Bmw-rumyancevo.ru

БМВ Мастер — Автожурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена ремня ГРМ на A6 C4 ADR 1

Замена ремня ГРМ на A6 C4 ADR 1.8 96г

#1 alfmen

  • Пользователь
  • 209 сообщений
  • Регистрация 12-июня 08
    • Модель Audi: A6
    • Кузов: C4
    • Двигатель : ADR
    • Обьем (V): 1.8
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1996
    • Город: Мурманск


    Популярное сообщение!

    Вот, решился самостоятельно заменить ремень ГРМ. Изначально фотоотчёт делать не планировал, и фоткал исключительно для себя. В подробностях и детальном-последовательном описании порядка действий описывать не буду, всё интуитивно-понятно, и разобраться можно самому (ну, а ежели страшно, то лучше довериться СТО). Но, особо страшного ничего нет, всё под силу самому, как говориться «с экономил,- считай заработал».
    1 — Снимаем бампер (снизу два болта под шестигранник (там, где декоративные вставки в бампере. та, что с правого борта, за ней буксировочное кольцо)), защёлки по краям бампера. аккуратненько отвёрточкой, внимательно осматриваем бампер со всех сторон, может предыдущие владельцы саморезов могли понавворачивать.
    2 — Откручиваем планку, которая над радиаторами проходит от крыла к крылу.
    3 — Подставляем тазик под радиатор, откручиваем хомуты, сливаем антифриз, откручиваем крепление радиатора и отодвигаем его в сторону (конденсатор кондея на шлангах и отодвигается нормально)

    Сделанные фотографии выкладываю не по порядку, и сделаны они в процессе сборки (повторяюсь, отчёта не планировал)

    1.JPG 430,93К 373 Количество загрузок:
    1. Тут видно стрелочку на кожухе ГРМа, риску на шкиве коленвала, видно как можно упереться в рычаг передней опоры двигателя (это процесс закручивания, когда отдаём, то упираемся сверху рычага). Перед разборкой нужно подорвать болты на шкиве коленвала. АККУРАТНО, уговаривая каждый болтик, сорвав внутренние грани на болте, зарабатываем «геморой», который в лучшем случае решается мега-отвёрткой типа «зубило». Удобнее использовать шестигранную, в форме звёздочки битку, удлинитель и большую трещётку.

    2.JPG 419,26К 417 Количество загрузок:
    2. Тут риски на распредвалу и корпусе двигателя

    3.JPG 490,16К 399 Количество загрузок:
    3. Перед снятием старого ремня (был уже нового образца 153 зуба), я пометил шестерни и ремень своими метками. Потом приложил к новому ремню и метки перенёс. Так будет больше уверенности что ничего не сместилось. Плавно (секунд 30) продавливаем натяжитель, и фиксируем его сверлом или гвоздём. Новые ролики, натяжной и обводной. Когда одеваем новый ремень, совмещаем его по самодельным меткам, потом подсовываем натяжной ролик, зажимаем болтом, потом засовываем обводной ролик и тоже зажимаем. Надавливаем на натяжитель, вынимаем фиксатор, плавно отпускаем ролик и чуть поддёргиваем вверх (чтобы шток натяжителя полностью вышел)

    4.JPG 440,76К 356 Количество загрузок:
    4. Тут видно что хоть помпа и не на ГРМе, но снять её не затрагивая ГРМ не получится. По сему решил и помпу до кучи заменить. Не такая уж и цена у неё. За шестерней промежуточного вала видно болты, в которые можно упереться для фиксации шестерни. Шестерня вращает масляный насос, метки можно на ней не ставить, но, раз уж поставил на ремне и на ней, то перед снятием нужно ещё пару меток поставить, на шестерне и на корпусе движка.

    5.JPG 451,58К 263 Количество загрузок:
    5. Застопорить можно подходящей головкой.

    6.JPG 383,85К 265 Количество загрузок:
    6. Болт на помпе для слива Антифриза.

    7.JPG 494,82К 290 Количество загрузок:
    7. На шестерне распредвала заводские метки и моя, застопоренный натяжитель (вот такой вот гвоздь мне попался), менял переднюю опору, еще видно новую помпу и слитый антифриз. Антифриза нового 5 литров не хватило, докупал ещё литр (пол литра ещё доливал).

