Наиболее распространенные причины обращения в сервис владельцев автомобиля ГАЗель NEXT

Наиболее распространенные причины обращения в сервис владельцев автомобиля ГАЗель NEXT.

Наиболее распространенные причины обращения в сервис владельцев автомобиля ГАЗель NEXT.

Ремонт Газели всегда оказывается некстати – приходится останавливать работу, сниматься с рейсов или отменять заказы. Неплохо, если неполадки несерьезные могут быть устранены своими силами, но так бывает далеко не всегда. Самостоятельно отремонтировать коробку передач, двигатель или задний мост с заменого редуктора окажется непросто даже для опытных водителей, однако, существует ряд возможностей по разрешению проблемы.

Неполадки в работе личного автомобиля доставляют массу неудобств, но едва ли могут приводить к таким неприятностям, которые приносит с собой поломка рабочего или коммерческого транспорта.

Существует 3 наиболее распространенные причины обращения владельцев Газель Некст за помощью специалистов станций технического обслуживания и ремонта автотранспорта:

1. Ремонт редуктора заднего или переднего автомобильного моста.

2. Устранение неполадок двигателя внутреннего сгорания автомобиля.

3. Дефектовка и комплексный ремонт коробки переключения передач.

Обращаем ваше внимание, что данные проблемы устранить без помощи специалистов окажется практически невозможно. И дело здесь не только в опыте работы, необходимом для ликвидации поломок этого типа, но и в специализированном оборудовании сервисного центра, используемом мастерами при проведении работ.

Ремонт двигателя Газель

Модельный ряд автомобилей Газель Next оборудован дизельными двигателями Cummins ISF 2.8 массой более 200 кг. Наличие такого агрегата позволяет надолго забыть о проблемах в моторном отсеке, однако, время и нагрузки дают о себе знать. Несвоевременная замена моторного масла или топливного фильтра и кустарное дизельное топливо за непродолжительное время приведут даже новый мотор в непригодное для эффективной работы состояние.

О появлении проблем в работе Каминса свидетельствует появление одного или нескольких типичных симптомов несправного двигателя:

1. Автомобиль перестал заводиться или заводится с перебоями.

2. Двигатель колотит, доносятся непривычные шумы со стороны ДВС.

3. Появление сажевой взвеси в выхлопах авто.

4. Рабочая мощность мотора непривычно мала, двигатель не выходит на норму.

5. Двигатель работает нестабильно, обороты плавают.

Многие из вышеозначенных симптомов могут проявиться сразу после заливки некачественных ГСМ. Поддельное моторное масло не образует прочной защитной пленки на рабочих поверхностях агрегатов ДВС, а отсутствие качественных присадок приводит к закипанию масла или его возгоранию с последующей детонацией топливной смеси. Все это ведет к разрушению турбины Holset HE211W, чья неисправность является одной из наиболее распространенных причин поломки Cummins ISF 2.8.

Если поменять турбину своими руками сможет опытный водитель, то на самостоятельное проведение капитального ремонта двигателя рассчитывать не стоит. Он может потребоваться, когда транспортное средство проехало весь рейс на некачественном моторном масле, а в кузове все это время находился груз с превышением допустимой массы или близкий к ее пределу. Подобная эксплуатация нередко оказывается причиной «боя» цилиндропоршневой группы. Ее восстановление потребует расточки с комплексным капитальным ремонтом.

Если качество ГСМ не вызывает сомнений, то появление стука может быть вызвано неисправными форсунками. Их поэтапное отключение через электронный управляющий модуль позволит установить наверняка, являются ли они причиной «боя». Поменять форсунки самостоятельно получится только при наличии профессионально оборудованного ремонтного бокса или гаража. Аналогичные условия потребуется соблюсти и для замены неисправного топливного насоса или рампы.

Ремонт КПП Газель

В автомобилях Газель Next устанавливается пятиступенчатая механическая коробка переключения передач. Если обратить внимание на цены МКПП, то нетрудно заметить, что данная деталь относится к числу наиболее дорогостоящих агрегатов транспортного средства. Утечки трансмиссионного масла из системы или несвоевременная его замена – одни из основных причин возникновения неисправностей коробки. Другим немаловажным факторов, приводящим к поломке КПП является агрессивное вождения авто и приложение чрезмерных усилий к рычагам устройства.

Симптомами неисправностей МКПП являются выпадающие скорости, возникновение проблем с их переключением и посторонние звуки (дребезжание или звон), доносящиеся со стороны коробки. Проведение самостоятельного ремонта возможно, если речь идет о смене внешних компонентов передаточной системы. Когда дефекты затрагивают внутренние элементы КПП, тогда необходим полный разбор устройства с последующей дефектовкой и выявлением изношенных узлов. Такая процедура выполняется только мастерами автомеханиками на СТО.

