Жрет масло D17A

жрет масло D17A

Опции темы

• Версия для печати

D13B2,
Ты конечно об этом врятли признаёшься , но под кинутых колец хватает не больше чем на 15000

А мне вот интересно, с чего ты взял, что колец хватит не более чем на 15 тыс.км.? Статистику набирал или просто только тебе так не повезло?
Просто почему так считаешь, мне не понятно, объясни если не сложно.

наверно некоторые люди делали эти движки десятками кпримеру и знают все приколы ) и ставить новые кольца в не обмереный на овальность хондовский мотор . верх идиотизма

если есть жор ,полюбому есть элипс и не важно что с кольцами,вот только в допуске он или нет это второй вопрос,скажу так 9 соток уже не есть хорошо,а насчет 15000 после замены колец это можно назвать статистикой.

вдруг кому надо есть новые поршня на D17A2 0.5 и стоковые с D16W7 бу (вдруг кому на продажу двигло собрать)))

если есть жор ,полюбому есть элипс и не важно что с кольцами,вот только в допуске он или нет это второй вопрос,скажу так 9 соток уже не есть хорошо,а насчет 15000 после замены колец это можно назвать статистикой.

вдруг кому надо есть новые поршня на D17A2 0.5 и стоковые с D16W7 бу (вдруг кому на продажу двигло собрать)))

У моей машины жор масла был из-за того что маслосъемные кольца были закоксованы, в усмерть, я их от туда ели выковырял. Компрессионные кольца не были закоксованы. Нутрометра у меня нет, поэтому на эллипс к сожалению проверить не смог. Но промерил старым компрессионным кольцом №1, все четыре цилиндра, в трех точках, в верхней, нижней и посередине, также замок выставлял в салон и на ремень ГРМ, во всех положениях 0,6мм. Т.е. можно сделать вывод, что цилиндры одинаковые и практически без износа и скорее всего эллипса нет, иначе бы наверное при положении замка в салон и на ремень ГРМ было бы разный зазор в замке кольца. Поставил новые кольца компрессионное №1 — зазор в замке 0,25мм, кольцо №2 — зазор 0,4мм, маслосъемное кольцо не промерял замок. Зазор в замке компрессионных колец соответствовал номинальному.
По идее, я не вижу причины быстрому появлению жора масла, только если кольца новые г..но.

Ну а чего мне скрывать. перебирал скажем так образно перебирал( мини мэ капиталка) замена колец, замена МСК, прокладки, сальники, жидкости, масла, притирка клапанов. Блок проверял на эллипс, выработки на Юбках поршней практически не было, эллипса на цилидрах практически не было, все в допусках. учитывая, что до замены колец поршня в цилиндре ходили туда сюда где то по 0.1-0.2мм может меньше, после замены, поршня сидели как влитые с зазором несколько тысячных, по всей длинне хода поршня (эту маленькую хитрость моторист подсказал) все чики бони было, я же писал, что замену делал на 181000, сейчас 195000, жору масла не замечено, ну с учетом того, что я гарцую постоянно, задолбли ташнотики да фишки с букавкой «У»,20 км прут, ваще не в моготу ))))) вот у меня с отжигами за 2000 пробегу грамм 100-200 скушало,в поддоне резьбу перерезали, сделали 16*2 🙂 но подтекает зараза по капле в неделю. А так, МСК лежали у меня по полной, а вот компрессионные кольцы были вровень с поршнем и залегшие намертво. не думаю, что на 15 тыщь их хватит, если в цилиндрах был ХОН. Да, может уже у наших японяшек и не то качество сборки двигателей, но на моей предыдущей хондушке 93 года выпуска 🙂 в 5 будке хэтче с 1.3 мотором тоже меняли тупо кольцы и все выше перечисленное как и тут, я 4 года отъездил, и под капот не заглядывал, масло как стояло так и стояло, а там было зеркало по цилиндрам, сам видел. так что тут либо цилиндры уже не те, или кольцы )))) будем надеяться, что лет на 5 хватит!