    8.JPG 406,18К 315 Количество загрузок:
    8. Натяжитель ремня. Прикручиваем натяжитель, потом заводим ремень (но, пока мимо натяжителя), вставляем что подойдёт (у меня подошло зубило и ключ рожковый в него), по часовой стрелке отодвигаем натяжитель, заводим ремень и отпускаем.

    9.JPG 508,47К 262 Количество загрузок:
    9. Вот, собственно всё в сборе. Заменил ещё ремень помпы, а остальные вроде живые оказались. Шкив на помпе состоит из двух тарелок и при зажимании сам натягивает ремень. А вот при откручивании болтов, можно от проворачивания шкива использовать два шестигранника. Плохо видно, но у ремня компрессора тоже есть натяжитель, там тоже желательно болтики поуговаривать, т.к. корпус силуминовый и зубилом откручивать (если сорвались грани) не рекомендуется. И вообще, болтики желательно новые ставить.
    А, вот ещё чудо, на фотке стрелкой отметил неизвестно чем срезанный разъём. Может подскажет кто ?

    Ну вот, собственно и всё.
    Это не инструкция, и не последовательность операций. просто комментарии некоторых моментов.

    P.S.
    Одев ремень ГРМа, нужно провернуть пару раз коленвал, убедиться что проворачивается (к стати, самодельные метки с каждым оборотом уходят всё дальше и дальше- это нормально). Главное чтоб заводские выставлялись чётко.
    Заливаем антифриз, и. затаив дыхание запускаем движок. Двигатель у меня заработал, вот только печка не хотела сначала греть (завоздушилась), на работающем движке энергично сжимаем шланги и добиваемся чтоб тёплый воздух из печки всё же пошел. По мере убывания, доливаем антифриз. Убеждаемся что срабатывает термостат.

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #2 косяк41

  • Пользователь
  • 14 сообщений
  • Регистрация 09-января 12
    • Модель Audi: A4
    • Кузов: B5
    • Двигатель : ARG
    • Обьем (V): 1,8
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 2000
    • Город: В.-волочёк, Тверская обл.
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #3 Burdyugov

  • Пользователь
  • 697 сообщений
  • Регистрация 25-июля 12
    • Модель Audi: A4
    • Кузов: b5
    • Двигатель : ADR
    • Обьем (V): 1.8
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1998
    • Город: Пермь
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #4 Igor919

    alfmen (31 июля 2011 — 10:29) писал:

    Вот, решился самостоятельно заменить ремень ГРМ. Изначально фотоотчёт делать не планировал, и фоткал исключительно для себя. В подробностях и детальном-последовательном описании порядка действий описывать не буду, всё интуитивно-понятно, и разобраться можно самому (ну, а ежели страшно, то лучше довериться СТО). Но, особо страшного ничего нет, всё под силу самому, как говориться «с экономил,- считай заработал».
    1 — Снимаем бампер (снизу два болта под шестигранник (там, где декоративные вставки в бампере. та, что с правого борта, за ней буксировочное кольцо)), защёлки по краям бампера. аккуратненько отвёрточкой, внимательно осматриваем бампер со всех сторон, может предыдущие владельцы саморезов могли понавворачивать.
    2 — Откручиваем планку, которая над радиаторами проходит от крыла к крылу.
    3 — Подставляем тазик под радиатор, откручиваем хомуты, сливаем антифриз, откручиваем крепление радиатора и отодвигаем его в сторону (конденсатор кондея на шлангах и отодвигается нормально)

    Читать еще:  Двигатель b20b технические характеристики

    Сделанные фотографии выкладываю не по порядку, и сделаны они в процессе сборки (повторяюсь, отчёта не планировал)

    1.JPG
    1. Тут видно стрелочку на кожухе ГРМа, риску на шкиве коленвала, видно как можно упереться в рычаг передней опоры двигателя (это процесс закручивания, когда отдаём, то упираемся сверху рычага). Перед разборкой нужно подорвать болты на шкиве коленвала. АККУРАТНО, уговаривая каждый болтик, сорвав внутренние грани на болте, зарабатываем «геморой», который в лучшем случае решается мега-отвёрткой типа «зубило». Удобнее использовать шестигранную, в форме звёздочки битку, удлинитель и большую трещётку.

    2.JPG
    2. Тут риски на распредвалу и корпусе двигателя

    3.JPG
    3. Перед снятием старого ремня (был уже нового образца 153 зуба), я пометил шестерни и ремень своими метками. Потом приложил к новому ремню и метки перенёс. Так будет больше уверенности что ничего не сместилось. Плавно (секунд 30) продавливаем натяжитель, и фиксируем его сверлом или гвоздём. Новые ролики, натяжной и обводной. Когда одеваем новый ремень, совмещаем его по самодельным меткам, потом подсовываем натяжной ролик, зажимаем болтом, потом засовываем обводной ролик и тоже зажимаем. Надавливаем на натяжитель, вынимаем фиксатор, плавно отпускаем ролик и чуть поддёргиваем вверх (чтобы шток натяжителя полностью вышел)

    4.JPG
    4. Тут видно что хоть помпа и не на ГРМе, но снять её не затрагивая ГРМ не получится. По сему решил и помпу до кучи заменить. Не такая уж и цена у неё. За шестерней промежуточного вала видно болты, в которые можно упереться для фиксации шестерни. Шестерня вращает масляный насос, метки можно на ней не ставить, но, раз уж поставил на ремне и на ней, то перед снятием нужно ещё пару меток поставить, на шестерне и на корпусе движка.

    5.JPG
    5. Застопорить можно подходящей головкой.

    6.JPG
    6. Болт на помпе для слива Антифриза.

    7.JPG
    7. На шестерне распредвала заводские метки и моя, застопоренный натяжитель (вот такой вот гвоздь мне попался), менял переднюю опору, еще видно новую помпу и слитый антифриз. Антифриза нового 5 литров не хватило, докупал ещё литр (пол литра ещё доливал).

    8.JPG
    8. Натяжитель ремня. Прикручиваем натяжитель, потом заводим ремень (но, пока мимо натяжителя), вставляем что подойдёт (у меня подошло зубило и ключ рожковый в него), по часовой стрелке отодвигаем натяжитель, заводим ремень и отпускаем.

    9.JPG
    9. Вот, собственно всё в сборе. Заменил ещё ремень помпы, а остальные вроде живые оказались. Шкив на помпе состоит из двух тарелок и при зажимании сам натягивает ремень. А вот при откручивании болтов, можно от проворачивания шкива использовать два шестигранника. Плохо видно, но у ремня компрессора тоже есть натяжитель, там тоже желательно болтики поуговаривать, т.к. корпус силуминовый и зубилом откручивать (если сорвались грани) не рекомендуется. И вообще, болтики желательно новые ставить.
    А, вот ещё чудо, на фотке стрелкой отметил неизвестно чем срезанный разъём. Может подскажет кто ?

    Ну вот, собственно и всё.
    Это не инструкция, и не последовательность операций. просто комментарии некоторых моментов.

    Замена ремня грм на audi 100, 2,0 двигатель абк

    Наверх. Audi 100 Avant 2. 0 Е АВК 115 Л.С. › Бортжурнал › Правильная натяжка ремня ГРМ 2. 0 ABK Audi 100 /A6 C4. Мало того данное устройство подлежит замене на 2 ую, 3-ю замену ГРМ, я так понимаю «ходит» этот амортизатор 150- 200 тыс км.

    Наверх. Audi 100 С4! Серебряный Сёрфер! › Бортжурнал › Ремень ГРМ моей соточки. Двигатель ABK 2, 0. Замена ремня ГРМ вместе с роликом предпочтительней через тысяч км. Ремень без сомнения только.

    Замена ремня ГРМ ABK. Тема в разделе 100 / 200 /А6 С4″, создана пользователем Alex_Buha, 23 апр Audi A6 C4 2. 0 ABK именно на этот двигатель желательно ну или похожий.

    AUDI-FORUM Международный форум Audi. Или я чтото путаю.. Как так может быть? Только он по моему наоборот натягивает ремень при нагреве… Я его менял, поскольку нашел по вкусной цене.

