Bmw-rumyancevo.ru

БМВ Мастер — Автожурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Щадящие обороты для двигателя

Статьи

Правила обкатки нового автомобиля

Что такое обкатка автомобиля?

Обкатка — это начальный этап использования автомобиля перед полноценной эксплуатацией в условиях современных дорог. В первые 1 000 — 1 500 километров «прогонять» новую машину необходимо в щадящем, умеренном режиме. Это, главным образом, необходимо для притирки новых деталей и узлов двигателя, коробки передач, тормозной системы. В этот период крайне не рекомендуется испытывать машину на постоянных высоких оборотах, поскольку это напрямую влечет за собой повышенный расход топлива. Именно от первых тысяч километров зависит дальнейшая «ездовая» судьба автомобиля.

Советы по обкатке новой машины

Чтобы в скором времени после приобретения автомобиля не пришлось обращаться за услугами по ремонту в сервисный центр, нужно учитывать и придерживаться простых и понятных правил обкатки автомобиля.

Избегать работы двигателя на одинаковых оборотах

Двигатель нового автомобиля плохо переносит продолжительную нагрузку на одинаковых оборотах, причем как на высоких, так и низких. Дело в том, что в ходе такой обкатки детали мотора проходят притирку в неполном объеме. В последующем, при эксплуатации в нормальном рабочем режиме, обкатанный таким образом двигатель подвергается вторичной приработке, которая влечет за собой дополнительный износ уже в изменившихся условиях. Оптимальное количество оборотов двигателя в период обкатки должно составлять от 2 до 4 тысяч.

Не допускать резких разгонов и торможений

В период обкатки нового автомобиля следует воздержаться от любых проявлений «рывкового» стиля езды. Резкие разгоны могут стать причиной повышенного расхода топлива, в то время как резкое торможение пагубно сказывается на состоянии тормозной системы. Осуществлять торможение лучше всего с низким или средним замедлением, если, конечно, оно не вызвано экстренной необходимостью с целью предотвращения аварийной ситуации.

Плавно переключать передачи

Во время обкатки в особо бережном отношении нуждается и трансмиссия. Переключать передачи и выжимать сцепление необходимо максимально плавно и аккуратно, избегая «бросаний» педали и резких движений рычага КПП. По возможности, лучше избегать езды на 5 передаче МКПП и 5-6 передачи АКПП.

Не перегружать автомобиль багажом

Не следует использовать грузовые возможности необкатанного автомобиля, даже если вес багажа не превышает рекомендации производителя. Это же касается езды с прицепом. Любые перегрузки могут негативно сказаться на экономичности расхода топлива и динамике автомобиля в целом.

На усмотрение собственника авто, после первых 2 000 — 3 000 километров можно обратиться в официальный сервисный центр и пройти так называемое нулевое ТО, в ходе которого специалисты произведут замену масла и масляного фильтра, а также проверят уровень эксплуатационных жидкостей и работу электрического оборудования.

КАСКО для нового авто

Покупка нового автомобиля — это не только радость, но и разумное капиталовложение. Автовладельцы прикладывают максимум усилий, чтобы новое приобретение грело душу и служило исправно долгие годы. Но чтобы радость от покупки новой машины не испортила неожиданная неприятность, рекомендуем оформить страхование КАСКО на новый автомобиль.

Крутить или не крутить двигатель до отсечки? Нужно ли это делать

Очень часто мне задают вопрос – «подскажите, пожалуйста, можно ли или нужно ли крутить двигатель до высоких оборотов (некоторые еще называют жарить, «дать просраться» и т.д.)». Понять их можно, сейчас на многих сайтах, да и форумах ходит такое мнение, что если будешь «пенсионерить» (передвигаться с оборотами не выше 2000 – 2500), то двигатель твоего автомобиля будет ходить долго и счастливо (будет чуть ли не вечный)! НО так ли это на самом деле? Давайте разбираться, выскажу свое мнение, как обычно будет и видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Минимальные обороты
  • Высокие обороты, крутить до отсечки
  • А как тогда ездить?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

В самом начале хочется отметить, что понятие высокие обороты у всех автомобилей различное, например для бензиновых нормальные будут в пределе 2000 – 4000 об/мин, а вот для дизеля 1500 – 2000 об/мин. Также объемный V-образный мотор, быстрее выйдет на заданную скорость, чем скажем 1-3 литровые рядные бензиновые варианты, которые нужно крутить.

