Про мотор AAR и его братьев)) Может кому пригодится ))

Про мотор AAR и его братьев)) Может кому пригодится ))

Полное описание, технические характеристики:
Коды двигателей: NG, NF, AAR

Выпускался с — по: NG 08.86 — 11.94, модернизация привода ГРМ в марте 88-го года, в 91-м модельном году большая модернизация
NF 08.86 — 12.90, модернизация привода ГРМ в марте 88-го года
AAR 12.90 — 06.96

Тип двигателя: бензиновый, атмосферный
Число и расположение цилиндров: 5, рядное
Размещение мотора в подкапотном пространстве: продольно

Мощность, кВт / при об/мин:
100 / 5700 до 91 г.в.
98 / 5500 с 91 г.в.

л.с. / при об/мин:
136 / 5700 до 91 г.в.
133 / 5500 с 91 г.в.

Максимальный крутящий момент,
Нм / при об/мин:
190 / 4500 до 91 г.в.
186 / 4000 с 91 г.в.

Рабочий объем двигателя, см3: 2309
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм: 82,5 / 86,4
Степень сжатия: 10,0 : 1

Тип моторного масла: допуск не ниже VAG 501.01
Количество моторного масла, л: 4,5 (при смене масла — чуть больше 4-х)

Тип впрыска: KE III — Jetronic (КЕ-Jetronic 3.2)
Давление топлива в системе, бар: 6,1 — 6,5
Давление впрыска форсунок, бар: 4,3 — 4,6
Топливо: бензин 95 (возможно использование 92-го)
Система зажигания: VEZ
Порядок работы цилиндров: 1-2-4-5-3
Частота вращения холостого хода, об/мин: 720 — 860
Начальный угол опережения зажигания: 15°± 1° до ВМТ при 720-860 об/мин
Ограничение частоты вращения блоком управления, об/мин: 6500 — 6700
Свечи зажигания: Bosch W8LTCR (ранее W7DTC), Beru 14G-8DTU, Eyquem C62 LS 3X,
(в списке рекомендованных есть еще NGK BPR5EKU, но были отрицательные отзывы про работу мотора на таких свечах), вместо них применяют NGK BUR 6ET.
Зазор в свечах зажигания, мм: 0,7 — 0,9
Наличие катализатора: Да
Наличие лямбда-регулирования: Да
Рабочая температура двигателя (по датчику ОЖ), град: 87° — 102°
Термостат
Температура начала открытия, град: 87°
Температура полного открытия, град: 102°
Емкость системы охлаждения и отопления, л: 8
Рекомендованный VAG-ом антифриз: G 011 (в настоящее время G 012+) + 100% воды (пропорция 1:1)
Привод ГРМ: зубчатый ремень (120 зубов до марта 88 года, 142 — до декабря 90 года и 147 — далее)

Ремни привода навесных агрегатов для мотора NG:
Ремень генератора, мм: клиновой 11,2 x 866 до модернизации 90 года, после — 11,2 x 875
Ремень насоса ГУ, мм: клиновой 12,5 x 992 до модернизации 90 года, после — 12,5 x 1003
Ремень компрессора кондиционера, мм: клиновой 12,5 x 912

Ремни привода навесных агрегатов для мотора NF:
Ремень генератора, мм: клиновой 11,2 x 820
Ремень насоса ГУ, мм: клиновой 12,5 x 960
Ремень компрессора кондиционера, мм: клиновой 12,5 x 912

Ремень привода навесных агрегатов для мотора AAR, с кондиционером / без:
Ремень генератора, насоса ГУ, кондиционера, мм: поликлиновой 21,36 x 1693
Ремень генератора, насоса ГУ, мм: поликлиновой 21,36 x 1293

Перечисленные в заголовке моторы: NG, NF, AAR — это один и тот же мотор, разные индексы были присвоены модификациям устанавливаемым на разные модели автомобилей Audi и вследствие этого имеющих различия во внешнем виде некоторых систем.
Двигатель с кодом NG устанавливался на автомобили Audi-90 (до 91 г.в., код платформы B3), Audi-80 (после 91 г.в., код платформы B4), Audi Coupe, Audi Cabrio.
Двигатель с кодом NF устанавливался на автомобили Audi-100 до 91 г.в., после модификации мотор получил индекс AAR и устанавливался на автомобили Audi-100 и Audi A6.