    Замена ГРМ AUDI Двигатель AAD, ААЕ ,ABB, АВК, ABM, АВТ,ADA. — Библиотека руководств Ауди

    Техническая поддержка: admin UNICYCLERACE.RU. Unable to load Cache Storage: database. Сайт для тех, кто любит свою Audi. Подскажите, пожалуйста, как это сделать новичку, а лучше дайте ссылку, где показано с фотографиями. При замене ремня вместе с ним желательно заменить обводной ролик и помпу.

    Ремень — Dayco, ролик — INA, помпа — Bugatti, Kolbenschmidt, SKF, Valeo.. И обязательно требуй проверки по номеру движка, так как было два варианта роликов, ремней и помп, которые отличались числом зубцов и шириной ремня. Это оригинальные номера деталей и замену должны подбирать именно под эти номера.. Ремень — Dayco, ролик — INA, помпа — Bugatti, Kolbenschmidt, SKF, Valeo. Насчёт помпы полный ахтунг. Раньше были очень хорошие Хепу, но потом качество упало хуже некуда, хотя есть и положительный опыт.

    В любом случае перед покупкой, если есть возможность нужно повертеть в руках, посмотреть качество литься, лопатки должны быть из металла, в комплекте должно быть новое уплотнительное кольцо, вращаться без люфтов и срипов. Те бренды что я привёл взяты отсюда.

    С той же SKF тоже непонятки. В той же теме дольц хвалят, благо стоит недорого. Спасибо, очень полезная ссылка. Кстати, по поводу меток — в этой статье в середине правильно описано?. И еще такой вопрос чайника: если правильно поставить ремень, то угол опережения зажигания автоматически станет таким как надо, или его надо как-то настраивать?

    Способ с маркером довольно колхозный. В принципе сам первый раз также делал, но потом всё равно пришлось ставить по меткам как описано по твоей ссылке. Единственное, что ставить первый цилиндр в ВМТ лучше не как описано в ссылке, а по меткам на маховике.

    Это и будет ВМТ первого цилиндра. Что касается зажигания, то теоретически, если оно было выставлено правильно и в метки при замене ремня ты попал, то оно не собьётся. Последующая настройка зажигания, если потребуется, будет зависеть от того, какой инжектор у тебя стоит. Если КЕ, то понадобиться войти в диагностический режим и находясь в нём крутануть трамблёр до установки нужного угла.

    Если просто К, то просто вращать трамблёр до нужного момента. Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш Ангел! Вобщем дал произвести замену тем, кто уже делал это. Но смутило вот что: метка на коленвале выставлены так же как сказано в инструкции, а вот метку на распредвале они установили вовсе не так, как в инструкции, а совершенно в другом месте см.

    Читать еще:  Шнива что стучит в двигателе

    Так как же надо правильно делать?. Напиши номер двигателя и впрыск К или КЕ Вернуться наверх. Jurik писал а : Вобщем дал произвести замену тем, кто уже делал это.

    Так как же надо правильно делать? Бриллиантовый туман витал в дворницкой. Проверяй по правой картинке, метка должна смотреть на срез клап. Чтоб не плодить похожие темы задам свой вопрос здесь.. Сегодня менял ремень,помпу и ролик.. Думал,подразбита шпонка на шкиве. Снял шкив-все в норме.. Как так может быть?

    Замена ремня ГРМ. Passat B3

    Замена ремня ГРМ, помпы, термостата Ауди А6 С5

    В этой статье будет предоставлен небольшой отчет по замене ремня ГРМ Ауди А6 С5, так как в обводном ролике грм высохла смазка и он рассыпался, чуть не загубив двигатель.

    Работы по замене ремня требуют дополнительные действия по снятию переднего бампере и перевода морды Ауди в сервисное положение (лучше ее тоже снять), плюс придется докупить или сделать самому стопорный болт коленвала и стопорную планку распредвалов.

    Стоит добавить, что если вы уже решили менять все ролики, ремень ГРМ, натяжитель, рычаг натяжителя, то будет нелишним до кучи заменить термостат, помпу (насос ОЖ), сальники распредвалов и прокладки ГНЦ, чтобы потом через несколько тысяч километров пробега не разбирать пол машины заново.