НО суть сейчас не в этом, в городе то особо не погоняешь, да еще добавляют «ложку дегтя» вот такие вот щадящие свой мотор и как они считаю продлевающие ресурс индивидуумы! Плетутся, дай бог 40 – 60 км/ч, с минимальными 2000 оборотов. Действительно ли они продлевают ресурс или все это бред?

Минимальные обороты

Какая-то логика в словах тех, кто так говорит и пишет — есть! Вроде не насилую мотор, езжу спокойно, машина проходит дольше. НО не все так просто.

Еще раз повторю свою верхнюю фразу, для бензинового мотора считается нормальными 2000 – 4000 об/мин. А максимальная мощность зачастую раскрывается уже при 5000 – 5500 об/мин

И поверьте 4000 оборотов вполне достаточно для нормальной работы, то есть вы не насилуете силовой агрегат (ресурс сокращается не так сильно), но и не даете ему обрасти нагаром.

Минусы низких оборотов:

  • Давление масла – сейчас практически любой силовой агрегат, даже на холостом ходу создает нужное достаточное давление для нормальной работы. И действительно пока вы не едите его достаточно. НО стоит вам поехать, нагрузка на агрегат уже другая, насос прокачивает масло, но при больших нагрузках и малых оборотах его может быть не достаточно. Что я имею в виду, простой пример – 2000об (вы специально не крутите), машина груженая, да еще лезете в горку. Насос как качал масло, так и качает, но его может быть не достаточно для этой нагрузки, поэтому может идти повышенный износ.
  • Нагар – кокос.Любой ДВС — это двигатель внутреннего сгорания, и даже если в него залить самое чистое топливо (самый чистый спирт), то процесс горения вы все равно никуда не денете. А этот процесс сопровождается нагаром! При малых оборотах, эти углеродистые отложения не успевают сгореть и отойти в выхлопную трубу, оседая все больше и больше. НО если раскрутить свой мотор, повышаются обороты и температура в камере сгорания, тогда этот нагар частично вылетает в выхлопную трубу. И внутри камеры сгорания становится намного чище.
Читать еще:  Что такое перед двигателя

  • Детонация. Как вы думаете, какой процесс, самый разрушительный в моторе? Не гадайте, отвечу за вас – ДЕТОНАЦИЯ. Сейчас я не буду расписывать, что это такое, у меня скоро будет про это статья. Смысл здесь в чем, если камера сгорания зарастает коксом, тогда детонация не заставит себя ждать, и вы наоборот погубите свой ДВС быстрее, чем положено ресурсом

В общем низкие обороты не всегда плохо, но их нужно дозировать, про это чуть ниже.

Высокие обороты, крутить до отсечки

Всегда так делать, тоже не стоит. Прямо на каждом светофоре и при каждой остановке. Все же излишне большая нагрузка при каждой остановке – ТОЖЕ НЕ НУЖНА.

Во-первых, это быстрее изнашивает ваш мотор

Во-вторых, Это негативно влияет на АКПП или механику, банально быстрее изнашивая диск сцепления.

В-третьих, Быстрее разгоняешься, нужно дольше и интенсивнее тормозить, больший износ колодок и дисков

Это все понятно, но как же ездить, получается и не крутить, и не тошнить?

А как тогда ездить?

Ездите нормально. Чередуйте нагрузку – есть очень простой способ.

Передвижение с оборотами в 2000 – 4000, но один или пару раз за поездку нужно крутить до 5000 – 6000, чтобы так сказать дать просраться ДВС, удалить весь кокс из камеры сгорания, из мелких масляных каналов (потому как насос начинает качать больше и интенсивнее). Да и в целом силовой агрегат на это рассчитан.

Подводим простой итог:

  • Постоянно тошнить не нужно (2000 об), камера сгорания зарастет коксом
  • Постоянно крутить с места и класть стрелку в отсечку, не нужно (большой износ)
  • НА не прогретом моторе забываем о высоких оборотах
  • Пользуйтесь такой формулой, ездим нормально (2000-4000об), раз или два за поездку раскручиваем больше 5000-6000об

Сейчас видео версия смотрим

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР

(12 голосов, средний: 4,67 из 5)

Похожие новости

Нужно ли прогревать двигатель. Перед поездкой? Разберем зиму и л.

Адсорбер. Что это такое в машине, для чего нужен, на что влияет .

Масляный радиатор двигателя: что это такое и как он работает

Если вы так делаете, то мотору скоро придет конец

Прежде, чем мы расскажем об основных ошибках, которые приводят к быстрому выходу из строя мотора, следует отметит, что в первую очередь будем говорить о традиционных двигателях внутреннего сгорания. И преимущественно о бензиновых.

На современных машинах уже достаточно часто применяются гибридные силовые установки и высокотехнологичные турбированные дизели небольшого рабочего объема с чувствительной системой питания, правильная эксплуатация которых дело еще более требовательное и сложное. Но это — тема отдельной статьи. Хотя, надо признать, что некоторые из приведенных ниже советов справедливы и для таких силовых агрегатов. Ну и, как всегда, обещаем минимум сложных технических терминов и максимум простых и понятных советов.

Многим современным автомобилистам наличие тахометра в машине кажется атавизмом, который перешел по наследству с дедушкиного «Москвича». Поэтому они ездят, не обращая внимания на него. Между тем, это очень важный прибор, который позволяет следить за режимами работы двигателя.

Вообще, о режимах эксплуатации водители обычно помнят лишь до первого ТО. Ведь после двигатель, да и сам автомобиль, считаются «обкатанными», и владельцы начинают ездить кто во что горазд. Обкатывать новый мотор, безусловно, нужно, но и в дальнейшем его необходимо эксплуатировать в нормальном режиме: в среднем диапазоне оборотов, без закладывания стрелки тахометра в красную зону или раскручивания до «отсечки».

Чрезмерные нагрузки при высоких оборотах ведут к ускоренному износу поршневой группы. Итог такой езды один — неожиданно быстрый капремонт. При этом недогруженный мотор — это так же плохо, как и перегруженный. Флегматичная езда на низких оборотах с ранними переключениями передач также существенно уменьшает ресурс двигателя.

При такой езде температура в камерах сгорания не всегда достигает оптимальных значений. Результат: нагар на стенках цилиндров, свечах зажигания и поршнях. Как следствие — дальнейшие проблемы с пуском двигателя, а в особо запущенных случаях отказы датчиков в системе выпуска, а также выход из строя дорогостоящего катализатора.

Вечный вопрос, прогревать двигатель или нет, актуален не только зимой, но и в теплый сезон. И, конечно, прогреть двигатель всегда полезно. Даже если речь идет о теплом сезоне. Вопрос лишь в том, как долго это нужно делать. Ведь кто-то трогается сразу после запуска двигателя, а кто-то ждет пока указатель датчика температуры охлаждающей жидкости мотора выползет из синей зоны. Однако достаточно запомнить пару простых правил: летом лучше подождать минуту или полторы, а зимой — не менее 2-3-х минут. Этого времени достаточно, чтобы масляный насос разогнал смазку по рабочим поверхностям двигателя и основным парам трения. Греть дольше — бессмысленная трата времени и топлива.

Кроме того, сразу после стоит начинать движение аккуратно и плавно, и ехать так около километра или двух. К слову, такой щадящий режим езды нужен еще и для того, чтобы нормально прогреть коробку передач, демпферы и резиновые детали в ходовой, а также прочие жидкости и смазывающие составы в рулевом механизме.

Статистика гласит, что огромное количество поломок мотора возникает из-за банального перегрева. Причем, подобные проблемы возникают не только из-за механических неисправностей системы охлаждения двигателя, но и из-за элементарной невнимательности водителей и нежелания следить за собственным автомобилем.

Читать еще:  Датчик температуры двигателя опель кадет

Пух, сухие листья, семена растений и пыль — летом, а также грязь, соль и песок — зимой, загрязняют одну из важных деталей системы охлаждения — радиатор. Многие автомобили «закипают» в пробках именно из-за забитого грязью радиатора. Некоторые водители доводят эту деталь до такого состояния, что на ней образуется плотный слой грязи, смыть которую невозможно, не сняв радиатор с автомобиля.

Также помогает образованию слоя грязи и наличие радиатора кондиционера, который обычно отстоит от основного всего на пару сантиметров. Кроме того, некоторые производители используют радиатор для охлаждения масла в автоматической коробке, так что выводы о пользе регулярной мойки радиатора, полагаем, очевидны.

Другая серьезная ошибка — неправильное обслуживание этого самого радиатора. Дело в том, что регулярной заменой антифриза в системе охлаждения вообще мало кто из современных водителей заморачивается. Однако, как правило, жидкость «работает» до потери своих свойств не больше двух или трех лет. После чего, потеряв необходимые свойства, начинает портить систему охлаждения. Печальные итоги — регулярное образование воздушных пробок и коррозия радиатора.

Другая ошибка водителей — это добавление воды вместо антифриза для восполнения уровня охлаждающей жидкости в случае ее выпаривания. Многие это делают то ли из соображений экономии, то ли от элементарной лени и нежелания заниматься собственной машиной. Вода в системе охлаждения также вызывает коррозию и даже появление накипи в трубках радиатора, которые непременно приводят сначала к отказу этого узла и как следствие к более серьезным проблемам с самим двигателем.

Здесь речь пойдет о составах, которые могут навредить двигателю. Конечно, есть огромное количество присадок, которые действительно полезны для двигателя и помогают прочистить топливные магистрали или выпускную систему. Но многие начинают лить в бак все подряд, лишь вскользь пробежавшись по инструкции и даже не заглянув в инструкцию по эксплуатации собственного автомобиля.

Между тем многие из этих присадок могут оказаться не очень полезными для вашего двигателя. Например, популярный октан-корректор помогает более качественному воспламенению топлива в камере сгорания, однако частенько забивает систему подачи топлива и увеличивает нагар, который через некоторое время может угробить двигатель окончательно. Или, например, марганцевые присадки, которые очень негативно влияют на каталитический нейтрализатор и разрушают его. Поэтому их не стоит лить в машины с большими пробегами, чьи катализаторы уже достаточно изношены. Это прямой путь к поломке.

Какую раскоксовку выбрать?

Лучшим способом продления срока эксплуатации двигателя является проведение ему раскоксовки, так как необходимость в данной процедуре возникает у каждого силового агрегата. Обусловлено это требовательностью мотора к техническим жидкостям, режимам эксплуатации, а также к соблюдению мер по обслуживанию. Ни для кого не секрет, что даже самое качественное топливо или масло, образуют смолы и кокс, которые накапливаются на поршнях и стенках камеры сгорания.

У компании LAVR есть целая линейка препаратов, которые используются для раскоксовки двигателей – это пять средств, три из которых жидкости, а два аэрозоли. Ввиду такого многообразия, многие спрашивают, какую раскоксовку от LAVR выбрать – здесь все зависит от типа двигателя, а также от проблемы, с которой столкнулся владелец. Сегодня мы расскажем про свои средства подробнее, дадим ответ на данный вопрос, ведь правильный выбор раскоксовки и грамотное проведение процедуры – залог успешного результата.

Небольшой перерасход масла

Если вы столкнулись с небольшим перерасходом масла, а также умеренным отклонением давления от нормы на 15 – 20%, то использовать стоит классическую раскоксовку ML202 от LAVR. Многочисленные тесты, а также собственный опыт, дают нам возможность назвать следующие значения перерасхода, которые являются небольшими:

  1. у атмосферных двигателей средний показатель 100 миллилитров на 1000 километров,
  2. у моторов с турбиной 500 миллилитров на 1000 километров.

Помните, что некоторые агрегаты по своей конструкции склонны к ненормированному расходу, а некоторые начинают расходовать больше масла из-за пробега. Информацию об этом легко найти для любого конкретного двигателя, однако порой цифры завышены.

Продолжая разговор про состав ML202 от LAVR, отметим, что в зависимости от степени загрязнения двигателя, время воздействия раскоксовки может быть различным – от 1 до 12 часов. Однако, помните, что даже длительное воздействие абсолютно безопасно для резиновых уплотнителей, краски или антифрикционных покрытий – это позволяет очищать ЦПГ, а также промывать масляную систему. Помимо этого, о мягкости состава можно судить по следующему факту: лишь после применения раскоксовки ML202 автомобиль можно эксплуатировать на повышенных оборотах.

Таким образом, препарат ML202 – это идеальное средство, которое подойдет при небольшом перерасходе масла, когда упала мощность, изменилось давление в цилиндрах, но, если это произошло впервые.

Повышенный расход масла

Теперь рассмотрим другую ситуацию, когда загрязненный двигатель долго работает в экстремальном режиме, либо загрязнение возникло и развилось очень быстро. Для таких случаев идеально подойдет усиленная формула раскоксовки ML203 от LAVR.

Классическая формула, которая доказала свою эффективность за много лет использования, была усилена с целью повышения эффективности, а также скорости воздействия на отложения. Препарат отлично подойдет для устранения повышенного расхода масла:

  1. у атмосферных моторов до 400 миллилитров на 1000 километров,
  2. у двигателей с турбиной до 1000 миллилитров на 1000 километров.

Средство способно за 30 – 60 минут нормализовать давление, даже если отклонилось от нормы на 20 – 25%.