Если вы заметили у своего автомобиля признаки неисправности по данным проблемам, следует незамедлительно обратится в сервисный центр для диагностики и ремонта!

ЗМЗ-406

ЗМЗ-406 — линейка рядных 4-цилиндровых 16-клапанных бензиновых автомобильных двигателей внутреннего сгорания производства ОАО «Заволжский моторный завод». Является «преемником» двигателей поколения ГАЗ-21, конкретно модели ЗМЗ-402. Данное семейство двигателей широко применялось на автомобилях Горьковского автозавода: «Волга» 3102, 3110 (31105), «Соболь» и «ГАЗель».

Содержание

• 1 История
• 2 Описание
• 3 Оценка проекта
• 4 Литература
• 5 Примечания
• 6 Ссылки

История [ править | править код ]

Двигатель ЗМЗ-406 первоначально проектировался для установки в перспективные модели: ГАЗ-3103, УАЗ-3160/3162, 3165, ГАЗ-3302 («Газель») и РАФ-М1 «Роксана». Еще в 1992 году на Заволжском моторном заводе был открыт цех малых серий, в котором было организовано опытно-промышленное производство двигателей нового семейства ЗМЗ-406. А первые эскизы были сделаны конструкторами при одобрении существовавшего тогда Министерства автомобильной промышленности СССР. Мысль, свербившая мозг многих эксплуатационников с 1970 года — «почему нельзя сделать большой „жигулевский“ мотор для „Волги“ и РАФика?» — получила свое воплощение в чугуне и алюминии. Хотя, конечно, при детальном рассмотрении общего между ними ничего нет, ЗМЗ-406, скорее, просто схож с любым хорошим бензиновым двигателем того времени. И не сильно устарел и сегодня. Он стал первым в России электронно-управляемым впрысковым (инжекторным) двигателем такого класса, да еще и с 16-клапанной двухвальной головкой. Как курьез сегодня вспоминается история с завышенной до 150 л.с. мощностью моторов «Волг» (сколько денег было переплачено на налоги…), но в целом двигатель оказался очень резвым. [1] .

Описание [ править | править код ]

Вопреки ожиданиям мотор сохранил традиционную ремонтопригодность двигателей ЗМЗ. Коленвал шлифуется в три размера через 0,25 мм, блок цилиндров можно растачивать дважды с увеличением на 0,5 миллиметра. Чугуный блок не столь чувствителен к «паленому» антифризу, как алюминиевый у ЗМЗ-402, а отсутствие гильз только прибавило жесткости и устранило возможные утечки охлаждающей жидкости. Специалистам ЗМЗ удалось в начале 90-х прозорливо предположить развитие тенденций с ремонтом двигателей, сложившихся спустя десять лет. Как в воду глядели — мотор ЗМЗ с расточенным в последний размер блоком обычно стоит на «Газели», двигающейся своим ходом на пункт приема металлолома. Все на ней уже изношено, даром никому не нужно, но двигатель еще жив.

Двигатель изначально создавался под современные системы питания и зажигания, управляемые микропроцессором; карбюраторные варианты появились позже (впрысковой — ЗМЗ-4062.10, карбюраторные — ЗМЗ-4061.10 и 4063.10). На нижегородскую полуторку долгое время устанавливали только карбюраторные версии ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10, развивающие соответственно 100 и 110 лошадиных сил.

Впервые в российском двигателестроении в конструкции ЗМЗ-406 были применены: четыре клапана на цилиндр, гидротолкатели, двухступенчатый цепной привод двух распредвалов, электронная система управления впрыском топлива и зажиганием [2] .

Четырёхцилиндровый рядный бензиновый двигатель жидкостного охлаждения с управляемым впрыском топлива. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2.

Инжекторный 4062.10 использует бензин с октановым числом 92, при этом в период освоения «Газели» существовала карбюраторная версия 4061 под 76-й бензин, выпущенная в небольших количествах [3] .

Электронные блоки управления (ЭБУ) моделей МИКАС 5.4, МИКАС-7.1, ИТЭЛМА VS 5.6, СОАТЭ.

С января 2008 года прекращен выпуск двигателей ЗМЗ-406, хотя они еще долго будут эксплуатироваться на уже выпущенных автомобилях, и со сборочного конвейера сходят моторы, соответствующие нормам Евро-3. Это впрысковые модификации ЗМЗ4052.10 и ЗМЗ-4092.10.

