вкладышей современных и сделать один старого образца? 
Re: Коренные вкладыши 402 (+)
Сообщение IvanSkvor » Пт янв 11, 2013 11:46 am
Re: Коренные вкладыши 402 (+)
Сообщение Tixomir » Пт янв 11, 2013 12:12 pm
Re: Коренные вкладыши 402 (+)
Сообщение BT878A » Пт янв 11, 2013 12:22 pm
Кстати когда я раскрутил свои коренные, на вкладышах была характерная овальность износа, из-за вкладышей с прорезью? 
Re: Коренные вкладыши 402 (+)
Сообщение Tixomir » Пт янв 11, 2013 12:26 pm
Re: Коренные вкладыши 402 (+)
Сообщение IvanSkvor » Пт янв 11, 2013 12:30 pm
Re: Коренные вкладыши 402 (+)
Сообщение СержНовоч » Пт янв 11, 2013 13:29 pm
Re: Коренные вкладыши 402 (+)
Сообщение IvanSkvor » Пт янв 11, 2013 13:38 pm
Re: Коренные вкладыши 402 (+)
Сообщение BT878A » Вс янв 13, 2013 6:28 am
В общем разобрались 
Несмотря на то что для поддержания масляного клина и продления ресурса коленвала отсутствие канавки нижнего вкладыша коренного подшипника хорошо, но из-за того что у 402 двигателя НЕТ сквозной проточки каналов в коленвале, нарушается непрерывная подача масла в шатунные подшипники.
Поэтому надо брать 2 комплекта вкладышей и делать из них один правильный с проточкой! 
ps
В лишний раз убеждаемся что не все новое, лучшее
Re: Коренные вкладыши 402 (+)
Сообщение Tixomir » Ср янв 16, 2013 10:10 am
Нашёл у себя в гараже комплект советских вкладышей на 24-ку, коренные и шатунные, размер 0,50.
В упаковке которая выглядит не важно, но содержимое как положено в промасленной бумажке.
Отдам за самовывоз, тульская обл., тел. в профиле.