Разница в конструкции внешних узлов этих моторов обусловлена их установкой на разные модели автомобилей, из-за отличий в компоновке моторного отсека у Audi 90, 80 и Audi 100. До 91 г.в. радиатор охлаждения и на Audi 90 и на Audi 100 устанавливался сбоку мотора, слева по ходу движения и использовался один электрический вентилятор охлаждения. Начиная с 91 г.в., со сменой кузова у Audi 100, на этих автомобилях радиатор установили вперед и мотор AAR получил установленный спереди, приводимый через вискомуфту, механический вентилятор охлаждения и дополнительный электрический. А компоновка моторного отсека у Audi 80 с мотором NG не изменилась и радиатор все также установлен сбоку и вентилятор охлаждения остался один электрический. У Audi 100 с мотором AAR расстояние между мотором и радиатором небольшое, для привода навесных агрегатов применен один поликлиной ремень, он имеет разную длину на машинах с кондиционером и без него. На NG и NF каждый навесной агрегат приводится своим клиновым ремнем.

Общее описание мотора:
Двигатель бензиновый, рекомендованное топливо с Октановым Числом (ОЧ) 95, имеет 5 цилиндров, расположенных в ряд, рабочий объем 2309 см3. Система питания называется KE III — Jetronic и имеет ряд отличий от системы K-Jetronic, обусловленных применением электроники. Система управления зажиганием — VEZ, состоит из блока управления, датчика детонации, катушки зажигания с оконечным каскадом, трамблера с датчиком Холла, высоковольтных проводов и трехэлектродных свечей.
Блоки управления впрыском топлива и зажигания разнесены и обращаются к одним и тем же датчикам. Вероятно, самое большое значение среди датчиков имеет потенциометр расходомера воздуха.
Диагностика неисправностей производиться с помощью считывания блинк кодов, используя нихитрое устройство, состоящее из светодиода и сопротивления, но надеятся на это не стоит.
Описание этого процесса, взятое из конференции, есть в конце статьи.

Модернизация мотора, произведенная в 91 году, сдвинула в сторону меньших оборотов максимальные значения мощности и момента (установлен другой распредвал) и изменила систему натяжения зубчатого ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ). Изначально ремень натягивался с помощью помпы системы охлаждения, фактически это можно было сделать один раз, далее, при замене, новый ремень просто устанавливался на место без всяких регулировок. После модернизации взамен неподвижного ролика появился подвижный с системой термокомпенсации, по оригиналу этот узел (VAG 054109479) поставляется в сборе (>130$), но существуют отдельно ролики производства, например, SKF (VKM 11050,

20$), что может значительно сэкономить средства при замене. Но нередки случаи, когда отдельно ролик по тем или иным причинам не удается установить ровно, ремень начинает сползать на край ролика, а такая ситуация опасна.
Ремень ГРМ показан на иллюстрации из каталога: до модернизации и после. Визуально отличить мотор NG до и после модернизации очень просто, на моторах до модернизации крышка ремня ГРМ металлическая и крепится на двух болтиках с внутренним шестигранником, а после — пластиковая, на двух защелках.

Плюсы:
Надежный и неприхотливый мотор, достаточно мощный и тяговитый во всем диапазоне оборотов, после 4000 об/мин есть небольшой подхват.
Практически вся диагностика может быть произведена при помощи обычного тестера.
Очень долговечен, объясняется это довольно просто: удачная проверенная конструкция (рядные 5-ти цилиндровые моторы (R5) выпускались задолго до его появления) и применение некоторых решений из более технологичных изделий, например масляного охлаждения поршней как на турбированных R5 моторах.
Как и на всех R5 моторах срок службы зубчатого ремня достаточно большой. Но сильно злоупотреблять этим не стоит.
При своевременном обслуживании мотор не доставляет хлопот, впрочем, как и любой другой.

От дроссельной заслонки Ауди 100 2,3 будет зависеть мощность работы автомобиля

Каждый владелец Ауди 100 на 2,3 литра должен быть готов к тому, что в ремонт понадобится вкладываться более часто, чем в случае с более дорогими аналогами такого автомобиля. Это является своеобразной платой за недорогую стоимость машины, которую хозяин платит при её покупке. Однако обладая достаточными знаниями, связанными с работой этой марки, многие из сервисных работ можно проводить самостоятельно.