Оценка проекта [ править | править код ]

Преимущества: простота, надежность (при своевременном обслуживании) и высокая ремонтопригодность. На основе его разработаны более мощные ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409, а также дизель ЗМЗ-514 и его модификации.

Недостатки: часто возникают проблемы в связи с невысоким качеством, сложностью и громоздкостью привода ГРМ и его отдельных деталей (в первую очередь — натяжителей цепи). Нестабильное качество литья, обработки, а также использование в конструкции заведомо неудачных решений в ответственных узлах (натяжные устройства цепи на подшипнике, разборная блок-звезда привода масляного насоса), технологий порошковой металлургии, также, как и архаичной конструкции поршневые кольца являются причиной больших механических потерь, большого расхода топлива и масла, преждевременного выхода двигателя из строя.

Двигатель 406 тупит причины

Купил УАЗ 31512, 406 движок инжекторный, мосты военные с блокировкой впереди, коробка передач 4х ступенчатая, раздатка иж техно 3.3, резина фбел-160

В чем вопрос вообщем, поехал с одного населенного пункта в другой 30 км по асфальту, полный привод выключил ехал только на заднем мосту, скорость не поднималась выше 60 кмч на 4 передаче, так как я новичок в этом деле не могли подсказать в чем проблема такой маленькой скорости?

У знакомого такие же колеса, мосты вояки, мотор такой же но едет по асфальту 100 в легкую

Купил УАЗ 31512, 406 движок инжекторный, мосты военные с блокировкой впереди, коробка передач 4х ступенчатая, раздатка иж техно 3.3, резина фбел-160

В чем вопрос вообщем, поехал с одного населенного пункта в другой 30 км по асфальту, полный привод выключил ехал только на заднем мосту, скорость не поднималась выше 60 кмч на 4 передаче, так как я новичок в этом деле не могли подсказать в чем проблема такой маленькой скорости?

У знакомого такие же колеса, мосты вояки, мотор такой же но едет по асфальту 100 в легкую
Разберись с раздаткой.
Видимо ты по ошибке включил пониженную передачу!

Разберись с раздаткой.
Видимо ты по ошибке включил пониженную передачу!

С раздаткой разобрался, однорычажная ехал на заднем мосту, не в этом точно проблема!

Первое что проверить это тормоза, может не растормаживаются. Ну а дальше движок смотреть, давление топлива, компрессию, фазы ГРМ.

Не давно вывешивали его все колеса крутится хорошо, без какой либо помехи!

В холостую нормально крутится??
На первой передаче до скольки разгоняется?

Да нормально, на первой до 20 набирает, но в основном со второй трогаюсь

Да нормально, на первой до 20 набирает, но в основном со второй трогаюсь

академик черток в книге люди и ракеты описывал случай как другой академик глушко от берлина до подтсдама на затянутом ручнике ехал.

в чем заключается не хоччет ехать больше? не разгоняется тупит?ревет?
надо смотреть давление топлива может не хватает.форсунки не те..может дмрв не тот..фазы сдохли..зазоры на свечах не те..

Разгоняется нормлвьно, может просто для такого двигателя нужна 5 передача?

Разгоняется нормлвьно, может просто для такого двигателя нужна 5 передача?

Дык если на четвёртой не тянет, то какая пятая?? Надо с движком разбираться..
Тахометра как я понимаю нет?

в чем заключается не хоччет ехать больше? не разгоняется тупит?ревет?
надо смотреть давление топлива может не хватает.форсунки не те..может дмрв не тот..фазы сдохли..зазоры на свечах не те..

Двигатель ровно работает, с давлением все порядке! Возможно, что дело не в двигателе а в других элементах?

И пары не 5,125 в мостах?

Написал же он .. Военники стоят..

давление топлива сколько?может сеточка забита ?
уаз знакомого точно такой же и едет 100 на 4ой?а ваш 60 всего лишь?
да и как мерили скорость при больших колесах спидометр будет отставать..ну правда не на 40км.ч

может надо реально на диагностику сЪездить и посмотреть

Афтор. Тут может быть тыща и одна причина.
Надо с малого начинать..
Сгонять на диагностику..

Согласен, просто дело 100% в двигле как я понимаю?

давление топлива сколько?может сеточка забита ?
уаз знакомого точно такой же и едет 100 на 4ой?а ваш 60 всего лишь?
да и как мерили скорость при больших колесах спидометр будет отставать..ну правда не на 40км.ч

Скорость показывал спидометр 55-60 км.ч, педаль в полу была и на этом все.

