Bmw-rumyancevo.ru

БМВ Мастер — Автожурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Простой цифровой термометр своими руками с датчиком на LM35

Простой цифровой термометр своими руками с датчиком на LM35

Для изготовления этого простого цифрового термометра необходим температурный датчик LM35, цифровой вольтметр (любой недорогой китайский цифровой мультиметр), два маломощных диода, один резистор и несколько батареек (либо элемент типа «Крона»). Из этих компонентов можно быстро собрать простой цифровой многофункциональный термометр с диапазоном температур от -40 до +150 градусов Цельсия. Для измерения только положительных температур диоды и резистор не нужны.

Точность измерения температуры 0,1 градуса Цельсия, т.е. термодатчик для многих применений можно назвать прецизионным. Для этого универсального цифрового термометра использованы полупроводниковые датчики температуры LM35DZ/NOPB для температуры от 0 до +100°C и LM35CZ/NOPB для температуры от -40 до +110°С в корпусах TO-92. В datasheets некоторых производителей LM35 указана верхняя измеряемая температура +150 градусов Цельсия.

Такой электронный измеритель температуры можно быстро сделать своими руками. Достаточно подключить Крону (или три пальчиковые батарейки, соединенные последовательно) к датчику, а датчик к вольтметру, как показано на рисунке – и термометр готов. Датчик потребляет от источника питания ток не более 10 мкА, поэтому батарейку можно не отключать длительное время.

Диапазон использования такого цифрового датчика очень широк:
— термометр комнатный
— термометр уличный
— термометр для воды и других жидкостей
— термометр для инкубатора
— термометр для бани и сауны
— термометр для аквариума
-термометр для холодильника
— термометр для автомобиля
— цифровой многоканальный термометр и т.д.

Схема цифрового термометра для измерения температуры от минус 40 до плюс 110 градусов Цельсия с однополярным источником питания. Диоды маломощные кремниевые – КД509, КД521 и т.д. Диапазон измерения тестера надо устанавливать на 2 вольта (2000 мВ), последняя цифра будет показывать десятые доли градуса, ее следует отделить точкой.

Для воды и других жидкостей датчик термометра следует сделать герметичным, для этого его можно залить силиконовым герметиком, либо поместить в медную трубку с внутренним диаметром 6 мм со сплющенным и запаянным концом. Запаянный конец трубки надо заполнить термопастой. Затем припаять к датчику провода, изолировать контакты и вставить датчик в трубку – протолкнуть до упора, чтобы он находился в теплопроводящей пасте. Таким образом получаем щуп-термометр. Если инерционность термометра не является критичной, датчик можно вставить в пластиковую трубку и загерметизировать ее концы.

Термометр легко сделать многоканальным. Для этого можно использовать как механические, так и электронные аналоговые переключатели. Ниже, для примера приведена схема двухканального термометра для плюсовых температур с использованием «перекидного» тумблера.

Этот прибор показывает уличную температуру, датчик висит за закрытой форточкой. Время на сборку заняло 30-40 минут.

Так выглядит прибор сзади. Собран градусник по схеме с одним источником питания, двумя диодами и резистором. Поскольку отрицательное смещение на диодах составляет порядка 2-х вольт, а минимальное напряжение питания датчика 4 вольта, в качестве БП использованы спаянные последовательно 5 батареек ААА. Датчики припаяны к неэкранированным проводам длиной 2,5 метра.

На этом фото показаны два термометра. Датчик первого размещен в холодильной камере, а второго — в морозильной камере этого же холодильника. Точка на индикаторе мультиметра нарисована черным маркером.

Измерил температуру своего тела – полный порядок. Подключил точно такой же другой прибор (без точки на индикаторе) к этому же датчику и огорчился, прибор «врет» в большую сторону на 0,2 градуса. В кипящей воде не пробовал: не готовы герметичные щупы. Перед замерами батарейки в обоих приборах заменил на одинаковые новые.

На основе этого термодатчика можно сделать простой регулятор температуры, добавив компаратор с регулируемым или фиксированным порогом срабатывания и силовой ключ (оптосимистор, реле …), который будет включать нагреватель. Для построения термостата (инкубатора, например) такая схема не пойдет, LM35 необходимо подключать к устройству с функцией ПИД-регулятора, например, ТРМ210.