D13B2,
johnea,
Да похрен , забейте, вам лучше знать,, мое дело посоветовать , а ваше сэкономить

Расход моторного масла: причины и устранение

Расход и утечка моторного масла: причина

Начинается обнаружения утечки масла так, что при еженедельных проверках автомобиля вы начали замечать и ощущать большой расход моторного масла в двигателе D14A4 или D14A3. Появился сизый или черный выхлоп из трубы. Вы стали часто доливать масло, которое стоит не слишком дешево. Моторное масло может уходить разными путями. Масло может течь из блока двигателя: из-под сальника распредвала или коленвала, распределителя или кпп — обычно передний и задний сальник, а также шкива распредвала. Часто бывает проблема с прокладкой крышки ГБЦ, которою следует заменить, или ,напротив, проблема повышенного расхода масла бывает в поддоне картера или его прокладки. Если это не так, и на асфальте нет следов масла, а двигатель сухой и нет подтеков, значит у вас проблема внутри двигателя, и масло уходит в цилиндры, сгорая образуя сизый или черный выхлоп. Осталось определить, в чем проблема. Кстати об объеме. Литр масла на 1000 км это очень много. обычно пол литра от замены до замены это более менее нормальная. Учитывая что замена это 7000-10000км и вы иногда любите довести RPM до отсечки в красной зоне.

Причины масляного дыма из выхлопной системы

Если вы проверили все выше перечисленные места сухие, то есть сальники, прокладки и картер — значит проблема расхода масла внутри двигателя. Это могут быть как маслосъемные колпачки в ГБЦ, так и залегшие поршневые кольца внутри блока. Нужно определиться, в чем проблема именно. Например если утром, после того как Honda Civic постоит и сразу после запуска начинает идти черный дым, а потом прекращается — это маслосъемные колпачки. Объясненение такое — за ночь масло стекает через закоксованные маслосъемные колпачки, попадет в цилиндры двигателя D14A4. А утром этот накопленное масло начинает гореть. Если же черный дым усиливается только при высоких оборотах — это тоже замена маслосъемных колпачков.
Если же черным дым идет на низких оборотах и на высоких оборотах постоянно — это залегшие поршневые кольца, которые нуждаются в замене и последующей обкатке двигателя, выхлоп обычно одинаковый на всех участках «разгона».
Еще одна причина черного выхлопа может быть чересчур низкая вязкость моторного масла, то есть масло слишком жидкое для мотора Honda Civic D14A4 и D14A3. Попробуйте заменить на другое масло с достаточно высокой вязкостью 5w30, 5w40 или подобные.

Повышенный расход моторного масла: уменьшение и устранение проблемы

Вы узнали причину, и знаете, что нужна замена поршневых колец или замена маслосъемных колец в двигателях D14A3 или D14A4. Есть еще один дешевый и недорогой способ без дополнительных работ и затрат попробовать раскоксовать маслосъемные колпачки и залегшие закоксованные поршневые кольца. Для этого приобретите в автомагазине «ЛАВР для раскоксовки». Процедуру применения прочтете на крышке. Но обычно это заливка некого количества жидкости в каждый из цилиндров. Оставление на час. После заводитесь и поработайте минут 15-20. Не забудьте после его применения обязательно поменять масло и масляный фильтр.
Кстати про всеми любимый VTEC, если вы гоняете мотор в разделе 5500-8000 постоянно, не удивляйтесь что масло потихоньку уходит. Это плата за хорошую поездку. Кстати я надеюсь что вы знаете что VTEC система берет дополнительные почти пол литра масла если сравнивать с обычными моторами.

Печальный опыт

Опыт не бывает плохим, когда я ставил голову VTEC я перебирал сам ГБЦ. Я снял ГБЦ, купил оригинальные HONDA маслосъемные колпачки, почистил всю голову, все почистил, заменил сальники, по книжке все установил, с правильными затяжками, собрал двигатель и получил — расход литра масла меньше чем на 1000км. Как? Просто! Когда вы установите новые маслосъемные колпачки, не забудьте их простучать, колпачки должны сесть на направляющие клапанов. Я простукивал молотком через головку на 10 или 12, просто не помню. Главное стучать уверенно, и по краю колпачка а не по середине. Вы почувствуете когда он сядет.