    Описанные процедуры подходят для авто следующих марок:

    Audi — А4 2,4; А4 2,8; А6 2,4; А6 2,8; А8 2,8; S4 2,7 Turbo
    Год — 1997—2002
    Тип ДВС — AGA / AJG / ALF / AGB / ALG / ALW / APR / AQD

    Помните, что при обрыве ремня происходит повреждение двигателя.

    Как заменить ГРМ на Audi A6 C5 2.4 (V6 бензин)

    Первым делом снимаем пластиковые крышки двигателя сверху и защиту ДВС снизу. Далее надо снять передний бампер, делается это просто достаточно выкрутить два вертикальных болта спереди и по три гайки в арках.

    Как это делается я сейчас подробно останавливаться не буду, лучше прочитайте статью как снять передний бампер Ауди А6 С5 или посмотрите подробное видео.

    Далее надо перевести морду в сервисное положение, то есть переднюю часть авто, где висят радиаторы, фары, решетка можно на 10 см и более выдвинуть вперед.

    В итоге у вас освободиться больше места под капотом, что позволит проводить работы по замене ремня ГРМ.

    Выдвинуть морду Ауди проще простого, достаточно открутить по 3 болта крепления кронштейнов бампера, по одному болту крепления крыла с торцов и по два болта сверху около фар.

    После этого перед будет гулять вперед назад на 10 — 15 см.

    Но лучше всего переднюю часть вообще снять, чтобы было удобнее работать. Для этого сливаем ОЖ, пробка находится в правом нижнем углу радиатора.

    Откручиваем радиатор гидроусилителя и отводим в сторону.

    Отсоединяем патрубки радиатора ОЖ к двигателю, отключаем проводку, что идет на перед и снимаем тросик капота.

    После этого переднюю часть машины можно будет открывать как дверцу, ее будут держать только патрубки кондиционера, их не сильно хочется разъединять, чтобы потом опять все не заправлять.

    Далее снимаем ремень генератора, для чего головкой на 17 вращаем по часовой стрелке отлив под натяжным роликом. После этого вставляем шплинт в совмещенные отверстия на натяжителе, чтобы он не натягивал ремень.

    Далее берем большую биту и откручиваем сам натяжитель.

    После этого снимаем шкив гидроусилителя, откручиваем 3 болта, а сам шкив удерживаем чем-нибудь от проворачивания.

    Настает очередь снятия вентилятора вискомуфты, там идет гайка на 32 с левосторонней резьбой, то есть чтобы ее открутить надо вращать ключ по часовой стрелке, а сам шкив удерживать от проворачивания спец ключам, которого у меня не было и пришлось сколхозить нечто подобное.

    Когда вентилятор снимите откроется доступ к болтам шкива вискомуфты, два за самим шиквом откручиваются через отверстия, и два под шкивом.

    Теперь надо выставить двигатель Ауди А6 С5 в положение ВМТ 3-го цилиндра. Для чего прокручиваем за болт шкив коленвала головкой на 24 и совмещаем риски на шкиве и кожухе.

    Когда они совпадут это и будет верхняя мертвая точка, при которой можно будет в крутить спец болт-стопор в коленвал через отверстие в блоке двигателя, для чего не забудьте выкрутить заглушку.

    Обязательно обратите внимание, что большие отверстия в планках зубчатых шкивов должны быть направлены друг к другу.

    Когда коленвал зафиксирован можно снимать его шкив, для этого открутите 8 болтов.

    За шкивом снимаем пластмассовую крышку, два болта на 10.

    На следующем шаге осталось ослабить ремень ГРМ, дабы потом его снять. Для этого вращаем натяжной ролик по часовой стрелке (требуется усилие) в результате чего палец натяжителя вдавится вниз и можно будет вставить шплинт, чтобы натяжитель не натягивал ремень.

    Теперь ремень можно снять, но это сделать не так и просто. Некоторые полностью откручивают еще обводной ролик, кто-то немного проворачивает шкив распредвала.

    Если ремень будите ставить обратно, пометьте направление его движения.

    Лично я дабы выставить правильно распредвалы решил снимать их шкивы, чтобы они при натяжке ремня ГРМ свободно вращались и не сбивали положения распредвалов.