Цифровой датчик температуры ОЖ двигателя

Здравствуй, дорогой друг.

Исходя из названия ты уже понял, что речь пойдёт о датчике температуры двигателя, именно цыфровом, сделанного своими руками (а если не умеешь — попроси друга))))
Ранее я писал, об установке «приоро-термостата» с внутренностями от Volks Wagen. За основу берется термостат с корпусом 21082 (приоро-термостат), нижняя часть которого дорабатывается (потом опишу полный процесс доработки, т.к. надо ещё немного доработать)

, далее заказывается оригинальный «ваговский» термоэлемент на 87° (дорого, а что поделать, ведь на хорошем не экономят, да и поставил один раз и забыл, что такое проблемы с системой охлаждения).
Но речь сейчас о другом.

Каждый «зубиловод» хотя бы раз да задумывался о том, какие значения показывает стрелка индикарота температуры ОЖ т.к. из печки может дуть горячим воздухом, а стрелка где-то ещё в непонятках, да и цыфр -всего три и попробуйка реши эту термическую арифметику.
Бортовой компьютер — это хорошо, но найти заводской — сложно. Решение проблемы, пришло само собой. Раньше, по молодости и дурости, мы установили в заглушку под БК — китайские часы с термометром. ООО — нам казалось это шикарным девайсом с космическими технологиями. Потом часы перестали работать, а если их вынуть — была бы «дырка».
Вобщем, заказал я у друзей из поднебесной необходимые » штуки-дрюки» и начал думать, как всё разместить.

Читать еще:  Ваз 111730 какой двигатель

Для изготовления «девайса» нам понадобятся:

1. Руки прямые — одна пара;
2. Голова — одна штука (две конечно хорошо, но не красиво смотрится))));
3. Вольтметр китайческий;
4. Термометр китайческий;
5. Датчик температуры ОЖ 2110 в термостат;
6. Колодка (папа/мама, маленькая);
7. Эпоксидная смола;
8. Термопаста (можно заменить медной стружкой + смола);
9. Кусочек тонировки.

Берем часы и несём домой, разбираем, из внутренностей оставляем, только стекло. Моем его, полируем и клеим тонировку в один/два слоя (кому, как нравится), и о оставляем высохнуть. Далее берем наши градусник с вольтметром и клеим поверх тонировки на стекло, потом спаиваем провода питания и проверяем показания вольтметра стационарным вольтметром, если необходимо, то подстраиваем его.

Всё собрали и отложили в сторону. Переходим к другим процедурам.
Берем датчик t° ОЖ и «потрошим» его внутренности и саму колодку — они нам больше не понадобятся. В руках должен остаться голый, металлический «полуфабрикат». Идём дальше. Берем в руки сам термодатчик и отрезаем провода, оставив несколько сантиметров, для припаивается к ним контактов (провода необходимо пометить разными цветами, чтобы не перепутать их т.к. они одного цвета). Затем берем термопаста и выдавливает до половины в отверстие металлического датчика, после чего «пихаем» туда термодатчик и уже потом (если это необходимо), замазываем это дело термопастой, чтобы всё скрыло.

Далее вставляем контакты в колодку и уже колодку, вставляем в сам датчик и заливаем это «хозяйство» эпоксидной и даем высохнуть (я сушил три дня). Потом бежим к машине и проводим провода и устанавливаем сей «девайс» / «приблуду» / «опцию» в наше кор…автомашину)))) и наблюдаем такую картину:

Если у вас есть голова и руки, повторить такой «колхозинг», вам будет не сложно))

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ . . .
НЕ БОЛЕЙТЕ !
А ТЕ КТО ЗАБЛЕЛ — ВЫЗДОРАВЛИВАЙТЕ !

Заменить датчик температуры охлаждающей жидкости своими руками

Так как конструкция датчика охлаждающей жидкости предельна проста, он считается очень надежным элементом. Тем не менее бывает, что и он выходит из строя. Чаще всего поломка заключается в том, что датчик не включает вентилятор при достижении критической температуры.

Опытным автовладельцам известно, что датчик температуры ОЖ не ремонтируют. При обнаружении неисправностей, его необходимо заменить. А вот замена датчика температуры охлаждающей жидкости не требует большого опыта. Алгоритм действий довольно прост: сливаем охлаждающую жидкость, выкручиваем прежний датчик из специального отверстия с резьбой, вкручиваем новый, предварительно смазав его герметиком.

Естественно перед тем, как проделать все эти процедуры, нужно убедиться в том, что датчик охлаждения действительно требует замены, так как симптомы его выхода из строя очень часто похожи на симптомы других неисправностей.

Признаки, которые могут указывать на поломку датчика охлаждающей жидкости, могут быть следующими:

  • Долго нагревается двигатель,
  • Обороты падают без видимой причины,
  • Учащается перегревание двигателя,
  • Двигатель работает нестабильно,
  • Расход топлива возрастает,
  • Наблюдается черный дым из глушителя,
  • Ухудшается управляемость ТС,
  • Детонация (стуки) в двигателе.

При обнаружении этих признаков проведите диагностику датчика. Лучше и проще сделать это в автосервисе. Но можно попробовать обойтись и своими силами. Для этого вам потребуются мультиметр, электронный градусник, вода, которую вы будете постепенно нагревать с шагом 10 градусов (0, 10, 20, 30 градусов и т.д.) и измерить сопротивление. Затем замеры нужно сравнить с табличными данными. Если цифры не совпадают, датчик необходимо заменить.

Таблица соотношения температуры и сопротивления:

Как выбрать датчик температуры ОЖ:

Конечно VIN-код в этом деле – первый помощник. Найденный по нему датчик будет слаженно работать в содружестве со всей электроникой и охлаждающей системой авто. В ином случае несовпадения в характеристиках могут сказаться на двигателе: он начнет сильно греться, возрастет топливный расход.

В случае отсутствия VIN-номера, лучше обратиться к полным техническим данным автомобиля (понадобится марка и модель авто, кузов, год выпуска и параметры двигателя), а также помощь консультанта или навыки поиска по электронным каталогам.

Купив датчик не поленитесь его проверить с помощью всё того же кипятка и мультиметра. Если при тестировании на столь горячей жидкости датчик покажет себя с лучшей стороны, смело доверьте ему своего железного друга.

Датчики температуры двигателя оригинальные и аналоговые вы можете выбрать на нашем сайте в разделе «ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ».

Датчик температуры своими руками

Самодельная термопара? (датчик температуры)

Нужна небольшая консультация тех кто этим занимался.

В нете нашел это

Читать еще:  Двигатель аад не заводится

Кто нибудь имеет конкретные наработки по выбору материалов, и нахождению их «под рукой»?

Необходимые температуры примерно от 90 до 500 Град.цельсия.

Погрешность линейности — 5-10 градусов.

Со схемой тоже пока не определился, но думаю это не проблема.

ingenegr. Вспомнил, их еще «задорого» «металлисты» покупали.

Вобщем получилось, сделал вроде.

Размотал ПП3 резистор — 10 ом.

И с проводом 0.6 с углем и аккумулятором «сварил».

Правда сварщик с меня никудышный, и акк старый — от радиостанции.

Держится не плохо. но хотелось-бы аккуратную красивую каплю поиметь.

Если бы были материалы покруче, может и разброс был больше.

По мере «танцев с бубном» буду отписываться

Простейший датчик температуры на LM35

Начнём с того, что мне как-то понадобился для одного проекта электронный термометр — ртутный казался громоздким и неудобным. Сходу придумалась схема, использовавшая терморезистор (а то и просто резистор, а в одном случае использовалась вообще галогенная лампочка), с усилителем, компаратором и ещё рядом хитростей, чтобы повысить точность. Получалась всё более и более навороченная схема, которая, конечно, после n-ного по счёту изменения не заработала, и разбираться желания уже не было, да и китайский термометр появился в процессе, и разработка заглохла за ненадобностью.

Но одной функции всё-таки не хватало. Термометр бывает полезен, когда надо не перегреть что-нибудь (например, воду в чайнике — для некоторых целей она не должна кипеть). Готового решения нет, значит надо что-то сделать.

Но только наученный горьким опытом (с электроникой всегда не везло, и до сих пор мне всегда удавались только очень простые конструкции), решил, что сделаю так, чтобы было просто и надёжно. И с неба свалилась микросхема LM35! Благодаря этому чуду задача упрощается до смешного.

Давайте покажу вам схему, которая обрадует любого новичка:

Оказалось, что к микросхеме не нужен даже компаратор.

Помню, когда сам читаешь чужую статью, вечно хочется спросить: а это зачем? а это? Теперь сам попытаюсь сделать так, чтобы никаких вопросов не возникало. Обо всё по порядку:

1. Микросхема LM35 (у неё есть несколько аналогов) специально создана для измерения температуры. Всё, что нужно — это подключить 1 и 3 ногу к плюсу и минусу питания соответственно, и измерить напряжение на среднем выводе. Оно составляет 10 милливольт на каждый градус Цельсия температуры корпуса микросхемы (она сама выглядит как транзистор, кстати). Значит, если там напряжение 230мВ, то температура 23°С.

В даташите про неё расписано ещё много хорошего: и потребляет она 130мкА, и выход у неё низкоомный, и точность в полградуса, и собственный перегрев порядка 0,1°С. В общем, круче некуда. Единственное — страдает она от слишком высоких температур — 150°С максимум.

2. Казалось бы, дальше должна идти микросхема компаратора, которая сравнит это напряжение с тем, которое мы выставим, например, потенциометром? Да, но можно обойтись и без компаратора. Напряжение открывания полупроводниковых приборов — 0,6В, надо это использовать.

3. Лезем в даташит на самый дешёвый транзистор — BC847 и видим, что в очень узком диапазоне напряжения база-эмиттер коллекторный ток сильно меняется. В качестве нагрузки, которая и будет сигнализировать об открытии транзистора, возьмём пьезоэлемент — зуммер. Приятным сюрпризом оказывается то, что от батарейки 9В от потребляет около 5мА, а при небольшом понижении тока перестаёт звучать. То есть включается достаточно резко.

4. Нужно как-то настраивать температуру срабатывания. Поставим переменный резистор, который будет делить напряжение. Движок вверх (по схеме) — напряжение передаётся напрямую, то есть срабатывание будет чуть выше 60 градусов. Движок вниз — коэффициент передачи 0,5, для срабатывания при максимально допустимой температуре в 150 градусов. Постоянный резистор на 10К нужен как раз для того, чтобы при полностью опущенном движке срабатывание всё-таки происходило.

5. Собираем на макетной плате — работает. Можно померить ток базы, необходимый для срабатывания, померить рабочий ток зуммера и обнаружить, что сделать его тише, включив последовательно ему резистор, не получится — он просто перестаёт звучать. Возникает другой вопрос: а что, если при коэффициенте передачи, равном 1, датчик нагреется до 150 градусов и выдаст, соответственно, 1,5В прямо на базу транзистора? Оказалось, что ничего страшного в этом нет — ток базы транзистора может с лёгкостью превышать 10мА, а LM35 выдаёт ток короткого замыкания в 2-3мА. Значит, даже при самом лютом перегреве транзистору ничего не будет.

Значит пора делать печатную плату. Файл формата Sprint-layout есть в приложениях. Вот так оно выглядит на этапе запайки smd-компонентов: (внимание, SMD резистор на фото — 1кОм, под имевшийся у меня подстроечник. Если следовать схеме, то маркировка должна быть 103, то есть 10кОм. В принципе, номиналы можно менять в широких пределах, чем меньше сопротивления — тем больше потребляемый ток в «спящем» режиме, но тем точнее температура срабатывания к расчётной

Читать еще:  Автоподогрев двигателя своими руками

Верхние три отверстия — под разъём подключения датчика. Три здоровых — под переменный резистор. Ещё две — под питание. А что за три оставшихся, в ряд выстроившихся? Я, честно говоря, не знаю, как это назвать. Это то ли аналоговый выход, то ли отладочный порт, оба названия в такой схеме звучат одинаково смешно. Но факт в том, что сюда можно подпаять разъём и смотреть напряжение на выходе и напряжение на базе транзистора. Всё-таки, втыкать провода в разъём удобнее, чем подпаиваться каждый раз, если что-то понадобится посмотреть.

Вот такой резистор будет использоваться. Обратите внимание, что ножки у него немного подточены и загнуты так, чтобы проходить в нужные отверстия. Есть, правда, проблема, что они слишком короткие для таких извращений и не достают до обратной поверхности платы. Пришлось потом тонкой проволочкой наращивать.

После запайки остальных компонентов выглядит примерно так:

Вот и всё. Разъём для термометра таков, что в него можно напрямую вставить 3 ноги микросхемы (Vcc, то есть плюс питания, то есть левая нога, если смотреть на маркировку, должна быть со стороны зумера), погреть её на свечке (осторожно!), да посмотреть, как меняется выходное напряжение и в какую сторону крутить резистор. Для этого второй разъём как раз и нужен. Температура срабатывания получается немного выше ожидаемой из-за ненулевого тока базы транзистора, но это не страшно.

Для полного счастья датчик надо сделать выводным. Припаиваем 3 провода к датчику и штекер на другой конец. Я ещё залил ноги датчика термоклеем и загнал всё в термоусадку. Получилось вот так:

В таком виде его можно прямо окунать в воду. Если переменный резистор выставить так, чтобы зуммер срабатывал при температуре 90°С, то можно больше никогда не бояться садиться за компьютер, грея что-то на плите. А если на 110, то он будет срабатывать на полное выкипание воды.

Температурные датчики своими руками

Если у вас нет возможности купить готовые температурные датчики, например, Hardcano, сделайте их сами!

В программу установки большинства мамок включены какие-нибудь приложения по мониторингу железа. Эти приложения позволяют контролировать температуру твоей материнской платы и процессора, а иногда и температуру внутри корпуса, в том случае, если в комплект входит сенсор, как, например, у Abit. В других мамках используются другие программы, как, например, известная Motherboard Monitor. Даже некоторые производители видео карт предусматривают программы по их мониторингу. Ну а тем, кто, как и я, лишен такого удовольствия, но все же хочет наблюдать за температурой различных девайсов своего компа, вот более простой способ. Для начала тебе нужен температурный жидкокристаллический дисплей. Мы будем крепить его к лицевой заглушке корпуса, поэтому тебе понадобится что-то вроде температурного датчика Senfu LCD Temp. Ты можешь приобрести его у их сингапурского дистрибьютера MultiplayCity. Один дисплей стоит S$20. У него частота опроса составляет 3 секунды, в качестве щупа используется терморезистор. (***прим. перевод. – у нас температурные датчики можно приобрести, например, в магазине Чип и Дип ) Также можно взять температурные датчики для аквариумов, но в их комплект входит 4мм-вый металлический щуп, и частота опроса очень велика, что не очень подходит для наблюдения за температурой процессора или видео карты.

Click to enlargeТебе также понадобится лицевая заглушка корпуса для крепления жидкокристаллического дисплея. Я на своей заглушке установлю два дисплея.

Проводим линию по центру

Click to enlargeВ набор Senfu LCD входит панель для крепления дисплея, что немного облегчает разметку отверстий на заглушке. Просто приложи панель к заглушке и обведи ее отверстие. Для этого можно использовать карандаш или, еще лучше, тонкий маркер.

Используем панель крепления в качестве шаблона

Click to enlargeЯ буду вырезать отверстия дремелем. Если у тебя его нет, то можно просверлить отверстие внутри намеченного контура и воспользоваться лучковой пилой. Я установлю на дремель маленькие режущие круги, которые в свое время уменьшились в результате серьезного «корпусного хакинга». Благодаря тому, что насадки маленькие, будет легче прорезать прямоугольные отверстия короткими участками. Затем надо довести отверстие до точных размеров мелкозернистым напильником.

Вырезаем прямоугольное отверстие

Сначала прорезаем длинную сторону

Click to enlargeЗакрепи заглушку в небольших тисках и начинай вырезать отверстия. Этот процесс займет у тебя не больше 5 минут. Как видишь, часть пластмассы расплавилась из-за трения круга. Удали ее мелкозернистым напильником и обработай им все отверстие до необходимого размера.

Затем проверь, хорошо ли устанавливаются дисплеи в отверстия. Они должны входить не слишком туго и не слишком свободно, а именно так, чтобы зажимы сзади дисплеев могли закрепить их на заглушке. Щуп имеет длину 1 м, что вполне достаточно, чтобы дотянуться до любой точки в корпусе full tower.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector