Расточка блока цилиндров

Расточка блока цилиндров. Зачем нужно двигателю и можно ли сделать своими руками + подробное видео

Ко мне на блог часто приходят вопросы касательно силового агрегата, а именно его расточки. Новичкам не совсем понятно — зачем вообще происходит этот процесс, что он дает и сколько раз можно делать. Лично я, когда то сам лично перебирал мотор, нам приходилось точить блок и после этого «гильзовать», все это было на моем МОСКВИЧЕ 2140. В современных же реалиях при совершенно другом уровне смазывающих и охлаждающих жидкостей, такие ремонты ОЧЕНЬ редки, сейчас это делается больше для тюнинга, однако все по порядку …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Для чего делается
• Алюминий и чугун
• Как происходит процесс растачивания
• Гильзы как способ ремонта
• Алюминиевый блок и гильзы
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала небольшое определение

Расточка блока – это процесс физической проточки стенок цилиндров двигателя (на специальных станках) для восстановления правильной (почти идеальной) геометрической формы.

Делается при капитальных ремонтах мотора, либо для тюнинга в основном для увеличения мощности.

Для чего делается

Как я писал раньше (лет так 20 – 30 назад), основная задача это был ремонт. Стоит отметить, что силовой агрегат и все его основные части испытывают постоянные нагрузки, это – цилиндры, поршни, кольца, коленвал, распределительный вал (валы), клапана, вкладыши и т.д.

Особенно сильные нагрузки у поршня, он трется об цилиндр блока, причем этот процесс повторяется сотни — тысячи раз всего за одну минуту. Здесь идет максимальный износ, металл стенок стачивается, блок начинает терять свою первоначальную круглую форму. Если утрировать он становится — овальный, а не круглый. Прилегание поршней (а именно его колец) к стенкам начинает ухудшаться, соответственно горючая смесь или отработанные газы начинают поступать в картер, а масло наоборот в рабочую камеру – падает мощность, силовой агрегат начинает «жрать масло»! Из глушителя начинает лететь сизый (синеватый) дым. Это первые звоночки.

Справедливости ради, иногда залегают компрессионные кольца, тут также упадет компрессия и повалит дым, однозначно нужно будет вскрывать мотор и разбираться

Раньше не было нормальных масел, зимой они дико густели, летом пригорали, смазывающие способности были низкие — моторы приходилось «капитались» уже через 30 – 50 000 пробега, а грузовые итого чаще. Зимой (как ни странно) агрегаты перегревались, все потому что опять же не было нормальных ТОСОЛОВ или антифризов, лили воду которая замерзала, образовывала пробки тут и до перегрева недалеко, пусть локального, пусть не на долго – НО ЭТОГО ХВАТАЛО.

Сейчас технологии шагнули ДАЛЕКО вперед. Есть различные полусинтетические или синтетические составы, не только масел, но и охлаждающих жидкостей. Поэтому сейчас двигатель ходит долго! Ресурс от ремонтов увеличился в разы, если не в десятки раз.

Конечно через 250 000 (в среднем) километров все равно предстоит ремонт, но просто вдумайтесь какой это пробег! В средних городах редко когда наезжают 15 000 в год, таким образом 250 000 хватит примерно на 15 лет.

Первая причина – как вы догадались ремонт, если есть возможность (про это чуть ниже) овальную форму или задиры внутри цилиндра убирают путем расточки, ставят больше поршни и мотор живет еще долгие тысячи километров.

Вторая причина – это банально увеличения объема. Опять же если позволяет блок (а точнее его стенки) происходит расточка, устанавливаются поршни больше диаметра, они имеют большую способность засасывать воздушно-топливную смесь. Если утрировать поршень диаметром в 79,8 мм, засосет гораздо меньше, чем с диаметром в 82 мм. Топливо сгорает больше, а соответственно давление воспламененной смеси на поршень выше, вот вам и увеличение мощности. ДЕЛАЮТ в основном тюнеры для прокачки своих «железных» коней.

Алюминий и чугун

Прежде чем вам рассказывать про сам процесс, стоит упомянуть — есть различные материалы для изготовления блоков. Это чугун (он появился первым) и алюминий. Про них у меня будет отдельная статья, сегодня же я просто расскажу какие можно ТОЧИТЬ, А КАКИЕ НЕТ!

