Электросхема запуска двигателя скутера

Электросхема запуска двигателя скутера

На подавляющем большинстве скутеров пуск двигателя, как горячего, так и холодного, не представляет трудностей. Все особенности приготовления требуемой горючей смеси при разных тепловых состояниях мотора учитывает автоматика системы питания.

При пуске электростартером обязательно надо нажать на рычаг тормоза

Пуск двигателя электростартером

От водителя требуется лишь поворотом ключа в положение «ON» включить зажигание, выжать рычаг любого тормоза и нажатием на кнопку на руле привести в действие электростартер. При этом поворачивать ручку «газа» ни в коем случае не следует. Как только мотор заработал, отпустите кнопку электростартера, иначе он может быть поврежден.

Если в течение пяти секунд после включения электростартера мотор не заработал, следующую попытку предпринимайте не ранее, чем через 10-15 с. За это время аккумуляторная батарея успеет несколько восстановить свою емкость.

Пуск двигателя кик-стартером

Этим приспособлением пользуются, если скутер не оборудован электростартером (что сегодня встречается редко), разряжена аккумуляторная батарея или возникли неисправности в самом электростартере. Прежде всего, следует откинуть лапку рычага кик-стартера (если она убирается). При ножном пуске лучше всего стоять слева от скутера, а не сидеть на сиденье. Скутер рекомендуется держать на центральной подставке. Остальные действия такие же, как при пуске электростартером: включите зажигание, выжмите рычаг переднего или заднего тормоза. После этого, не поворачивая ручки «газа», правой ногой резко нажмите на педаль кик-стартера (7). Если после 4-5 попыток двигатель не заработает, то следует немного повернуть ручку «газа» на себя. После того, как двигатель заработал, ручку следует вернуть в исходное положение.

После пуска двигателя педаль кик-стартера должна самостоятельно вернуться на место. Если этого не произошло, помогите ей рукой или ногой.

Неправильное положение корпуса и ног при пуске кик-стартером

Пуск двигателя с ручным обогатителем

Скутеры, оборудованные таким устройством, еще встречаются на рынке. Единственное преимущество ручного обогатителя перед автоматикой — он более надежен.

Перед пуском рычаг обогатителя переведите в крайнее левое положение. Все остальные пусковые операции не отличаются от описанных для скутеров с автоматическими пусковыми устройствами. Через 20-30 секунд работы мотора рычаг обогатителя следует передвинуть назад на половину его хода. После того, как двигатель полностью прогреется и начнет работать равномерно, можно передвинуть рычаг обогатителя в крайнее правое положение. Для пуска прогретого двигателя ручным обогатителем пользоваться не следует — он только затруднит пуск или вообще сделает его невозможным, переобогатив горючую смесь и залив свечу.

Инструкции рекомендуют производить пуск двигателя при установке скутера на центральную подставку. Это вынужденная мера безопасности при пуске двигателя — ведь если водитель случайно повернет ручку «газа», то сработает центробежное сцепление и заднее колесо начнет вращаться. Если скутер будет стоять на земле, он вырвется из рук опешившего водителя и уедет вперед или упадет.

Прогрев двигателя

После пуска холодного двигателя дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу, иначе непрогретый мотор будет работать с «провалами», вяло разгонять скутер или вообще глохнуть. Если скутер оборудован тахометром, по его показаниям можно определить, прогрелся ли двигатель. Дело в том, что автоматический пусковой обогатитель при холодном пуске обеспечивает повышенные обороты холостого хода. Как только тахометр покажет значение, характерное для холостого хода прогретого мотора, можно ехать. Избегайте долгой работы двигателя на холостом ходу.

Важное замечание: в связи с тем, что отработавшие газы содержат в себе вредные для здоровья компоненты, не производите прогрев двигателя в плохо проветриваемом или закрытом помещении!

Правильное положение — скутер стоит на центральной подставке, пуск осуществляется правой ногой

Пуск горячего двигателя

Как ни странно, иногда он вызывает больше проблем, чем пуск холодного мотора. Трудности связаны с переобогащением смеси, которое происходит из-за испарения топлива в нагретом карбюраторе. Поэтому, если горячий мотор не заводится «с полуоборота», немного поверните ручку «газа» на себя. После того, как двигатель заработал, сразу отпустите ручку, чтобы не сработало автоматическое сцепление. Естественно, заводить скутер следует, когда он стоит на центральной подставке.

Проблемы с пуском

Они возникают чаще всего у старых скутеров, когда не работает автоматический пусковой обогатитель карбюратора. Жарким летом этот дефект может не влиять на пуск, но при температуре воздуха ниже +15° С скутер начинает с трудом заводиться. Конечно, неисправность следует устранить (о том, как это сделать, будет рассказано далее), а до того завести мотор можно проверенным, хотя и не описанным в инструкциях способом — налить немного бензина в воздушный патрубок карбюратора. Сделать это можно несколькими способами. Например, снять крышку воздушного фильтра, плеснуть в канал карбюратора порцию бензина (в качестве меры используют крышку от пластиковой бутылки) и поставить фильтр на место. Другой способ — отсоединить вакуумный шланг, идущий от карбюратора к автоматическому топливному крану, в штуцер карбюратора налить порцию бензина и поставить вакуумный шланг на место. Еще один способ — поднять оплетку троса «газа» и залить бензин по тросу. В последних двух случаях удобно использовать медицинский шприц или тонкую трубочку, в которую можно набрать бензин, окунув ее в бак и закрыв пальцем верхний срез. Если виной другие дефекты — их надо устранять, ведь скутер «с толкача» не заведешь. Алгоритм поиска неисправностей и способы их устранений подробно рассмотрены далее.

После остановки не забудьте вынуть ключ из замка зажигания

Настройка карбюратора (139qmb). Двигатель 139qmb схема

Электрическая схема китайского 4т скутера 139qmb

Схема проводки китайского скутера

Схема подключения зажигания 4т скутера 139qmb.

В скутерах с сигнализацией, случаются проблемы с зажиганием, когда выходит со строя реле, отвечающее за выключение зажигания. У меня был такой случай. Перестал заводиться скутер. Методом перебора, заменил всё от генератора до свечи и коммутатор и катушку зажигания, но искра так и не появилась. Оказалось выгорели контакты того самого реле в сигналке. Что бы исключить этот вариант, необходимо снять один разъем(тот который на два провода) из коммутатора. На одном проводе относительно массы должна звониться высоковольтная обмотка генератора 350-450 Ом. На втором же должна звониться масса-масса, при выключенном зажигании и не прозваниватся относительно массы, при включенном зажигании. Таким образом вы исключите поломку сигнализации, когда будете искать причину отсутствия искры.

Схема подключения стандартного регулятора напряжения на китайский скутер

Cхема подключения (распиновка) коммутатора скутера | Scooter-mania.ru

В этой статье будут представлены схемы подключения (распиновки) коммутаторов, самых популярных у нас в России моделей скутеров. Также, по возможности коммутаторы будут вскрываться с целью детального изучения ихнего содержимого.

Большая просьба к читателям хорошо разбирающихся в электронике, высказать в комментариях свою оценку по качеству, устройству и возможности тюнинга представленных в этой статье коммутаторов.

Начнем с модели коммутатора устанавливаемого на китайские скутеры оснащаемые двигателем 139QMB. Такой коммутатор имеет тип DC-CDI, встречается на «китайцах» довольно редко.

Такой коммутатор имеет тип AC CDI, устанавливается на подавляющие большинство «китайцев» оснащаемых двигателями 139QMB, 157QMJ.

Данный коммутатор после вскрытия.

Такой коммутатор имеет тип AC CDI, устанавливается на китайские мопеды «Альфа» и «Дельта» оснащаемые двигателем 1P39FMB.

«Глушилка» — провод идущий в разъем замка зажигания или в разъем сигнализации, во время выключения зажигания провод закорачивается на массу и скутер глохнет.

Датчик — провод идущий с магнитоиндукционного датчика генератора.

160V — питание коммутатора осуществляется переменным напряжение непосредственно с катушки (наводящей) генератора.

12V — питание коммутатора осуществляется постоянным напряжением непосредственно с аккумуляторной батареи.

Китайский 4т скутер 139qmb : Схема карбюратора на 139qmb

Работайте с топливной системой в вентилируемом помещении, избегайте появление искры или открытого огня. Не дышите парами бензина, носите защитные перчатки для защиты кожи от раздражения.

Разъедините разъем кабеля управления обогатительным клапаном.

Проверьте все уплотнительные кольца на предмет повреждений. Замените, если в это необходимо.

При чистке карбюратора, вытащите вакуумную диафрагму(вакуумная заслонка) перед использованием воздуха для продувки или растворителей для чистки. Это предотвратит повреждение диафрагмы.

Возможные неисправности карбюратора CVK

2. Нет топлива в карбюраторе-Закрытая топливная магистраль-Закрытый топливный фильтр-Заблокирована вакуумная линия-Поврежденапорвана вакуумная линия-Засорилась впускная игла-Уровень поплавка установлен слишком высоко

3. Слишком много топлива для двигателя-Загрязненный воздушный фильтр-Утечка воздуха в коллекторе-Неисправен обогатительный клапан-Заблокирован воздушный канал в карбюраторе

4. Слишком богатая или слишком белдная смесь воздуха / топлива-Неисправен обогатительный клапан-Затянутый винт холостого хода-Поплавковая игла застряла или загрязнена-Высота поплавка слишком высокая или слишком низкая-Заблокированный канал воздуха в карбюраторе-Загрязнен воздушный фильтр-Утечка воздуха в карбюраторе или коллекторе

5. Двигатель не ускоряеться-Плохая искра-Винт воздушной смеси слишком затянут-Неисправен ускорительный насос

6. Почти не реагирует на ручку газа-Слабая искра/плохое воспламенение-Заблокированная топливная магистраль-Заблокированный топливный фильтр-Плохое топливо-Вода в топливе-Утечка воздуха в карбюраторе или коллекторе-Неисправен обогатительный клапан-Затруднено движение топлива в карбюраторе-Вакуумная заслонка застряла-Поврежденная вакуумная диафрагма-Грязь в карбюраторе

Снятие карбюратора

Проверка обогатительного клапана

1. Проверьте уровень сопротивления.2. Стандартное значение ниже 5, если холодно.3. Подключите обогатитель к 12 В аккумулятору.4. Плунжер должен выдвинуться на 3/8 дюйма(примерно 10 мм) через 5 минут.

5. Проверьте иглу и её рабочее место в карбюраторе. 6. При необходимости замените. 7. Установите обогатительный клапан в место установки и нажмите вниз. 8. Установите стопорное кольцо и завинтите винты.

1. Отвинтите два винта траверсы, тросика дроссельной заслонки, и снимите её.2. Отвинтите два винта клапана отсечки воздуха.3. Снимите пружину и вакуумную мембрану.4. Проверьте на износ мембраны, замените если необходимо.5. Очистите каналы, удалите грязь.

Вакуумная камера

1. Проверьте иглу на износ и замените, если необходимо.

Поплавковая камера.

Будьте осторожны, чтобы не сломать топливные жиклеры и винт качества смеси.Подсчитайте количество оборотов при удалении винта качества смеси.При переустановке жиклеров и винта не затягивайте их.

4. Очистите жиклеры растворителем и сжатым воздух.5. Очистите корпус карбюратора и все каналы сжатым воздухом.

1. Проверить поплавковую иглу и её седло, продуть от грязи.2. Установите жиклер холостого хода, распылитель топливной иглы, основной топливный жиклер в карбюратор.

3. Установите поплавок. Отрегулируйте винт качества топлива. Стандартная настройка — 2 оборота, плюс или минус 1/4 оборота.4. После установки поддона поплавковой камеры, проверьте уровень топлива с помощью небольшой линейки или калибратора. Правильный уровень топлива составляет 20,5 мм (0,807 дюйма).

Настройка карбюратора (139qmb)

Смесь, приготовленная карбюратором, в зависимости от соотношения бензина и воздуха может быть богатой, обогащенной, нормальной, обедненной и бедной. Это я их перечислил в порядке убывания процентного содержания бензина (то есть бедная смесь содержит меньше всего бензина и больше всего воздуха). На богатой и бедной смесях двигатель нормально работать не может — слишком далеки они от оптимума. Смесь с максимальным количеством бензина, на которой двигатель еще может работать без перебоев, называется обогащенной. Соответственно, с минимальным — обедненной. Серединка между ними условно считается нормальной. Заметили нюанс? Состав смеси привязывается не к числам — столько-то грамм бензина на литр воздуха, а к работе двигателя. То есть это в некоторой мере относительный параметр. Например, смесь, для холодного двигателя являющаяся обогащенной, для горячего станет богатой.

Регулировать состав смеси, по логике (ну раз она состоит из бензина и воздуха), можно либо изменением количества подаваемого бензина, либо количества засасываемого воздуха. Но для достижения максимальной мощности надо дать двигателю возможность засасывать как можно больше воздуха, а уж под это количество подобрать такую пропорцию бензина, чтобы смесь получилась нормальной или слегка обогащенной.

На крышке фильтра спереди хоботок, через который происходит засос воздуха. А на его конце затычка с четырьмя отверстиями. Она была нужна на период обкатки, а по окончании обкатки ее можно убрать. Вытаскиваем. Следующее, что находится на пути поступающего в двигатель воздуха — поролоновый фильтр. Убрать его нельзя, но уменьшить сопротивление можно. Для этого мыть его нужно определенным образом. Готовим смесь моторного масла с бензином в соотношении 1:10, в этой смеси моем фильтр, потом с силой отжимаем в кулаке, не выкручивая, кладем сушиться минут на пять (не на солнце), потом ставим обратно. При таком способе мытья фильтр имеет малое сопротивление и в то же время сохраняет достаточные фильтрующие свойства. Количество воздуха мы увеличили. Теперь надо увеличить количество бензина.

Оно регулируется иглой на воздушной заслонке (золотнике). Чем выше поднята игла, тем больше бензина. Игла поднимается вместе с золотником, и еще ее положение относительно золотника можно менять. Золотник находится под пластиковой крышкой в центре карбюратора, игла вставлена в отверстие в дне золотника, ее можно достать пинцетом. Но сначала — крышка. В ее центре есть выступ (штырь), на котором фиксируется пружина золотника. Но при такой длине (порядка 20мм) он еще и затрудняет подъем золотника до конца вверх, что вполне оправданно при обкатке и совершенно не нужно после нее. Для фиксации пружины вполне хватит 6 — 7 мм. Обкусываем лишнее. На фото крышка со штырем до

А вот она же после:

Теперь подъему золотника до предела вверх ничто не мешает.

Последний объект регулировки — игла. В карбюраторе скутеров GX она не имеет регулировочных канавок, так что поднять ее можно надеванием шайб соответствующей толщины, например от крепежа М2,5. Максимум, на сколько ее имеет смысл поднимать — 1,5 мм, с шагом примерно 0,25 мм.

На фото игла с двумя текстолитовыми шайбами примерно по 0,5 мм:

Теперь можно перейти к тонкой настройке. Подкладываем под упор иглы для начала шайбу 0,5мм, собираем, закрываем карбюратор и заводим. Даем прогреться. Если двигатель работает ровно, но при разгоне изменяет тон на хриплый (др-др-др вместо у-у-у, это работа через такт) — смесь богатая, надо опустить иглу, то есть шайбу поставить потоньше. Для уточнения вставляем в хоботок затычку. Стало еще хуже — точно смесь богатая. А если двигатель работает с провалами, особенно заметными на высоких оборотах, и после провала часто бывает рывок ( у-у-у-у-бубубу- ууу!) — смесь бедная. Опять уточняем затычкой: с ней стало лучше — точно бедная. Поднять иглу. Наконец находим положение, при котором нет симптомов ни богатой, ни бедной смеси.

И последнее — регулировка холостого хода. Делается на прогретом двигателе. Заводим, отпускаем газ и винтом качества (он сбоку, см. последние фото статьи) добиваетмся максимального повышения оборотов. Потом винтом количества понижаем обороты до минимально устойчивых и снова

винтом качества поднимаем их до предела ( в принципе, эта вторая итерация может и не понадобиться). Все, регулировка карбюратора закончена. Можно ехать кататься. Увидите, что у вас улучшилась динамика и прибавилось 3, а то и 5 км/ч максимальной скорости.

Электрическая схема скутера

Электрика и электрооборудование скутера

Всем владельцам китайских скутеров посвящается…

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (—). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно —чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 — 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если «пойти» вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Скутер электрика

Источниками тока на скутере служат генератор и аккумуляторная батарея, а потребителями тока являются системы зажигания, освещения и сигнализации, электростартер и другие вспомогательные приборы.

Генератор питает потребителей электрическим током и, при работе двигателя, заряжает аккумуляторную батарею. Принцип его действия основан на явлении электромагнитной индукции, на всех скутерах Nexus применяют генераторы переменного тока. Его ротор, включающий постоянные магниты, которые создают магнитное поле, охватывает катушки генератора — такая конструкция еще называется маховичным магдино. Для начала работы такой генератор не нуждается во внешнем источнике тока, и скутер можно запустить кик-стартером даже при отсутствии аккумулятора.

1. ротор
2. статор
3. датчик системы зажигания.

На старторе расположено несколько катушек, одна группа катушек питает систему зажигания, другая — все остальные потребители тока (в том числе подзаряжает аккумуляторную батарею). Переменный ток, поступающий от генератора к аккумулятору, выпрямляют и ограничивают его напряжение с помощью полупроводникового прибора. Реле регулятором.

Аккумуляторная батарея является химическим накопителем электроэнергии, она обеспечивает током потребители (в том числе для запуска электростартером), когда двигатель скутера не работает. При этом батарея разряжается; ее заряд происходит во время работы двигателя за счет тока, поступающего от генератора. Практически генератор производит электроэнергии больше, чем нужно электроприборам, поэтому зарядка аккумуляторной батареи при работающем двигателе происходит постоянно. При этом ток, подаваемый на АКБ находится в пределах 13,5-14,0 В, что и обеспечивает нормальную работу АКБ.

Система зажигания служит для воспламенения находящейся в цилиндрах топливно-воздушной смеси, которое осуществляет свеча зажигания. В ней мощная электрическая искра проскакивает с центрального изолированного электрода на соединенный с «массой» боковой электрод при напряжении 15-30 тыс. вольт. Высокое напряжение, необходимое для образования искры формируется в катушке зажигания, а выдает «команду» специальный электронный блок (коммутатор), которым, в свою очередь, управляет датчик положения коленчатого вала двигателя. Такая система — бесконтактная и называется CDI (Сondenser Discharge Ignition, что переводится с английского как «зажигание разрядом конденсатора»). Накапливающий энергию конденсатор находится в составе коммутатора и заряжается от специальных обмоток генератора.

Катушка зажигания и высоковольтный провод с колпачком

Коммутатор

У разных моделей скутеров Nexus применяют одну или две фары разных очертаний, что во многом формируют внешний облик машины. Самая простая — одна овальная фара применена на модели Master, а сложные по форме, с двумя оптическими элементами и встроенными указателями поворотов — на Highway.

Состоит фара из корпуса, защитного стекла (изготовленного из стойкого к истиранию и температуре пластика) и рефлектора с установленной в его центре лампой. Также в корпусе фары находится маломощная лампа стояночного света. Задний фонарь, красиво оформленный в духе времени, имеет комбинированные огни: сигнал торможения и габаритный огонь (красного цвета), и подсветку номерного знака (белого света). У моделей Master и Highway в нем также размещены указатели поворотов, что делает их менее уязвимыми при падениях. У модели Master в целях разгрузки АКБ и генератора при включении ближнего или дальнего света передние габаритные огни выключаются.

Комбинированный задний фонарь

Указатель поворотов Nexus Highway

В систему сигнализации скутеров Nexus входят: сигнал торможения, указатели поворотов, звуковой сигнал и их переключатели. Сигнал торможения включается автоматически специальными выключателями, раздельными для переднего и заднего тормоза. К электрооборудованию относятся и система электропуска двигателя, электронная «противоугонка» и система дистанционного запуска мотора. Так же имеет механическое устройство блокировка руля, которое приводится в действие замком включения зажигания.

Электростартер

Пульт дистанционного пуска и противоугонки

Все элементы электрики скутеров Nexus выполнены в соответствии с действующими стандартами, имеют надежные разъемы и высокую защиту от окисления. При этом прочные пластиковые корпуса обеспечивают минимальный вес изделий и гарантированное отсутствие коррозии. А в случае их повреждения цена новых изделий, которые всегда есть в наличии, вполне доступна.

Современная светотехника Nexus