Устанавливайте колпачки правильно!

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

• Автоэкзотика — 1 мая
• Jap Days — 22 Июня
• JAP CAR FEST — 19-21 июля

• Москва
• Санкт-Петербург
• Минск
• Уфа

EJ9 и EK3 — записки инженера о Honda Civic 1998. 2010 – 2019 . Вся информация приводится для ознакомления, автор не несет ответственности за вред полученный в результате применения материалов сайта, находясь на сайте вы подтверждаете своё согласие с этим. Сделано Хондоводом для Хондоводов. Автор: Илья Серб Все изображения имеют авторство Карта сайта Honda Civic, всем VTEC!

Honda D17A

Характеристики двигателя Хонда D17A

Неисправности и ремонт двигателя Honda D17A

В 2000 году появился двигатель D17A, и он стал самым крупным в серии D, в которую вошли также D12, D13, D14, D15 и D16. Несмотря на увеличенный рабочий объем, этот мотор на 8% легче, чем D16. Блок цилиндров D17 усилен, но по высоте такой же, как D16 — 212 мм. Внутри блока установлен коленвал с ходом поршня 94.4 мм, поршни новой конструкции, их компрессионная высота 30 мм, а длина шатунов 137 мм. Благодаря всему этому рабочий объем увеличился до 1.7 литров.
Сверху этого блока установлена одновальная ГБЦ SOHC с 16 клапанами, с доработанными впускными каналами и модифицированными камерами сгорания.
Также был заменен впускной коллектор на новый пластиковый, который ориентирован на средние обороты. На D17A применяется новый выпускной коллектор и, для повышения экологичности, был использован новый катализатор.
Привод ГРМ ременной, сам ремень более узкий, чем на D16A. Замена ремня ГРМ D17A требуется после 100000 км. При его обрыве мотор гнет клапана, но бывают случаи, когда все заканчивается нормально.
Регулировка клапанов на D17A требуется каждые 40 тыс. км. Зазоры клапанов на холодную: впуск 0.18 — 0.22 мм, выпуск 0.23 — 0.27 мм.

Выпускался D17 до 2007 года, затем был заменен на более современный R18A.

Модификации двигателя Honda D17

1. D17A — японская модификация со степенью сжатия 9.9 и с системой VTEC. Мощность 132 л.с. при 6300 об/мин, крутящий момент 160 Нм при 4800 об/мин. Устанавливался на Honda Civic 7.
2. D17A1 — мотор без VTEC, степень сжатия 9.5, мощность 117 л.с. при 6100 об/мин, крутящий момент 149 Нм при 4500 об/мин. Ставился на Civic.
3. D17A2 — модель для Северной Америки, оснащался системой VTEC, степень сжатия 9.9, а мощность 129 л.с. при 6300 об/мин, крутящий момент 154 Нм при 4800 об/мин. Встречается на Civic, Stream, FR-V и Acura EL.
4. D17A5 — мотор с VTEC. В отличие от D17A2, здесь используется другой катализатор. Мощность 132 л.с. при 6300 об/мин, крутящий момент 155 Нм при 4800 об/мин. Стоит на Honda Civic и Stream.
5. D17A6 — двигатель с системой VTEC-E, ориентированной на экономию топлива. Cтепень сжатия 9.9, мощность 119 л.с. при 6100 об/мин, крутящий момент 150 Нм при 4500 об/мин. Встречается на купе Civic.
6. D17A7 — мотор, работающий на газе. Он отличается впускными и выпускными клапанами, шатунами, степенью сжатия 12.5. Мощность 101 л.с. при 6100 об/мин, крутящий момент 133 Нм при 4000 об/мин. Устанавливали его на Honda Civic GX.
7. D17A8 — без VTEC, катализатор как на D17A9, степень сжатия 9.9, мощность 117 л.с. при 6100 об/мин, крутящий момент 149 Нм при 4500 об/мин. Ставился на европейский Civic.
8. D17A9 — европейский D17A2, мощность 125 л.с. при 6300 об/мин, крутящий момент 145 Нм при 4800 об/мин.
9. D17Z2 — аналог D17A1 для Бразилии.
10. D17Z3 — аналог D17A для Бразилии.