Чугун – практически идеальный вариант, дешевый, надежный, долговечный. Ходят долго, причем зачастую поддаются проточке. Снимаем нужный размер, ставим новые ремонтные поршни, и мотор опять в строю. Однако они имеют и существенные минусы – это вес (он в три раза тяжелее, чем алюминий), теплоотвод (нужно больше ходов и каналов, чтобы эффективно его охлаждать), и коррозия (от длительного простоя стенки могут ржаветь).

Алюминий – он легкий, лучший теплоотвод, не подвержен коррозии. Большой плюс это его вес, сейчас многие производители гонятся за понижением веса своих авто, алюминиевый вариант дает им большую экономию, а значит и меньший расход топлива автомобиля. НО этот металл мягкий и недолговечный по сравнению с чугуном. Для лучшей износоустойчивости внутренние стенки покрываются специальным налетом с большим содержанием кремния. ТОГДА и только тогда моторы могут работать достаточно длительное время.

ПОЭТОМУ алюминиевые моторы – зачастую не протачиваются, многие мастера их называют одноразовыми! Потому что нельзя снимать прочный верхний слой в цилиндрах

Как происходит процесс растачивания

Он проще, чем кажется на первый взгляд. ОДНАКО своими руками сделать у вас вряд ли что-то получится. Двигатель разбирается полностью, РАСТАЧИВАТЬ на машине не получится. Блок снимается и крепится на станину специального станка, причем крепят его по уровню!

Если процесс расточки выполняется для ремонта, то есть присутствует большой износ (образовался эллипс), тогда производится ряд измерений, при помощи микрометрических стрелочных приборов — сколько нужно снимать со стенок. И ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО или сразу же нужно настраиваться на «ГИЛЬЗОВКУ».

Далее на вертикально – расточном станке выполняются работы. ЗАПОМНИТЕ НУЖНО ИСКАТЬ высококвалифицированного мастера с хорошим оборудованием, а не которое разваливается на части и не может держать нужный ТОЧНЫЙ размер.

Далее мастер набивает — либо зеркало внутри цилиндра, либо делает хонингование (это финишная обработка стенок, чтобы убрать все риски и задиры, для того чтобы стенки и кольца быстрее притерлись друг к другу), делается сначала крупным абразивом, затем мелким. И у того и у другого метода есть свои поклонники, какой из них выбрать дело каждого, споры не утихают до сих пор.

И заключительный этап это сборка. Уже под ремонтные размеры покупаются запчасти, а именно поршни, кольца все это в последующем устанавливается, подсоединяется к коленчатому валу и собирается двигатель целиком.

Все так просто когда нет необходимости гильзования, а вот тут то не все так просто.

Гильзы как способ ремонта

И в чугунных и алюминиевых блоках, есть такое понятие как «ГИЛЬЗОВКА», то есть устанавливаются специальные гильзы – это цилиндрические (как правило — чугунные) полые части похожие на большой кусок трубы.

Они запрессоваются в блок мотора под температурой и прочно сидят на своем месте. Основное назначение сделать мотор прочнее (в случае с алюминиевым вариантом), придать конструкции ремонтопригодность, увеличить ресурс. Гильзы могут быть из высокопрочного легированного серого чугуна, а также из обычного (стоит отметить варианты с тонкими стальными гильзами такое тоже есть, пример — машины фирмы ISUZU), есть и алюминиевые варианты, но они не так часто распространены.

Большим плюсом является то — что при износе гильзы, она как бы берет весь удар на себя. Вы ее просто вытаскиваете (вытачиваете), ставите ремонтную, или даже такую же по размерам. Меняете поршни и кольца (скорее всего, нужен будет ремонт). И мотор опять работает в штатном режиме.

Однако есть двигатели, которые не «гильзуются» с заводов как алюминиевые, так и чугунные. Если чугунный блок мы можем расточить, а также «прогильзовать» вариантом серого чугуна — поставить поршни больше (или такие е же) и кататься дальше — потому как нет разницы теплового расширения металла. То вот алюминий из-за своей сложной технологии изготовления такому зачастую не подвластен. Возникает справедливый вопрос – а можно ли поставить в него гильзы?

Алюминиевый блок и гильзы

Ребята это ОЧЕНЬ обширная тема, возможно, я напишу про нее чуть позже. А пока дам вам понять несколько основных постулатов.