Согласен, просто дело 100% в двигле как я понимаю?

Ну по логике вещей да.
Не ехать может по двум причинам, не тянет мотор, или что-то его тормозит..

406 двигатель оборотистый. Должен ехать на прямой передаче за 100 далеко. Вы либо пониженную не выключили, либо просто сцепление ведет. В однорычажном механизме похоже не разобрались.

У меня однорычажный механизм, работает по простой схеме в этом точно сомнений нет, что пониженную я выключил 100%

Ну по логике вещей да.
Не ехать может по двум причинам, не тянет мотор, или что-то его тормозит..

Хорошо, от души за совет

Скорость показывал спидометр 55-60 км.ч, педаль в полу была и на этом все.

Так на белках это уже не 55-60 будет, а по более.
Может по жпс скорость стоит померить?

Купил УАЗ 31512, 406 движок инжекторный, мосты военные с блокировкой впереди, коробка передач 4х ступенчатая, раздатка иж техно 3.3, резина фбел-160

В чем вопрос вообщем, поехал с одного населенного пункта в другой 30 км по асфальту, полный привод выключил ехал только на заднем мосту, скорость не поднималась выше 60 кмч на 4 передаче, так как я новичок в этом деле не могли подсказать в чем проблема такой маленькой скорости?

У знакомого такие же колеса, мосты вояки, мотор такой же но едет по асфальту 100 в легкую
К знакомому разбираться методом сравнения.

Ну значит второй вариант. Если 4 передача, двигатель ревет, а машина едет 60 км/ч, до сцепление под замену.

Не соглашусь. На белках он бы со второй передачи очень долго с мёртвым сцеплением трогался.

Так на белках это уже не 55-60 будет, а по более.
Может по жпс скорость стоит померить?

К знакомому разбираться методом сравнения.

Александров Владимирская область

Ай блин забыл еще один вариант. Вы едете на ступицах, а ваши фбел в салоне лежат 😀

Как разберусь в чем дело обязательно отпишу Вам, и скажу точно что либо на ступицах ехал, либо тема фейк либо земля круглая

Александров Владимирская область
От Москвы 100 км — по Ярославке два часа в пути — это не далеко.

Год выпуска.
Полный пробег.

От Москвы 100 км — по Ярославке два часа в пути — это не далеко.

Год выпуска.
Полный пробег.

Да я чувствую ехать буду очень долго с такой скоростью, пробег двигателя точно не знаю порядка 90, год выпуска машины 1994

С раздаткой разобрался, однорычажная ехал на заднем мосту, не в этом точно проблема!

Хорошо.Зайдем с другой стороны.
А понижайка работает? Может в раздатке только она и включается.

Хорошо.Зайдем с другой стороны.
А понижайка работает? Может в раздатке только она и включается.

У него раздатка 3.3 . Это надо быть полнейшим идиотом, чтобы такую пониженку не заметить и ездить.
Врятли раздатка у него включена в понижайку..

может надо реально на диагностику сЪездить и посмотреть

если есть куда съездить то конечно надо ехать. скрины можно сюда выложить если причину не найдут!

Хорошо.Зайдем с другой стороны.
А понижайка работает? Может в раздатке только она и включается.

Я думал над этим вариантом, но припереключении на пониженную тяга сумашедшая и двигатель сразу по другому ведёт себя

У него раздатка 3.3 . Это надо быть полнейшим идиотом, чтобы такую пониженку не заметить и ездить.
Врятли раздатка у него включена в понижайку..

если есть куда съездить то конечно надо ехать. скрины можно сюда выложить если причину не найдут!

Да так и сделаю

406 двигатель оборотистый. Должен ехать на прямой передаче за 100 далеко. Вы либо пониженную не выключили, либо просто сцепление ведет. В однорычажном механизме похоже не разобрались.

вы представляете обороты двигла на рк 3.3 чтоб 60 ехать?

406 двигатель оборотистый. Должен ехать на прямой передаче за 100 далеко. Вы либо пониженную не выключили, либо просто сцепление ведет. В однорычажном механизме похоже не разобрались.

Ну значит второй вариант. Если 4 передача, двигатель ревет, а машина едет 60 км/ч, до сцепление под замену.

Livsi прав.
Я, как уже неоднократно писал, был обладателем ЗМЗ-406 на УАЗ-3153.
Самоустановленный.
На прямой передаче с 1 и 2 стандартные колёса И-502 чуть ли не асфальте провернуть пытается при «тапке в пол».
Так что и «белку» на 1 и 2 должен крутить весьма бодро.
1 передача — до 20 км/ч;
2 передача — до 40 (50 если с головой не дружить);
3 передача- до 80 (я уже на 60-70 переключался на 4ю);
4 передача — я ездил до 120, дальше реально страшно было зимой, но педаль была ещё не на 100% «в пол» и движок готов разгоняться и дальше.
И это на 406!