Проблемы и недостатки двигателей Хонда D17A

Этот двигатель не имеет каких-либо существенных просчетов, и все его проблемы вызваны старостью и изношенностью. Из недостатков стоит отметить нежелание нормально заводиться в сильный мороз (-20° С и более). У мотора мерзнут конденсаторы в блоке управления, и пока вы не отогреет блок, заводится машина будет с n-го раза. Иногда меняют конденсаторы на новые и проблема полностью исчезает.
Также может произойти пробой прокладки ГБЦ, после чего желательно заменить еще и маслосъемные кольца, колпачки и прочее. Возможно, будет нужна шлифовка головки.
В общем и целом, следите за состоянием мотора, вовремя и качественно его обслуживайте, тогда все будет работать нормально.

Тюнинг двигателя Honda D17

D17A Атмосферник

Лучшим выбором в области тюнинга D17A является свап на K20A или свап на более быстрый автомобиль. Любой здравый тюнинг по цене превысит замену мотора. Если же хочется прибавить мощности именно этому моторчику, то вам нужен холодный впуск, большая дроссельная заслонка (или расточенный сток), распредвал Crower Stage 2 с пружинками и с разрезной шестерней, прямоточный выхлоп на 63 мм трубе, коллектор 4-2-1 и Hondata. Неплохо бы поставить впускной коллектор D16Y8 и сделать портинг головки. Все это позволит снять более 150 л.с., но денег придется вложить непропорционально много.

D17B Turbo

Вместо дорогого атмосферного тюнинга, можно пойти другим дорогим путем и купить турбокит или собрать самому на основе турбины Garrett T25 или аналогичной. К таким комплектам обычно добавляют холодный впуск и прямоточный выхлоп, диаметром 63 мм. Много дуть в стоковый мотор не стоит, около 200 л.с., с нормальной настройкой, будет более-менее безопасно. Дальше нужно снижать степень сжатия, ставить ковку и вкладывать еще больше денег.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4

Расход моторного масла: куда оно уходит (часть вторая)

Причины расхода масла. Часть вторая.

Внутренние проблемы, — колпачки, кольца, раскоксовка и прочие методы решения.

Большие потери масла через течи (ситуация описанная в первой части статьи) — достаточно редкая ситуация, поэтому списывать на них причины расхода масла более 200 граммов на тысячу километров пробега несколько наивно, если за автомобилем как за Щорсом не стелется масляный след. Соответственно, если масло не уходит наружу, значит оно уходит внутрь.

Собственно, чтобы понять, куда оно уходит, достаточно вспомнить устройство двигателя. Мы нашли в сети великолепный ролик (жаль не от компании Honda, но это ни сколько не уменьшает его привлекательности), объясняющий состав деталей и принцип работы двигателя гораздо лучше и быстрее любого учебника, и предлагаем его посмотреть, прежде чем продолжать статью дальше.

Как можно было увидеть из этого ролика, сердцем мотора является камера сгорания, в которой и происходят все процессы, “оживляющие” двигатель, превращающие его из набора запчастей в устройство, которое может передвигать автомобиль. Вот именно в это “сердце” и улетает масло в “уставшем” автомобиле, сгорая там и превращаясь в дым. Кстати, именно дым и служит критерием определения автомобиля, сжигающего масло. И опять же, многие автовладельцы часто приезжают в сервис с загадкой, которая звучит примерно так: “куда девается масло, если течи нет, и дыма тоже нет”. При этом, они с гордостью “газуют” у въезда, демонстрируя либо полное его отсутствие либо слабенькую дымку, которую сложно заподозрить в чем либо. Но, к сожалению автовладельца, мы знаем отгадку, и показываем ему куда расходуется масло.

Тут следует понимать, что характерный сизый (серо-голубой) дым хорошо проявляет себя только на нагруженном двигателе, почти полностью исчезая на нейтральной, или парковочной передаче! Думаете, Ваш автомобиль особенный, который ест масло и не дымит? Попросите кого-нибудь сесть за руль, а сами сядьте в другой автомобиль и прокатитесь за собственным. Почти наверняка, при разгоне, или при переключении передач Вы увидите, как дымит Ваша машина. Это, не сказать чтобы нормально, но это естественно, просто двигателю пора “ко врачу” для ремонта, который устранит попадание масла в камеру сгорания.

А вот попадать туда оно может двумя путями и тремя возможностями:

2. через зазоры между поршневыми кольцами и стенками цилиндров

3. через оба пути сразу.

Маслосъемные колпачки, — резинотехнические изделия. служащие для уплотнения зазора стебелей клапанов, чтобы масло, присутствующее в ГБЦ, не попадало по ним в камеру сгорания. Колпачки, по сути, простейшие сальники, работающие в крайне агрессивной среде, суть которой — постоянные возвратно-поступательные движения клапана, стирающие поверхность колпачков, что ведет к их износу. Тем не менее, колпачки в автомобилях Honda могут без всяких проблем ходить более 100 000 км. Замена их, операция не самая трудная, но достаточно ответственная. Технически, существует возможность замены маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ, прямо на машине. Такой ремонт, хоть и представляет собой особую форму нетрадиционного отношения с автомобилем, тем не менее, достаточно дешев, поскольку для него требуется всего лишь нужное количество нужных колпачков (8 или 16, при этом впускные и выпускные колпачки отличаются!) стоимостью примерно $3-5 за штуку, а также, согласный на эту процедуру мастер, который возьмет за свою работу около $70-150 в зависимости от модели автомобиля и установленного на нем двигателя.

Проблема этой операции заключается в том, что по статистике, особо много масла через колпачки, обычно, не уходит, — продуктивность поршневых колец в этой же операции составляет значительно больший процент, поэтому, если расход масла составляет более 500 граммов на тысячу километров пробега, — лучше не тратить деньги на замену колпачков, а задуматься о более сложном ремонте, — замене колец.

Поршневые кольца, сами по себе, — очень важный элемент нормальной работы двигателя. Они изготавливаются с таким расчетом, что в холодном состоянии, они подвижны и достаточно свободно двигаются в предназначенных для них пазах на поршне, при этом края кольца не соприкасаются, оставляя зазор, который на глаз примерно равен 8-11мм. Этот зазор (замок), также как и зазор по высоте кольца, крайне необходим для нормальной работы двигателя. расширяясь при работе, кольцо становится практически монолитом, сливаясь с самим поршнем в единый узел, беззазорно скользящий по стенкам цилиндра. Таким образом, в двигателе достигается компрессия, от которой напрямую зависит эффективность его работы. Сами кольца делятся на два типа, — компрессионные (два или три верхних кольца) и маслосъемные, — нижнее составное кольцо с сепаратором. Задача компрессионных колец, — создавать компрессию, задача маслосъемных — снимать со стенок цилиндра излишнее масло при работе двигателя, оставляя ровно столько, сколько необходимо для нормальной работы двигателя, но не допуская “забрасывания” компрессионными кольцами излишков масла в камеру сгорания. Все это происходит постоянно и с очень большой скоростью. Вам понадобилось 10 секунд. чтобы прочитать этот абзац, за это время исправный двигатель, работающий на холостых оборотах примерно 100 раз попытался закинуть в камеру сгорания масло, и 100 раз этого не допустили рабочие маслосъемные кольца. При движении, этот процесс ускоряется до 1000 раз за то же время, то есть, как Вы понимаете, нагрузка идет постоянная, и очень серьезная.

Что же происходит с кольцами при износе? Процесс старения колец можно разделить на три разных направления. Во-первых, стирается внешняя сторона компрессионного кольца, трущаяся о стенку цилиндра, отчего появляется зазор между стенкой и кольцом. Во-вторых, идет процесс стирания и толщины компрессионного кольца, то есть оно становится тоньше и свободнее болтается в канавке поршня. Это чревато эффектом водяной помпы, — истонченные компрессионные кольца, используя зазор между стенкой и цилиндром, начинают, как насос, закидывать масло в камеру сгорания с завидным постоянством, что ведет к наибольшему расходу масла из всех возможных вариантов. И, наконец, в третьих, — при использовании некачественного масла, или при длительных интервалах смены, масло приобретает свойства кокса, — нагара, который оседая на деталях, каменеет. Причем оседает он в первую очередь там, где ему проще всего себя создать — на маслосъемных кольцах, которые, естественно, попадая в плен из твердого кокса, перестают работать совсем, а это тянет за собой все вышеописанные проблемы сразу.

Конечный эффект всего этого процесса, — высокий расход масла (около 1 или более литра на 1000 км), сопровождающийся достаточно ровной и стабильной компрессией (порядка 12 на каждом цилиндре) которая держится за счет наличия масла на стенках цилиндра. Кстати, именно по этой причине (износ колец) автомобили могут плохо заводиться зимой, — пока на стенку цилиндра через свечной канал не брызнешь шприцем масла, — машина не заводится!

Что же делать в ситуации с большим расходом масла по причине износа колец? Одним из вариантов решения проблемы современным автолюбителям предлагают производители автохимии. Сейчас на рынке присутствует огромное количество всевозможных препаратов для раскоксовки (т.е. устраниения того самого кокса, который парализует работу маслосъемных колец) двигателя. Стоимость их отличается порой в несколько раз, в зависимости от чудодейственности каждого конкретного образца. Однако, лично наше мнение, — раскоксовка, — это процедура, которую стоит делать только если на примете есть запасной двигатель, или, если уже отложены деньги на нормальный ремонт двигателя, и вот почему.

Раскоксовочный препарат представляет собой крайне агрессивную субстанцию. Чтобы понять, на сколько она агрессивна, представьте, что для того, чтобы удалить кокс механически, иногда требуется такие инструменты как шило (для пробивания закоксовавшихся отверстий в поршне), а сами кольца зачастую ломаются, при попытке освободить их от кокса при помощи лезвия ножа или резца. “Качественный” кокс с трудом берется крупной наждачной бумагой или даже специальным напильником. А в случае с препаратом, обещается растворение этих отложений при помощи химии. А как же кислородные датчики, которые стоят на выпускном тракте, стоимостью иногда по $400-500 за штуку (а их, на большинстве автомобилей два)? А как же катализатор, стоящий там же, стоимостью более $1000, который однозначно воспримет удар на себя после запуска только что раскоксовавшегося двигателя?! Последствия такой процедуры могут очень дорого обойтись владельцу современного автомобиля, технически более сложного, чем Жигули.

К тому же, — раскоксовка никак не может помочь проблеме сточенных компрессионных колец, — они сами по себе не восстановятся. Кстати, нередко, после процедуры раскоксовки, двигатели с очень большим пробегом, начинаю пожирать масло просто канистрами, хотя до раскоксовки расход был более или менее терпимым. Оказывается, иногда кокс может играть “положительную” роль, фиксируя компрессионное кольцо в канавке, не давая ему болтаться, во избежание эффекта “насоса”. Зато после раскоксовки, освободившееся кольцо начинает “гулять” в месте посадки в любом направлении, обеспечивая бесперебойную подачу масла туда, где его быть совсем не должно, то есть в камеру сгорания! Поэтому, наше мнение, — раскоксовка для современных автомобилей, процедура опасная, вредная, и бестолковая, и проводить ее стоит только если уж очень хочется потратить побольше денег. Для тех, кто не хочет разбрасываться деньгами, и собирается ездить на автомобиле дальше, рекомендуется, все-таки, менять кольца.

