Рабочая температура опель вектра б

Несмотря на то, что качественное охлаждение, безусловно, совершенно необходимо для двигателя внутреннего сгорания, слишком большой отвод тепла, особенно, на этапе запуска, не лучшим образом сказывается на качестве работы. Для выполнения прогрева до нормальной рабочей температуры требуется вначале не пропускать поток антифриза к радиатору, что и делает термостат на Опель Вектра Б, использование которого значительно ускоряет прогрев.

В целом, работа стандартного термостата, который всегда можно приобрести в случае необходимости замены, представляет собой два основных этапа:

Вначале, когда температура у двигателя примерно соответствует окружающей среде, рабочая температура антифриза далеко не оптимальна и приводит к снижению мощности с одновременным падением экономичности. Перекрывая путь к радиатору охлаждающей жидкости, термостат способствует ускоренному прогреву, после чего дальнейшее повышение может быть опасным.
Как только необходимый нагрев получен, термостат на Вектра Б 2.0 срабатывает и весь поток теплоносителя идет к радиатору, чем достигается постоянство рабочей температуры, идеальной для максимально сбалансированной работы мотора. В разных вариантах термостата, устанавливаемых для различных климатических условий, имеется свой порог температуры срабатывания. Он соответствует параметрам самого двигателя и системы охлаждения, поэтому необходимо приобретать только заведомо совместимые запчасти.

Тот факт, что вставка в термостат на Опель Вектра X20XEV имеет рабочую температуру в диапазоне от 92 до 106 градусов, часто удивляет автовладельцев, впервые сталкивающихся с этой моделью автомобиля. Вызывая опасения относительно возможного закипания охлаждающей жидкости с дальнейшими повреждениями системы охлаждения. Такие переживания вполне понятны, с учетом того, что на большинстве машин используются термостаты, рассчитанные всего на 87 градусов и превышение такой температуры для них опасны.

Однако, термостат на Опель Вектра Б X20XEV с такой рабочей температурой используется вполне обоснованно. Поскольку система охлаждения, благодаря использованию крышки расширительного бачка, подразумевает работу при повышенном давлении, не допускающем кипения. При этом, получаемая большая рабочая температура очень положительно сказывается на основных параметрах двигателя, помогая достигать максимального баланса между мощностью и экономичностью за счет оптимального сгорания.

Собственно в заголовке сам вопрос! Добавлю только то что это по трассе и на улице +25 было!

Когда было +30 по трассе с Днепра на Запорожье при скорости 140-160 вообще ниже белой черточки что перед 110 вообще не опускалась! Нормально ли это?

FakeHeader

Recommendations

Comments 26

У меня такая же температура при 130-140 км.
В городе 88-92 С.
А вообще я скоро возьму у товарища лазерный термометр- и выставлю показания с максимальной точностью. А то ХЗ- какая там температура на самом деле.

вчера ехал 2 часа трасса (120км/ч) темп. в приделах 70-80

Ну видишь, у всех как то по разному

Такой же мотор как твой, 2500 по трассе — такая же температура. Всё норм, не парься. Но уровень ОЖ проверь )

пишут что все нормально, но могу сказать по своей, у меня на второй полоске постоянно( на сколько я понимаю это 45) и выше очень редко поднимается, не смотря на крымскую «жарковатую» погоду…а до твоего положения стрелка ни разу не поднималась, так что предпологаю что не всё нормально…

У тебя убитый показометр в панели приборов.

не думаю, у меня стояла приборка без таха…показывало так, месяца 2 назад поставил с тахометром…показывает так-же, причем менялся и радиатор вместе с датчиком…могу ошибаться, но говорю строго о своей машине и о своей ситуации

У меня при езде 94, первое положение вентилятора 100, а макс 105… По городу езжу всегда в районе 100-105 градусов в +20

2 верки с таким движком было, трасса 85 максимум была, а вот в городе в потоке часто карлсон срабатывал…как давно антифриз залит?может ему уже пора на покой?как себя помпа чувствует?

