Диагностика двигателя своими руками

Диагностика двигателя своими руками.

Диагностика двигателя через определённое время (после определённого пробега) позволит любому автовладельцу вовремя выявить износ каких то деталей и позволит предотвратить последующий быстрый износ и дорогостоящий ремонт любого мотора. В этой статье будет подробно описано, как произвести диагностику двигателя своими руками (и ушами) и хотя сейчас компьютерная диагностика позволяет сделать всё эффективно и быстро, но при определённых знаниях (которые будут описаны ниже) и грамотном подходе, всё можно сделать не хуже чем в дорогом автосервисе, причём за бесплатно у себя в гараже.

Конечно же некоторые электронные компоненты современных впрысковых и дизельных автомобилей без современного оборудования (о некоторых приборах читаем здесь и вот тут) не сделаешь, и без соответствующих знаний тоже. И конечно же все эти знания невозможно описать в одной статье. Впрочем кто хочет изучить диагностику самых современных иномарок и стать грамотным диагностом самых современных двигателей, напичканных электроникой и на этом хорошо зарабатывать, советую кликнуть на баннер ниже и изучить полезный видеокурс.

Но на большинстве более старых машин и мотоциклов, которых ещё бегает достаточно много, можно сделать полную диагностику двигателя самостоятельно с помощью простейших приборов, а так же на слух.

Многие автовладельцы из-за отсутствия времени или денег (чаще всего денег) отказываются от профилактической диагностики своего автомобиля не задумываясь над тем, что легче и ощутимо дешевле предотвратить, чем лечить.

Также многие владельцы самых современных автомобилей и мотоциклов надеются на то, что электронная система самодиагностики вовремя выявит все неполадки и оповестит водителя на дисплее современной приборной панели. В большинстве случаев это не так, ведь система самодиагностики не может выявить абсолютно все неполадки механизмов и систем современной машины.

Следует знать коды ошибок системы диагностики именно вашего двигателя, и согласно этим кодам выявлять неисправность. На современных машинах большинство кодов говорит о выходе из строя какого то датчика, которым напичканы современные машины. Подробнее о самостоятельной компьютерной диагностике автомобиля (на примере машин фирмы Форд) можно посмотреть в видеоролике ниже.

Оснащены грамотной системой самодиагностики лишь самые современные автомобили и мотоциклы. Поэтому никогда не помешает водителю более старых машин уметь самостоятельно, грамотно и вовремя выявить все мелкие неполадки, и не дать им перерасти в крупные неприятности.

Диагностика двигателя — с чего начать.

А начинать нужно с внешнего осмотра силового агрегата, ведь исправный мотор должен быть абсолютно сухим. О внешнем осмотре и не только о нём я уже писал в статье как проверить двигатель. Если видны какие то следы утечки жидкостей, то желательно их устранить, так как они в любой момент могут перерасти в более сильные и приведут к повышенному расходу масла и др.

Определить точные места утечки и виновника этого можно только после правильной мойки двигателя. После того как мотор тщательно отмыт, заводим его и как только мотор прогреется (а то и раньше) места утечки тут же обнаружатся — указано красной стрелкой на фото слева.

Места утечки тосола или антифриза определить немного сложнее, так как в местах незначительных утечек нагретая охлаждающая жидкость тут же испаряется. То есть получается, что жидкость куда то уходит, её приходится постоянно доливать, но выявить места утечек не получается. Как определить куда уходит охлаждающая жидкость и с помощью каких простейших приспособлений, я подробно описал вот тут и вот здесь.

И так, допустим внешний осмотр вашего двигателя показал, что он сухой и что менять сальники коленвала или сальники распредвала не нужно, да и с прокладками крышки клапанов и поддона, а также с прокладкой головки всё в порядке.

Значит идём дальше и теперь нам следует выкрутить свечи и внимательно их осмотреть. Цвет нагара на свечах вашего двигателя может многое рассказать о его состоянии, причём не хуже самого современного и дорогого диагностического стенда. Очень подробно о том, что означает цвет нагара на свечах зажигания советую почитать вот тут.