Алюминиевые варианты, действительно зачастую не рекомендуется растачивать (хотя не все) и дело тут вот в чем. Для начала разберем технологию изготовления современных блоков:

• При отливке на заводе устанавливаются тонкостенные тонкие чугунные гильзы, толщина стенки 2 – 3 мм. Такие варианты получили название «сухие с чугунными гильзами». Расточка такого варианта допустима, причем под них выпускаются ремонтные поршни и кольца. Устанавливаются на такие машины как – VOLVO, Land Rover, HONDA, SUBARU, NISSAN, SUZUKI и некоторые другие.

• Цельноалюминиевые моноблоки по технологии SILUMAL (разработана фирмой MAHLE). Здесь идет литой алюминиевый корпус, но стенки изнутри подвергаются сложной химико-термической обработке, после которой на стенках образуется высокая концентрация кремния, этот материал не дает кольцам и поршням быстро изнашивать стенки и ресурс вырастает до 150 – 200 000 км. Слой достаточно толстый и его также можно НЕМНОГО растачивать, для таких моторов выпускается ремонтные комплекты с увеличение размера цилиндра на 0,5 – 1мм. Такие варианты устанавливаются на многие модели Mercedes, BMW, AUDI, PORSCHE и некоторые другие авто.

• Моноблочная технология NICASIL. Здесь также на поверхность стенок цилиндра наносится прочное покрытие только из смеси никеля и карбида кремния. Оно намного тоньше, чем предшественник, а поэтому не ремонтируется! Производитель не заложил ремонтных возможностей, также не предоставляет ремкомплектов. Устанавливаются на некоторые модели BMW и другие.

«Сухие гильзы» и SILUMAL достаточно ремонтнопригодны, то есть если у вас упала компрессия в виду износа от большого пробега, то вы легко можете снять 0,5 – 1 мм поставить ремонтную поршневую группу и кататься дальше. ТАКЖЕ для некоторых вариантов SILUMAL производители выпускают ОРИГИНАЛЬНЫЕ алюминиевые гильзы, нужны они, когда расточка будет больше 1мм. Правда стоимость их просто зашкаливает до 200 ЕВРО за одну, зато исключительное соотношение металлов и возможность полного восстановления (также в некоторых случаях можно купить одну штуку в один цилиндр). ИСКЛЮЧЕНИЕМ может быть только то, что стенка блока очень сильно повреждена, на глубину большую, чем возможна ремонтная расточка. Однако такие блоки бывает уже ничем не спасти, бывают фатальные повреждения, например повернуло поршень.

NICASIL – восстановить фактически не возможно! То есть как заверяет производитель это фактически одноразовый мотор. Как писал — выше у него нет одобренных заводом-изготовителем запчастей. Но в какой стане мы живем, есть куча компаний которая делает именно для Nicasil гильзы, причем чугунные с малой стенкой (2 – 3 мм), есть и мастера которые могут все это дело совместить! Правда при этом нужно помнить о тепловых расширениях и различных металлах. Скорее всего, дядя Вася в гараже сделать качественно, это не сможет. Однако цены на новые блоки, если взять топовые BMW могут доходить до 5000 – 7000 ЕВРО, заставляют искать таких мастеров.

Вот такой вот большой материал, если сложно читать, то посмотрите видео версию, в ней более подробно и просто.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР

(6 голосов, средний: 4,50 из 5)

AUDI 100 — Клуб Любителей

Сайт для тех, кто любит свою Audi

• Список форумов‹Всё о наших машинах‹Мотор(Бензиновый)
• Изменить размер шрифта
• Для печати

• FAQ
• Регистрация
• Вход

Гильзовка блока мотора DS

Евген777 » 19 июн 2010 21:33

v.d.v » 19 июн 2010 22:34

Народ. В моем изначальном вопросе и звучала просьба ответить, существуют ли гильзы для моего (DS) двигателя и если да, то какие (например ссылка на экзист). И вообще гильзуется ли он! Насколько я знаю, есть блоки, которые не гильзуются по причине того, что конструктивно это не предусмотрено.

Mr. Morrison =) » 20 июн 2010 06:58

Vzhik » 20 июн 2010 09:51

КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 20 июн 2010 12:38

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

v.d.v » 20 июн 2010 21:40

Я правильно понимаю? Блок литой и чугунный. Никаких гильз там изначально нет. Дело в том, что у меня видно, что есть некие вставки в блок вроде гильз, но я точно не знаю, как они выглядят и они ли это. ЕТКА выдает, что макисальный ремонтный размер поршней 81,5. Т.е. размер 82 — это уже, скажем так, левый «СУПЕР аварийный» размер?

КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 20 июн 2010 21:48

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

v.d.v » 20 июн 2010 22:12

КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 21 июн 2010 11:40

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

v.d.v » 22 июн 2010 09:57

Я уже смотрел по нескольким каталогам и вижу, что некоторые производители выпускают поршни и кольца до размера 82,5, что больше на 1, чем максимальный размер 81,5, рекомендованный VW. Я прав?

PaSha » 22 июн 2010 11:21

прочитал всё. кое что улыбнуло))))
брать контрактник хоть и с гарантией — кот в мешке. через год так же на капиталку попадёшь.
делать самому двигатель по времени около 2х дней не больше, это при наличии запчастей.

другу перебирал двиг на машину из-за того, что он покупал себе «новый», а там оказалось всё последнего ремонтного размера. вот те и проще

по ценам на ауди на капиталку в среднем уходит 10-15 тыс рублей по запчастям и гользовке с хонинговкой.

Mr. Morrison =) » 22 июн 2010 14:57

PaSha писал(а): прочитал всё. кое что улыбнуло))))
брать контрактник хоть и с гарантией — кот в мешке. через год так же на капиталку попадёшь.
делать самому двигатель по времени около 2х дней не больше, это при наличии запчастей.

другу перебирал двиг на машину из-за того, что он покупал себе «новый», а там оказалось всё последнего ремонтного размера. вот те и проще

по ценам на ауди на капиталку в среднем уходит 10-15 тыс рублей по запчастям и гользовке с хонинговкой.

PaSha » 23 июн 2010 02:05

iliakiz » 26 июн 2010 07:43

azito » 26 июн 2010 09:04

Вернуться в Мотор(Бензиновый) Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1

Гильзовка Блока. Быстрая гильзовка блока цилиндров в Москве. Гильзы в наличии Цена от 2500 рублей.

+7-499-686-12-80 — Гильзовка блока от 2500 руб за цилиндр. Срочная гильзовка блока двигателя в Москве. Расточка, установка гильзы и хонингование блока цилиндров двигателя в короткие сроки и последующая шлифовка блока и привалочных плоскостей

Если у Вашего мотора пошли задиры или появилась эллипсность цилиндров , это можно отремонтировать двумя способами.

1. Это расточка цилиндров под поршни ремонтного размера.
2. Это гильзовка цилиндров.

Звоните: +7-499-686-12-80

Ежедневно с 9 до 21 по МСК.

Преимущество гильзовки, перед расточкой состоит в том, что после такого ремонта вы получаете двигатель со стандартными размерами, соответственно без износа.
Плюс бывает износ стенок цилиндров, когда ремонт с помощью расточки уже не возможен, или слишком большой износ стенок, или для данного мотора не бывает ремонтных размеров поршней.
При гильзовки, не важен какой износ так как Вы ставите новую гильзу(новая стенка) и Вы получаете размер в стандарте.

Как же происходит этот вид ремонта, а именно установка гильз?

Рассмотрим два варианта.
1. Когда на моторе стоят съемные так называемые мокрые гильзы. В этом случае Все просто Вы покупаете гильзу, как запчасть под конкретный двигатель с ремкомплектом втулок. Снимаете старую изношенную гильзу и устанавливаете новую.
2. Когда в агрегате изначально нет гильз, или они не съемные. Такой вид гильз называется сухим. Встречается на практически всех легковых автомобилях. Поэтому может понадобиться гильзовка блока BMW (БМВ), если у вас Мерседес, тогда гильзовка блока Mercedes (Мерседес) и так далее.

При сухих гильзах просто снять гильзу и на ее место поставить новую не получиться. Здесь понадобиться специальное оборудование и технология.

Давайте с начало разберём гильзовку рядного двигателя. Рядные моторы бывают у всех производителей. Это может быть гильзовка блока цилиндров Acura (Акура) или гильзовка блока цилиндров Daewoo (Дэу). В прочем это не важно. Происходит этот ремонт следующим образом: Если в агрегате стояла гильза непосредственно установленная на заводе изготовителе, тогда сначало расточкой срезается из своего посадочного места. Это нужно при гильзовке блока цилиндров на Land Rover (Ленд Ровер), гильзовке блока цилиндров Lexus (Лексус) и ряда других производителей. После чего с помощью нутромера каждый цилиндр проверяется на эллипсность. Так же меряется плоскость, при необходимости делается плоскость. Если производитель не использовал гильзы, тогда обязательно делаются бурты(посадочное место под гильзу). Это нужно когда делается гильзовка блока цилиндров Saab (Сааб), гильзовка блока цилиндров Chrysler (Крайслер). Когда все эти операции завершены то запчасть закрепляется на станине. После чего нагревается до температуры 150 градусов цельсия, что бы металл при нагреве расширился. Сами гильзы опускаются в жидкий азот за счет чего наоборот сжимаются, так как жидкий азот имеет отрицательную температуру от минус 210 до минус 196 градусов по цельсию. Когда гильза остыла, а деталь соответственно нагрелась поверхности обрабатываются раствором, который не позволяет образоваться конденсату от разности температур. Так как в случае если образуется влажность гильза сядет не достаточно плотно, что приведет к смещению гильзы из своего посадочного места и поломке двигателя. После чего деталь опускается в цилиндр на свое посадочное место. Гильзовка блока цилиндров Infiniti (Инфинити) или Гильзовка блока цилиндров Audi (Ауди), это не важно, запчасть должна встать без усилий максимум это легкое постукивание. После того как металл вернется к температуре окружаещей среды гильза прочно и плотно будет посажена в свое рабочее место. Соответственно гильзовка блока цилиндров Jaguar (Ягуар), или гильзовка блока цилиндров Volkswagen (Фольксваген) завершена. На рядном двигатели при сухих гильзах для качественного ремонта, гильзуется весь ряд, будь у Вас гильзовка блока цилиндров Skoda (Шкода) или гильзовка блока цилиндров SsangYong (СсангЙонг). Это делается для того, что бы не появился эллипс от гильзовки соседнего цилиндра в находящемся рядом. По окончании работ с помощью нутромера снова замеряются все размеры. Если все размеры в допуске тогда гильзовка блока цилиндров Alfa Romeo (Альфа Ромео) или гильзовка блока цилиндров Cadillac (Кадиллак) завершена.

Теперь давайте опишем тот же процесс, только на V-образном двигателе. Если Вам нужна гильзовка блока цилиндров Bentley (Бентли) с V-8 или гильзовка блока цилиндров Hummer H1 (Хаммер).

Тогда Вам будет необходимо гильзовать одну сторону или весь двигатель. Загильзовать один или два неполучиться, в таком случае большая вероятность того, что нарушится геометрия других. Соответственно при работе мотора поршень будет иметь не одинаковую масленую пленку, со всех сторон и в лучшем случае мотор будет есть масло. Но скорее всего он просто развалится. Поэтому не важно просходит гильзовка блока цилиндров Nissan (Ниссан) или гильзовка блока цилиндров Porsche (Порше) нужно гильзовать минимум один ряд.

Есть много нюансов при проведении этих работ, например когда происходит гильзовка блока цилиндров Renault (Рено) или гильзовка блока цилиндров Volvo (Вольво), которые отлиты из чугуна, гильзы должны быть по составу подобраны именно под чугунный состав.

Если же гильзовка блока цилиндров Peugeot (Пежо), гильзовка блока цилиндров Hyundai (Хендай) с алюминиевым, соответственно состав запчасти будет другим. Иногда бывает что материал чугунный, а гильзы стальные, тогда гильзовка блока цилиндров Toyota (Тойота) гильзовка блока цилиндров Jeep (Джип) должна делать соответственный подбор запчастей.

Отдельно от рядных и V- образных стоят оппозитные, там сам процесс гильзовки такой же, разница только в креплении мотора на станине, поэтому гильзовка блока цилиндров Subaru (Субару) требует немного другого подхода.

У Нас имеется все необходимое оборудование для гильзовки любых типов двигателей, от грузовых автомобилей, специальной техники, легковых машин, буть то гильзовка блока цилиндров Seat (Сеат), гильзовка блока цилиндров Suzuki (Сузуки) или гильзовка блока цилиндров Chevrolet (Шевроле), Мы сделаем эту работу качественно и в кратчайшие сроки.

Мастера, которые занимаются гильзовкой, имеют большой опыт работ и используют свой опыт в полном объеме при гильзовке блока цилиндров Citroen (Ситроен), гильзовке блока цилиндров BYD (БИД) или гильзовке блока цилиндров Chery (Чери).

По окончании работ Мастера, за ним обязательно проверит качество работ, более опытный ревизор по-техническому соответствию качества выполненных работ. Поэтому если Вам нужна гильзовка блока цилиндров Daihatsu (Дайхатсу), гильзовка блока цилиндров Fiat (Фиат) или гильзовка блока цилиндров Dodge (Додж).

Обращайтесь к Нам и Мы сделаем свою работу точно в срок.

Звоните: +7-499-686-12-80

Ежедневно с 9 до 21 по МСК.

Этими работами мы занимаемя более 5 лет, и имеем массу довольных клиентов. Не важно какой у Вас автомобиль, мы сможем привести его в рабочее состоянии, при этом после капитального ремонта, Ваш автомобиль прослужит Вам еще не один год.

Как Вы уже поняли, что работу по гильзовке Мы делаем на любой автомобиль, и Ваш не исключение.

Поэтому работа по ремонту любого блока, возможна в Нашем цеху. Приезжайте к Нам в гости и убедитесь в качестве и доступности предлагаемых Нами работ по ремонту Вашего агрегата.

Гильзовка блока цилиндров (за и против)

WESTER

Постоянный участник

• 20.11.2007

• 20.11.2007

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

• 20.11.2007

рустик

Постоянный участник

• 20.11.2007

Мастер советчик

• 21.11.2007

нил34

Завсегдатай

• 21.11.2007

WESTER

Постоянный участник

• 21.11.2007

Motto

Технически здравомыслящий

• 23.11.2007

Лёха Юрич

Мастер советчик

• 24.11.2007

Не пойму — почему не расточить под ремонт .

На Гольф поршневая стОит не так много, что б ставить бЭушное го..но в новый мотор .

Мастер советчик

• 25.11.2007

Motto

Технически здравомыслящий

• 28.11.2007

jafar2000

антирационализатор

• 28.11.2007

Мастер советчик

• 29.11.2007

Мастер советчик

• 29.11.2007

Alex_kvak

Просто заглянул

• 11.02.2008

Что тут обсуждаете-то? Не там акцент надо ставить. Вот я делал капремонт — менял всё и растачивал. Но точильщики сказали, померив, что износ зашёл за 1й ремонт! Точили под 2й. А что дальше делать? Дальше точить ? или поставить гильзы, новые поршни и т.п.?
Вопрос в принципе — возможно ли это? Видимо, всё-таки, возможно.

Но старые поршни я бы не ставил.

alex_bim

Участник

• 12.02.2008

45жэка

Профессиональный советчик

• 12.02.2008

alex_bim

Участник

• 12.02.2008

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

• 12.02.2008

Не пойму — почему не расточить под ремонт .

На Гольф поршневая стОит не так много, что б ставить бЭушное го..но в новый мотор .

Вопрос махрового дилетанта.
Ответ: Если можно точить в ремонтный размер-так и делают. Никто не ищет ненужной работы. Если бы в нашей стране было бы цивилизованно как в Европе-т.е. двигатель не был номерным агрегатом, то и гильзовка как вид ремонта отпала бы сама собой. Купил на разборе подходящий блок и поставил на машину.
А так:
— вскрываешь двигатель с оборванным ремнем ГРМ, а там стоит 2-ой ремонт. И стенки цилиндров повреждены, расточка в последний ремонт ничего не дает, поэтому остается гильзовка с установкой номинальных поршней. Но и эта ситуация является простейшей.
Вариант сложнее:
— как это обычно бывает с дизельными двигателями, чаще всего с 5-ти цилиндровыми. не вопрос-во второй ремонт расточен, НО блок винтом-т.е. обработка по плоскости. И вот тут как всегда ПРЕПОНА: допуск на снятие по плоскости (как дает ЕЛЬЗА)-не дает результата-т.к. МАЛО, надо снимать больше, снимается, естественно. Самая толстая прокладка ГБЦ 1,87 мм тоже не спасает, т.к. с блока снято больше
Вот тут выходит на первый план профессионализм Исполнителя, т.к. БЦ номерной-его надо спасать по любому. В чем заключается профессионализм? В знании запаса прочности Производителя поршней, т.к. их НУЖНО резать, .т.е. снимать толщину в камере сгорания ЧТО БЫ клапана не встретились с поршнями при заводке ДВС.