Эти заметки не претендуют на роль справочного пособия по диагностике неисправн

&nbsp Угадай. В каком ухе стучит?

Эти заметки не претендуют на роль справочного пособия по диагностике неисправностей вашего автомобиля. Мы убеждены, что вам, как пользователю, совершенно не обязательно досконально разбираться в работе внутренних органов машины и уж тем паче чинить ее самому — на то есть специалисты. Как говорится, слесарю слесарево. Однако, симптомы машинных хворей знать очень не вредно. Умение отличать скрип разваливающейся подвески от зубовного скрежета сидящей рядом тещи, стук изношенных вкладышей коленвала от грохота консервной банки, привязанной к вашему авто дворовыми доброхотами, — не самый бесполезный навык на свете. По крайней мере, будете знать, с какой срочностью следует бежать к «врачу», заслышав «чужой» звук в салоне. В автомобильной «медицине», как и в медицине человеческой, действует железный принцип: «Предупредить болезнь дешевле, чем лечить».

Несколько ЦУ
Автомобильные недуги, в отличие от насморка, сами собой не проходят. Более того, они имеют тенденцию к нарастанию. Их надо давить в зародыше — так дешевле и безопаснее. И желательно делать это в спецавтоцентрах, предварительно убедившись в квалификации медперсонала. Чем выше класс вашего автомобиля, тем меньше у вас шансов самостоятельно правильно диагностировать неисправность — для этого нужны спецы и немалое количество умной электроники. Поэтому старайтесь не доверять машину кустарям, пусть даже талантливым, но привыкшим больше общаться с «запорожцами», чем с «мерседесами». Хорошей машине противопоказан знахарский подход. У «народных целителей», конечно, дешевле, но. В общем, лучше не экономьте на здоровье машины — от него, извините за банальность, может зависеть и ваше собственное здоровье.
Теперь о симптомах. Примите как аксиому, что любой посторонний звук, производимый машиной, — патология. Никаких писков, скрипов и стонов. Только ровный гул двигателя да мурлыканье магнитолы. Все остальное — повод для беспокойства, которое, понятно, ни при каких условиях не должно переходить в панику.

Главное в машине — тормоза
Кто с этим не согласен, может проштудировать статистику ДТП. Это та система, которая требует срочного лечения при любых симптомах — неопасных симптомов здесь нет.
Начнем с простого. Глухие одиночные стуки при торможении. Вы нажимаете на педаль тормоза — стук! — и только потом машина начинает тормозить. Этиология тривиальна: ослабло крепление суппортов дисковых тормозов на передних колесах (если задние тормоза тоже дисковые, то может быть и на задних). Не примете мер — будет разбалтываться и дальше. Тянуть с ремонтом не рекомендуем.
Более тяжелый случай. Резкий металлический скрежет при нажатии на педаль плюс недостаточно быстрое торможение (уменьшение интенсивности замедления). Диагноз простой: у вашей машины совсем износились тормозные колодки. Эта болезнь из разряда просто неприличных, не говоря уже о том, что она ведет к быстрому летальному исходу (хорошо, если только для машины). Ее наличие не делает вам чести, скорее, свидетельствует о вашем наплевизме на себя и на свой автомобиль, а также на ни в чем на повинных прохожих. Не обижайтесь. Вы действительно здорово запустили машину. Нужно срочно сменить колодки. И вовремя проводить очередные ТО.
При любом изменении усилия нажатия на тормоз, увеличении свободного хода педали и уж тем более при потере курсовой устойчивости (машину тянет вправо или влево) следует немедленно проверить тормозную систему. Только не делайте этого сами. И ни в коем случае не лезьте в тормоза, оборудованные антиблокировочной системой (АБС) — это дело тонкое. Помните золотое правило медицины: «Не навреди!» Извините за менторский тон — дело, как говорится, не терпит.
(Стук или скрежет могут иметь место, если в анамнезе автомобиля числится установка АБС. Тогда они могут быть и не опасными. Если вам кажется, что в обычное звуковое сопровождение работы антиблокировочной системы вкрался посторонний звук, есть простой способ проверить свои опасения — тормозить, не допуская блокировки колес. Ред.)

Коварная штука эта ваша подвеска.
Когда вы пересели с привычных, но надоевших «Жигулей» на дорогой импортный автомобиль, вам не повезло только в одном — вы перестали чувствовать неровности дороги своей пятой точкой. И те препятствия (ухабы, рельсы и т.п.), перед которыми раньше приходилось притормаживать, теперь вы пролетаете, не снижая скорости. Уровень шумоизоляции салона таков, что вы не слышите ничего подозрительного, даже если подвеска работает на последнем издыхании. Чувствовать подвеску вы начинаете только когда в ней УЖЕ что-то разрушено. Это, как вы понимаете, «чревато последствиями.
Самое безобидное из того, что вы можете услышать от подвески — глухой скрип, похожий на звук, производимый трением резины по стеклу. Это скрипят сайлент-блоки — резино-металлические шарниры. Вообще говоря, они довольно медленно выходят из строя, так что не пугайтесь. Когда резина сотрется, будет слышен куда более неприятный звук — бухающий металлический стук — уж он-то точно сподвигнет вас на лечение. Но лучше сменить сайлент-блоки, не дожидаясь стука. Иначе будут сильно изнашиваться шины, машина будет рыскать по курсу, нарушатся углы установки колес (развал-схождение) и проч. Для сведения: плевое отношение к подвескам таких машин, как «Мерседес», «Вольво» и близких к ним по классу, может вылиться в несколько миллионов рублей на ремонт.
Если при наезде на кирпич или бордюр вы слышите стук, отдаленно напоминающий грохот вагонной сцепки при трогании «товарняка», знайте — возможно, разболтались шарниры подвески (это модно называть «повышенным люфтом») или крепление амортизаторов, а может быть, и то, и другое одновременно. Срочность лечения определяется строгой пропорцией: чем раньше, тем лучше. Если наряду со стуками начинается биение руля — руль часто и мелко дергается вправо-влево — значит, люфт в опоре уже таков, что у машины ни много ни мало. болтается колесо (руль может «бить» и в силу других причин, но об этом чуть ниже). Советуем: тихонечко-тихонечко езжайте в техцентр. Иначе опора обломится и колесо — не смейтесь, мы не шутим — попросту отлетит.
И еще. Если на станции ТО в подвеске (а также в тормозах и в рулевом управлении) нашли хотя бы один дефект — требуйте исследовать всю систему. Не повредит.

Если руль колотит по рукам
Сразу успокоим: рулевое управление — система исключительно надежная, у нее почти не случается отказов. Но, видимо, и на старуху бывает проруха — неисправности редки, но очень неприятны.
Если при переезде ям и неровностей вы чувствуете жесткие удары, передающиеся на руки через рулевое колесо — скорее всего, износились шарниры рулевых тяг (тяговые пальцы). В общем, это некриминально, позволяет спокойно доехать до стоянки. Но с лечением не тяните, т.к. следующими симптомами будут стуки и «запаздывание» машины при поворотах руля, а это уже более опасная стадия болезни.
Биение рулевого колеса может быть вызвано самыми разными причинами, зачастую никак не связанными с работой рулевого управления. Например, руль дергается, когда нарушена балансировка хотя бы одного колеса машины. Если сразу не отбалансировать, недуги быстро развиваются: увеличиваются люфты в рулевых тягах, перегружается подшипник передней ступицы, портится резина и т.д. Чтобы диагностировать нарушение балансировки, достаточно взглянуть на шины — увидите по всей резине «жеваные» пятна, шина при этом напоминает армейский камуфляж, если, конечно, бывают маскхалаты черно-асфальтовой расцветки. (Но это происходит, естественно, не враз, а через некоторое количество пройденных километров).
Руль также бьет по рукам, если нарушена геометрия шины: поврежден корд, имеется «грыжа» (т.е. вздутие) и т.п.
Уместно заметить, что правильно выбрать резину для своего автомобиля способен далеко не каждый. Многие, например, зимой ездят на летних шинах, даже не подозревая об этом. Специалисты советуют для зимы брать только шины с маркировкой «M + S» или «Winter». Впрочем, шины — это отдельная наука, о них обязательно поговорим в другой раз. Вообще, биение руля — очень «хороший» симптом, даже при желании вы не сможете его не заметить. Первые же минуты общения с «эпилептической» баранкой приведут вас в ярость и заставят бежать к «доктору». Что, собственно, от вас и требуется.
Внимание! Опасный симптом: вам вдруг стало тяжело вращать рулевое колесо,. Это значит, у вас проблемы с гидроусилителем руля — либо течь, а следовательно, отсутствие масла в бачке или в насосе гидроусилителя, либо что-то не так с механикой. Тот факт, что с увеличением скорости этот симптом проявляется меньше, пусть вас не радует — лечение требуется срочно. Имеете шанс не успеть вывернуть.

Читать еще: Шатун в двигателе характеристики

Кардиология. Сверхкраткий курс
Честно говоря, мы сомневаемся в целесообразности забивания ваших голов информацией о болезнях двигателя, и вот почему. Шумы в моторе не менее сложны и труднораспознаваемы для неспециалиста, чем шумы в сердце. И лечение тоже. Не гробьте сердце вашего автомобиля. Пусть его лечат спецы. Но все же, для тех, кого мучает пионерский девиз «Хочу все знать!», кое-что поведаем. Для общего развития. Очень коротко. Итак.
Симптом: высокий свистящий звук из-под капота, как правило, на повышенных оборотах. Диагноз (наиболее вероятный): проскальзывает ремень генератора — слабая натяжка. Могут также посвистывать ремни приводов кондиционера и гидроусилителя руля. Не смертельно. Но если не натяните ремень — рано или поздно он порвется.
Симптом: открываете капот, а там — ох, до чего же противно это видеть — торцевая часть двигателя забрызгана маслом. Диагноз: течь манжет (сальников) валов. Более характерно для двигателей с ременным приводом распредвала — у них аж три вала выходят вперед, а значит, больше вероятность течи, нежели у моторов с цепным приводом. Не смените манжеты — масло попадет на ремень привода распредвала, он растеряет зубья, порвется. А в остальном, прекрасная маркиза.
Для двигателей с цепным приводом распредвала: частый стук, не синхронный с оборотами двигателя. Слышен на низких и средних оборотах, на высоких уменьшается. Причина: ненатянута, либо сильно изношена цепь. Катастрофы не вызовет, но. Может оторваться и упасть в картер «успокоитель цепи». Резкий, синхронный с оборотами, металлический стук в верхней части двигателя. Дело ясное, стучат клапана. Видимо, слишком велики зазоры между клапанами и рычагами, на них давящими. Если регулировкой зазоров симптомы не устраняются, значит изношен распредвал. В принципе, повышенная шумливость клапанов не опасна. Гораздо хуже отсутствие пресловутых зазоров — может прогореть клапан. Это, как ни странно на первый взгляд, касается и двигателей, оборудованных гидротолкателями клапанов, где зазоры «по определению» выбираются во время работы. Регулировать лучше на станции, если нет опыта.
Вибрация двигателя — крупный «колотун», передающийся на рычаг переключения передач, а иногда и на весь кузов. Особенно ощущается на малых оборотах. На больших оборотах вибрация менее заметна, но двигатель плохо тянет. Диагноз: не работает один из цилиндров (кстати, у 6-цилиндровых моторов дрожь почти незаметна, там симптом другой: круто, почти на 30% (!) увеличивается расход топлива). Если заменой свечи устранить лихорадку не удается, значит, скорее всего, прогорел клапан, как правило, выпускной. Ехать можно, но если не лечить, тарелка клапана может оторваться, пробить поршень, а также сильно травмировать головку цилиндров.
Теперь о самом страшном. Глухой, как из подвала, металлический стук, частота которого нарастает вместе с оборотами двигателя. Дела плохи: износ шатунных вкладышей коленвала. ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ. Даже до гаража. Предсказание безнадежное: задир шейки коленвала, проворачивание вкладыша и заклинивание двигателя. Встанет, как вкопанный. Потом не провернете ни стартером, ни ломом.
Ладно, попугали и хватит. Поговорим немного о менее тяжком.
Резкий стук, то появляющийся, то пропадающий, никак не связанный с частотой вращения коленвала. Возможно, износился подшипник водяного насоса — помпы. Шарикоподшипники погибают медленно, так что до гаража потихоньку дотопать сможете. Но не дальше. Иначе подшипник развалится, охлаждающая жидкость вытечет. ну зачем вам наживать себе лишние неприятности.
Аналогичная болезнь может приключиться и с подшипником генератора. Когда якорь генератора начнет задевать за стартер, вам покажется, что кто-то под капотом громко скрипит зубами. Можно снять ремень с генератора (на тех авто, у которых генератор приводится в действие своим персональным ремнем) и двигаться на одном аккумуляторе. До техцентра дотянете. (на полностью заряженном аккумуляторе автомобиль может проработать больше часа, если, конечно, вы не будете пользоваться дальним светом и кондиционером.)
Все. Стоп. Мы влезли в такие дебри, забредать в которые врагу не пожелаем. Последний «сердечный» совет: не лезьте в двигатель. А коли все-таки неймется и чешутся руки, запомните: если ваше авто оснащено бортовыми компьютерами, при работающем двигателе или включенном зажигании НЕЛЬЗЯ снимать клемму с аккумулятора. При этом вы вносите в компьютер ошибки, стереть которые может только спецаппаратура в хорошем техцентре.

Разное
Если не сильно утомились, проглотите еще несколько коротких ЦУ.
Вот еще один опасный недуг. Тронувшись с места, вы слышите низкий вой передних колес, постепенно переходящий в громкий хруст. Это завывает, пока холодный, а потом хрустит, когда разогреется, подшипник передней ступицы, сообщая вам, что в ближайшее время намерен развалиться. Немедленно менять подшипник! Если на ходу заклинит — автомобиль теряет управление, последствия непредсказуемы. Впрочем, похожие по характеру вой и хруст могут издавать и ШРУСы (на переднеприводных машинах — в повороте). Последствия примерно те же.
Вибрация и стуки в ходовой части заднеприводных машин при резком увеличении скорости, как правило, на 1-й и 2-й передачах, могут свидетельствовать об износе крестовин карданного вала.
Если при наборе скорости вы слышите вой, можете пенять на износ редуктора главной передачи. Чревато заклиниванием и, как следствие, резким неуправляемым торможением. Лечение: ремонт или замена редуктора.
Стук появляющийся при движении накатом (на переднеприводных автомобилях) и пропадающий при наборе скорости. Тут все просто. У вас либо ослабли, либо открутились шпильки или болты, крепящие колесо.
Глухой звук, доносящийся сзади, похожий на звук издаваемый цистерной в которую бросают кирпичи. Советуем не крепить пустую канистру.

Эпилог
Наша тема, естественно, не освещена полностью. Диапазон «вокальных» способностей машины невозможно продемонстрировать на бумаге, как невозможно описать словами пение Паваротти. Один и тот же звук может вызываться целым букетом разных причин — так же, как этиология головной боли не исчерпывается недосыпом или перепоем, а живот может пучить не только от немытых яблок.
Мы хотим лишь предупредить вас, что машина скрипит, трещит и воет не от хорошей жизни. Как человек. Вот только у человека, бывает, само проходит, у машины — нет. Авось заживет — не лучший подход к предмету вашей гордости и престижа. К предмету, от которого зависит и ваша собственная жизнь.

Металлический стук в двигателе

Опции темы

Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Металлический стук в двигателе

Всем доброго времени суток дорогие форумчане! Собственно проблема вот в чем, при езде слышен металлический стук в районе двигателя, на оборотах 1500 и скорости при этом где то 60-70 при подъеме в горку обычно это все дело хорошо прослушивается! Ваши мысли дорогие форумчане, что это может быть?

Вообще для двигателя не полезно в горку на таких оборотах.. Оптимальные обороты под нагрузкой от 2000 до 4000 примерно. Если у Вас автомат, овердрайв до скорости 70кмч желательно отключать. А по поводу звука лучше заехать на станцию, прокатить с собой хорошего моториста и пусть послушает. Я думаю клапана скорее всего.

не надо думать, вам пока не положено думать такие глупости. Клапана здесь ну абсолютно не при чем, им пофигу, в горку или под горку.
у колена — глухой стук, он и на ХХ прослушивается. А вот детон — вполне может быть.

А объясните мне что такое детонация и как ее лечить:(

Самопроизвольное воспламенение смеси. Бороться — нормальный бензин и тех.состояние двигателя, в частности систем питания и зажигания.

кожухи труб выхлопных имеют свойства разбалтываться и дребезжать, колбасясь на трубе, и происходит это тока в диапазоне определенных оборотов. Говорю, потому что у самого так было. У приемной трубы в месте, которое идет под движкой, разболтался кожух, и издавался дребезжащий стук на 2 500 оборотах. И такое ощущение что прямо из двигателя, но это только казалось. Залез поджал плотненько кожух и все прошло так что. проверь этот вариант.

кожух не так звонко и металлически звенит, скорее как звук жестянки от него идет. Металлический стук бывает от оборваных резиновых креплений глушака, но он сильный, глухой и разовый. А детон. его тяжело спутать со всеми ентими вещами )))

у меня было, вероятно, что-то похожее.

поначалу в диапазоне 2500-3000 стал прослушиваться легкий, но навязчивый стук. не придавал ему значения, пока стук не стал громче и четче. характер звука — «плотный металлический цокот«.

Читать еще: Двигатель вре что это

поездил с таким пару сотен км, после чего двигатель заклинило. оказалось, помер маслонасос (отходил более 170 тыс.), вседствие чего провернуло и расплющило об вал шатунный вкладыш первого цилиндра.

вот это биение шатуна об вал и было слышно.

Перепись ED/EXiV: http://edexiv.gefix.ru

помер и что лампа давления не загоралась чтоль.

нет, лампа не горела. возможно, неисправен датчик.

Перепись ED/EXiV: http://edexiv.gefix.ru

ключ поворачиваешь, лампа горит, заводишь — тухнет! разве не замечено такого?? может просто лампа сгоревшая? 🙂

я, как показало вскрытие, около года ездил со стучащим коленом и нифига не провернуло 🙂
когда вскрыли, были в шоке что колено от руки качается

Что делать, если стучит двигатель?

Стук в двигателе – это звук, возникающий из-за трения деталей. Поступающие удары постепенно разрушают их, соответственно, скорость износа деталей увеличивается.

ДВС — это механизм, который постоянно находится под влиянием механических и температурных нагрузок. Если за ДВС были замечены нехарактерные звуки, обязательно обратитесь в один из техцентров Москвы, показанных на этом сайте.

Вы прямо сейчас можете выбрать ближайшую СТО и записаться, заполнив специальную форму, или позвонив по соответствующему телефонному номеру.

Автосервисы в Москве по определению и устранению стука в моторе:

Станция метро: Алтуфьево

«МИКА», Москва, ул. Лобненская, дом 17

Теперь давайте разбираться с проблемой.

Из-за чего стучит двигатель авто?

Глухой, металлический или звонкий стук в двигателе появляется, если в месте соединения элементов увеличиваются зазоры. Если система охлаждения и смазки работает правильно, то шумы будут появляться именно при изменении зазоров. Мощность шума и износ элементов зависит от того, насколько быстро увеличивается зазор.

Скорость износа зависит еще и от:

Поступающей нагрузки;
Параметров зазора;
Качества смазочной жидкости;
Материала элементов.

Но что делать, если стучит двигатель, а признаков износа нет, да и зазор стандартного размера? Шум тогда вызван следующими обстоятельствами:

Детонацией и нагрузками;
«Зависанием» элементов;
Деформацией деталей;
Ухудшением качественных параметров моторного масла.

Специалисты с многолетним опытом работы выявят характер звуков, тональность и среду возникновения шума, выполнив несколько необходимых действий. Поэтому мы советуем, если хотите, чтобы автомобилю был поставлен точный «диагноз» и выявлены причины поломки, посетите автотехцентр.

У нас представлены проверенные СТО Москвы. Запишитесь, заполнив форму заявки, или позвонив по соответствующим номерам.

Причины стука в двигателе

Элемент

Причины

Если до сих пор не поняли что делать, если стучит двигатель – пройдите проверку механизма в СТО, и выявите все неполадки. От верного обнаружения источника шума зависит объем услуг и итоговая стоимость выполнения ремонта. Уточните цену работы, позвонив по указанным номерам телефонов СТО.

Виды стука в двигателе автомобиля

Все нехарактерные шумы, возникающие в работе ДВС, разделяются на следующие характеристики:

Мощность;
Интенсивность;
Частота;
Периодичность.

По мощности выделяют:

— сильные (которые ничем не глушатся). Срочно обратитесь в СТО;

— средние (слабо прослушиваются при включенной магнитоле). Доберитесь до СТО в ближайшее время;

— слабые (слышны при открытом капоте). Пройдите проверку в любое удобное время.

Интенсивность

Резкий стук в моторе, интенсивность которого постепенно меняется в большую сторону, говорит о развивающихся разрушениях и износе элементов.

Интенсивность шума, увеличивающаяся при увеличении нагрузки, говорит о том, что есть дефект в ДВС.

Частота

Звонкие стуки в двигателе гласят, что между собой контактируют детали, которые двигаются с высокой скоростью или которые состоят из металла. Глухие же звуки возникают, если одна деталь – из мягкого металла, имеет небольшую скорость вращения или имеет некачественный смазочный слой.

Периодичность

Имеют такую же периодичность, что и ДВС;
Не имеют закономерности.

Возникновение шумов, совпадающих с вращением мотора, указывает на то, что неполадка в ГБЦ и кривошипно-шатунном механизме. Вызывается попаданием инородных или поломанных элементов, неправильной работой системой управления сгорания горючего.

Проконсультироваться по данной проблеме можно с менеджерами автосервисов, которые представлены на данном сайте. Они всегда готовы ответить на Ваши вопросы и дать необходимые советы.

Ближайшие техцентры, которые готовы восстановить стучащий двигатель:

Станция метро: Алтуфьево

«МИКА», Москва, ул. Лобненская, дом 17

Любая из представленных СТО Москвы готова исправить проблемы автомобиля любой марки (ВАЗ, КИА, Поло, Альфа, Форд Фокус, Приора, Рено и др.). Запишитесь, заполнив форму для заявку на нашем сайте. Менеджеры сразу же перезвонят по указанному номеру и назначат удобную дату.

Причины глухого и звонкого стука в двигателе и их характеристики

Итак, давайте рассмотрим возможные проблемы и узнаем, что делать, если стучит мотор при определенных обстоятельствах.

Стук мотора на холодную — коленвал

Что делать, если двигатель стучит при работе ДВС? Когда заводится мотор, звук наиболее слышен, так как охлажденное масло еще не пришло к подшипникам. После шум исчезает, иногда уходит на определенных оборотах, но не уходит на холостых,

Тогда прослушивается звонкий стук в двигателе на больших оборотах и глухой – на низких.

Шум в коленчатом вале возникает при любых типах ДВС почти всегда из-за износа подшипников или увеличения зазоров, возникающих из-за плохого масла или перегрева ДВС.

Понять, что коленвал издает странный звук, можно после тщательного осмотра ДВС в автотехцентре. Специалисты с многолетним опытом помогут выявить точную причину и выполнят все необходимые работы по устранению неполадки.

Запишитесь в СТО Москвы, не выходя из дома, заполнив форму заявки клиента.

Стук двигателя на оборотах при нагрузке – детонация

Детонация топлива – это скоротечное сгорание топлива, которое возникает из-за раннего зажигания. Чтобы было понятно, работа ДВС состоит из 4 тактов, а воспламенение происходит только в определенный период цикла. Но тут загвоздка, бензин или дизельное топливо иногда воспламеняется до того, как свеча начинается искриться. Тогда и выходит детонация, из-за которой появляются посторонние звуки.

При этом прослушивается чистый и звонкий стук в двигателе.

Когда ДВС получает дополнительную нагрузку?

При увеличении скорости в большую сторону;
Транспорт находится на передаче, которая не отвечает действительной скорости;
Перегрузка (много тяжелого груза).

Причина детонации и появления звука – применение низкокачественного бензина. Поэтому происходит целый ряд проблем, из-за которых скоро понадобится ремонт механизмов авто.

Стук при запуске двигателя и на холодную – распредвал

Стук в двигателе от распредвала схож на звук от коленвала, но он шумит именно пару секунд после включения ДВС на холодную (пока не попадет в него масло моторное).

Выполнить диагностику данного механизма можно после снятия крышки механизма. Это могут исполнить механики автосервисов, представленных на сайте. Обратитесь прямо сейчас, позвонив по одному из номеров телефонов СТО Москвы.

Стучит двигатель при любых обстоятельствах — клапаны

Клапаны издают при небольших оборотах звук такой же, как и распредвал. Тогда возникает звонкий стук в двигателе при абсолютно разных обстоятельствах. Он возникает из-за износа, изломанных кулачков или пружин распределительного вала.

Что делать, если стучит двигатель, но не подходит ни один из перечисленных пунктов? Виноваты возможно изношенные шатуны или вкладыши.

Узнать это будет можно только после осмотра специалистом СТО. В Москве почти каждый автосервис может выполнить данный вид работ и помочь исправить выявленные проблемы. Запишитесь в один из представленных ниже автосервисов, заполнив форму заявки или позвонив по соответствующему номеру.

Не экономьте на решении данной проблемы и обратитесь к мастерам своего дела. Иначе ремонт в «гаражных условиях» впоследствии может потребовать значительных затрат.

Определение характера стука в двигателе

Итак, давайте подведем итог:

Глухой звук – износ поршня или коленвала;
Шум в моторе – увеличение зазоров;
Звонкий стук – проблема с клапанами;
Металлический звук – детонация;
Глухой или шипящий – нужна замена ремня ГРМ.

Что делать, если за транспортным средством были замечены ранее перечисленные звуки? Обязательно запишитесь в ближайший автосервис в Москве, который показан на сайте. Опытные специалисты помогут решить проблему с любым авто (Ауди, Субару, Мерседес, Поло Седан, Лада Гранта, Ситроен, Шевроле и др.).

Советы автовладельцу

Если водитель задаст вопрос, что делать, если стучит двигатель, ответ прост – найдите причину и исправьте. Это делается своими руками или в одном из сервисных центров Москвы.

Иногда выходит так, что водитель из-за самостоятельного «диагноза» решает, что проблема в двигателе и отдает автомобиль на капитальный ремонт, но оказалось что дело абсолютно не в этом.

Если стук в двигателе обнаруживается в дороге, продолжать путь не рекомендуется, так как это возможно приведет к необратимым последствиям. Поэтому лучше сразу доехать до ближайшего СТО и обратиться к профессионалам своего дела. Но если есть не усиливающиеся звуки в гидрокомпенсаторе, ТНВД , цепи ГРМ – продолжайте движение.

Читать еще: Щелчки при работе двигателя калина

Глухой металлический стук в двигателе

Проблема следующая, все по-порядку!
Не знаю совпадение это или нет, но после ТО 10 000 (заметил конечно не сразу), между 1500 и 2000 оборотов слышен стук под капотом.
На СТО открыли, послушали, сказали ролики ГРМ — менять.
Поменяли — стук остался! И добавился еще, как это даже назвать не знаю, какой-то глухой скрип, но не свист! Вот типа как ремень скрипит. Пробовал ехать держа постояными обороты когда это проявляется, сбрасываешь обороты и скрип умолкает постепенно, стук ичезает. На СТО сказали что не качественные ролики и ремень, заказали их еще раз. Причем я подписал документ, что «на скорость это не влияет» и в течение 45 дней они эту проблему устранят.
Прошло 3 недели — поменяли снова все это — тоже самое. На СТО все разводят руками, собрался консилиум, пошли послушали нового Гетца — сравнили, м-да, говорят, будем отправлять запрос в Киев, шо это есть за проблема. Позвоните, мол, через пару дней. Опять подписал акт, что эта проблема не влияет на работу автомобиля и является незначительной. Я им конечно сказал, что я подпишу, но все их бумаги с начала проблемы у меня есть и если случится что-то серьезное — то машина на гарантии, расхлебывать они будут как миленькие!

Люди, у кого-то что-то подобное было? И что это может быть?

P.S. читал подобные случаи, но мне кажется все это не то. Стук не громкий и ровный (если держать 1,5-2 тыс.)

там под капотов столько источников стука — что со слов это врядли поймёшь. А на слух в каком районе капота стучит-то? Слева, справа?

Записывай звук в цифре, и кидай в сеть — на слух оно больше шансов угадать, чем просто телепатией.

А вот глухой скрип — вполне может издавать перетянутый ремень.

Записывай звук в цифре, и кидай в сеть — на слух оно больше шансов угадать, чем просто телепатией.

А вот глухой скрип — вполне может издавать перетянутый ремень.

В районе ГРМ находятся дофига потенциальных источников подозрительных звуков:
1.ремень ГРМ
2.ремень генератора
3.ремень кондея
4.ролик ГРМ (точнее подшипник ролика)
5.ролик ремня кондея (там тоже подшипник)
6.насос ГУР (там покрайней мере подшипник+лопасти насоса)
7.гидрокомпенсаторы 1го цилиндра
И это не считая «экзотики» вроде подшипников генератора, помпы, распред и коленвала и т.п. И каждая из этих деталек может издавать свои характерные звуки, стуки, визги, — когда уже просится в замену.

По словесному описанию угадать — это надо быть мегателепатом 🙂

у меня очень отлично свистели-стучали подшибники в генераторе (хто сказал экзотика )

а послушай звук не уходит при выжатом сцеплении ?

Цокать может клапан. Хоть гидрокомпенсаторы и есть, один цок — это допустимо.

я только хотел написать. На холостых и чуть выше четко слышен слабый цокот. Мне кажется один из клапанов (гидриков). Это у всех?

P.S. Постоял рядом со знакомым на пятерке. сел и начал заводить двигло. Только потом понял что оно и так было заведено

К меня она двигла не касается, проверял

1500 слышно незначительное позвякивание. Предполагаю что надо клапана регулировать. Но не уверен.
Поиском пытался найти не нашел, так что не обижайтесь если все же где то упустил. Пробег 15500

Масло менялось уже 2 раза (на 2200 и на 8500), свечи 1 раз (8500)
Планирую опять меня и за одно решил уточнить про стук.

Недавно появился стук на холодном двигателе, с прогревом проходит. Думаю звонить своему дилеру и ехать «лечитсо»? потому как он стал сильнее. Но хочу узнать у знающих людей что это за звук и с чем его едят

звук можно послушать здесь http://webfile.ru/2345504 mp3, 250 kb

а вам можно доверять?

попозже запишу звук получше, а то на этой записи он глухой

Приветствую. Помогите разобраться или накидайте идей куда копать
собстна сам стук
http://narod.ru/disk/26102998000/%D0%90%D1. F%2004.wav.html
Вводные данные:
При переводе на D и при поднятии оборотов до 1000 начинается стук и не важно движется машина или стоит на ручнике(я так проверял)
Стук так же слышен на скорости от 40, с её набором не усиливается но и не уменьшается. (музыка не спасает)
Стука нет на паргинге и на нейтрале, на любых оборотах(возможно и ошибаюсь, может не слышу) и на холостых на D и R т.е. чуть прибавляешь оборотов и он появляется.

Сегодня был на СТО: посмотрели всю подвеску, послушали с «фанендоскопом» двигатель, коробку, навесное — стук не оттуда. т.е. они его слышат, но точное место определить не могут. Рекомендовали ехать к официалам.
Сам дома при помощи жены попытался определить откуда слышно, предположительно исходит по центру машины под впускным.

пробег 63 т.км, масло, свечи, воздушный поменяны совсем недавно.
сам я особо не понимаю в машинах, так что за описание проблемы не пинайте.:)

Дело такое! Звук этот не постоянный,за три месяца появляется в четвертый раз обычно после долгого простоя! Длится он около 4-5 минут и пропадает,хотелось бы знать что это может быть и как с этим бороться! Машина 2004г 1.3 ручка пробег 110530км
Подскажите пожалуйста люди добрые!

Несильный стук при определённых оборотах, Помогите вычислить где

Сразу скажу, что есть похожие темы, но всё не то (не нашёл нужного). Просьба админов не закрывать тему)
Совсем недавно стал обладателем Гетца. 1,4 МКПП.
Пробег на данный момент 54500 км. Как купил, почти сразу сделал ТО-60000 в сервисе, чтобы быть спокойнее.

К сожалению, точно не помню был ли стук до ТО или появился после.

Проблема вот в чём.
На холодную, первые 2-3 минуты стука почти не слышно.
Как прогреется слышен стук, но только в диапазоне 1500-1800 оборотов. На холостых просто шепчет.
То есть если я постоянно держу 1500-1800 оборотов, то слышен стук. А также, если просто сбрасываю газ, при проходе через этот диапазон тоже прослушивается стук.
По звуку напоминает, как деревянная посуда, типа того, или как дизель работает.
Прослушивается больше в левой стороне двигателя (если стоять лицом перед открытым капотом). Сегодня куплю стетоскоп, постараюсь вычислить точнее.
Из салона его еле-еле слышно. Пробовал и при нажатом сцеплении и при выжатом — одно и то же.
В сервисе сказали, что это гидрокомпенсаторы, но могу смело ездить. То есть, он не сильный стук, но меня всё равно парит звук этот((
Даже другой Гетц завели послушать, звук вроде похожий был)
Помогите разобраться. Ибо уже прочитал много всего, но почти везде пишут что гидрики стучат на холодную, а у меня получается наоборот.

Может уже сам просто мнительный стал, придираюсь.

Цепь может именно стук давать? Хотя, она ведь наоборот, справа находится.
Не знаю просто чё думать. Но мне кажется до ТО не было такого, всё-таки прислушиваюсь я.

Просто Гетц радует ваще)) Но вот мысли тревожат меня.
Опишите, кто сталкивался с таким. Как решили проблему?
Заранее спасибо!

Эти заметки не претендуют на роль справочного пособия по диагностике неисправн