Надеюсь со свечами вашего мотора всё в порядке, нагар на них имеет светло-коричневый цвет, а не рыжий или чёрный, значит идём дальше. Если нет, то значит переходим по ссылке чуть выше, на статью о цвете нагара и подробно читаем.

А дальше нам предстоит запустить мотор и внимательно прослушать его работу, ведь по шумам можно определить многое, особенно пока мотор холодный.

О прослушивании мотора мы ещё поговорим ниже, а пока мы не завели двигатель, советую замерить компрессию компрессиметром (показан на фото слева) на холодном моторе, ведь компрессия многое расскажет о состоянии цилиндропоршневой группы, а так же о состоянии клапанов (если компрессия повышается до нормы после заливки масла в цилиндры, то изношена поршневая группа, если заливка масла в цилиндры не помогает и компрессия не повышается, значит проблема в клапанном механизме — утечка через сопряжения сёдел и тарелок клапанов).

Какой должен быть показатель компрессии на исправном двигателе автомобиля вашей модели можно легко найти в мануале вашего автомобиля, к тому же я уже подробно писал о показателях компрессии дизельного мотора и не только его. Также о том как замерить компрессию можно почитать вот тут (там же написано о показателях компрессии исправных бензиновых двигателей, а также о шумах при работе мотора).

Если компрессия ниже нормы, а замена поршневых колец не помогает и дело не в клапанном механизме, а в изношенной поршневой группе, то следует сделать правильный капремонт двигателя (прежде чем делать капремонт мотора, советую попробовать восстановить компрессию без разборки мотора, с помощью специальной химии — об этом читаем тут). Разумеется когда компрессия недостаточная, то и мощность двигателя будет недостаточной.

Однако мощность мотора может упасть и по другим причинам (о причинах потери мощности подробно читаем вот здесь). Но всё же более вероятная причина потери мощности большинства моторов с большим пробегом — это недостаточная компрессия от износа поршневой группы.

Диагностика двигателя по механическим шумам и не только.

начинаем прослушивание пациента

Та самостоятельная диагностика двигателя, которая описана выше, может многое рассказать о состоянии двигателя, но всё же многое можно узнать и по шумам при работе мотора.

Прослушивать двигатель, как автомобиля, так и мотоцикла, удобнее с помощью стетоскопа, но можно использовать и обычную деревянную палочку, один конец которой упираем в какую то часть двигателя, а второй конец обхватываем кистью руки и руку упираем в ухо.

Но большинство шумов (изношенных механизмов), которые будут описаны ниже, хорошо слышны и без стетоскопа, а просто стоя рядом с работающим мотором. Как определить состояние двигателя по механическим шумам я уже написал отдельную статью и желающие могут подробно почитать её вот тут. А здесь будут описаны только лишь основные шумы самых главных деталей мотора.

• Стук коренных подшипников коленвала обычно глухого тона, металлический. Тоже обнаруживается при резкой подаче газа на холостом ходу. Частота стука увеличивается с повышением оборотов коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает более резкий стук с неравномерными промежутками, которые особо заметны при плавном увеличении (или уменьшении) оборотов двигателя.
• Стук шатунных подшипников резче стука коренных подшипников (вкладышей). Этот стук прослушивается на холостых оборотах при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука не сложно определить точно, если по очереди отключать свечи зажигания (снимать свечной колпачок) или отсоединять по очереди форсунки на дизельном двигателе.
• Стук поршней как правило незвонкий (приглушённый) и разумеется происходит от биения поршня в цилиндре при повышенном зазоре (износе). Лучше всего стук поршней прослушивается на малых оборотах двигателя, но особенно чётко он прослушивается на малых оборотах, когда ваша машина ползёт под нагрузкой куда нибудь в горку.
• Стук впускных или выпускных клапанов обычно происходит при увеличенных выше нормы клапанных зазорах, при этом появляется стук с равномерными интервалами и частота стука меньше частоты любого другого стука в любом моторе, так как клапаны приводятся в действие от распредвала, который вращается в два раза медленнее коленчатого вала.

При самостоятельной диагностике двигателя можно сделать ещё одну простую проверку: заведите двигатель и попросите помощника резко нажать на педаль газа, а сами в этот момент поднесите к выхлопной трубе чистый белый лист бумаги. Если после резкой прогазовки вы обнаружите на листе бумаги маслянистые пятна, то скорей всего на вашем моторе проблемы с поршневой группой (как правило хотя бы поршневые кольца изношены).

Также многое может рассказать и внимательное рассмотрение кончика щупа, который показывает уровень масла. Если на нём вы обнаружите следы эмульсии, значит охлаждающая жидкость попадает в моторное масло (почему нельзя допускать попадания антифриза в моторное масло очень советую почитать вот тут) из-за прохудившейся прокладки между блоком и головкой мотора (как поменять прокладку читаем здесь). Подтвердит эту неисправность выход пузырьков воздуха (могут быть и следы масла) в расширительном бачке, при работающем двигателе.

Также советую снять крышку воздушного фильтра (точнее глушителя впуска) и осмотреть стенки корпуса фильтра и крышки. Если на них вы не обнаружите следов моторного масла, значит с вашим мотором всё в порядке. Нормальное состояние двигателя так же подтвердит и отсутствие дымления из горловины клапанной крышки, а также из штуцера от шланга вентиляции картера (при работающем двигателе из штуцера не должно выходить ни дыма ни масла).

При включении каких то потребителей (фары, вентилятор отопителя или системы охлаждения) при работающем моторе, то есть при появлении дополнительной нагрузки на генератор, обороты вашего двигателя не должны измениться. Если мотор при включении потребителей работает так же ровно и устойчиво как и до включения, значит его состояние отличное.

Подтвердит отличное состояние вашего двигателя (точнее состояние шеек коленвала и его подшипников скольжения) и мгновенное угасание лампы давления масла после запуска вашего мотора.

Манометр для точной проверки давления масла.

Если лампа давления масла гаснет не сразу после запуска (что чаще бывает на горячем моторе) то советую проверить давление масла в помощью механического манометра, а как это сделать, и что расскажет диагностика двигателя с помощью манометра, я подробно описал вот тут.

Если же выяснится, что с давлением масла у вашего двигателя не всё в порядке, то советую устранить их с помощью шлифовки коленвала, а также с помощью ремонта постелей распредвала.

Кстати, проблемы с давлением могут быть и от износа масляного насоса (о его диагностике и ремонте просвещаемся тут), а так же от некорректной работы клапанов системы смазки, когда например под редукционный клапан попадают посторонние частицы или он заедает в своём канале (подробнее о клапанах системы смазки написано вот здесь).

И последнее: на современных машинах система самодиагностики может выявить выход из строя какого то датчика. А как проверить датчики современного впрыскового автомобиля и убедиться, что какой то датчик на вашей машине действительно вышел из строя, причём без сложного оборудования, а с помощью обычного тестера (мультиметра) я написал вот здесь.

Вот вроде бы и все нюансы самостоятельной диагностики двигателя и надеюсь прочитав вышеописанные методы проверки, даже новичок сможет обойтись без автосервиса и дорогого диагностического оборудования, успехов всем.

Электронная диагностика двигателя своими руками

У нас покупать выгодно:

Уже 22019 довольных покупателей.

Перед отправкой товары проходят 100% проверку.

В комплекте диск с программами для Android, iOS, Windows.

Бесплатная доставка .

Компьютерная диагностика автомобиля своими руками

Малоприятный момент, когда загорается лампочка ошибки двигателя «Check Engine». Этот индикатор загорается при возникновении какой-либо неисправности в двигателе автомобиля. В этом случае многие сразу едут в сервис на компьютерную диагностику автомобиля, чтобы выявить неисправность, заплатив за это не малую сумму денег. И правильно делают, т.к. если продолжать ездить с серьезной неисправностью двигателя, то это пагубно повлияет на дальнейшую его работу. Но бывают и незначительные неисправности при которых загорается лампа «Check Engine», например, при выходе из строя какого-нибудь дешевого датчика, который мы сможем без труда поменять самостоятельно, но чтобы определить, что это за датчик мы все равно должны ехать в сервис на компьютерную диагностику, заплатив за нее деньги. При каждом случае, когда загорается индикатор «Check Engine» мы вынуждены отдавать свои деньги за компьютерную диагностику. Единственный выход из этой ситуации, это сделать компьютерную диагностику своими руками, причем это совсем не сложно, тем более современные диагностические адаптеры могут подключаться не только к компьютеру или ноутбуку, но и к смартфонам и планшетам через Bluetooth. Это дает нам возможность продиагностировать свой автомобиль где угодно и когда угодно, причем, не заплатив при этом ни копейки.

