Не заводится горячая

не заводится горячая

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 SIBEGO

• Автомобиль: AUDI 80

• Наверх

#2 bighdd

Ауди клуб Питер

• Город: Ржевка, Питер
• Автомобиль: AUDI 100 C4 AAR ’91 Powered by WINNER-S

• Наверх

#3 Wicked

• Пол: Мужчина
• Город: Питер
• Автомобиль: Audi A6 C5 2.8Q
• год выпуска: 2001

• Наверх

#4 fedoandrei

• Пол: Мужчина
• Город: СанктПетербург
• Автомобиль: Dacia&Largus
• год выпуска: 2014

• Наверх

#5 Саныч

Истина где-то рядом.

• Пол: Мужчина
• Город: С-Петербург, Сенная пл.
• Автомобиль: Nissan X-Trail
• год выпуска: 2019

А что за авто «Kate» и какой двигатель там стоит?
Иногда кроме аккумулятора и предохранителей еще детальки бывают. Но не у всех!

• Наверх

#6 fedoandrei

• Пол: Мужчина
• Город: СанктПетербург
• Автомобиль: Dacia&Largus
• год выпуска: 2014

• Наверх

#7 P@SHTET

• Город: Питер 89218583191
• Автомобиль: С- Макс 1,6Т
• год выпуска: 2011

Замена форсунок решит вашу проблему. Только в субботу кореш менял форсунки на моторе 2.3 на сотке, теперь заводиться нормально.

• Наверх

#8 Саныч

Истина где-то рядом.

• Пол: Мужчина
• Город: С-Петербург, Сенная пл.
• Автомобиль: Nissan X-Trail
• год выпуска: 2019

• Наверх

#9 fire78

• Город: Ломоносовский р-н
• Автомобиль: AUDI 80 AVANT 2.0Е АBК 93 г.

Это датчики температуры на мозги и приборку. Настоятельно рекомендую приобрести (скачать) литературу (книжку) по эксплуатации и ремонту своего авто! Бывает нужную информацию можно там узнать и ответить самому на свой вопрос.

• Наверх

#10 fedoandrei

• Пол: Мужчина
• Город: СанктПетербург
• Автомобиль: Dacia&Largus
• год выпуска: 2014

• Наверх

#11 fire78

• Город: Ломоносовский р-н
• Автомобиль: AUDI 80 AVANT 2.0Е АBК 93 г.

• Наверх

#12 fedoandrei

• Пол: Мужчина
• Город: СанктПетербург
• Автомобиль: Dacia&Largus
• год выпуска: 2014

• Наверх

#13 fire78

• Город: Ломоносовский р-н
• Автомобиль: AUDI 80 AVANT 2.0Е АBК 93 г.

• Наверх

#14 fedoandrei

• Пол: Мужчина
• Город: СанктПетербург
• Автомобиль: Dacia&Largus
• год выпуска: 2014

• Наверх

#15 fire78

• Город: Ломоносовский р-н
• Автомобиль: AUDI 80 AVANT 2.0Е АBК 93 г.

• Наверх

#16 fedoandrei

• Пол: Мужчина
• Город: СанктПетербург
• Автомобиль: Dacia&Largus
• год выпуска: 2014

• Наверх

#17 fire78

• Город: Ломоносовский р-н
• Автомобиль: AUDI 80 AVANT 2.0Е АBК 93 г.

У меня датчики (их 2) стоят сверху во фланце на голове блока цилиндров(ГБЦ). Один показывает на панели приборов температуру двигла другой идет на мозги.

• Наверх

#18 fedoandrei

• Пол: Мужчина
• Город: СанктПетербург
• Автомобиль: Dacia&Largus
• год выпуска: 2014

• Наверх

#19 fedoandrei

• Пол: Мужчина
• Город: СанктПетербург
• Автомобиль: Dacia&Largus
• год выпуска: 2014

• Наверх

#20 Daisy

• Пол: Женщина
• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: Яшик
• год выпуска: 2011

плохо заводится(((( АУДИ-100 2.0 AAD

товарищи ауди любители подскажите советом с чего начать?
суть в чем :
утром заводить а машина заводится после того как кручу в районе 40секунд иногда жалко стартер по секунд 20 кручу
или такой вариант, педаль в пол и заводится быстрее!
наблюдал :
1. по кручу не завелась выкручиваю свечи(сухие)(((((((
2. откручиваю штуцер с дозатора кручу стартером от туда еле еле сочится бензин((((
хочу проверить:
1.пусковую форсунку
2. ДТОЖ
и вот еще что на сколько я знаю напряжение на топливный насос при запуске подается 12v. если меньше то насос при запуске двигатель не качает нужного давления! ВОПРОС как проверить это напряжение как добраться до насоса?