В том числе, и те, которые связаны с дроссельной заслонкой.

Ауди 100

Являясь механическим регулятором проходного сечения канала, дроссельная заслонка участвует в изменении количества той среды, которая в ней протекает. Обычно это бывает или жидкость, или газ. Именно этот важный элемент будет регулировать то количество горючей смеси, которое образуется в карбюраторе и будет в последующем поступать в цилиндры уже двигателя внутреннего сгорания. Вот почему у таких уже однозначно не новых моделей знание принципов его работы является как нельзя более актуальным.

1. Что представляет собой эта деталь
2. Особенности дроссельной заслонки в Ауди 100 2.3
3. Возможные проблемы дроссельной заслонки для данной модели автомобиля
4. Как происходит демонтаж подобной детали
5. Как происходит чистка дроссельной заслонки

Что представляет собой эта деталь

Сама дроссельная заслонка у Ауди 100 объемом 2.3 представляет собой жесткую пластину, которая закреплена на вращающейся оси. Помещена деталь в самую нижнюю часть в смесительной камере. Итак, дроссельная заслонка это конструктивный элемент у впускной системы бензиновых двигателей внутреннего сгорания, которые работают на впрыске топлива и предназначены для того, чтобы регулировать воздух. В дальнейшем воздух преобразовывается в топливно-воздушную смесь.

Сам элемент дроссельной заслонки по сути работы и есть воздушный клапан. Суть его работы заключается в следующем:

1. Когда заслонка открыта, давление во впускной системе будет соответствовать атмосферному.
2. Когда заслонка закрыта, внутри происходит состояние, близкое к вакууму.

Дроссельная заслонка Ауди 100

Где используется это свойство дроссельной заслонки? В следующих процессах:

• продувка адсорбера у системы улавливания бензинных паров;
• в деятельности вакуумного тормозного усилителя.

Особенности дроссельной заслонки в Ауди 100 2.3

Бюджетный автомобиль Аудио 100 2,3 это та машина, у которой положительных моментов гораздо больше, чем негативных. На самом деле, в данной комплектации это — очень хороший и надежный автомобиль, который обладает еще и отличной мощностью. Еще одной общей характеристикой является то, что автомобиль имеет полный привод — именно потому он может быть достаточно тяжелым.

В Ауди 100 с объемом 2,3 литра дроссельная заслонка имеет механический привод. Он формирует связь педали газа и самой дроссельной заслонки при помощи металлического троса.

Сами элементы данной детали обычно собраны в отдельном блоке. Он включает в себя:

• корпус;
• расположенную на валу дроссельную заслонку;
• датчик положения;датчик холостого хода.

Каждый из представленных элементов имеет свое предназначение. Так, корпус входит в систему охлаждения самого двигателя 2.3. В нем располагаются патрубки, которые отвечают за вентилирование картера, а также те системы, улавливающие пары бензина.

Чтобы во время работы поддерживалась заданная частота вращения у коленчатого вала двигателя, работает регулятор вращения холостого хода для объема 2.3. Происходит это при закрытой дроссельной заслонке в моменты при пуске, прогреве или же изменении нагрузки. В это же время включается и само дополнительное оборудование. Эта деталь ничто иное, как соединенный с клапаном шаговый электродвигатель. Два последних элемента будут изменять то количество воздуха, которое способно поступить в обход дроссельной заслонки внутрь системы.

Таким образом, вырисовывается простая закономерность: чем лучше будет работать дроссельная заслонка, тем больше топлива поступит в двигатель, а, значит, и будет мощнее сама машина.

Возможные проблемы дроссельной заслонки для данной модели автомобиля

Механическая дроссельная заслонка на Ауди 100 с объемом 2,3 это один из немногих элементов автомобиля, не требующая повышенного внимания к себе. В принципе, она способна прослужить весь срок эксплуатации машины. Однако за это время заслонка может загрязняться, что только ухудшит функциональность этой детали. Это будет проявляться следующим образом:

1. Появятся темные масляные отложения на стенках корпуса заслонки.
2. Такие возникнут на самой заслонке.
3. Аналогичные появятся и внутри воздушных каналов заслонки.