Что нам нужно для диагностики автомобиля своими руками?

Для начала нам нужно купить диагностический адаптер ELM327. Адаптеры ELM327 работают на всех иностранных и русских автомобилях, у которых имеется диагностический разъем OBD-II, им оснащены практически все автомобили, выпущенные после 1996 года, стоит он совсем не дорого, тем более он окупается за одну поездку в сервис на диагностику. Диагностические адаптеры ELM327 бывают разных видов, но все они выполняют одну и ту же функцию — диагностика авто, считывание и удаление ошибок. Различия лишь только в типе подключения – USB, Bluetooth, Wifi.
Определитесь с какого устройства вы будете делать диагностику и выберите себе подходящий адаптер, например, ELM327 Bluetooth mini подойдет как к смартфонам и планшетам, так и к ноутбукам, т.к. может соединиться по Bluetooth как с теми, так и с другими.
Далее нам необходимо на свое устройство скачать программу для диагностики автомобиля.

Итак, начинаем диагностику автомобиля своими руками. Подключаем наш ELM327 к диагностическому разъему автомобиля. Если вы не знаете где у вас находится разъем, то в большинстве случаев он находится под рулем, возле или под бардачком, в салонном блоке предохранителей, реже под ручником или под пепельницей. Можете посмотреть на примерах расположения разъемов, изображенных на картинках здесь.

После того как мы подключили адаптер ELM327 к диагностическому разъему, включаем зажигание, но не заводим двигатель. На адаптере загорится лампочка. Далее нам нужно подключиться к адаптеру ELM327 со своего устройства (смартфона, планшета или ноутбука). Смотрите далее инструкцию по подключению и настройке программы для диагностики:

После, того как мы подключились и настроили программу, нажимаем в программе кнопку «Считывание ошибок». Программа выдаст нам коды ошибок, записанных в данный момент в памяти нашего ЭБУ. Если программа на русском языке, то сразу даст и описание данной ошибки, например, P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха, если программ на английском, то записываем или запоминаем код ошибки и смотрим ее расшифровку в интернете, например, здесь. С помощью программы можно сбросить ошибки(стереть из памяти ЭБУ), тогда лампа «Check Engine» погаснет, но как только ошибка опять определится, лампа «Check Engine» опять загорится.
Кроме считывания и стирания ошибок с помощью адаптера ELM327 можно посмотреть в реальном времени температуру охлаждающей жидкости, скорость движения, параметры функционирования двигателя, угол опережения зажигания и многое другое. Адаптер позволяет выводить параметры графически, а также оснащён функцией ведения логов.

Адаптер ELM327 позволяет просматривать следующие параметры:

• Обороты двигателя;
• Температура охлаждающей жидкости;
• Краткосрочная топливная балансировка;
• Долгосрочная топливная балансировка;
• Давление во впускном коллекторе;
• Данные кислородного датчика;
• Нагрузка двигателя;
• Состояние топливной системы;
• Скорость движения автомобиля;
• Абсолютное давление воздуха;
• Опережение зажигания;
• Температура всасываемого воздуха;
• Массовый расход воздуха;
• Положение дроссельной заслонки;
• Графическое отображение параметров;
• Функция ведения логов;
• Стоп-кадр.

«Компьютерная диагностика» своими руками

В первый же день владения траком у меня сложилось впечатление, что продавец меня слегка подна*бал. С другой стороны, я не ожидал другого в случае с 10-летним траком, которым пользовались весьма бесцеремонно.

Ситуация: я еду 80 по правой полосе на круизе, получаю удовольствие. Упираюсь в газель, тошнящую в районе 70 и решаю опередить её. При плавном нажатии на газ Эд не слишком охотно реагирует и… с недовольным бипом выплевывает на приборку желтенький моторчик и значок аккумулятора.