Сейчас стоит 405 — вообще огонь.
Молодятина на ВАЗ-2112 или -15 на светофорах думает что я с ними гоняюсь и пытаются меня со старта «делать».
Уточнюсь, что второй (405й) я перебирал и регулировал (и чиповал то же) сам.
Так что УАЗик на военных мостах, пусть даже и обутый в «белки» ДОЛЖЕН на 50-70% открытия дросселя легко бежать со скоростью около 100км/ч.
406 любит обороты и его можно крутнуть и до 5000 об/мин. При этом на 4й передаче это будет далеко за 100км/ч.

Вообще тут есть такая тонкость.
Если топикстартер привык ездить на УАЗах, то примерные обороты он определяет «на слух». Поэтому и передачи он переключает по привычке, как на 417/421 двигателях.
Т.е. слишком рано для 406ого. На тех оборотах, когда 417/421 настойчиво требуют переключить передачу повыше, 406 только-только свободно дышать начинает.
Поэтому когда включается 4я передача (как раз к 60км/ч) у 406 слишком низкие обороты. И он РЕАЛЬНО не тянет.
У меня 406 начинал худо-бедно тянуть на 4й только после 70-75км/ч, до этого хоть «тапку в пол» — никакого эфекта, как буд-то кто-то за жопу держит. (на 405 уже не так, можно и на 60км/ч на 4ю перейти).
Выход простой.
Разогнаться на 3й передаче до 80км/ч и только тогда попробовать переключиться на 4ю.
Очень может быть что произойдёт «чудо». 😉

Вообще тут есть такая тонкость.
Если топикстартер привык ездить на УАЗах, то примерные обороты он определяет «на слух». Поэтому и передачи он переключает по привычке, как на 417/421 двигателях.
Т.е. слишком рано для 406ого. На тех оборотах, когда 417/421 настойчиво требуют переключить передачу повыше, 406 только-только свободно дышать начинает.
Поэтому когда включается 4я передача (как раз к 60км/ч) у 406 слишком низкие обороты. И он РЕАЛЬНО не тянет.
У меня 406 начинал худо-бедно тянуть на 4й только после 70-75км/ч, до этого хоть «тапку в пол» — никакого эфекта, как буд-то кто-то за жопу держит. (на 405 уже не так, можно и на 60км/ч на 4ю перейти).
Выход простой.
Разогнаться на 3й передаче до 80км/ч и только тогда попробовать переключиться на 4ю.
Очень может быть что произойдёт «чудо». 😉

забыл сделать поправку на белках реально скорость выше на 15-20км от спидометра..изза размера. +плюс у него вояк пч 5.38 мотору легче крутить такие колеса. нужно цеплять диагност..ждем сканов.
но попробовать до отсечки конечно можно..

Вопрос диагностики уже поднимался.
Как говорит топикстартер — чек не горит. Тогда просто диагностика ничего и не покажет.
Чек не горит — значит и ошибок в памяти контроллера то же нет.
Вот и вся диагностика. На уровне начинающего автолюбителя.
Если делать уровень уже умудрённого горьким опытом автолюбителя, то потребуется и оборудование и программы и самое главное, умение этим оборудованием с программами пользоваться.
И это даст нам ещё десяток тем в обсуждении.

Предлагаю начать с малого. Купить самый дешёвый тахометр.
Подключить его и поездить, поглядывая одним глазом на обороты, при которых происходит переключение между передачами.
А уже потом лезть в двигатель.

У ТС есть опыт работы с диагностическим оборудованием? Хотя бы на уровне ноутбук — «OBD II» адаптер?
Следующим пунктом «шоу» будет проверка давления в топливной рампе.
Подключить через тройник манометр и посмотреть на давление в режимах «холостой ход», «частичная нагрузка», «полная нагрузка».
То же звучит проще чем делается в первый раз. (во второй всё намного проще. )
Едем дальше. А опыт проверки ГРМ на 406 семействе? Транспортир для этого?

Если нет, то и начинать надо с самых азов.
С проверки собственного стиля вождения авто.
Тем более машина для ТС новая, непривычная,

Вопрос диагностики уже поднимался.
Как говорит топикстартер — чек не горит. Тогда просто диагностика ничего и не покажет.
Чек не горит — значит и ошибок в памяти контроллера то же нет.
Вот и вся диагностика. На уровне начинающего автолюбителя.
Если делать уровень уже умудрённого горьким опытом автолюбителя, то потребуется и оборудование и программы и самое главное, умение этим оборудованием с программами пользоваться.
И это даст нам ещё десяток тем в обсуждении.

Предлагаю начать с малого. Купить самый дешёвый тахометр.
Подключить его и поездить, поглядывая одним глазом на обороты, при которых происходит переключение между передачами.
А уже потом лезть в двигатель.

У ТС есть опыт работы с диагностическим оборудованием? Хотя бы на уровне ноутбук — «OBD II» адаптер?
Следующим пунктом «шоу» будет проверка давления в топливной рампе.
Подключить через тройник манометр и посмотреть на давление в режимах «холостой ход», «частичная нагрузка», «полная нагрузка».
То же звучит проще чем делается в первый раз. (во второй всё намного проще. )
Едем дальше. А опыт проверки ГРМ на 406 семействе? Транспортир для этого?

Если нет, то и начинать надо с самых азов.
С проверки собственного стиля вождения авто.
Тем более машина для ТС новая, непривычная,

горит не горит тут не понятно..видно он сказал что его вообще нет мотор то приколхоженный!и судить об ошибках пока рано..как написал ТС то есть к кому съездить..будем ждать..
да я бы тоже прикрутил сначало манометр в топливную и посмотрел чего скажет. ждем сканы или ответа ТС

пы сы я бы еще посмотрел дается ли полный газ педалью. как уже писали. может сделано так)

Опять же, скажу за себя.

Поставил трос газа так что бы педаль макс. открывалась на 70% — 80%.
Пройдёт обкатку — сделаю 100%. Для себя же обкатываю.
Так ччто, проверить открытие дросселя будет не лишним.

Двигатель ехал нормально, но мне захотелось поствать манометр в топливную магистраль.
Поставил. Взгруснул. 2,2 на ХХ до 1,8 на нагрузке.
Пекаровский регулятор давления (рейка с обраткой) оказался разбрным.
Разобрал, почистил.
Стало 2,5 на ХХ и 2,5 на нагрузке. Без заметного глазу провала при резком нажатии на педаль.
Машина поехала просто замечательно.
И субьективно упал (чуть-чуть) расход.

Такчто проверить давление в рампе на ХХ и под нагрузкой — дело весьма и весьма полезное.

Двигатель 406 тупит причины

Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе — получил бан на три дня

В заголовке темы дайте точную идентификацию автомобиля: марка, модель, год выпуска. В подзаголовке суть проблемы в двух словах, например: «нет искры». Название автомобилей не отечественного производства должны быть написаны латинским шрифтом.

Сразу извинюсь, может буду малость нудноват, но зайду издалека.
О себе, мне 43 года, водитель профи — проездил около миллиона км, на многих чудах нашего автопрома и слава Богу, сейчас в семье пассат б4 – нарадоваться не могу .

Теперь к делу:
Есть в моем семейном автопарке Газелька с 406 карбом. О, это чудо автопрома – как я ей радовался после РАФ-а, но сейчас … .
Всё началось полтора года назад, я поехал в Белоруссию по своим делам. Возвращался целый день под проливным дождем. Скорость 70-90. И тут, о чудо, появился очередной просчет наших гениев-конструкторов! Второй дворник смахивает массу воды в район середины капота, там сварка полочки и часть воды аккурат течет на головку 406…
Одним словом машина начала стрелять в карбюратор, еле дотянул до моста, спрятался под ним (дождь- то проливной) и определил, залило 3 из 4 свечных шахт водой – полностью.… В общем, намучался, я с этим дефектом – описал я это для того – чтоб Вы имели в виду, Газель НЕ годится для быстрой и долгой езды под ливнем, или дорабатывайте.

Отсюда начались мои мучения. Доехал я домой со страшным напрягом, чуть сильнее разгон – хлопки. На следующий день – распогодилось – всё перебрал, осушил, свечи заменил. Поехал, двигатель не тянет, тупит. Вышел на МКАД, пару раз дернулась на хорошем ходу

80 км и пошла нормально, я успокоился и думал делу конец …

Тут надо добавить, кочегарю я сия аппарат не часто – раза 2 в месяц (при живом пассате – он нужен только конкретно). Так вот месяца через 2 она опять затупила и больше не очухалась. Тупизна такова – что даже держатся в потоке – напряг. Расход топлива обалденный, %50-60 перерасхода.
Что я сделал за этот год. Топливная система – отпала сразу, поскольку у меня газ-бензин – поведение одинаковое на обоих. Поменял все датчики по кругу. Поменял всю высоковольтку – катушки – провода – свечи. Искал подсос воздуха – нигде не нашел. Да и эффект подергивания и выход на нормальный режим на следующий день наталкивает на мысль электрической причины.
Недавно заменил ЭБУ, я был уверен на 99% что это он, поскольку у меня уже стоял второй, первый я был вынужден поменять по немного схожим причинам (в одну из групп подавал зажигание, когда попало). И НИФИГА! За это время перебрал тормоза – подтормаживание было – но всё устранено. Препятствий каченью нет.

Побочные признаки – может спецу подскажет.
Самодиагностика не горит, на секунду загорается.
С прогревом двигателя машина тупеет. В теплую погоду она начала перегреваться – и сильно. При работе на газу сильный запах газа – похоже на работу на 3 горшках. Нету холостых – приходится держать на подсосе (иначе очень низкие – трясет и глохнет). Работает не ровно, потряхивает (406 в идеале шуршит почти без вибраций). В общем, по-моему, или троит или позднее зажигание, возможно цепь прыгнула? Тогда надо метки выверить. Но на цепь не похоже, поскольку она перестала «ехать» с очередной утренней заводки. Ессно без стуков и посторонних звуков.

Вот нашел Ваш замечательный сайт и наметил для себя следующий путь поиска. Посмотреть осциллографом высокий импульс в проводах. Если всё в норме то дальше даже не знаю что делать, просто чертовщина некая. Может, у кого встречалось нечто?

ЗМЗ-406 начинает тупить при температуре выше 80 градусов.

Всем волговодам доброго времени суток . возникла проблема, может кто сталкивался подскажите пожалуйста. короче пропадает тяга при нагреве двигателя свыше 80 градусов . делал диагностику никаких проблем с датчиками не нашли. единственное нашли две ошибки (52 — Неисправность блока управления 2;и 63 — Неисправность ПЗУ блока управления; ) вопрос-может-ли это быть как-то связонно если да то как? мозг микас 7.1. заранее спасибо.

Метки: змз-406

Комментарии 44

так как решили эту проблему?

не особо помогло надо холодный впуск делать.

обьясни подробнее. и что не помогло?

сильно не помогло оставить дросель без подогрева, а холодный впуск это вот это volga.ural.ru/blog/blog/20.html

спасибо. вот и я про тоже.

Если поточнее, то топливом является именно кислород содержащийся в воздухе.А углеводородное «топливо» является донором электронов.Чем прохладнее воздух, тем больше в нем кислорода.То-есть горячий двиг. начинает немного задыхаться.

я вот что ещё надумал а если убрать подогрев дроселя? я гдето читал что чем прохладней всасываемый воздух тем лучще мотору.а с подогревом это получаеться что он горячем воздухом питается .чем горячей тем тупей, надо будет завтра попробывать.

убрали подогрев с дросселя и как стал работать мотор на горячую?

Было похожее.При нагреве тупил, начинал излишне детонировать.
Выдавал ошибки.Когда переделал впуск, т.е.убрал корпус фильтра
и сделал отдельный изолированный от двигателя отсек, то заработал совсем по другому при любой температуре и посвободней.Немаловажна и чистота фильра.Для эксперимента
можно просто снять горшек с фильтра, но полного эфекта не будет
т.к. воздух будет засасыватся нагретый двигателем(у меня он поступает снаружи)

а я чтото даже и недумал об этом.

лампа не моргает, давление на холодную 3,5кг на горячую 1,5.

К слову о ДМРВ. В ДМРВ есть потенциометр CO, т.к. у тебя пленочный датчик, то его значение можно поправить только при помощи ПК через к-линию (параметры RCOD и RCOK) Хоть он и находиться м самом ДМРВ, но с 13-14 ошибками он не связан. Давление масла на горячем дв. не мерял?(не просто нагретом до 80гр и выше, а на уже давно прогретом моторе, когда уже поездил). Двигатель не перегревался ранее? Лампочка авр. давл. масла на ХХ не моргает? И еще свечи на горячую могут херовничать(хотя тогда перебои были бы). А вообще хотелось бы увидеть параметры прогретого двигателя (именно в то время, когда есть проблема) Нет возможности снять данные?

спасибо . на насос и на датчик я начал грешить в пер вую очередь, и по этому сначала поменял датчик никаких изменений не произошло, потом пошол дальше поменял фильтра и замерил давление в системе на холдную 2.9 к.г на горячую всё тоже самое.давление в системе тоже держит. уже всю башку сломал.(диогностика показывает что всё нормально а железо говорит что всё наоборот)

А давно это началось?

да гдето с месяц назад.

спасибо . на насос и на датчик я начал грешить в пер вую очередь, и по этому сначала поменял датчик никаких изменений не произошло, потом пошол дальше поменял фильтра и замерил давление в системе на холдную 2.9 к.г на горячую всё тоже самое.давление в системе тоже держит. уже всю башку сломал.(диогностика показывает что всё нормально а железо говорит что всё наоборот)

Ошибки вышеуказанные появляються постоянно, или это каки-ето старые были? Если появляются, то как быстро, сразу после заводки или по мере прогрева? Этих ошибок быть недолжно на нормальном ЭБУ. После обесточивания появляется только 62-я, но это не всчет. Так же может повлиять ДД, ДМРВ(коэф коррекции СО), иногда датчик фаз. А вообще это давно происходит? Может запрвился бензинчиком хреновеньким? На ХХ обороты горячий дв. набирает нормально? Пробег дв. сколько?

ошибки эти выскакивают сразу после включения зажигания. на дмрв он ругаеться только после того как двигатель перекрутиш, а так всё в норме. а вот обороты на горячию набирает вяло также как и разгоняеться.
началос примерно с месяц назад. пробег 45 с копейками. я вот тут что подумал а не может-ли все это быть из-за масла?

Была похожая ситуация. Замени датчик температуры ОЖ, на который разъем одевается. Он может и работает, но работает не правильно, а диагностика показывает работает или нет. Приведу пример: когда холодный двигатель, мозги делают топливо-воздушную смесь более обогащенную, а по мере прогревания двигателя снижает подачу топлива, так и у тебя температура 80 а датчик передает в мозги, например, 100, от этого и падение мощности.

P.S. Я себе этот датчик покупал за 138 рублей месяц назад.

Если ДТОЖ работает, но не правильно, то это «не правильно» заключается только в неверных показаниях температуры ОЖ. Как раз диагностика это и покажет(температуру, которую он выдает). Или простой БК тоже данные с него показывает. И 80-100 разницы не будет.

Тут ты не прав, разница даже в 10 градусов в микропроцессорной системе зажигания нарушает правильную работу двигателя. Сам что-нибудь дельное подсказал бы, а то только умничаешь.

Я подсказал. Почему умничаю? Потому что поправил? Ну так это просто чтоб человека в заблуждение не вводить. Пишу только то, что действительно знаю, а не предполагаю. Не надо обижаться. Вы посоветовали ДТОЖ поменять, так? И что диагностика не способна выявить неправильно работающий ДТОЖ, так? Так это не верно же. Диагностика это легко покажет. И что обижаться сразу? А параметры дв. при 80 и при 100гр действительно не будут сильно отличаться. Проверьте если не верите. Разница будет только из-за работающего вентилятора(при 100 он же должен работать), если не будет, то ничего практически не измениться от80 до 100. И это не предположения, а из практики.

разницы не будет когда температура соответствует действительности, а когда температура двигателя одна, а по датчику другая, то разница будет. Это тоже из практики на 3 машинах так было. Датчик начинает врать при определенной температуре, а диагностику могут сделать при той температуре, при которой он показывает правильно. И ещё я сомневаюсь в том, что кто делал диагностику сравнил температуру с датчика с реальной. Но так как датчик уже менялся, то по любому дело не в нем.

Да думаю сравнивали, если диагностикой занимаются, этож первым делом. Не трудно посмотреть на приборной панели и сравнить с тем что в реальном времени показывает комп. подключенный к ЭБУ. Разница из-за температуры будет конечно, но не из-за 10-ти гр. на прогретом дв.

Зря ты так думаешь, сейчас диагносты в большинстве идиоты, с такими сталкивался, которые 15 лет с 406 ми работают, а программой толком пользоваться не умеют.

Да, согласен, есть такие. Кстати наверное большинство. Сейчас в каждом сервисе тебе могут провести комп.диагностику. Вот только откуда столько специалистов, способных не только ошибки считать, а реально найти неисправность? Немного не в тему, но был такой случай: у друга Мазда (не новая), на ней нет привычного разъема для диагностики по к-л-линии, а есть унифицированный разъем, разделенный на блоки, т.е. отдельно диагностируеьтся АБС, отдельно СРС, отлельно двигатель. Для этого используется специальный дилерский прибор(стоит кучу денег), комп при этом не нужен. Так вот в сельской местности, практически в гараже, ребятки лет по 18-20 сказали что могут провести комп. диагностику.

А может быть они профи 🙂 как большинство диагностов 🙂