Почему же появляются такие загрязнения? Причин может быть несколько, но самым весомым из них является масляная пыль. Она имеет способность проникать внутрь заслонки через трубку вентиляции по которой проходят картерные газы из-под клапанной крышки.

Лишенные кислорода картерные газы попадают в дроссельную заслонку и смешиваются с воздухом, ухудшая топливно-воздушную смесь. Их движение в воздушную систему сопровождает масляная пыль.

Происходит неустойчивый запуск автомобиля:

• холостой ход набирает плавающие обороты;
• автомобиль начинает подергивать на скорости ниже, чем 15 км/час;
• начинается провал в районе холостого хода.

Как происходит демонтаж подобной детали

Необходимо снять дроссельную заслонку в сотой модели с объемом 2,3 литра. Сделать это можно следующим образом:

1. Освободить корпус дроссельной заслонки от воздушной гофры.
2. Отсоединить электропроводку с датчиков положения и абсолютного давления.
3. Отсоединить тросик газа от механического привода дроссельной заслонки (вытолкнуть его с посадочного места).
4. Отсоединить все шланги подвода у охлаждающей жидкости (эту процедуру следует делать на «холодную», что минимизирует потери из шлангов).
5. Убедиться, что утечка прекратилась.
6. Демонтаж производится посредством отсоединения крепежных болтов с гайками.
7. Отделить корпус дроссельной заслонки от самого впускного коллектора.

Следует быть осторожными в отношении последнего отсоединения. Дело в том, что чаще всего бумажная прокладка прикипает к горячему коллектору и если резко дергать её, то существует определенный риск повредить эту деталь. А такая не полная герметичность может потом проявиться в подсосе воздуха (причем этот момент не увидят датчики). Дальше все будет проявляться только самым негативным образом в нестабильной работе двигателя 2.3.

Обязательно следует убедиться, что после демонтажа не осталось никаких кусочков порванной прокладки или использованного герметика. Чистые поверхности обеспечат более плотное прилегание и исключат вероятность подсоса воздуха.

Как происходит чистка дроссельной заслонки

Для того чтобы почистить дроссельную заслонку на Ауди 100 2.3, не нужно каких-либо специальных приспособлений. Все, что понадобится:

• аэрозоль с очистительной жидкостью;
• кусочки ветоши.

Перед тем, как приступить к чистке, нужно будет снять все резиновые уплотнители — это предостережет их от агрессивного воздействия внешней среды.

Принцип очистки следующий направляем струи аэрозольной жидкости на поверхности блока самой дроссельной заслонки Ауди 100 2.3. Очищать нужно:

• заслонку;
• внутреннюю сторону блока;
• воздушные каналы.

А вот поливать внешнюю сторону жидкостью просто не имеет смысла агрессивная среда очистителя может повредить те детали (например, датчик TPS Audi 100 2.3), которые не удалось снять.

Чистка дроссельной заслонки будет проводиться в следующие этапы:

1. Полить жидкостью очищаемые элементы.
2. Подождать 10 минут (за это время грязь «отмокнет»).
3. Теперь повторяем процедуру, протирая ветошью в тех местах, где аэрозоль не смогла воздействовать.

Очень важно брать для чистки именно мягкие материалы, а не щетки. Последние могут очень сильно повредить внутреннюю стенку блока, которая покрыта молибденом для более гладкого проникновения воздуха.

Демонтаж и чистка клапана холостого хода для ауди 100 2.3 проводится аналогичным образом.

Устройство двигателя AAR

Производство данной силовой установки началось в 90-ом году 20 века. Двигатель предназначался для автомобилей концерна AUDI и устанавливался до июня 1996. Агрегат не был похож на своих собратьев: рядная 5-цилиндровая установка — это что-то новенькое. Мотор построен на основе чугунного блока цилиндров. Благодаря этому материалу элемент легко поддается капитальному ремонту и реставрации. Объем в 2300 куб.см. достигается за счет хода поршня равного 86,4 мм и диаметра цилиндра, который составляет 82,5 мм.

Это длинноходный двигатель, такие моторы обладают шикарным крутящим моментом в любом диапазоне оборотов, а еще такие установки намного экономичнее, чем их короткоходные собратья. Кроме того, благодаря такой конструкции отвод тепла происходит намного эффективнее.