Делаем пулл-овер на ближайшей заправке, открываем капот, снимаем клемму с аккума, надеваем клемму снова. Включаем, заводим — все спокойно. Никаких джеки чанов и батареек. Спокойно доехал до дома, но решил этого дела без разбирательства так не оставлять.

Приценился на сканеры с OBD-2 протоколом. Неприятно удивился ценам на дилерские сканеры и перешел к выбору китайского ширпотребного гаджета с wi-fi.

Две тысячи за микруху со «свистком»?!
Ладно, заказал, купил. Специально купил wi-fi-ную, чтобы использовать с телефоном (осторожно: с яблочными телефонами bluetooth-девайсы такого типа не работают!). Скачал Forscan на ноут и на телефон, заботал инструкцию, почитал про параметры

На выходных собрался, зарядил ноутбук, поставил в привод DVD с дровами и всякими прочими ништяками, которую дали вместе со сканером, пошёл, сел в машину, расположился и устроился поудобнее (благо салон позволяет). Воткнул сканер в OBD2 порт, включил зажигание. Сканер заморгал, начал раздавать сеть. Ноутбук подключился к ней без проблем. Подключился и телефон. Айпишники присваиваются автоматически, но больше одного клиента сканер не тянет (автоматом сбрасывает соединение с одним девайсом при попытке подключения другого. Если вы любите ездить со сканером чтобы, так сказать, держать руку на пульсе своего железного друга, то не беспокойтесь: вы сразу поймете, что на светофоре кто-то пытается померить напряжение на вашем лямбда-зонде, частоту вращения коленвала, или, не дай бог, запустить программу диагностики двигателя под нагрузкой 🙂

Итак, подключил ноутбук к ЭБУ, для начала считал ошибки. Неприятностью (весьма предсказуемой, правда) явилось то, что сканер «видит» не все системы трака: только PCM (двигатель+трансмиссия), саму СУД (систему управления двигателем), систему полного привода, парктроник, и систему безопасности. Но для начала хватит и двигателя.

Процедуру чтения ошибок мы недавно проводили при предпокупочной диагностике трака, вместе с продавцом, причем сотрудник сервиса у нас на глазах скинул все ошибки после того, как зафиксировал их. Мне было интересно, какие из них появились снова за недолгое время эксплуатации автомобиля. Таких оказалось несколько:
P1000 — статус самодиагностики СУД, на неё можно смело закрыть глаза;
— ошибка системы зарядки;
— ошибка каждого из датчиков парктроника;
— ошибка датчика давления в шинах;

Анализ параметров, сливаемых ЭБУ на комп, дал понять, что система зарядки жалуется на низкое напряжение на выходе генератора: всего 13.7 — 13.9 вольт при желаемых 14.7 без нагрузок вообще (двигатель на холостых, все потребители выключены). Из этого (и того, что продаван говорил про ремонтированный генератор), я сделал вывод, что дело, скорее всего, в электронном реле-регуляторе, которое стоит в самом генераторе, так что его нужно снова снимать, везти в гено-ремонт и подбирать новое реле. В итоге догадки подтвердились на последующем сервисе; генератор был снят, учтиво отнесен за меня в соответствующий сервис, регулятор подобран, подшипник поменян.

После анализа DTC и нескольких попыток чтения потоковых данных с СУД в режиме реального времени, я решил, что нужно повторно вызвать на свет божий желтый моторчик и батарейку, и поехал моделировать ситуацию с обгоном газели. Долго ездить не пришлось: разгон на пустынной дороге, пролегающий через закрытую территорию одного из институтов РАН спровоцировал выпрыгивание джеки чана, который тут же был считан и идентифицирован сканером как P0191-C — ошибка диапазона датчика давления топливной рампы. Форскан тут же предлагает рассмотреть возможные причины неприятности: сдохший датчик давления в рампе, дающий спорадически меняющийся сигнал, отсутствие нормального вакуума на входе в датчик (он измеряет давление в рампе относительно двигательного «вакуума», поэтому если где-то есть течь, то СУД будет получать неверные, например, очень низкие значения давления топлива), непосредственно низкое давление топлива, высокое давление… Короче смотрим в параметры: давление в рампе 205 кПа, запрашиваемое СУД — 270 кПа. Вывод: наверное, если датчик показывает стабильные параметры, коррелирующие с нажатие на педаль газа, то неисправность самого датчика отпадает. Что остается: производительность ТНВД, обратный клапан (подсказали в сервисе)? Остается, в общем, копать топливную систему и искать причину объективно низкого давления топлива в рампе. В пользу того, что давление топлива в самом деле — объективно низкое, а сам датчик ни в чем не виноват, говорит и то, что машина после простоя не заводится с первого раза, точнее сказать, заводится, но глохнет через 3-4 секунды.