Сама по себе операция по замене колец не на столько и трудна, — достаточно снять ГБЦ, поддон, вытащить поршни вместе с шатунами, снять старые кольца, поставить новые и все собрать в обратном порядке. Проблема заключается в стоимости этого ремонта и в сопутствующих операциях.

Многие, кто не знает всех тонкостей этой работы, закладывают в бюджет мероприятия четыре ключевых расходных статьи: кольца, колпачки (что называется, “заодно”), прокладку ГБЦ (ее надо менять однозначно) и стоимость работы, которую большинство гаражных мастеров оценивают в $150-200. Однако, следует помнить, что в процессе работы по замене колец, неизбежно идет деффектовка двигателя, поэтому почти наверняка придется также тратиться на шатунные вкладыши (один оригинальный вкладыш стоит порядка $20-30, а их необходимо восемь), притирку клапанов (на самом деле очень ответственная операция, от качества которой зависит работоспособность автомобиля) замену масла, замену антифриза, замену большинства уплотнительных резинок в двигателе, иногда требуется шлифовка ГБЦ и замена ремня ГРМ… То есть бюджет мероприятия может разрастись в несколько раз. Зато, в конечном итоге, получается автомобиль с практически новым двигателем, который, если его обслужил хороший мастер, может без проблем проработать порядка 100 000 км!

Стоит также сказать и о материалах, используемых при ремонте. В большинстве автомобилей можно составить “паритетный” список необходимых запчастей, состоящий как из оригинальных, так и из дубликатных запчастей. Это может существенно снизить стоимость ремонта, с минимальными потерями по качеству. Так, большинству автомобилей Honda вполне можно предложить использовать вместо оригинальных вкладышей, подбирающихся по цвету, дорогих и почти никогда не имеющихся в наличии, вкладыши фирмы Taiho — поставщика конвейера Honda. Они не имеют цветовой метки, что, конечно, может отразиться на надежности узла, но чем менее нагруженный двигатель, тем дальше эта перспектива ненадежности.

То же самое можно сказать и про поршневые кольца, — дорогие оригинальные ($40 за комплект на один поршень) вполне можно заменить на дубликат фирмы Rikken или NPR, которые вполне неплохо ходят в малонагруженных двигателях.

На чем бы мы не рекомендовали экономить, — колпачки (на рынке есть хорошие дубликаты, но для надежности лучше использовать оригинал), прокладка ГБЦ, все прокладки и сальники, а также ремень ГРМ. Эти детали лучше ставить только оригинальные, во избежание повторного вскрытия.

Мы бы также крайне не рекомендовали ставить дубликатные запчасти в автомобили, чей двигатель предназначен для работы в нагруженных условиях, — все SIR, TYPE R, и прочие околоспортивные версии автомобилей Honda. Это, конечно, не касается специальных тюнинг-комплектов стороннего производителя.

В завершение этой статьи, хотелось бы сказать, что главная сложность во всем этом процессе, не подбор запчастей, а поиск хорошего мастера, который может сделать всю работу ответственно и профессионально. Качество подготовки современных “мотористов” очень разное, — мастер может всю жизнь про работать с Жигулями, но это не делает его мастером ремонта, допустим, Тойоты. Точно также, человека, специализировавшегося много лет на двигателях Mitsubishi нельзя считать мастером по ремонту моторов Honda, и наоборот. Специализация мастера, — вот главная гарантия качественного ремонта двигателя. Поэтому, если Ваш автомобиль потребляет масло, и постоянно подливать его Вам уже надоело, — обратитесь к хорошему специалисту, который подскажет Вам, что дешевле, отремонтировать двигатель, или может быть даже заменить его (на рынке очень много предложений контрактных моторов, особенно для праворуких автомобилей). Главное, — не отчаивайтесь, — ремонтируется все, вопрос только в том, сколько это будет стоить!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.