Головка блока цилиндров выполнена из алюминия. Ее конструкция достаточно проста — один распредвал и 10 клапанов — по 2 на каждый цилиндр. OHC «головы» отличаются поразительной надежностью, там просто нечему ломаться. Гидрокомпенсаторы и фазовращатели не предусмотрены. Мотор нетребователен к качеству моторного масла, это выгодно отличает его от конкурентов. Привод ГРМ осуществлен с помощью ремня. Стоит отметить, что при его обрыве двигатель AAR не гнет клапана.

На фото отчетливо видны трубки системы механического впрыска топлива KE-Jetronic. Данный элемент нередко доставляет проблемы автовладельцам, сложно найти мастера, умеющего настраивать джитроник.

Атмосферная установка оснащена распределенным механическим впрыском топлива Ke Jetronic 3. Система зажигания построена вокруг трамблера, привод которого осуществляется с помощью распредвала. Умельцы устанавливают электронный впрыск топлива, это снижает расход бензина, а также повышает надежность силовой установки.

Двигатель достаточно популярен, он отличается приемистостью, надежностью и невысоким расходом топлива. Да, автолюбители не оценили механический впрыск топлива, но к остальным конструктивным решениям претензий нет. Особенности силовой установки представлены ниже:

• Длинноходная архитектура ЦПГ;
• чугунный блок и алюминиевая ГБЦ;
• простейший механизм ГРМ OHC;
• механический впрыск топлива;
• трамблерное зажигание;
• 5-цилиндровый блок двигателя;
• отсутствие гидрокомпенсаторов;
• ременной привод ГРМ.

Регламент обслуживания AAR

Каждый двигатель нуждается в своевременном обслуживании. AAR не исключение, и если вы хотите, чтобы агрегат был надежен на протяжении всего своего ресурса, то не стоит экономить на запчастях и расходниках. Вовремя проведенные ТО позволят не только сохранить, но и увеличить заявленный ресурс. По заявлениям производителя, мотор способен проехать до 500 тысяч километров.

Моторное масло — это важнейшая жидкость в двигателе. AAR достаточно старый двигатель, поэтому завышенных требований к смазке у него нет. Агрегат прекрасно работает на маслах средней ценовой категории. Рекомендуется заливать синтетику или полусинтетику с вязкостью 5w40. Важно следить за уровнем и своевременно менять лубрикант.

1. Ремень ГРМ требуется менять каждые 100000 километров. Если этого не делать, то ремень просто порвется. Стоит отметить, что двигатель не гнет клапана и при обрыве зубчатого элемента ничего страшного не произойдет. Также следует поменять натяжной и обводной ролики, если их не заменить, то они могут навредить новому ремню.
2. Трамблерная система зажигания не требует особого обслуживания, единственное, стоит менять бегунок каждые 50 тысяч километров. Вместе с эти рекомендуется заменить свечи зажигания, пренебрежение этим правилом может вызвать повышенный расход топлива, а также приведет к неровной работе двигателя.
3. Каждые 60 тысяч км. требуется производить операцию по регулировке клапанов. Настройка тепловых зазоров осуществляется с помощью специальных шайб. Если отнестись к этому небрежно, то в лучшем случае появится просто стук из ГБЦ. Самым плохим вариантом развития событий является прогар клапана, после этого потребуется капитальный ремонт головки блока цилиндров.
4. Масло нужно менять каждые 10000 километров. Это позволит сохранить двигатель в чистоте.
5. Фильтрующие элементы рекомендуется менять после каждых 20000 км пробега. Если этого не делать, расход топлива увеличится и двигатель будет работать нестабильно.
6. Ремни навесного оборудования особого внимания не требуют, но при каждом ТО их рекомендуется проверять на наличие трещин. Если элемент вызвал сомнения, то необходимо его заменить.
7. Охлаждающую жидкость требуется менять раз в 5 лет. Также требуется контролировать состояние патрубков и помпы.

Механизм ГРМ достаточно прост: ремень, два шкива, обводной ролик и помпа, которая приводится в действие зубчатым ремнем.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

AAR — достаточно надежный двигатель. Но при несвоевременном обслуживании и повышенных нагрузках вылезает множество «болячек» данного агрегата. При грамотном подходе двигатель способен проехать до 500 тысяч километров без капремонта.