Надо в мурзилке посмотреть нормальную температуру для твоего движка. Но мне кажется, что не должен он так греться. В Оренбурге, помнится, летом в городе вентилятор включался только стоя в пробке или при очень медленном движении, если едешь 40 кмч и выше — то все нормально было и без вентилятора. А жара была 30-35 градусов, движок аналогичный, только 1.6.

Может уже просто радиатор подуставший?

По-моему, многовато, тем более для трассы. У меня на с16nz меньше 90 всегда была. На трассе во-первых, радиатор хорошо продувается, а во-вторых двигатель на оборотах хорошо крутит помпу и гоняет ОЖ. Как бы в пробке в городе не закипел.

В городе постоянно вентилятор включаеться

Временами или постоянно работает не выключаясь?

Временами, где-то 60/40, больше работает

C18nz горячее, чем c16nz. Термостат начинает открываться в 92 градуса. Полное открытие в 105 (могу и ошибаться). Вентилятор включается на 105 и выключается на 100.
Это нормальная температура.

Ну тогда все ок, я ж и говорю, надо просто в мурзилке цифры посмотреть и сразу будет ясно, норма или нет. 🙂

Не сравнивай раазные моторы, ИКСперт )

Они не настолько разные, насколько тебе кажется, иксперд…

Привет друзья. Недавно меня постигла такая ситуация, как перегрев двигателя, вот поэтому я и решил написать небольшой отчет о том, как работает и из чего состоит система охлаждения на наших машинах и какие нюансы в ней есть.
Много информации взял с любимого нами Вектра клуба. Подробно углубляться в мелочи не буду, основная цель — это общее понятие о системе охлаждения на Вектре Б и о том как её быстро можно проверить.
Для опытных Вектраводов здесь не будет ничего нового, а вот для начинающих, надеюсь много интересного.

Маленькая предыстория.
И так, еду я по трассе, ни кого не трогаю, скорость примерно 100 км/ч и замечаю что стрелка температуры уже в красной зоне! Глушу двигатель, сворачиваю на обочину, открываю капот и вижу, что оба вентилятора молчат.
Что делать в такой ситуации? Первым делом, это дать двигателю остыть и за это время пораскинуть мозгами, как же доехать до дома (гаража)? Эвакуатор и трос я в пример не беру.
Я сделал так:
Сначала принудительно запустил вентиляторы (как это делается напишу ниже), потом завел уже остывший двигатель и включил печку на полную жару. Вот такие манипуляции позволили мне доехать до гаража, при этом по трассе двигатель грелся почти до 98-100 градусов, а по городу было всего 93-95.
Как же двигатель греется на трассе, а в городе остывает спросите Вы? А все очень просто! У меня заклинил термостат в закрытом положении, соответственно охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу и в радиатор не идет. Радиатор — холодный, из-за этого датчики не включают вентиляторы. По трассе встречный поток воздуха охлаждал и так холодный радиатор, а в городе на холостых и малых оборотах двигателю для охлаждения как раз хватает принудительно включенных вентиляторов и печки.

Читать еще: Двигатель 2wd что это

Если у Вас двигатель перегревается или вообще не греется до рабочей температуры, то для начала мы проверяем термостат.
Делается это очень просто. Заводим холодную машину, открываем капот и находим патрубок, который идет от термостата в радиатор.

Далее наблюдаем. Если патрубок греется постепенно, вместе с прогревом двигателя, то термостат заклинило в открытом положении. Если патрубок вообще не греется, то термостат заклинило в закрытом положении. Если патрубок холодный, а затем резко стал горячим, примерно на 92 градусах по приборке, то с термостатом все хорошо, он открылся в нужный момент. Ниже общая схема системы охлаждения взятая c Вектра клуба для Вектры А.

Как должен греться X20XEV? (временно решил)

Блин, задолбался уже…
Греется непонятно машина… по порядку:
Создавал тему вот такую (спрашивал возможные приколы омеги по перегреву)…
Суть такова — машина нормально прогревается до рабочей температуры, потом спустя минут 10-15 езды в городском режиме без пробок начинает подыматься стрелка до 98-97 градусов, включается вентилятор и падает до 92-х. И так по кругу… на улице еще не очень жарко, воздух не парит…
Ну в среднем 26-29 градусов тепла.