    Для этого ослабляем затяжку болтов шкивов РВ на 3 оборота.

    С помощью съемника стягиваем с посадочного места шкивы РВ. Шкивы должны свободно вращаться, главное проверяйте чтобы не было люфта.

    • натяжитель,
    • натяжной ролик,
    • обводной ролик,
    • рычаг натяжителя,
    • помпу,
    • крышку термостата,

    Если вы не хотите менять помпу и термостат, можете их не откручивать. Но так как у меня помпа текла и явилась причиной износа роликов было решено менять ее и заодно термостат.

    Насос системы охлаждения для Ауди поставляется вместе с прокладкой, которую не надо мазать герметиком, достаточно все равномерно закрутить с усилием 10 Н.м.

    Термостат я брал на 87 градусов, так как машина до рестайлинговая МКП. Обратите внимание, что устанавливаем термостат клапаном вверх в и никаких герметиков наносить не надо, новой прокладки в виде кольца, что идет в комплекте достаточно.

    Теперь идет очередь ремня ГРМ. Для этого навешиваем все новые детали: обводной ролик, натяжной ролик, рычаг натяжителя и сам натяжитель (шплинт не достаем).

    Затем можно одевать новый или старый ремень ГРМ, я одевал таким образом: натяжной ролик >> шестерня коленвала >> обводной ролик >> шкив РВ >> помпа >> шкив РВ .

    Читать еще:  Что такое двигатель внутреннего возгорания

    Ремень стал впритык, так как шестерни РВ могут вращаться.

    Далее одеваем стопорную планку на распредвалы, которая их выровняет в одну линию.

    Стопор КВ и надетая планка на РВ — гарантия правильной установки фаз, взаимного расположения поршней (КВ) и выпускных клапанов (РВ).

    Впускные клапана приводятся в движение от цепей, которые их натягивают с помощь ГНЦ.

    Когда в VAG-ком смотрится корректность установки фаз (93 группа), то смотрится положение КВ-впускные клапана, датчики холла-то на них висят.

    После этого вытаскиваем шплинт из натяжителя и с помощью моментного ключа отводим натяжной ролик в сторону натяжения ремня ГРМ (против часовой стрелки) с усилием 15 Н.м.

    Только после этого затягиваем шестерни распредвалов с усилием 55 Н.м.

    Далее одеваем шкив коленвала, снимаем стопор РВ и стопорный болт коленвала из блока ДВС. Прокручиваем несколько раз ключом за болт КВ двигатель и проверяем чтобы при совпадении рисок на шкиве КВ стопорная планка РВ могла встать в отверстия шкивов.

    Если все в норме собираем обратно все детали, заливаем ОЖ и запускаем двигатель.

    На этом все, таким интересным способом меняется ремень ГРМ на ваговских автомобилях типа Ауди, Пассат.

    Лично я еще вместе с роликами, помпой, ремнем, термостатом решил заменить сальники распредвалов, прокладки ГНЦ, заглушки и прокладки клапанных крышек.

    Как это делается смотрите в приведенном видео.

    Замена ремня ГРМ Ауди А6 С5 с двигателем 2.4

    На Ауди а6 с5 2.4 в системе ГРМ использована ременная передача. Срок ее действия ограничен регламентом, поэтому время от времени необходимо производить диагностику состояния ремня. Производитель обещает, что данный расходник прослужит 120 000 км. Вполне возможно, что так оно и есть на самом деле, но на срок службы расходников влияют еще внешние и субъективные факторы. Поэтому не стоит слишком полагаться на регламент, а производить осмотр ГРМ вообще и ременной передачи в частности.

    Причины и последствия износа

    Если говорить о факторах, влияющих на преждевременный износ ремня, то, прежде всего это плохие дороги. Если вы эксплуатируете автомобиль в России, то наверняка знакомы с этой проблемой. Агрессивная манера езды – вот еще один фактор, влияющий на износ расходника раньше срока, предусмотренного регламентом. Кроме этого, могут быть еще и другие причины, например, некачественный расходник. Так тоже случается, поэтому настоятельно рекомендуется покупать расходники для автомобилей только в проверенных магазинных точках.