Типичные неисправности 5-цилиндрового мотора:

• Жор масла при пробеге более 150 тысяч километров. Чаще всего это вызвано износом маслоотражательных колпачков. После их замены в 80% случаев проблема уходит. Если это не помогло, то требуется капитальный ремонт двигателя, не стоит тратить деньги на раскоксовки и прочие методы устранения масложора. Рекомендуется произвести полный ремонт двигателя с расточкой блока под поршни ремонтного размера.
• Стук в районе крышки ГРМ. Данная проблема появляется из-за несвоевременного обслуживания. В основном цоканье создают увеличенные зазоры клапанов. Устранить проблему достаточно просто — требуется настроить клапана.
• Нередко возникают проблемы с механическим впрыском топлива. Смесь то богатая, то бедная. Для устранения проблемы требуется обратиться к грамотному настройщику. Обычно после регулировки и замены неисправных элементов проблема уходит надолго. Также можно реализовать электронную дозацию топливной смеси.
• Проблемы с зажиганием. В мокрую погоду двигатель может просто заглохнуть и не завестись. Виновником является трамблер. Для того чтобы не столкнуться с такой проблемой, рекомендуется соблюдать интервалы замены бегунка и прокладки крышки трамблера.
• Нестабильный холостой ход вызван нарушением работы KE-Jetronic 3. Также виноваты могут быть свечи.

Установка электронного впрыска топлива на двигатель серии AAR. Данная доработка позволит забыть о всех неисправностях и «болячках» системы KE — Jetronic.

Варианты тюнинга AAR

Агрегат практически никто не тюнингует. Если все же хочется форсировать мотор, то всегда есть два пути — «атмо» и «турбо».

Для того, чтобы собрать «злой» атмосферный AAR потребуется:

• произвести портинг ГБЦ для улучшения продувки;
• увеличить степень сжатия путем фрезеровки плоскости головки блока цилиндров;
• установить увеличенные клапана;
• подобрать и поставить распредвал с более высоким подъемом кулачков;
• отказаться от KE-Jetronic в пользу электронного впрыска;
• реализовать холодный впуск воздуха с использованием фильтра нулевого сопротивления;
• полностью переделать выпускную систему, рекомендуется сделать прямоток диаметром не менее 53 мм;
• настроить свежесобранную конфигурацию, лучшим вариантом будет онлайн прошивка.

Турбо мотор строить намного сложнее, для реализации такого двигателя нужно:

• увеличить каналы в головке блока цилиндров, это позволит улучшить наполняемость камер сгорания;
• подобрать турбо распредвал;
• установить увеличенные клапана;
• реализовать электронный впрыск топлива, так как потребуется тонкая настройка смеси;
• уменьшить степень сжатия путем установки турбо поршней, также можно установить дополнительную прокладку ГБЦ;
• перекроить впускной коллектор для установки нагнетателя;
• увеличить диаметр сечения выпускной системы;
• разместить под капотом интеркулер, пайпинги и блуофф;
• установить форсунки и топливный насос повышенной производительности;
• перевести двигатель на другой блок управления, например на «Январь»;
• произвести настройку двигателя.

Турбо тюнинг позволит поднять мощность двигателя до 250 лошадиных сил.

Следует понимать, что любой тюнинг плачевно скажется на ресурсе двигателя. Усиленному износу подвержены все элементы, например, помпа AAR не любит высоких оборотов, поэтому многие переделывают шкив помпы.

Список моделей авто, в которых устанавливался двигатель

Агрегат устанавливался на автомобили среднего сегмента:

Audi 100

Audi 100
(01.1988 — 12.1990)
рестайлинг, универсал, 3 поколение, C3

Audi 100
(01.1988 — 11.1990)
рестайлинг, седан, 3 поколение, C3

Audi A6

Audi A6
(06.1994 — 12.1997)
универсал, 1 поколение, C4

Audi A6
(06.1994 — 02.1997)
седан, 1 поколение, C4

Перечень модификаций AAR

С течением времени двигатель подвергался рестайлингу, каждая модификация имеет собственную маркировку. Было всего 3 версии агрегатов семейства R5:

• NF — устанавливался на AUDI 90 до 91 г.в., AUDI 80 после 91 г.в., AUDI Coupe, AUDI Cabrio;
• NR — данным агрегатом оснащали AUDI 100 до 91 года выпуска, двигатель имел отличную от AAR компоновку навесного оборудования, на каждый элемент был выделен отдельный приводной ремень.
• AAR — устанавливался на автомобили после 1991 года. Двигатель оснастили кондиционером, а также общим ремнем навесного оборудования.

Фотоотчет Ремонт трамблера (датчик Холла), Audi 100 С4 двигатель AAR

Идея не нова, и не моя — но решил показать в картинках. Бывает случается, что перестает нормально работать Датчик Холла — тогда авто может либо вообще не заводиться, либо заводится по настроению и работает как попало с перебоями (то есть искра, то нет). Починить его можно очень дешево (менее 1$ стоит чип).
Снятый датчик с 5цилиндровых Audi 2,0. 2,3 выглядит так:

Чтобы проверить его — нужно подключить к красному проводу +12 АКБ, к коричневому — «-«, а между зеленым и красным — мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения (DC) (либо светодиод, который будет загораться и гаснуть). При это на мультиметре будет показывать около 12в, а при перегораживании зазора между магнитом и датчиком металлической пластиной — 0в. Причем даже если постукивать по датчику — все должно стабильно срабатывать. Неисправные будут либо вообще не срабатывать, либо зависеть от удара по ним и через раз включаться Неисправный — подлежит замене.
Можно купить новый датчик всборе, который идеально встанет Huco 13 8156 — но ценник его выше цены нового трамблера всборе (китайского правда Patron P41-0002) — а это не очень обрадует. Нужно дешевое решение и оно есть
Но сначала нужно снять его с трамблера. Для этого нужно либо выбить штифт качественной выколоткой и далее вал снимется, либо сверху сбить вал от шторки (либо подложить под низ трубу и инерцией «снять» вал). Предварительно на шторке сделать метки, чтоб потом взаимно сориентировать:

Шторка просто сидит на зубчиках. Увидеть, как это все выглядит можно ниже:

К слову, почему-то шторку набить на ее прежнее положение до конца не удалось, она где-то на 0,3-0,4мм не забилась почему-то. Это не влиет на работу, датчик итак срабатывает, но все же лучше сначала пробовать выбить штифт, а если уже не идет — то только тогда оставлять штифт на месте и сбивать вал от шторки.

Пластина с датчиком в руках — срезаем ножичком провода:

Затем закрепляем пластину в тисках — и высверливаем старый ДХ. Пластик легко просверлит и простое сверло, а когда дойдет до чипа — сверло затупится и не помешает иметь какие-нибудь насадки или сверла из более крепкого металла. Я смог глубоко засверлиться только верхней насадкой):

Важно дойти до той глубины, когда новый чип будет напротив магнита. Вот такое дупло я продолбил:

Что косаемо самого чипа, то в радиодеталях купил датчик холла с артикулом «3144» (еще можно «SS441A», наверное и другие). Его внешний вид и распиновка вот:

Проверить можно также (как описано выше) поднося и отводя магнит.
Припаиваем соответственно распиновке провода (+термоусадка):

И запихиваем ДХ в его дупло (стороной с надписями «3144» — ближе к магниту):

Залил российской обычной эпоксидкой — она хорошо его удержит и изолирует от влаги:

Проводки укладываются под защитный пластик. В фишке чуть подмазал герметиком — чтоб проводки не «съезжали» и держались в фишке:

«Подсказка» от VAGa, где также указана распиновка:

Ну и далее сборка:

Под шторкой еще лежит тонкая шайба:

Как воткнуть трамблер в мотор и настроить УОЗ без стробоскопа написано ЗДЕСЬ

У меня есть и трамблер с исправным оригинальным ДХ — но решил восстановить вышедший из строя прошлый давнишний трамблер — и это удалось.
Работает отлично, стоимость чипа меньше 1$ — то, что надо для наших дешевеющих в $$$$ авто На этом ДХ с радиодеталей и езжу. Пишите дополнения и о своем опыте применения. :beer:

P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Самостоятельный ремонт трамблера (датчика Холла)
Спасибо!