А когда заведу все гуд едет точнее летит…
И ещё если машина постоит минут 20- 40 то заводиться снова плохо(((
и вроде расход большеват но не уверен!

Комментарии 47

Как решилась то проблема?

Сочувствую, такая же беда сейчас происходит…

ндаа Санек… проблема у тебя глобальная, послежу за темкой…у меня проблемка та-же, но не так уж все критично, после промывки дозатора и настройки ЭГРД, расход стал поменьше с 20 л. упал до 13.9. До промывки дозатора заводилась всегда на УРА, после промывки, с утра заводится моментально, только ключ на старт, а постоит, как ты и пишешь минут 20-час… крутить надо сикунд ну не 20, а 8-10 и когда заводится обороты не взлетают, как должны до 1800 а около 1000 …потом газану до 2000, и все.ладушки, глушу и тут-же завожу-все ОК, заводится так-же как и с утра…ХЗ что за ерунда…

опять еле завел схватывает а не заводитя(((((раза с 15го завел(((

поменял свечи, эфект есть но не сильно отличается!устал от этого поскольку ехать на новогодние праздники на родину собираюсь!перекинул с донора полностью расходомер (лопата с дозатором)и + регулятор давления!стало лучше в разы но вот после долгого застоя опять плохо заводится(((вот снова утро пойду попробую как поведет себя ласточка!

насос поменял!фотки позже выложу!а проблема осталась! так же поменял пусковую форсунку и датчик ТОЖ.день поездил, то заводится как часы то вообще чуть домой на тросу не приехал-из последних сил завелась, потом номально ездил. следующий день утро еле завел!поездил поставил вечером подхожу заводить снова плохо завелась!

Так что же с насосом? Ты так его и не смотрел? или нам не написал?

Может у тебя тупо провода ВВ на массу пробило? Попробуй в темноте заведи и капот открой… есть ли светомузыка… Вариантов очень много (((

замерил давление насоса в стенку!при первом повороте ключа зажигания манометр показал 1бар( после нескольких включений зажигания набрал 8 бар.проверил подающее напряжение на насос при включении зажигания на фишку пришло 12v и сразу пропадает! вопрос?так и должно быть?(заменил насос)

вчера все было айс заводилась как надо, а сегодня утром еле завел((((схватывает а не заводиться
схватит как будто на 2х цилиндрах постоит по тресеться и заглохнет

заменил пусковую форсунку.дотронулся до ключа зажигания и огонь)))))
сейчас поеду в магаз по городу по наблюдаю как чего!

писец(((((теперь даже после прогрева.глушишь и сразу не заводиться((((((((((((((((
у кого какие догадки?

утром сегодня заводить а оно всё так же как и было((((((((есть изменения по лучше стало но заводится все равно с трудом((((( ХЕЛП!

поменял датчик, поменял фильтр завел прогрел, через пару часов пойду проверю эфект

проверил датчик дтож мультиметром(((( походу он виновник торжества, сейчас пойду с донора сниму и поставлю себе.поменяю фильтр топливный посмотрим эфект!надеюсь на этом все закончится)))))

Мы ждем и нам интересно! )))

как проверю сразу отпишусь!

спасибо парни за совет)))))!сегодня взял на запчасти сотку битую в бочину!и движок мой!там все огонь работает буду по тихоньку разбирать, от туда сниму! давно бы уже все проверил только времени нет совсем, на работе с утра до вечера + после работы надо в магаз съездить так руки и не доходят! начну конечно с датчика ТОЖ затем форсунку пусковую проверю, хотя логика, если машина еще теплая но постояла минут 20 заводится без участия форсунки?веть так! а уже приходится с педалью газа! вывод или датчик или насос!

задолбался читать комменты, но всё же надеялся увидеть что то полезное)

Была такая история, и авто у меня такой же)
только сутра на холод у меня сразу заводилась с пол тычка, но потом глохла сразу и так несколько раз пока хоть чутчуть не прогреется.
дальше на только что заглушенную, тёплую она заводилась тоже хорошо, но и не глохла, как надо короче.
после простоя в 10 -20 минут и больше, до полного остывания, если заводил то крутил как ты 20 секунд, но если выжимал газ в пол то заводилась быстрее)) как у тебя))

так вот думал тоже на бензонасос, хотел давление мерить, менять и чё только не лезло в голову.
оказалось всё просто ДТОЖ на мозг. Синий в тройнике который, 2х контактный. стоит от 100р)) только брать лучше хороший, взял дешёвый через 1.5 месяца умер) и симптомы того что он умер тоже разные. первый раз когда умер, машина вроде норм заводилась но не ехала. второй раз это как писал выше) так что меряй сопротивление по графику и меняй, думаю это он)

Двигатель не заводится без педали газа (Audi 80 B4 После ремонта)

SerVag

Профессиональный советчик

• 26.02.2010

Здравствуйте господа форумчане. Хочу обратиться за помощью на форум. Так как один мозг хорошо, а чем больше тем лучше.
Приехал клиент, который периодически наблюдается у нас, никогда проблем с этим авто не было. Хочу уточнить, автомобиль Audi 80 B4, двиг. ABK, система впрыска Digifant 1.6, 1992 г.в.
Что интересно, по документации, он должен ставиться после 93 года, да не в этом суть.

Двигатель после ремонта, до. всё нормально работало, по впрыску разумеется. Хозяин что-то сразу не объяснил, в чём дело, сказал: надо просто диагностику сделать, зажигание отрегулировать. Только потом, позже, начало всё всплывать.

Первое, что не понравилось, это то что при входе в режим БР, двигатель глохнет на Х.Х., если клювом прощёлкать и не подхватить газульку во время, заглохнет. Ну, ладно, после входа в режим БР, подгазовываю, довожу обороты до 2000 1/min и выставляю УОЗ 6 град, как по мануалу в группе 000. Обороты приходится поддерживать до выхода из БР, а то глохнет. Не нормально всё это.
На Пассате, с 2Е, если такая бадяга происходит, то достаточно просто вывернуть винт рег. оборотов и, затем, в режиме БР отрегулировать УОЗ и обороты, но на Audi винта регулировки нет.

Так, двигатель работает чистенько, Х.Х. в норме, только Лямда дохлая, на сканере всегда 0,46 V и подозрительно малое время впрыска, всего 1,50 mS, хотя, при дохлой Лямбде обычно доходит до 2,5 mS.

Устранили течь на соединении топливопровода с рампой, бензин бежал. Как-то странно она завеласть, только с подгазовкой. Выпустили машину с бокса, при сдаче назад, двиг заглох, и с трудом запустился, точнее опять с подгазовкой. И тут хозяин сказал, что не просто так к нам приехал, при трогании с места, двигатель почти глох, сказал он.

Начали более углубленно ковырять. ДПДЗ по прибору показывает равномерное изменение угла открытия дросселя при открывании заслонки. ДТОЖ в норме, всё вроде нормуль, кроме Лямбды и ещё одного. Показания нагрузки двигателя, котрая расчитывается по расходомеру выходят из диапазона.
Нормативное значение в 4ом поле группы 002 — 14. 25% а у нас всего 8. 9%.
Похоже на большой подсос воздуха или неправильную работу КСХХ.
Но, самое интересное — Если двигатель работает на Х.Х. и попытаться плавно увеличить обороты, то наблюдаем следующее: Угол открытия дросселя плавно увеличивается, обороты плавно растут, доходят где-то до 1100. 1200 (примерно) и, как только угол открытия доходит до 5ти град. обороты падают, далее угол растёт а обороты нет, замерли на 850, и, что интересно, нагрузка по ДМРВ до момента падения тоже растёт а в момент попадания в «яму», падает до 5% и, если после этого отпустить газ, двигатель заглохнет. Если же дальше плавно разгонять двигатель, то после 8ми, 10ти градусов по дросселю «яма» заканчивается и двигатель спокойно разгоняется. Если просто по резче разогнать двигатель с Х.Х., то всё нормально.
Но, самое хреновое, что двигатель на хочет запускаться без открытия дросселя. Промыли дроссельный узел, там было много каки, промыли КСХХ, сам он вибрирует при включенном зажигании, импульсы по управлению КСХХ в норме, по осциллографу. ДМРВ проверяли осциллом в режиме самописца, при плавном перемещении напорной заслонки, сигнал на выходе плавно нарастает, без каких либо резких скачков. Питание на ДМРВ в норме. После промывки, показания нагрузки приблизились к норме, но не дотягивают, всего 12 %. (Забыл упомянуть, устранили утечку по разряжению в системе вениляции картера, просмотрели все подозрительные места на возможные подсосы воздуха, ничего больше не нашли)
Есть некоторое улучшение, после промывки, уменьшилась глубина той самой «ямы», двигатель быстрее её проскакивает, но, задумчивость всё же осталась.

И после всего этого, остался резонный вопрос, почему двигатель не хочет запускаться без подгазовки? Такое ощущение, что виной всему низкие показатели нагрузки по расходомеру. Кажется что как буд-то напорная заслонка при стартерной прокрутке, либо мало отклоняется (может быть всё же из-за подсоса воздуха на участке ДМРВ — впуск) либо. честно говоря я уже не знаю что. Так как на момент прокрутки, уровень сигнала с ДМРВ мне не нравится. Умные товарищи уже нажжужали, что возможно придётся крутить пружину расходомера чтобы влезть в допуски по мануалу.
По запарке, не проверил фазы ГРМ.

Какие будут мнения, господа хорошие? Только по поводу Лямбды не говорить и про 80й бенз тоже.

Машина не заводится — 5 самых частых причин

Представьте, вы с утра садитесь в автомобиль, чтобы поехать на работу. А машина вдруг не заводится. Многих водителей такая ситуация способна поставить в тупик. Почему это произошло, если ещё вчера все было в порядке?

Мы собрали 5 наиболее распространенных причин, по которым автомобиль отказывается заводиться, и рассказали, как диагностировать и устранять неполадки.

Сел аккумулятор

Какой бы качественной ни была батарея, она может неожиданно подвести. Аккумуляторная кислотная батарея садится по следующим причинам:

• АКБ старая, исчерпала положенный ресурс;
• генератор не в порядке — перестал заряжать батарею;
• один из потребителей в машине неисправен или подключен к АКБ неправильно;
• неблагоприятные погодные условия — аккумулятор часто садится зимой при сильных морозах;
• на ночь был оставлен включенным обогрев, музыка или фары.

Тестер для АКБ

Чтобы проверить состояние батареи, удобно воспользоваться тестером. Когда аккумулятор заряжен полностью, напряжение на его клеммах должно находиться на отметке 12,6 — 12,7 В. Если при проверке значения ниже, батарею пора зарядить.

Когда на зарядку нет времени, а ехать надо срочно, воспользуйтесь старым способом — «прикурите» от другого автомобиля, перекинув провода с клещами от аккумулятора исправной машины.

Схема прикуривания автомобиля

После этого рекомендуем как можно скорее посетить автосервис с целью диагностики — вероятно, пора устанавливать новую АКБ, ремонтировать генератор или другие устройства в машине.

Неисправности в электропроводке. Ослабли высоковольтные зажимы

Обратите внимание на электропроводку, проверьте все соединения и клеммы. Они имеют свойство окисляться, что приводит к потере электрического соединения.

Чтобы устранить подобные неисправности, достаточно почистить проблемные места наждачной бумагой или щеткой. Также для этого существуют специальные смазки, которые продаются в любом автомобильном магазине.

Даже чистые контакты могут со временем ослабнуть от постоянных микровибраций. Пошевелите клеммы и, при необходимости, подожмите их для более крепкого контакта.

Иногда ослабевают и зажимы проводов, которые подключаются к аккумулятору. Первый признак — зеленоватый или белый налет вокруг контактов.

Окисленные контакты аккумулятора

Осторожно снимите зажимы с аккумулятора, не задевая налет руками — это кислая среда. Затем с помощью металлической щетки почистите контакты. Если под рукой не оказалось щетки, стоит хотя бы обстучать окисленную зону гаечным ключом, чтобы грязь немного отпала. Остается повторить запуск автомобиля — если причина была в загрязненных контактах, он должен завестись.

Не работает стартер

Стартер — это электродвигатель, который запускает мотор автомобиля. Если после поворота ключа или нажатия кнопки стартер не крутится и вместо этого издает неприятные звуки (скрежет, щелчки), скорее всего, он вышел из строя.

1. В первую очередь посмотрите, корректно ли стартер соединен с аккумулятором.
2. Убедившись в исправности контакта, попробуйте посигналить и включить фары. Если звук тихий, а свет тусклый, это говорит о разрядившемся аккумуляторе. И стартер здесь ни при чем. Как действовать — описано в разделе про севшую АКБ.
3. Если же обнаружено, что и фары, и сигнал работают нормально, рекомендуем отсоединить провода от замка зажигания и попробовать сомкнуть их на короткое время. Если проблема в этом, автомобиль заведется. Остается только вернуть провода на место и отправляться в автосервис.
4. Когда замок зажигания наверняка исправен, но стартер все-таки не срабатывает, вероятно, неполадка кроется в цепи между тяговым реле стартера и аккумулятором. Возьмите любой дополнительный провод, одним концом соедините его со штекером реле, а другим коснитесь плюсовой клеммы аккумулятора. Если машина завелась, значит надо восстановить проводку.

Проводка замка зажигания

Но бывает, что ни один из приведенных методов не помогает, и сломан сам стартер. В таком случае разумнее всего вызвать эвакуатор и отвезти автомобиль к автоэлектрикам.

Нет топлива. Поломки в топливной системе. Залиты свечи

Известно немало забавных случаев, когда автомобиль не заводится из-за банального отсутствия бензина в баке. Рекомендуем в первую очередь посмотреть на датчик. Очевидно, решение очень простое — надо заправить машину. Но иногда ничего смешного в ситуации с топливом нет.

Случается, что отсутствие горючего вызвано не забывчивостью водителя, а образовавшейся протечкой. Первый признак — запах бензина в салоне. Если вы его чувствуете, внимательно осмотрите автомобиль и землю под ним — нет ли пятен и луж.

Протечка происходит по следующим распространенным причинам:

• лопнул шланг сепаратора — прибора в топливной системе, отвечающего за очистку горючего от примесей;
• стыки между баком и патрубками утратили герметичность;
• у заливной горловины лопнула труба;
• в самом баке образовалась трещина;
• износилась прокладка бензонасоса.

Прокладка бензонасоса

Если обнаружена протечка под бензонасосом, достаточно поставить новое уплотнение. В остальных ситуациях, как правило, нужна помощь специалистов.

Другая преграда к запуску автомобиля, связанная с топливной системой, заключается в неполадке топливного реле или насоса. Диагностировать поломку легко, но нужна тишина.

Если раздается своеобразное жужжание во время включения зажигания, это барахлит реле. Если, наоборот, никаких звуков нет, причина в насосе. Но отсутствие звуков может указывать и на разрыв в электроцепи.

Свечи

Еще одна причина — залитые бензином свечи, чья задача состоит в воспламенении топлива. Если элементы установлены давно, они постепенно загрязняются. Каждый автопроизводитель указывает интервалы проверки и замены свечей в регламенте на техническое обслуживание. Кроме того, необходимая информация указана в сервисной книжке или в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Залитая бензином свеча зажигания

Когда водитель пытается многократно и безуспешно завести машину, свечи сильно заливает бензином. После этого они уже точно не сработают. Чтобы исправить ситуацию, выкрутите и просушите их.

Свечи можно залить и на карбюраторном моторе. Но особенно актуальна описанная ситуация для современных машин с электронным впрыском, когда водитель по незнанию начинает многократно давить педаль газа, что в данном случае только вредит.

Сбоит система сигнализации

Автосигнализация, как и все электронные системы, подвержена сбоям:

• произвольно срабатывает;
• не ставит машину на сигнализацию;
• блокирует снятие с охраны через родной брелок.

Наконец, электроника иногда препятствует запуску автомобиля. Причины следующие:

• неисправна электропроводка сигнализации либо линия ее питания;
• не работает противоугонное устройство (иммобилайзер);
• машину пытались угнать;
• в программе произошел сбой.

Иногда сам водитель забывает снимать машину с охранной системы, в которой предусмотрена блокировка зажигания. Снимите защиту и запустите двигатель.

Чтобы проверить, действительно ли причина в сбоях сигнализации, обратите внимание на такие признаки:

• контрольная лампочка сигнализации мигает не так, как всегда;
• охрана снята, но на брелоке остается сообщение о закрытом замке зажигания;
• не отключается звук сирены, срабатывает световая сигнализация;
• кнопки работают некорректно;
• центральный блок не реагирует на сигналы с брелока.

Попытайтесь сбросить сигнализацию до заводских настроек через брелок. Процедура описана в инструкции, которую рекомендуется всегда держать в бардачке. Если ее не оказалось под рукой, скачайте в интернете.

Потайная кнопка VALET

Если центральный блок не реагирует на нажатия брелока, выполните сброс, нажав потайную кнопку — VALET. Чаще всего кнопка VALET спрятана под торпедо или в иных скрытых местах. Включите, выключите и заново включите зажигание. Потом трижды нажмите потайную кнопку. Некоторые системы требуют ввести пин-код.

Итоги

Итак, основные причины, по которым автомобиль отказывается заводиться:

1. Севший аккумулятор.
2. Неисправная электропроводка.
3. Неполадки со стартером.
4. Проблемы в топливной системе.
5. Сбой в работе сигнализации.

Многие из описанных причин можно самостоятельно устранить на месте. Но иногда без помощи специалистов не обойтись.

Рекомендуем следить за исправностью работы всех систем и узлов автомобиля, а также проходить ТО по рекомендованному графику автопроизводителя.