Эфир при запуске дизельного двигателя

Запчасти

• Запасные части для бензиновых двигателей
• Двигатели HONDA
• Двигатели Kipor
• Двигатели LIFAN
• Двигатели Robin-Subaru
• Двигатели ТСС
• Запасные части для портативных электростанций
• Бензиновые портативные электростанции
• Запасные части для генераторов
• Запчасти для генераторов Mecc Alte
• Запчасти для генераторов TSS
• Запчасти для генераторов Leroy Somer
• Запасные части для дизельных двигателей малой механизации

• Запасные части для теплового оборудования
• Газовые пушки ТСС
• Тепловые пушки ITM ANTARES
• Тепловые пушки ITM MIZAR
• Запасные части для двигателей серии Lester; Mitsudiesel

Мы предполагаем, что вы тщательно изучили Руководство по эксплуатации двигателя, электростанция исправна, её аккумулятор заряжен, топлива в топливном баке достаточно, топливный кран открыт, а воздух из топливной системы удален.

Самой распространенной причиной проблем с запуском для дизельной электростанции является несоответствие марки топлива реальной температуре использования электростанции. Так, зачастую топливо, которое было заправлено в топливный бак электростанции в летнее время, уже не соответствует зимним температурам. Уже при несильном морозе в -10°С в летнем дизтопливе может начаться процесс выпадения кристаллов парафина. Этот парафин засорит фильтры и трубопроводы топливной системы и приведет к неработоспособности электростанции. Следует иметь ввиду, что даже временное повышение окружающей температуры после образования парафина в топливе не приведет к его обратному растворению.

Поэтому необходимо тщательно следить за соответствием марки топлива для электростанции — летнего, зимнего или арктического — сезонным условиям ее работы.

Причина вторая: несоответствие качества топлива:
Зачастую, проблемы со запуском двигателя электростанции кроются не в его конструкции, а в физико-химическом составе горючего и его эксплуатационных свойствах. Поэтому мы предостерегаем пользователя электростанции от её заправки от сомнительных источников, из непроверенных емкостей, топлива, разбавленного бензином, загрязненного мехпримесями или с высоким содержанием воды. После такой заправки проблемам с запуском двигателя удивляться не приходится.

Способы облегчения запуска дизельного двигателя при низкой температуре :

Для облегчения запуска при низкой температуре на двигателе электростанции применяются различные штатные или дополнительные подогреватели:

— электрический или факельный (при помощи дизтоплива) подогреватель воздуха во впускном коллекторе,

— подогреватель масла в поддоне двигателя,

— подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, использующий дизтопливо,

Электростанции, находящиеся в резерве к сети и автоматически запускающиеся при её пропадании (т.е. выполненные по 2 степени автоматизации) имеют штатный постоянно работающий при остановленной электростанции электроподогреватель охлаждающей жидкости и находятся в теплом помещении или термозащитном контейнере, поэтому их запуск в зимнее время года не представляет особых проблем.

Однако и для обычных электростанций размещение в теплом помещении или в термозащитном контейнере может решить многие проблемы эксплуатации в зимнее время.

Для экстренного запуска в мороз дизельного двигателя в его воздушный фильтр допускается впрыскивать эфир. Однако мы не рекомендуем так поступать, даже для облегчения запуска, такой способ является крайне нежелательным из-за нерасчетных нагрузок на детали двигателя и существенно снижает ресурс двигателя.

Если у вас остались какие-либо сомнения, связанные с проблемами эксплуатации дизельной электростанции в зимнее время или с выбираемой комплектации для зимних условий, звоните по тел. (495) 258-00-20 или (800) 250-41-44 (бесплатно для России), наши специалисты будут рады вам помочь !

Особенности эксплуатации дизелей зимой

ПОДГОТОВКА ДИЗЕЛЯ К ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

• Зимой рабочие процессы в дизеле заметно осложняются. Более вязкое из-за низкой температуры топливо хуже распыляется через форсунку, а распыленное тут же «оседает» в виде росы на стенках камеры сгорания. Испарение его со стенок затруднено вследствие низкой температуры. Стылый воздух, поступая в цилиндры, только усугубляет положение, а ведь его температура в конце сжатия должна быть выше температуры самовоспламенения дизельного топлива. Сюда следует добавить и загустевшее масло, возросшее сопротивление которого приходится преодолевать при пуске. Стартер и аккумулятор должны развивать мощность, достаточную для того, чтобы заставить коленчатый вал «толкать» поршни с большой частотой, а дизельное топливо не должно превращаться в «кисель» и кристаллизоваться при низких температурах.