В сухом остатке: сканер помог идентифицировать две весомые проблемы, помог разумно изложить ситуацию в сервисе и немного облегчить жизнь себе и, надеюсь, ребятам-сервисменам. За что сканеру почёт и большое спасибо!

Факты:
Wi-Fi cканер (на чипе ELM327): 2000 р.
Прога Forscan для IOS: 300 р.
Прога Forscan для ПК: бесплатно

Компьютерная диагностика ошибок автомобиля своими руками

На сегодняшний день компьютерные технологии прочно укрепились во всех сферах жизни человека. Подобное «слияние» не обошло стороной автомобильную промышленность, а также её развитие. Все современные автомобили снабжены компьютерными системами, которые облегчают вождение и делают его максимально комфортным. По этой причине для полной проверки транспортного средства недостаточно просто внешнего осмотра. Необходима диагностика ошибок двигателя и других электронных узлов с помощью специального оборудования. Это можно сделать как на ближайшей станции технического обслуживания, так и самостоятельно.

Компьютерная диагностика автомобиля

Диагностика автомобиля с помощью ноутбука своими руками – возможна и в этом нет ничего сложного. Проводить диагностику следует после каждой поломки, а также включить её в комплекс профилактики автомобиля. Помните, что проблема, замеченная ранее, решается гораздо меньшими средствами, чем, если неисправность будет обнаружена гораздо позже.

Компьютерная диагностика в деталях

Изначально компьютерная проверка ТС была для всех автолюбителей сложным и непонятным процессом. Доверялась данная работа только опытным мастерам, работающим в крупных автомастерских. В прошлом прибор для диагностики автомобиля своими руками стоил дорого, далеко не каждый водитель мог себе его позволить. Сегодня ситуация изменилась, проверку можно сделать самостоятельно, без посторонней помощи.

Диагностику проводят при наличии специального прибора, который предназначен для считывания поступающих сигналов от узлов автомобиля. Оттолкнуть от самостоятельной проверки может только цена на оборудование. За прибор придётся выложить немалую сумму, но со временем затраты окупятся.

Процесс диагностики представляет собой считывание целого ряда кодов, через которые передаются данные о состоянии электронной начинки автомобиля.

прибор для диагностики

Кроме возможности заниматься проверкой электроники в любое время автовладелец получает следующие преимущества:

• в случае покупки машины с рук, можно самостоятельно проверить ТС, оценить состояние и общий уровень сохранности электронных узлов;
• при возникновении ошибки «check engine» не надо будет ехать к мастеру, чтобы выяснить причину неполадки. Разобраться с проблемой можно лично;
• появляется возможность проверить машину после серьёзного ремонта в автосервисе и оценить уровень предоставленных услуг.

Так ли необходимо следить за электроникой в автомобиле?

На сегодняшний день подобные проверки или просто компьютерная диагностика автомобиля своими руками являются необходимым условием для долгой, бесперебойной работы машины. Игнорирование электроники банально приведёт к тому, что транспорт сломается в самый неподходящий момент или просто не заведётся. К примеру, завести машину не удастся, если сломается небольшой датчик, его размер меньше спичечного коробка. Обнаружить поломку визуально не получится, так как внешне на детали или блоке не будет каких – либо видимых повреждений. Проблему не стоит игнорировать, иначе будет велик шанс, заглохнуть где-нибудь в неподходящем месте.

Самостоятельное проведение диагностики транспортного средства

Перед проведением работ необходимо разобраться в теоретической части вопроса и приобрести необходимое оборудование:

1. Знание об устройстве электронной системы автомобиля плюс умение легко найти диагностический разъём.
2. Наличие диагностического адаптера. В адаптере установлено программное обеспечение, предназначенное для проверки электронной системы.
3. Нельзя провести диагностику, если под рукой не будет базы данных и стабильного доступа в интернет. Без них не получится расшифровать получаемые сообщения и информацию о DTC ошибках.