    А вот какие визуальные дефекты будут говорить о том, что установленный на вашем автомобиле ремень пора заменить на новый:

    • поверхность начала покрываться трещинами;
    • появились локальные вздутия;
    • торцы истрепались и появились отдельные нити;
    • на поверхности ремня видны масляные разводы.

    Обязательно замените еще и сальники, если на ремне были обнаружены подтеки масла. Дело в том, что масло будет продолжать капать и на новый ремень, если их не заменить. А так как резина просто не переносит масла, то это принесет непоправимый вред ремню. Стоит обратить внимание и на другие расходные материалы, например на натяжной ролик. В процессе эксплуатации он тоже мог износиться.

    А каких последствий стоит ожидать, если не следить за состоянием ремня? Последствия могут быть очень серьезными. Если ремень сильно износится, он вполне может оборваться. В этом смысле цепь выгодно отличается от него, так как максимум, что с ней может случиться – это растягивание. А вот ремень рвется, и его обрыв внесет настоящий хаос в работу всего механизма. Судите сами: клапана в этом случае обязательно столкнуться с поршнями, что приведет к их деформации. А это значит, что автомобилю придется давать серьезный дорогостоящий ремонт. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, нужно всего-то время от времени диагностировать состояние ременной передачи.

    Совет. Иногда забываешь о том, когда производилось очередное обследование того или иного узла. Чтобы этого не случилось, нужно под капот положить табличку, где будет указано, когда производилась замена ременной передачи в последний раз.

    Многие автолюбители стараются ремонтировать авто сами. И это правильно, ведь только так можно получить бесценный опыт ремонта и стать знатоком в этом вопросе. Для тех, кто не боится менять передачу ГРМ собственноручно, и была подготовлена данная инструкция. Если следовать ей в точности, то можно не бояться, что что-то будет сделано неправильно. Если вы решились произвести ремонт самостоятельно, без привлечения специалистов, тогда идите в магазин и покупайте новые расходники, а потом приступайте к процедуре замены.

    Замена ременной передачи своими силами

    Подобный ремонт сможет произвести тот, кто обладает следующими качествами:

    • аккуратность;
    • минимальные технические познания;
    • слесарные навыки.
    1. Итак, первым делом следует поставить автомобиль на ровный участок, открыть капот и отсоединить левую клемму аккумулятора.
    2. Снимаем правое колесо и подкрылки.
    3. Под подкрылками находятся крепления, которыми крепится бампер. Их тоже нужно отвернуть. После этого можно снять бампер. Некоторые специалисты советую также снять и фары.
    4. Теперь радиатор снимается со своих креплений и тоже демонтируется.
    5. Сейчас нужно снять так называемый “телевизор” и слить тосол. Теперь нам ничто не помешает добраться до ременной передачи узла ГРМ.

    6. Ослабляем ролик натяжения, снимаем ремень привода и полностью извлекаем узел натяжения.

    7. Для удобства снимаем вискомуфту. Для этого придется использовать специальный инструмент.
    8. Снимаем корпуса с ремня. Крепятся они на специальных защелках, и сделать это будет нетрудно.

    9. А вот теперь нам необходимо совместить метки. Это очень важно, поэтому обратите на это особое внимание. Для совмещения меток следует коленвал крутить вправо.

    10. Фиксируем распредвалы. Для этого используется специальное устройство, а перед этим их нужно правильно выставить. Как это следует делать, показано ниже:

    11. Фиксируем распредвалы специальным устройством.

    12. Теперь специальным приспособлением, которое устанавливается на место датчика, фиксируем коленвал. Отворачиваем болт и снимаем шкив.

    13. Устанавливаем метку на шестерне. Как это должно выглядеть, можно видеть ниже:

    14. Теперь снимаем зубчатый ремень, а вместе с ним и водяной насос и ролики натяжения.

    Устанавливать новый ремень и прочие детали следует от обратного. После установки производится его натяжка при помощи шестигранника, который нужно крутить динамометрическим ключом вправо. Ремень должен быть натянут корректно. Его нельзя перетягивать, но и провисание также недопустимо.

    Как видите справиться с этой задачей сможет каждый автолюбитель. Нужно лишь проявить чуточку старания и терпения.

    Видео

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector