Шаговый двигатель как снять шестерню

Главное меню

Швейные машины
- Статьи по швейным машинам
- Игла Швейной Машины
- Руководство пользователя
- Ремонт Швейных Машин
- Инструкции по ремонту
Швейные машины 20 века
Устройство швейной машины
Стиральные машины

Регистрация/Вход

Сейчас на сайте 143 гостя и нет пользователей

AstraLux 5100 — вид изнутри.

В этой статье рассмотрим швейную машину AstraLux 5100. Эта машина стоимостью до 10000 руб., корпус выполнен из белого пластика. Управление машиной производится через микропроцессор, установка длины и ширины стежка выполняется с помощью шаговых двигателей. Немного маловат вылет рукава. Внешний вид ее показан на рис. 1 и 2

Все управление машиной продумано и находится на передней панели. В районе регулятора натяжения верхней нити (РНВН) находятся кнопки: включения, выключения машины в режим шитья, если Вы хотите шить без педали; одиночного стежка; обратного хода; положения иглы (верх или низ). Сам РНВН выполнен в виде колесика с нанесенными цифрами от 0 до 9.

На стойке машины отпечатаны все виды стежка и четыре кнопки установок режима работы машины. Внутренние с «-«, «+» — выбор программы, а внешние: левая — выбор длины стежка, правая — выбор ширины стежка. Выбор программы шитья показывается на дисплее, а длины и ширины стежка загоранием светодиодов.

Если посмотреть на машину с правого бока, рис. 3, то здесь из рисунка все понятно. Внимание. При работе машины не закрывать вентиляционные отверстия.
Хотелось бы отметить, что подключение сети и педали выполнено удобным способом и при повреждении провода, его замена не составит большого труда. На рис. 4 показан вид сзади. 1 — заглушка, под нею находится винт крепления задней и передней панели. 2 — винт крепления задней панели к корпусу машины.

На рис. 5 показана левая боковая крышка. 1 — винт крепления; 2 — приспособление для обрезки ниток; 3 — рычаг фиксации лапки, а на рис. 6 верхняя декоративная крышка с держателем катушки. Для ее демонтажа необходимо открутить винт крепления, обозначен цифрой 1, слегка отжать заднюю и переднюю панели и потянуть с левой стороны вверх.

На следующих рисунках 7 и 8 показан механизм намотки нити на шпулю. Шпуля насаживается на штырь так, чтобы пружинка попала в прорезь на шпуле и все вместе отжимается вправо к маховому колесу. Нить проводится от катушки к регулятору прижима и заводится под прижимной чашкой по часовой стрелке, т.е. нить, которая идет к шпуле придавливает нитку от катушки. Далее к шпуле, где делается пару оборотов.

Разборка корпусных изделий швейной машины.

Ну, что ж, приступим к разборке машины.
Первое, что Вы должны сделать, отключить машину от сети 220В. Далее снимаем иглу и лапку с лапкодержателем. Снимаем левую боковую крышку открутив винт 1, рис. 6. Так же снимать ее необходимо при производстве профилактических работ — смазка и чистка машины. На рис. 9 и 10 показана машина со снятой боковой крышкой.

Рис. 9.
1. Пружина нитевдевателя
2. Рычаг микровыключателя подъема лапки
3. Шаговый двигатель ширины зигзага (бокового перемещения игловодителя)
4. Светодиодная лампочка освещения места шитья

Рис. 10
1. Нитепритягиватель
2. Шестеренка шагового двигателя
3. Зубчатый сектор
4. Рычаг нитевдевателя
5. Нитенаправитель
6. Игольный нитенаправитель

Демонтаж игольной пластины.

Для того, чтобы снять игольную пластину откручиваем два винта. Правый неудобно откручивать, можно монеткой открутить. Приподняв переднюю часть, аккуратно снимаем игольную пластину. На обоих рисунках видны пластины фиксации 1 (рис. 11.2) шпуледержателя 2 (рис. 11.1) Регулировочный винт натяжения нижней нити отмечен цифрой 3.

Я еще раз покажу челночное устройство со шпулей. Обратите внимание как намотана нитка на шпульку. Во первых намотаны разные по цвету и толщине нитки. Во вторых намотка рыхлая, что приводит к подергиванию и приподниманию левого края шпули. Далее в шпулю попадает верхняя нить и машина может заклинить. Если у Вас так произошло, ни в коем случае не дергать (вырывать) нить, а аккуратно обрезать снизу по одной или все сразу нитки. Смотри рис. 12

Горизонтальное челночное устройство.

После снятия игольной пластины, мы имеем доступ к челночному устройству, которое в собранном виде показано на рис. 13, а на рис. 14 кольцо (чашка) нитезахватчика

Рис. 13.
1. Винт крепления транспортера
2. Транспортер ткани
3. Шпуледержатель
4. Упор шпуледержателя
5. Рамка (кронштейн) транспортера ткани
Рис. 14
1. Носик челнока (нитезахватчика)
2. Подвижная часть чашки нитезахватчика
3. Неподвижная часть — болт крепления чашки нитезахватчика

Демонтаж корпусных изделий швейной машины AstraLux 5100.

Снимаем верхнюю декоративную крышку, для этого откручиваем винт 1 рис. 6 Выше я рассказывал о том, как ее снять. Если внимательно посмотреть на корпусные изделия, то можно увидеть, что первой необходимо снять переднюю панель. Для этого откручиваем винт, который находится под заглушкой 1, рис. 4. Далее кладем машину на заднюю панель и откручиваем винты 3, крепления декоративной панели и винты 2 крепления передней и задней панелей. Смотри рис. 15. Сняв декоративную панель и у нас появляется доступ к регулировочному винту регулятора длины стежка, рис. 16. Сразу же открутите два винта на узкой части столика в районе челночного устройства и приотпустите винт крепления 8 рис. 10 передней панели в районе рамки игловодителя.

Затем оттягивая низ передней панели на себя, высвободив ее в районе винта 8 поднимаем вверх до полного рассоединения. Внимание работу проводить очень аккуратно, т.к. передняя панель соединена проводами с модулем управления. Смотри рис. 17. На рисунке 18 показана машина со снятой передней панелью

Рассоединяем проводку, выделенные красным вилки вытаскиваем из розеток и откладываем переднюю панель в сторону. Рис. 19

Для того, чтобы снять заднюю панель нужно открутить три винта, показанные на рис. 20, первый винт мы уже выкрутили. Далее кладем машину на заднюю панель и выкручиваем саморез в районе челночного устройства, указан красным кругом на рис. 21. Еще один винт нужно приотпустить, он находится под электроприводом, смотрим рис. 22. А на рис. 23 показана задняя панель и все места крепления ее к основанию (корпусу) машины.

Теперь наша машина готова к обслуживанию, профилактике или ремонту.

Обзор узлов и деталей швейной машины.

На рисунке 24 показана машина с задней стороны.

Когда механизм намотки шпули переключается в режим намотки происходит отключение машины и отвечает за это микровыключатель, отмеченный на рисунке 25. А самый главный в этой машине, датчик позицирования, Вы можете посмотреть на рисунке 26.
Внимание. Без острой необходимости не трогайте этот узел, собьются все регулировки и машина просто перестанет шить.

На рисунке 27 показан крупным планом РНВН, а на рисунке 28 кроме него можно увидеть рамку игловодителя, эксцентрик (кривошип) главного вала и механизм нитепритягивателя. Регулировка РНВН производится гайкой с накаткой, обычно она не сбивается и от Вас требуется только почистить (удалить) очесы между тарелочками.

Челночное устройство.

На рисунке 29 крупным планом показан носик нитезахватчика, чуть левее мы видим проточку в кольце. Носик захватывает игольную нить, далее эта нить задерживается в проточке и, при вращении против часовой стрелке, она обводится вокруг шпуледержателя со шпулей. Это очень важная деталь, сам носик и проточка должны быть хорошо отполированы. Стучать по носику, ковырять его отверткой, царапать — запрещается.

На рисунке 30 показано примерное положение носика нитезахватчика в момент, когда игловодитель находится в крайнем нижнем положении, в середине игольного отверстия, т. е. игла должна иметь слева и справа равные расстояния до краев игольного отверстия.

В тот момент, когда носик нитезахватчика становится точно за медианой иглы, расстояние между иглой и носиком должно быть 0.05 мм. смотри рис. 31.

Механизм продвижения.

Рассмотрим механизм, с помощью которого в этой машине изменяется длина стежка. Смотри рис. 32.
Шаговый двигатель крутится по часовой или против часовой стрелке, в зависимости от того, какую длину стежка, программу мы выбрали. Соответственно изменяется положение зубчатого сектора, который в свою очередь изменяет положение рычагов и далее по цепочке вилка, кронштейн крепления транспортера и сам транспортер ткани.

Читать еще: Экономичный режим оборотов двигателя

Рис. 32
1.Зубчатый ремень.
2. Шестерня зубчатого ремня
3. Шаговый двигатель регулятора длины стежка
4. Регулировочный винт
5. Шестерня шагового двигателя
6. Зубчатый сектор
7. Рычаги регулятора длины стежка
8. Вилка регулятора длины стежка
9. Вал челночного устройства
10. Эксцентрик продвижения

На рисунке 33 показан , так скажем, главный вал низа машины. Я привык его называть «Вал привода челночного устройства». На этой машине он основной и на нем находятся оба эксцентрика (подъема и продвижения). На некоторых моделях могут устанавливаться и датчики.

Рассмотрим его подробнее.
На рисунке 34 показана правая сторона вала
1 — Скоба крепления наружной обоймы подшипника; 2 — Подшипник; 3 — Вал; 4 — Шестерня; 5 — Зубчатый ремень; 6 — Винты крепления шестерни на вале (2 шт.)

На рисунке 35 показана левая сторона крепления вала.
1 — Ведущая шестерня челночного устройства; 2 — Ведомая шестерня челночного устройства (червяк); 3 — эксцентрик подъема; 4 — Регулировочный винт; 5 — Скоба крепления наружной обоймы подшипника; 6 — Подшипник

Челночное устройство крепится и регулируется посредством приспособления показанного на рисунке 36.

Рис. 36
1. Винт крепления неподвижного болта
2. Винты крепления челночного устройства

Главный вал машины.

Главный вал машины показан на рисунке 37. Здесь: 1 — наружная обойма подшипника, выполненная в виде шара; 2 — трубчатый шплинт; 3 — Ведущая шестерня главного вала, на которую одет зубчатый ремень, с помощью которого передается движение от главного вала к валу челночного привода. Чуть ниже находится приспособление, с помощью которого устраняется люфт в соединении и достигается легкость хода. Так же на этом рисунке можно увидеть модуль управления, под ним находится еще один.

Если мы посмотрим на машину чуть левее, то увидим рамку игловодителя с самим игловодителем. Красным кружком отмечено отверстие, через которое, в крайнем нижнем положении игловодителя, можно добраться до винта крепления. С помощью этого узла производится регулировка игловодителя по высоте. Смотри рис. 38

На рис. 39 можно увидеть механизм нитепритягивателя в сборе, который состоит из: 1 — нитепритягиватель; 2 — рычаги и кривошип механизма; 3 — рамка игловодителя с игловодителем; 4 — механизм заправки верхней нити в иглу.

Сборку корпусных изделий производить в обратном порядке.

Эта машины поступила в ремонт из за того, что намотались нитки в челночном устройстве. Их вырвали с силой и машина перестала шить — сильно сбились регулировки челночного устройства. Если в машинах ПМЗ владелец машины все или почти все может сделать сам, то в этой машине с наскока не получится. Почему?
Потому что эта машина с шаговыми двигателями и процессор, в котором заложены все программы шитья, дает команды шаговым двигателям (ШД) провернуться на определенный угол и в определенную сторону. Но это еще не все, необходимо произвести перемещения того или иного узла строго в определенное время, а это делается с помощью позиционного датчики. В этой машине он находится на главном валу, в других машинах он может устанавливаться на нижнем валу.

Если у Вас есть подобная машина и с ней что то случилось, то прежде чем в нее залезть — подумайте — а, справитесь, не сделаете хуже?
Ремонт таких машин дорогой.

Отзыв о машине:
+ Легкая по весу и в управлении, подключение педали и сетевой шнур питания есть в свободной продаже, очень неплохо шьет.
— Малый вылет рукава, скобы крепления подшипников фиксируются одним винтом, очень много пластиковых деталей.

После сборки машины произведена полная проверка, прошит образец, который показан на рис. 40.

Копировать и тиражировать эту статью без согласия владельца сайта и автора запрещается.

Чтобы оставлять комментарии необходимо зарегистрироваться.
You have no rights to post comments

Шаговый двигатель как снять шестерню

Попробовал крутить вал главного двигателя пальцами.
Если без картриджа-крутится, и пытается захватить бумагу.
вставляешь картридж, пальцами провернуть невозможно.
К сожалению, нет заведомо исправного картриджа для проверки.

А Вы устранили неисправность? В чём была причина?

Resister

PEE10

Верный вопрос.
Шестерня картриджа крутиться ОЧЕНЬ ТУГО, но этот-же картридж в другом экземпляре (заведомо рабочем) принтера работает без проблем.
И картридж из заведомо исправного принтера XEROX Phaser 3117 крутиться ОЧЕНЬ ТУГО.
Это очень странно. Потому что шестерни картриджей HP крутятся без значительных усилий.
Может быть эти картриджи (Xerox) и должны быть «тугими»?
Может быть мотор (в принтере XEROX Phaser 3117) с большим «крутящим моментом» и плюс редуктор позволяют крутить «тугие» картриджи и это нормально?
Подскажите.

ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 00:20

Я понимаю, что если я не могу провернуть пальцами шестерню картриджа, то и мотор (главный шаговый двигатель) не сможет этого сделать (даже через редуктор).
Или я не прав?
Нет ли на этих картриджах каких-либо «хитрых» «тормозов», которые блокируют шестерню, пока не вставишь картридж в принтер?
(По аналогии с видеокассетами формата VHS)
Но это маловероятно.

Олег Ал

а чего картридж из заведомо рабочего на свой принтер не поставите для проверки?

PEE10

Сегодня, попробовал.
Достал заведомо-рабочий картридж из заведомо-рабочего принтера и попробовал на своём принтере.
Проблема осталась: вал двигателя пытается крутиться, дёргается на месте.
Такое ощущение, что нехватает мощности двигателя провернуть шестерёнки редуктора.
Если двигатель снять с редуктора (освободит вал), то вал будет вращаться 2-4 секунды.

Олег Ал

Печку гляньте, валы не спеклись?

PEE10

Печку разобрал, всё чисто.
Шестерёнки и валы печки вращаются свободно, без каких-либо заеданий.

ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 14:10

Без картриджа большую шестерню (которую крутит вал двигателя) можно прокрутить пальцами без значительных усилий.
При этом если вложить в принтер бумагу, то лист начнёт подаваться в принтер.
Значит, вся механика принтера исправна ?!

Проблема начинается только после установки картриджа:
большую шестерню (которую крутит вал двигателя) становиться НЕВОЗМОЖНО прокрутить пальцами

Олег Ал

чего то не стыкуется
почему лист подает? вы сами соленоид на ролик захвата отпускаете и лоток поднимаете?
в разобранном состоянии и без картриджа сможете принтер запустить?

PEE10

Я не знаю как можно запустить принтер без картриджа.
Как можно «обмануть» принтер? какие контакты нужно замкнуть?

Когда вращаю пальцами большую шестерню
Соленоид «сбрасывает» «хитрую» (состояшую из двух шестерней с пружиной) шестерню для захвата следующего листа.
Я самостоятельно длинной отвёрткой нажимаю на пастину соленоида.

Лоток поднимается сам (пружинами), как только его освобождают специальные «флажки» на вале ролика захвата.

Олег Ал

Если смотреть на картридж ручкой на себя ,то на правой боковушке картриджа есть металлическая пластина, она замыкает контакты в принтере,можно кинуть на них перемычку
и на самом картридже у левого самореза бункера отходов есть «клювик» , он нажимает на микрик в принтере
и микрик на крышке печки должен быть, ну и сама дверца
И вообще принтер какую ошибку показывает?

PEE10

Олег, спасибо за информацию насчёт «обмана» принтера.
Проверил принтер в разобранном виде и без картриджа.
Замкнул контакты принтера (там где должна быть пластинка картриджа) скрепкой.
Клювик на картридже есть, место под миккрик есть, самго микрика нету, наверное «удешевили».
Микрики крышки дверцы и печки поджал бумажками.
Принтер «обманулся».

Что получилось:
При включени принтера двигатель вращает вал нормально, лист подаётся до уровня, где должен стоять картридж.
Все валы и шестерёнки, в том числе и печко вращаются исправно.
Проверял неоднократоно. (после каждого листа нужно вручную «сбрасывать» соленоид)

Если ставить картридж: проблема осталась.

всё время светиться зелёный светодиод (там где значёк приём данных/!)

Предположение: может быть какой либо «перекос» в механике ПРИНТЕРА возникает только после установки картриджа, например картридж «зажимает» что-то?
Но визуально каких либо «зажатий» не видно.

Олег Ал

Т.е. без картриджа весь механизм работает?
Давай по порядку теперь
Если вставить картридж ,и включить принтер,
1.инициализация проходит?
2. механика отрабатывает?
и не трогай солениод пока, пусть сам в готовность выходит

Читать еще: Апазитные двигатели что это такое

PEE10

Верно, без картриджа механизм принтера работает.
Если вставить картридж ,и включить принтер:
1. мигают один раз оба светодиода одновременно
2. начинает шуметь двигатель (наверное пытается провернуться)
3. через 3 секунды нащупает тишина.
Светится зелёный светодиод.

ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 13:22

Дополнение к пункту 2: вал двигателя дёргается (вибрирует, в границах люфта зубьев большой шестерни) на месте, движение шестерней не происходит.

Олег Ал

Картриджи туговато сами крутятся
Но раз работают и печатают на другом принтере, значит можно отсечь

Может драйвер движка подгорелый, с напругой не в порядке, или сам движок
Ни чего из перечисленного ни разу на этой серии не попадалось
Тут уж донор тогда нужен

Есть ли практические причины НЕ использовать шаговый двигатель с ходовым винтом для осей X и Y?

После нескольких месяцев печати на моем Prusa Mk3 (с планами получить второй в ближайшее время), я задумался о том, чтобы сделать мой третий принтер домашнего изготовления, который был бы более крупной печатной кроватью, чем Mk3. Одна вещь, которая меня интересует, прекрасно выражена в заглавном вопросе.

Есть ли практические причины не использовать шаговый двигатель с ходовым винтом для осей X и Y?

Я, конечно, доволен ремнями GT2, которые используются в моем текущем принтере, но мне интересно, может ли конструкция быть проще с ходовыми винтами на всех трех осях.

Я собираюсь ответить на это как кто-то, кто на самом деле переделал свой клон Prusa i3 fleabay, чтобы использовать ходовые винты для всех осей. Прежде чем углубляться в эту тему, проблему люфта можно легко решить с помощью подпружиненных латунных гаек, например, как работают шариковые винты. Это самая простая проблема для решения, так как есть много других проблем.

Короткая версия / tl; dr

Аппаратные средства не могут справиться с таким количеством микрошагов.

Перекрестные помехи и индуктивность двигателя ограничивают скорость и ускорение.

Качество печати страдает очень странными способами из-за (2).

Ходовые винты не предназначены для быстрого перемещения в течение продолжительных периодов времени и будут изнашиваться даже со смазкой.

Вам понадобятся дополнительные опорные поверхности, чтобы предотвратить сминание ваших двигателей и устранить люфт из-за гибких муфт.

Система становится намного более склонной к очень разрушительным режимам отказа.

Длинные объяснения

Первый

Вы заметите, что вы ограничены ужасно, ужасно медленным движением и ускорением. Мои винты 8 мм, с шагом 8 мм. Это означает, что для перемещения 8 мм требуется 200 шагов. Умножьте на 1/16-й микрошаг, и это 3200 микрошагов на 8 миллиметров пути. Умножьте на любую скорость, с которой вы пытаетесь печатать, затем на количество осей, которые вы используете, и вы обнаружите, что ваша плата RAMPS начинает заикаться при сложных движениях, если вы печатаете достаточно быстро.

второй

Вы быстро достигнете пределов индуктивности ваших двигателей. При «стандартных» уровнях мощности (таких, которые не поджаривают мои моторы NEMA17), даже после переключения на 24 В для всей установки самые быстрые, которые я мог вращать, составляли около 5 оборотов в секунду, что равняется 16 000 микроступенам в минуту. второй с винтами с шагом 8 мм. Для справки это означает, что при нулевой нагрузке самый быстрый мой шаг N17 с 8 мм составляет около 40 мм / с.

Вы в основном используете моторные катушки на несколько килогерц, что означает, что вы должны быть очень осторожны, чтобы ваши провода были разделены и экранированы для предотвращения перекрестных помех, в дополнение к тому факту, что при увеличении частоты вашего шага ваш шаговый крутящий момент резко снижается , Это не только ограничивает вес станины, которую двигатель способен толкать с заданной скоростью, но вам даже нужно больше беспокоиться об инерции мотора и станины, чем при использовании системы с ременным приводом. Таким образом, вместо рывка 30 мм / с с ускорением 200 мм / с 2 внезапно вы ограничиваетесь, скажем, рывком 5 мм / с и ускорением 40 мм / с 2 .

Как уже упоминалось, для достижения наилучших результатов вся система должна быть преобразована в 24 В, и не все платы настроены так, чтобы это было легко сделать. Моему дешевому клону RAMPS требовался только один удаленный диод, а все остальное было в порядке, но YMMV на этот счет.

Вы можете решить эту конкретную проблему, включив двигатели вниз, но в этот момент вы ввели новый источник люфта между зубьями зубчатого колеса или в системе ременного привода, и в некотором роде победили.

В третьих

Из-за этого эффекта вы сталкиваетесь с артефактами давления экструзии. По сути, пластик в сопле представляет собой жидкость, очень вязкую, которая проталкивается через небольшое отверстие. Давление жидкости будет несколько отставать от того, что, по мнению двигателя экструдера , происходит.

Конечный результат заключается в том, что во время ускорения линии, которые вы прокладываете, тоньше, чем они должны быть, и будут толще, чем они должны быть при замедлении, и вы будете получать странные «шарики» на каждом углу, когда вы приходите до остановки. Для меня с соплом 0,4 мм, шириной линии 0,8 мм и высотой слоя 0,2 мм эти артефакты фактически полностью нивелировали дополнительную точность, которую я получал с помощью плотно соединенного ходового винта с подпружиненными двойными гайками на нем. Детали оказались еще менее точными, чем раньше, с очень странными деформациями.

Есть настройки ARE, которые вы можете использовать в прошивке, чтобы попытаться бороться с этим конкретным эффектом, но процесс утомителен и требует много проб и ошибок, и перекомпиляция прошивки каждые 30 секунд раздражает, не говоря уже о том, что переменные зависят настройки ширины линии, скорости и ускорения, а также высоты слоя, поэтому вам придется перекомпилировать прошивку в любое время, когда вы захотите изменить качество печати. Супер, супер раздражает.

четвертый

Винты на самом деле не предназначены для этого. Постоянное движение вперед и назад изнашивает латунные гайки и даже стальную резьбу винтов с течением времени. Вы получите черный порошкообразный остаток на всем, что находится под винтом, что по оси X также обычно означает ваш отпечаток. Никто не хочет, чтобы стальной порошок испортил их адгезию.

В моем случае я использовал Superlube, силиконовую / PTFE смазку, чтобы предотвратить эту проблему, но это работает только тогда, когда у вас есть подпружиненные латунные гайки. В конце концов они выталкивают большую часть смазки. Кроме того, смазка имеет тенденцию захватывать и удерживать любой образующийся металлический порошок, ускоряя износ в областях, которые все еще смазываются.

пятый

Подшипники. Оказывается, двигатели имеют внутренние подшипники, которые обычно всасывают и не предназначены для тяжелых нагрузок в любом направлении. Я обнаружил это, когда мой двигатель N17 оси Y вышел из строя из-за неисправности подшипника, и распространил порошок по всем катушкам, некоторые из которых проталкивались через эмаль и замыкали провода.

Кроме того, из-за небольшого количества несоосности наспех двигатели превращаются в осколки, вы почти наверняка будете использовать гибкие муфты. Гибкие муфты обладают определенным пределом текучести к ним в осевом направлении и в первую очередь рассчитаны на сжатие и имеют тенденцию разрушаться при многократном растяжении.

Для оси Z это обычно не проблема, потому что вся система удерживается под действием силы тяжести, но по осям X и Y вы получите странные смещения даже на миллиметр или два каждый раз, когда каретка или кровать переключают направления. Таким образом, вы захотите убедиться, что двигатели не несут нагрузку сами по себе, а винт остается заблокированным относительно рамы, но все еще может вращаться.

Этого можно добиться, прикрепив кольцо к каждому концу ходового винта, который либо надавливает на упорный подшипник, либо ездит на обычном шариковом подшипнике. В идеале вы можете сделать и то и другое, но это превращается в дорогое предприятие с множеством скобок в нечетных местах, для которых у вас может не хватить места. В итоге я потерял около 20 мм пути в постели и решил эту проблему.

Читать еще: Что такое принципиальная схема двигателя

шестой

Вам нужно подумать о том, что происходит, когда компонент выходит из строя. Для меня это были мои концы. Первая ошибка была связана с проблемой перекрестных помех, о которой я упоминал выше. Сработали Y-образные упоры, со временем кровать начала перемещаться к передней части принтера, и в итоге принтер начал пытаться переместить кровать через переднюю часть рамы принтера.

Это было успешно.

Во второй раз это был просто механический сбой концевого выключателя. Перемещение ремня останавливается на шкиве. Ведущие винты доходят до конца винта, и, поскольку они имеют намного меньшую длину, чем ремни, возникает гораздо больший крутящий момент. Из-за этой проблемы я трижды разрушал каркас принтера и еще раз, когда изгибалась гибкая муфта оси Y. Это позволило двигателю легко вращать винт в одном направлении, но не в другом, что на этот раз заставило печатную платформу двигаться назад, а не вперед, снова дергая Y-двигатель через кронштейн и раму.

Вывод

Винты X / Y — не обязательно плохая идея, просто дорогой и утомительный в 3D-печати. Они намного лучше подходят для применений с низкой подачей, таких как станки с ЧПУ, механические граверы и тому подобное. Вы можете заметить, что даже в высокоточных приложениях, таких как лазерные принтеры, обычно используются каретки с ременной передачей, а не с винтовым приводом. Винты намного лучше подходят для высоконагруженных и низкоскоростных приложений, а принтеры, как правило, противоположны этому.

Если вы пытаетесь устранить люфт из-за того, что ремни недостаточно натянуты, как я, ответ — сделать принтер лучше. Я не мог затянуть ремни настолько, чтобы получить точные отпечатки до того, как двигатели начали выходить из строя, потому что у меня не было шкива со стороны двигателя, опирающегося на подшипник. Начните отсюда, буквально просто поддерживая с обеих сторон шкива на валу двигателя небольшой подшипник, прикрепленный к раме, чтобы снять радиальную нагрузку с двигателя. Если ваши ремни слишком сильно растягиваются, используйте стальной ремень GT2. Если ваша система в целом не работает, создайте более надежную систему. Мой текущий проект — Hypercube Evo, и я нашел поставщика, который производит стальной ремень GT2. Я собираюсь использовать это, чтобы максимизировать жесткость в системе ремней CoreXY. Каркас изготовлен из прессованного Т-образного паза 30х30 мм, с 12 мм стержнями оси Z и 10 мм стержнями оси X / Y. Большие, более дорогие компоненты, которые намного надежнее и изгибаются гораздо меньше, чем 8-миллиметровые стержни длиной 400 мм на моем дешевом принтере.

Надеюсь это поможет. (отредактировано, чтобы получить мою математику прямо на микрошагах)

Выбор шагового двигателя (Страница 1 из 3)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщения с 1 по 25 из 58

1 Тема от iiv9 2016-02-10 22:12:28

iiv9
Новичок
Неактивен

Зарегистрирован: 2016-02-09
Сообщений: 7

Тема: Выбор шагового двигателя

Доброго времени суток Всем. Настало время сделать станок. У меня на первый взгляд простой вопрос для профессионалов в этом деле. Из какого расчета выбирается шаговый двигатель по мощности. Есть ли какие формулы для расчетов? Станок планирую для обработки древесины и пластика с рабочим полем 600 на 900.