• Обязательно нужно проверить уровень электролита. Летом это как-то забывается, а иногда оказывается, что в аккумуляторе сухо, как в пересохшем колодце.

• Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, а также наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления. При низких температурах емкость аккумуляторной батареи по естественным причинам значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в электрических цепях. Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы как-то защитить их от действия соли, которой много на дорогах зимой.

• В системе питания следует слить отстой из фильтра и топливного бака.

• Если дизель летом работал с «дымком», есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания.

• Подумайте, может быть, стоит удалить сеточку с заборника в топливном баке. Эта сеточка — «прекрасный» организатор пробок. Как бы не пришлось компрессором продувать в обратную сторону топливопровод бака.

• Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. «Виноваты» в этом, как правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь, если владельцы откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента. Желательно «облегчить жизнь» стартеру и аккумулятору применением масел с пониженной вязкостью по SAE 5W-30 .

Любителей аэрозольных баллончиков с легковоспламеняющимися составами для пуска моторов просим запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от передозировки. Даже 1 см 3 такого состава способен переломать все поршни — слишком велики возникающие нагрузки (состав воспламенится слишком рано).

Для раскрутки дизеля рекомендуем силиконовую смазку вместо эфира

При запуске дизельного двигателя эфиром, отключайте свечи накаливания

ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ ДИЗЕЛЯ

• Итак, свечи накаливания должны обеспечить в камере сгорания необходимую для нормального смесеобразования и самовоспламенения температуру. Надо сказать, что со своей задачей, особенно на вихре- и форкамерных дизелях, свечи справляются достаточно эффективно.
• Для дизеля зима начинается, когда столбик термометра опускается к отметке + 5 °С. Только до этой температуры воздуха дизель удается кое-как запустить с неработающими свечами накаливания. При более низких температурах это невозможно, даже если «шалит» всего одна свеча.
• О работе свечей накаливания «сигнализирует» индикатор на панели приборов, который должен загореться, а через некоторое время погаснуть, как бы указывая, что воздух в камере сгорания готов к приему порции дизельного топлива. Опыт показывает, что доверять этому индикатору не стоит. Он может загореться, даже если перегорел предохранитель и не сработало реле блока управления свечами.

• Что касается надежности свечей, то после 5 лет эксплуатации может перегореть внутренняя спираль накаливания. Для проверки свечу следует вывернуть из головки, напряжение от «плюса» аккумулятора подать на клемму свечи, а «минус» — на корпус. У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 7 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае — свечу следует заменить.
• Если свечи накаливания на легковых дизелях встречаются повсеместно, то более эффективные и такие необходимые зимой предпусковые обогреватели — крайне редко. И это понятно, ведь большинство дизельных иномарок рассчитано на климат Центральной Европы и к нашим зимам абсолютно не адаптировано. Автомобили из Скандинавии, а также немецкие, французские, ориентированные на наш рынок, значительно лучше подготовлены к эксплуатации в зимних условиях и имеют на этот счет в конструкции ряд «изюминок», в том числе предпусковые подогреватели. Пусть их устанавливают за дополнительную плату, зато в паре с таймером такой подогреватель творит чудеса — машина «оживает», как по звонку будильника. К приходу хозяина все готово к поездке: двигатель теплый, салон прогрет, не нужно соскребать лед со стекол и т. д.

Фильтр забитый парафином

Парафин в топливе

Разогрев топливного фильтра

При температуре ниже 0°C в летнем дизельном топливе (ДТ), Образуются кристаллы парафиновых углеводородов, которые срастаются между собой и забивают топливные фильтры и топливопроводы. Зимняя солярка не отличается от летней ни цветом, ни запахом. Вот и получается, что одному Богу и заправщику известно, что фактически залито в бак автомобиля. Так как климат у нас переменный заправщикам нет резона приобретать дорогостоящее зимнее ДТ. Чтоб не надеяться на везение необходимо добавлять депрессорные присадки («антигель») в пропорции 2-3мл присадки на 1литр ДТ

Добавлять необходимо при плюсовой + температуре топлива, чем выше температура, тем лучше размешается присадка в топливе и ниже будет температура замерзания. На заправке топливо не подогревают, поэтому рекомендуем в 20л канистру с ДТ, добавить присадку в пропорции на весь бак, нагрев её до 50°, поехать на заправку. Первую залить её и заправиться до полного, чтоб пропорция нагретого ДТ была не менее 30% от общего объема бака. Для полной уверенности рекомендуем установить подогрев топлива перед топливным фильтром. Благодаря дополнительному подогреву улучшается; текучесть солярки, фильтрация грязеотделение; работоспособность топливной аппаратуры ; смягчается процесс горения (в следствии попадания в камеру сгорания не ледяного топлива а теплого способного быстрому и полноценному сгоранию), напрямую связанный с моторесурсом; экономичностью самого двигателя. Если же топливо уже замёрзло, то лить «антигель», в уже загустевшее (застывшее, замёрзшее) ДТ, абсолютно бесполезно. Автомобиль нужно транспортировать в теплый гараж, разогреть топливный бак, добавить «антигель» (в пропорции), заправив полный бак ДТ, разогреть топливный фильтр (см рис). Прокачать топливную систему от воздуха и завести двигатель.

Компания AGA провела в НИИ по переработке нефти (Россия) тестирование предлагаемых на рынке депрессорных присадок к дизельному топливу. Испытания проводились на стандартном дизельном топливе марки «Л» (летнее).

Результаты испытаний депрессорных присадок (антигелей), проведенных в НИИ по переработке нефти (Россия)

Как завести дизельный двигатель в мороз

Один из самых удобных и производительных вариантов для жизни, это дизельный двигатель. Дизельное топливо имеет массу преимуществ. Однако вместе с тем, оно крайне отрицательно реагирует на низкие температуры.

Скажем даже не на низкие, а на очень низкие. Дело в том, что начиная от -20 градусов по Цельсию, в нем начинают образовываться желеобразные хлопья. Этот факт делает работу двигателя практически невозможной. Так как хлопья забивают топливные фильтры, подача горячего останавливается, как и работа самого двигателя. Что же делать в подобной ситуации, как завести дизель в мороз?

Справиться можно разными методами. Отметим, что каждый из методов по-своему негативно влияет на работу двигателя при частом использовании.

Использования эфира. Если заводить двигатель не на привычном дизельном топливе, а на эфире, то он заработает. Когда же двигатель сам нагреется, то можно будет залить дизель и продолжить работу. Проблема в том, что эфир плохо влияет на корпус двигателя, создавая агрессивную среду. Поэтому его частое использование крайне не желательно.

Использования антифризных жидкостей. Этот метод имеет массу ограничений, и высокий затратный потенциал. То есть, жидкости сами по себе дорогие, а при снижении температуры на несколько пунктов, уже не действенны.

Также завести дизель в мороз может помочь кипяток. Бак с топливом просто обдают горячей водой, нагревая топливо, и двигатель начинает нормально работать. Проблема в том, что перепад температур также губительно действует на материал двигателя.

Самым адекватным решением проблемы, безусловно, стали автономные предпусковые нагреватели топлива. Эти небольшие устройства, которые питаются от аккумулятора, нагревают топливо, которое поступает в рабочую камеру, тем самым устраняя проблемы застывания топлива. Устройство конечно не дешевое, однако, оно самое адекватное и корректное на сегодняшний день.

А что советуют на форумах?

1) Зимой надо заливать зимнюю солярку иначе все остальное можно не читать.(разница между зимней и летней в температуре «загеливания» то есть превращения солярки в желеподобную субстанцию и выделения из нее парафина.)

2) В солярку желательно добавлять присадку и желательно Hi-Gear Супер Анти-Гель (стоит банка 0,5 около 300-350 р., на всю зиму хватает 2-х банок). Вариантов добавления два:

а) Перед заправкой влить в бак пол-крышки присадки, ну а поток солярки при заправке достаточно качественно размешает ее.

б) Заранее размешать присадку в банке с соляркой и влить в бак уже смесь.

И важно не забыть. — присадку надо держать в теплом месте — иначе на морозе ее можно будеть грузить лопатой.

3) С соляркой разобрались — допустим смесь нормальная и особо не замерзает. почему особо? потому что в россии нормальной солярки почти не бывает и она все равно немного подмерзает и на холодную разбрызгивается форсунками не охотно. Поэтому существуют комплексы для прогрева топливной системы типа Webasto — которые прогревают солярку из бака, прогревают топливный фильтр и вообщем в ТНВД уже подается солярка с температурой градусов в 60.. но Webasto — это дорого, поэтому альтернативный варивант — сигнализация с автопрогревом(автозапуском) по температуре. Например у меня стоит Starline Twage A8 — которая заводит ночью машину каждые 2 часа на 10 минут. и утром я вообще не парюсь с запуском — ибо машина не успевает остыть. Расход солярки на это действие копеечный — поверьте лучше заплатить за ночь прогрева 10-20 рублей чем потом ходить вокруг замерзшего дизеля.

НУ А ТЕПЕРЬ ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ЗАПУСКА.

Допустим ваша машина полностью остыла (стояла ночь или вообще несколько дней), а на улице минус 30 градусов. Теперь очень четко выполняем последовательность:

1) Заранее открываем капот и снимаем воздушный фильтр.

2) Открываем ЗАРАНЕЕ КУПЛЕННУЮ баночку эфира (лучше тоже Hi-Gear Быстрый запуск двигателя — как-то так называется)

3) Поворачиваем ключ зажигания в предпоследнее положение — начинают прогревать камеры свечи накаливания (это как раз заменит включение света фар для прогрева аккума)

4) Прогреваем так камеры 3-4 раза.

5) Подсос (который на старых дизеля просто регулирует положение педали газа убираем полностью)

6) Выскакиваем из машины, 3-4 раза брызгаем эфир в воздухозаборник и бежим обратно в кабину (тут важно не пропустить момент пока эфир находиться эдаком распыленном состоянии)

7) Выжав до упора педаль сцепления, крутим стартером — причем на дизеле лучше немного перекрутить чем недокрутить!! крутим в среднем тоже секунд по 5 при этом аккуратно поигрываем педалью газа — много газовать тоже не стоит ибо холодная солярка плохо разбрызгивается и льется в камеру сгорания струей.

Cool Ну по идее завелись (все таки эфир в камерах возгорается на УРА! — только главное не переборщить эфира и не убить движок). И не отпускайте педаль сцепления еще секунд 30 — можете заглохнуть. Ну а с оборотами понятно — выставляем около 1500 — и сидим ждем.

9) Если же нет и крутит стартер хреново — значит надо заряжать/доливать/покупать новый аккумулятор, т.к. для дизеля очень важно чтобы аккум крутил стартер резво. чем резвее крутит — тем больше шансов завестись с пол-оборота.(на этом считай и основам принцип работы дизеля) если же стартер крутит медленно — то даже не уродуйтесь и не убивайте стартер и аккум.

10) Ну а в довершение хочу сказать главное: дизель — не бензин и за ним нужен уход! Проморгав что-то одно — выплывет куча всего остального — ибо дизель — механика достаточно простая, но вся четко взаимосвязанная.

Но если вы все агрегаты поддерживаете в нормальном состоянии и обращаетесь с ними аккуратно — то проблем у вас не будет и заводиться будет даже в 35 градусов мороза.

И кстати еще по поводу солярки — в россии на дизелях рекомендуется хотя-бы раз в год сливать остатки из топливного бака и промывать его — ибо там от нашей солярки оседает столько «говна», что оно потом очень быстро засоряет все сеточки и фильтры.

Эфир при запуске дизельного двигателя

1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ «БЫСТРЫЙ СТАРТ» ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ?
2. Сколько нужно вводить этого «бальзама» ?
3. Куда нужно вводить ?
4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница
5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ?
6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром.
7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ?
8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?

— 1.- применять БС, — можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования — http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266

— 2.- сколько ? — всё зависит от того куда «вводить» инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше.

— 3.- куда пшикать? — каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору. так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор.

— 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, — но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР . проверенно на личном опыте многими.

— 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе. при условии что соляра зимняя или типа того — жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама.

— 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, — запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт. то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.

— 7.- это всё от «передоза»

— 8.- нет никакого «привыкания»,- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ. иногда, осенью при понижении температуры до «0» начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах.

пс. если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта. не верите ?,- так проверьте сами. ))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!