Решил начать с замены термостата — поменял
Нифига не помогло!
Потом решил поменять антифриз с промывкой системы — сделано
Нифига не помогло!
Заказал крышку радиатора фирмы Meyle
Нифига не помогло!
Сегодня промыл снаружи тщательно 2 радиатора — кондера и основной радиатор двигателя. При чем основной был итак в хорошем не загаженном состоянии… Короче вымыл так, что теперь просматривается через два радиатора! Воздух проходит хорошо!
Нифига не помогло!
Вот переделал схему с интернета (добавил газовый редуктор)

Всё у меня так, но у меня нижний патрубок начинает нагреваться даже раньше верхнего.
Кран печки закрыт — лето всё-таки (проверял, всё работает). А значит у меня как-то так

Но опять же, радиатор печки после продолжительной работы двигателя — горячий.
Нижний патрубок нагревается от двигателя…до открытия термостата…
Я не врубаюсь в эту систему — кран закрывается, а нижний патрубок печки всё равно соединён с верхним…
В нижнем патрубке поток должен быть от радиатора…но там же идёт поток от газового редуктора и печки…а где же циркуляция?
Может из-за этого такие прыжки температуры?!

У кого как летом температура гуляет подскажите?

РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ
Сегодня чуток припекло солнышко до 32-33-х…и температура тупо ниже 95-ти почти не опускалась!
Психанул, снял разъём с верхнего датчика и замкнул его проволкой.
Теперь первая скорость вентиляторов маслает всё время при включенном зажигании.
Не экономно?! А перегрев движка экономно? Тем более вентиляторы итак работают 70% времени работы движка…
Ну и — о чудо! Температура опустилась на 92 и стоит на месте!

Вообщем пока будет так, посмотрим…думаю влепить датчик от жигулей или таврии (в нете читал), он типа включается раньше, при меньшей температуре…

А вообще, моё мнение — здесь нужна вискомуфта! И будет вам счастье (интересно, она сюда лепится?)
У меня была БМВ 34-я с вискомуфтой…так я незнал такой фигни смотреть за температурой! Там стрелка стояла как вкопанная всегда (зима, лето, пробки, шмобки…)

Opel Omega B 2.0i 16V (136 л.с., бензин, 1994) — Технические данные, характеристики. Характеристики двигателя x20xev

Повышение мощностных характеристик X20XEV. — бортжурнал BMW 3 series 318i 1987 года на DRIVE2

Первый опыт эксплуатации двигателя X20XEV сопровождался детскими болячками, такими как подсос воздуха и проблемами связанными с изношенной высоковольтной частью, но в перерывах между капризами достаточно хорошо себя показывал. Особенно запомнил две прокладки — одна впускного коллектора, она была ещё не поменяна + оторвался кусочек в нужном месте, шипела наружу и самая хитрая прокладка РХХ к впускному коллектору. Там вообще тихий ужас: ошибки по д.рапредвала и РХХ, подсос воздуха который не слышно, обороты плавают часто глохнет, мрак и ещё так порвалась, что сразу и не видно.Меня вдохновлял старший брат и спортсмен С20ХЕ с рестайловой головой и модернизированной системой зажигания. Да возможно между ними пропасть по железу, но всё же я решил небольшими шагами приблзится к нему, степень сжатия (X20XEV 10,8/1) (С20ХЕ 10,5/1) давала моральное право попытаться это сделать.Характеристики распредвала у С20ХЕ по фазам конечно по ярче были. Один мой знакомый из Николаева на чуматечном 2,0 ланосе пытался прикрутить распредвалы от С20ХЕ. У него не получилось, покупать на ибэй.де то, что доктор прописал, за 500-600 евро не посчитал возможным. Отсечка по позже была отодвинута — поправил удачным чипом спустя год поиска.Красноголовая вектра А (С20ХЕ) кажется была не неприступной, у них есть много весёлых и очень весёлых КПП, мне нравились с короткой главной парой (число ГП больше) и длинными растянутыми передачами. У себя я остановился на ГП 3,91.Датчик коленвала и д.кислорода (сименс и НЖК соответсвенно) были поменяны относительно недавно предыдущим хозяином. Высоковольтная часть свечи провода тоже НЖК. После этого перешел к форсункам.Штатные фиолетовые и красные сименсы (кажется 197сс) были между собой одинаковыми но уступали в производительности форсункам Бош 0 280 155 712 (204сс) от Омега Б 3,0.Да от 3,0 наполнение цилиндров у них одинаковое 86/86мм, по пол литра на цилиндр. Мне всего несколько раз попадались чуматеки с такими форсами. Интересно штатно или не штатно они там стояли.Динамика и настроение улучшилось! Расход — лирика, свечи белые, как по книжке.Дальше — больше какой то СААБ с BOSCH 0 280 150 712 (214сс) я их называл носатыми, на этом варианте я и остановился, боевые, тяговитые, расход — лирика, свечи белые. Запуск отличный.Николаев (ланос чуматек 2,0)+BOSCH 0 280 150 712 (214сс) — сказал запуск тугой, холостые на прогретом не очень, он отказался.Я пошёл дальше, не помню католожный номер (235сс), что-то ваговское, тут просто отличная динамика набора, но туговатый пуск и не то с холостыми, свечи не белели, расход лирика… Решил сделать откат обратно на 0 280 150 712 (214сс) на них и остановился.Чуть не забыл, ЕГР заглушен, маховик не демферный а одномассовый — немного легче, топливный насос погружной проверял на производительность выбирал лучший, толивная рампа методом подбора попалась с 2,7 на 3,2 Бар против штатных 2,5 на 3,0 Бар.На такой конфигурации и остановился, Вектра А, стала достойным соперником, тут начинался спорт, кто чуть ошибется с техникой педали+КПП, тот и проигрывал. Результатом я был доволен.

Читать еще: Что обозначает торможение двигателем

СВАП с X20XEV на C20XE OPEL OMEGA B — ОПИСАНИЕ — бортжурнал Opel Omega OMEGABэTэR С20XE 1994 года на DRIVE2

Выложу все описание как / что / куда и зачем, какие трудности и с чем они сзязаны!

В принципе все что нужно для свапа это:1. Надежные друзья, готовые помочь даже в самых глупых начинаниях и затеях!2. Информация о двигателях (X20XEV и C20XE)3. Пару наборов FORCE )))4. Место де все это делать5. Свободное время6. Ну и деньги разумеется )))

Не будем забывать о том, что C20XE это двигатель для переднеприводных авто, никогда не ставившийся на RWD (то есть на ОМЕГИ). В связи с этим возникают вот такие трудности при установке:1. Маховик2. Выжимной подшипник3. Поддон ДВС, и маслоприемник соответсвенно4. Проводка, а именно сращивание салонной косы от X20XEV c подкапотной от C20XE5. Выпускная система

Что подошло на C20XE от X20XEV, что не пришлось покупать:1. Поддон с маслоприемником2. Кронштейны крепления подушек3. Кронштейн крепления генератора4. Патрубки системы охлаждения

Теперь об установкеКосу на C20XE мы прокинули пока двиг был снят.Кронштейны встали от XEVа, на стандартные места на блоке ДВС.Кронштейн крепления генератора тоже от XEVаКоробку тоже сращивали на снятом двигателе, чтоб проще было отцентровать сцепу, в последствии опять снимали т.к. маховик не подошел (( (оставили от ХЕ с проставкой ввиде обычного подшипника на первичном валу (подсказали в сообществе OPEL CLUB на DRIVE2 — НЕ ПОДОШЛО))Система охлаждения была установлена, как написано выше, от XEVа. Встала вместо родного патрубка. Все стандартно.

Далее что пришлось докупать:1. Маховик от VECTRA B X25XE с комплектом сцепления одномассовый (толщина маховика 50мм). Докупали т.к. родной от XEVа 60мм, а от ХЕ 37мм разница существенна, соответственно идет недожим. Но у 2.5 тоже разница с XEVовским в 10мм, это компенсируется высотой корзины/ которая выше чем родная от ХЕ на 21мм. Все стоит все работает! Были варианты, как многие писали, проставку выточить, но никто так и не сказал какую, да и чертежей я не нашел. (Спасибо Украинскому Омега Клубу За Информацию!)

Еще одно проблема это крышка SFI, в наших краях называемая черепахой в анологии с NZ, ее придется резать пополам! Т.к. ХЕ почти в плотную упирается в моторный щит ((( Режим пополам и переносим сосок для датчика холостого хода.

Выпускной коллектор разумеется перевариваем, и естественно равнодлинный )))

Сращивание проводки производил электрик, так что здесь я не могу помочь ничем, т.к. не понимаю в этом ничего, пока… )))

Ну вроде все )))Есть вопросы спрашивайте!

Спасибо друзьям за проделанную работу по снятию XEVа и установке XE!А именно:

Всем Спасибо!Всем Бобра!

Двигатель Опель X20XEV | Масло, проблемы и характеристики

Характеристики двигателей Опель X20XEV

Неисправности и ремонт двигателей Opel X20XEV

В 1994 году был запущен в производство новый 2-х литровый 4-х цилиндровый мотор, который предназначался для замены C20XE. Блок цилиндров на X20XEV другой, но он предельно близок к C20XE, внутри установлен новый коленвал, другие шатуны и поршни. Компрессионная высота поршней — 30.4 мм, степень сжатия возросла до 10.8.

ГБЦ X20XEV полностью новая, с 16-ю клапанами. Диаметр впускных клапанов 32 мм, выпускных 29 мм, толщина стержня клапана 6 мм. Характеристики распредвалов таковы: фаза 240/240, подъем 10.0/10.0 мм.

На этом моторе использован привод ГРМ с помощью зубчатого ремня. Замену ремня ГРМ положено производить после каждых 60 тыс. км. Пропускать эту процедуру не стоит иначе, в случае обрыва ремня, ваш X20XEV загнет клапана.Регулировать клапаны здесь не требуется — установлены гидрокомпенсаторы.На впуске стоит коллектор с переменной геометрией VIS. Производительность стандартных форсунок на X20XEV — 204 сс.Чтобы соответствовать нормам Евро-2, на двигатели X20XEV устанавливался клапан EGR, для повторного сжигания части отработавших газов.С 1998 года шли рестайлинговые моторы с балансировочными валами и блоком управления SIMTEC 70 вместо SIMTEC 56.5 (до 1996 года был SIMTEC 56.1).

На базе X20XEV был разработан и выпущен ограниченным тиражом (3000 штук) чуть более злой атмосферник X20XER. Он отличался распредвалами с фазой 265 и подъемом 10.6, клапанными пружинами, коленвалом с маховиком, шатунами, поршнями, масляным радиатором, впускной и выхлопной системами, блоком управления SIMTEC 70. Также на X20XER нет балансировочных валов. В итоге это позволило получить 160 л.с. при 6500 об/мин и крутящий момент 188 Нм при 4300 об/мин.Также на базе X20XEV производили турбоверсию Z20LET, 1.8-литровый X18XE и X22XE.

В 2000 году выпуск мотора X20XEV был прекращен и вместо него начали устанавливать 2.2-литровый Z22SE.

Проблемы и недостатки двигателей Опель X20XEV

1. Мотор глохнет, плавают обороты. Смотрите регулятор холостого хода, его нужно периодически чистить или менять. Также нужно чистить вентиляцию картерных газов.2. Высокий расход топлива, плавают обороты. Нужно проверить выпускной коллектор, скорей всего в нем образовалась трещина. Это частая проблема на вашем двигателе. Заваривать трещину в большинстве случаев бессмысленно, нужно просто купить новый коллектор или целый б/у.

Кроме того, на X20XEV периодически умирает ДПРВ, что влечет за собой тупость автомобиля на низких оборотах при горящем чеке и отсечку на 4500 об/мин. Проблема решается заменой датчика на нормальный оригинальный.Все остальные проблемы и болезни этого 2-х литрового мотора вызваны старостью и изношенностью.

Читать еще: Что такое vin номер двигателя

Тюнинг двигателей Opel X20XEV

X20XEV турбо

Пространство для тюнинга X20XEV довольно широко:1. Покупка автомобиля с Z20LET.2. Свап Z20LET.3. Переделка в Z20LET. Это имеет смысл, если есть бесплатный донорский турбомотор.Для реализации последнего варианты вам нужны поршни, масляный радиатор, весь впуск-выпуск, турбина и вся электроника с проводкой от Z20LET. Также нужно делать маслоподачу на турбину и маслослив.Строить атмосферник на базе X20XEV, в то время когда есть заводские компоненты для постройки турбомотора, не имеет никакого смысла. Тем не менее, если желание потратить деньги впустую не дает покоя, тогда можно пойти по пути атмосферного тюнинга C20XE.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4

Двигатель Опель X20XEV | Масло, проблемы и характеристики AUTOWIKIA

Характеристики двигателей X20XEV

Масло в двигатель

Неисправности и ремонт двигателей Opel X20XEV

В 2000 году выпуск мотора X20XEV был прекращен и вместо него начали устанавливать 2.2-литровый Z22SE.

Проблемы и недостатки двигателей Opel X20XEV

Тюнинг двигателей Opel X20XEV

X20XEV турбо

Opel Omega B 2.0i 16V (136 л.с., бензин, 1994)

седан, количество дверей: 4, количество мест: 5, размеры: 4785.00 мм x 1785.00 мм x 1450.00 мм, масса: 1551 кг, объем двигателя: 1998 см3, два распределительных вала в головке блока цилиндров (DOHC), количество цилиндров: 4, клапанов на цилиндр: 4, максимальная мощность: 136 л.с. @ 5600 об/мин, максимальной крутящий момент: 185 Нм @ 4000 об/мин, разгон с 0 до 100 км/ч: 11.20 с, максимальная скорость: 210 км/ч, передачи (механические/автоматические): 5 / -, вид топливо: бензин, расход топлива (в городе/на трассе/смешанный): 12.7 л / 6.7 л / 9.1 л, диски: 6.5J X 15, шины: 195/65 R15

Рабочая температура двигателя.

Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#1

Наверх

#2

Омегаводы

759 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B Caravan, 2000, AКПП, Х25ХЕ, синий, был..((
Имя: Дима
Город: Регион 69, по совместительтсву г. Москва ЗАО

какая рабочая температура двигателя. и ещё такой вопрос: На горячую температуру окло 95-100 градусов машина очень плохо заводится, обороты болтыхаются и машина глохнет, что это может быть.

Наверх

#3

какая рабочая температура двигателя.

Наверх

#4

Почетные омегаводы

3 619 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: омегоконструктор 6.5 сек до 100
Имя: Александр
Город: Питер

Наверх

#5

Омегаводы

1 622 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OOB 1997 X20XEV steinmetz, Zafira 20DTI
Имя: Андрэа
Город: —————

Наверх

#6

Наверх

#7

Омегаводы

290 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B,2000,АКПП,Y22XE, БЫЛ хороший машин, TLC Prado 150 2011г.в.
Имя: Влад

Наверх

#8

Омегаводы

712 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: в прошлом x25xe, 97, diamand, мкпп сейчас bmw f30
Имя: Сергей
Город: Челябинск

какая рабочая температура двигателя. и ещё такой вопрос: На горячую температуру окло 95-100 градусов машина очень плохо заводится, обороты болтыхаются и машина глохнет, что это может быть.

Наверх

#9

Почетные омегаводы

3 619 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: омегоконструктор 6.5 сек до 100
Имя: Александр
Город: Питер

Наверх

#10

Наверх

#11

Омегаводы

127 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B,1997,МКПП,X20XEV
Имя: Шурик

Наверх

#12

Постоянные посетители

12 Сообщений:

Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1997, КПП, 20SE

народ, не путайте допустимый диапазон и рабочую температуру рабочая — 94-96. диапазон допустимой 90-100