Что нужно иметь для проведения диагностики

1. Компьютер или смартфон. Для диагностики можно использовать любое устройство, будь то планшет, нетбук или смартфон. Для работы с профессиональными адаптерами потребуется компьютер со специализированным софтом. Для любительской диагностики сканером ELM 327 достаточно будет планшета или смартфона на андройде или iOS.
2. Адаптер. Он представляет собой микросхему, помещенную в герметичный корпус. Отходящий от устройства шнур следует вставить в порт ПК. Также существуют адаптеры, работающие по беспроводным каналам связи: wi-fi и bluetooth. Основная задача адаптера – это получение, расшифровка и передача информации от диагностического разъема транспорта в ПК. Существуют адаптеры, работающие только с определенной маркой автомобиля (например, диагностический адаптер Вася диагност для считывания ошибок у автомобилей концерна VAG или другие профессиональные дилерские сканеры), а также мультимарочные сканеры, которые могут считывать ошибки у огромного списка марок автомобилей. Самый простой пример — вышеупомянутый ELM 327.
3. Софт. Необходимо установить нужные программы, которые будут анализировать сигналы от адаптера и преобразовывать их в вид, понятный человеку. На экран устройства результат выводится в виде кодов ошибок (DTC).
4. Инструкция. Наличие хоть какой-то помощи, убережет от ошибок.



Адаптеры

iOBD и ELM 327 — адаптеры, дающие возможность соединить ПК, телефон или планшет с разъёмом транспортного средства.

iOBD — небольшое изделие, используемое при диагностике авто, для передачи данных на внешнее устройство. Прибор работает через WiFi и блютус. Он исправно служит в любых машинах, где есть разъем OBDII.

Условия стандарта OBD2:

1. Общий протокол для перекидывания данных.
2. Стандартный порт.
3. Общие коды.
4. Мониторинг бортовыми частями, поломка их ведет к выделению токсинов.
5. Сохранение значений параметров во время возникновения кода ошибки («замороженный» кадр) в памяти ЭБУ кадра.
6. Доступ любых сканеров к данным кодов ошибок.
7. Всеобщее перечисление сокращений и терминов необходимое для кодов ошибок и электронных частей транспорта.

Исходя из выдвинутых требований, бортовая часть выявляет снижение функциональности элементов доочистки ядовитых выделений. То есть Check Engine датчик может загораться, когда скопилось много СН или СО в токсичных газах на выходе нейтрализатора. Эти же операции проходят в других системах, поломка которым сказывается повышением ядовитых газов.



ElM 327 адаптер

Обеспечение ЭБУ двигателя многостороннее:

1. Обеспечение управления – осуществление залива топлива.
2. Электронное резервирование.
3. Нахождение поломки и саморегистрация в бортовой системе.
4. Самостоятельное тестирование узлов и анализ технических систем двигателя транспортного средства.

Адаптер ЕLM 327 – это новейший OBDII сканер. Его модификации WiFi, USB и bluetooth,. При покупке прибора внутри упаковки имеется диск с готовыми программными обеспечениями. К транспортному средству он подсоединяется через разъем OBDII — его имеют машины, произведенные с 1996 года. Сегодня к устройству ELM327 могут подключиться все популярные операционные системы. Управление очень простое и интуитивно понятное.

Идущие протоколы:

• SAE J1850 VPW (10.4 kbaud);
• SAE J1939;
• SAE J1850 PWM (41.6 kbaud);
• ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud);
• ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud);
• ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud);
• ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud).

Особенности и возможности устройства:

1. Читает простые (P0, P2, P3, и U0) коды поломки, а также индивидуальные шифры изготовителей (P1, P3, и U1).
2. Считывание ошибок «Сheck Engine».
3. Удаление отчетов и погашение индикации проблемы (Check Engine, MIL).
4. Получение информации с датчиков и построения графиков по ним (обороты двигателя, скорость, кислородные датчики и т.д.)



Установленный адаптер ОBD II ELM 327 Interface bluetooth

В режиме реального времени происходит считывание информации с двигателя:

• лямбда;
• трата топлива;
• обороты двигателя;
• скорость;
• частота открытия форсунок;
• коррекцию топлива;
• угол опережения зажигания;
• режим расположения дроссельной заслонки;
• остальные данные ЭБУ транспорта.

Коды ошибок

Коды ошибок включают в себя 5 буквенных и цифровых обозначений. Содержание кодов такое:

Положение первое:

• Р – ошибка в работе АКПП и двигателя;
• В — неисправность в «кузовных зонах» (центральный замок, электростеклоподьемники, подушки безопасности)
• С – связан с системой шасси;
• U — взаимодействует между электроблоками.

Положение второе:

• – общий код;
• 1-2— код изготовителя;
• 3 – резерв.

Положение третье:

• 1-2 – поломка в воздухоотдаче или топливном узле;
• 3 – проблема в области зажигания;
• 4 – сторонний контроль;
• 5 – неисправность в части холостого хода;
• 6 – повреждение ECU или электронной цепи;
• 8 – трансмиссия.

Положения четвертое и пятое являются последовательными номерами ошибки, согласно перечню производителя.

Также высвечиваются и другие коды:

1. U041520 –нет коммутационных данных.
2. Р0810-20 – датчик положения узла сцепления.
3. Р0949-60, Р1750-60 – не закончено программирование адаптивного сканера.
4. Р2789-60 – предел программирования адаптации сцепления.



Автосканер, показывающий коды ошибок

Приложение Torque: автомобильный бортовой компьютер на Android

Torque Pro – это ваш универсальный помощник в диагностике автомобиля. Он имеет 7 экранов, где указывается информация в графиках, циферблатах и цифровых значениях. Софт выявляет такие характеристики машины как:

• показывает и расшифровывает коды неисправностей;
• отображает информацию в реальном времени на виртуальной приборной панели;
• записывает показания данных и видео во время движения с накладкой карты;
• крутящий момент;
• определение скорости;
• контроль кислородных датчиков, оповещение о плохих параметрах;
• определяет сколько осталось в баке бензина;
• показывает местоположения по GPS и отправляет координаты по СМ;
• сервер для соотношения с адаптером (для изготовителей);
• трекер дает возможность архивировать данные;
• отмечает логи с широким выбором параметров.

Порядок проведения компьютерной диагностики

Пользоваться приложением несложно. Все что нужно, устройство с протоколом ODB2 и адаптер. Настраиваем соединение между телефоном и адаптером согласно инструкции:

1. Приводим в рабочее состояние Bluetooth.
2. Включаем зажигание машины.
3. На устройстве заходим в настройки Bluetooth.
4. Соединяем адаптер с устройством, иногда нужно вводить код указанный в книжке адаптера. Можно попробовать общее значение – 1234 или 0000.
5. Включаем программу, должна высветиться надпись «Connected to ECU OK», говорящая о том, что все сделано правильно.
6. Когда программа готова к диагностике, запускаем сканирование. Софт высчитывает фактические данные и сопоставляет их с запрограммированными.
7. Затем результат о проделанной работе поступает на персональный компьютер и все неполадки подсвечиваются, как код ошибки (DTC).



Коды ошибок при электронной диагностике автомобиля

Несколько советов

Чтобы провести диагностику на все 100% и не упустить ни одной детали, следует знать не только порядок работы, но и хорошо разбираться в устройстве и функционировании проверяемого узла:

• при обращении за проведением диагностики в центр, следует обратить внимание на следующий момент. Обнаружение неисправности и ремонт – это не одно и то же. Если диагност не занимается ремонтом, а предлагает купить деталь в определённом месте, то лучше отказаться от предложенного варианта. В подобной ситуации сложно будет искать виновных, если деталь не подойдёт;
• лучше всего сразу обращаться к мастеру, способному всё сделать самостоятельно и полностью устранить поломку;
• компьютерная диагностика автомобиля – несложная процедура, с которой справится каждый автолюбитель. Достаточно будет наличия необходимого оборудования и тщательной подготовки. Перед первой самостоятельной проверкой можно обратиться за консультацией к опытному мастеру.