Сочетание с промывкой двигателя при использовании ML203 другое – сначала выполняется промывка, затем раскоксовка, а затем смена масла. После процедуры нельзя нагружать двигатель, повышенные обороты можно использовать лишь через 15 километров для прочистки цилиндров.

Читать еще:  Автомобильный контроллер для запуска двигателя

Агрегаты грузовых автомобилей или спецтехники часто сталкиваются с повышенными нагрузками, поэтому не меньше нуждаются в правильной раскоксовке. Для таких целей отлично подойдет состав ML203 Truck от LAVR, разработанный для коммерческого транспорта.

Риск капитального ремонта двигателя

2020 год привнес в ассортимент компании LAVR специальную раскоксовку ML204, которая предназначена для чрезмерно загрязненных моторов. Состав разработан с целью отсрочить капитальный ремонт, чтобы владелец мог получить адекватное представление о состоянии ЦПГ, либо окончательно убедился в необходимости ремонта.

Раскоксовка подходит для транспортных средств с большим пробегом, а также с проблемами в ЦПГ, он эффективно борется с повышенным расходом масла:

  1. более 400 миллилитров на 1000 километров у атмосферных агрегатов,
  2. более 1000 миллилитров на 1000 километров у турбированных моторов.

Раскоксовка эффективна даже при полном залегании поршневых колец, а также при отклонении компрессии на 25 и более процентов от нормы.

ML204 от LAVR отличается прекрасной проникающей способностью потому процедура проводится лишь при снятом поддоне картера, даже, если он не окрашен. Делать так нужно из-за нескольких факторов:

  • по окончанию процедуры состав нужно полностью удалить со всех доступных узлов двигателя,
  • важно полностью исключить влияние состава на любые окрашенные детали.

Если говорить о времени действия препарата, то оно может разниться от 60 до 90 минут – все зависит от силы залегания колец. После раскоксовки мы рекомендуем промыть систему смазки старым или специальным промывочным маслом, которое поможет лучше удалить препарат. Первые 15 километров не нагружайте двигатель, а затем можете повышать обороты.

Конечно, некоторым особенности применения раскоксовки ML204 от LAVR могут показаться более сложными, однако это все равно проще и дешевле, нежели проведение капитального ремонта.

Подводя промежуточный итог по жидкостным средствам, стоит отметить, что они созданы для решения уже существующих проблем с двигателем. Помните, что раскоксовки ML202, ML203 и ML204 от LAVR влияют на вязкость масла, так как просачиваются в поддон картера – количество просачивающегося средства зависит от износа ЦПГ, а также степени закоксованности. В любом случае, после использования препаратов, обязательно замените масло, руководствуясь особенностями каждого состава.

  1. При выборе ML202, можете прогреть и запустить двигатель, а затем промыть масляную систему и сделать замену масла.
  2. При выборе ML203, используйте средство только на заглушенном двигателе, запуск мотора производите после замены масла.
  3. При выборе ML204, используйте препарат вообще без масла. После проведения процедуры, промойте систему старым или промывочным маслом, а лишь затем заправляйте новое.

Снизилась динамика авто

Любое транспортное средство с возрастом теряет динамику, так как загрязняется камера сгорания. Поможет в таком случае лишь комплексная очистка с удалением лаковых и смолистых загрязнений, а также кокса с поршней, компрессионных колец, тарелок клапанов, впускных или выпускных коллекторов. Такую очистку поможет провести пенная раскоксовка COMPLEX от LAVR.

Вопреки заявлениям многих производителей, ни одна жидкость после оседания не проникает к маслосъемным кольцам, чтобы побороть повышенный расход масла. Некоторые лишь частично устраняют масложор.

Препарат COMPLEX имеет другие достоинства, он отлично подойдет при сниженной динамике автомобиля, при отклонении давления от нормы на 10 – 15%, а также при сильном загрязнении камеры сгорания. Раскоксовка смягчает нагар, растворяет его – затем он легко откачивается из цилиндров вместе с осевшей пеной, а некоторые остатки догорают при первом запуске двигателя, так как они абсолютно безвредны для катализатора.

Кроме того, густая и устойчивая пена прекрасно подойдет для раскоксовки оппозитных и V-образных агрегатов – проводите процедуру при температуре мотора не более 50°С, тогда процесс оседания пены не ускоряется.

При совмещении процедуры с промывкой агрегата, сначала выполните промывку, а затем используйте раскоксовку и замените масло. После очистки первые 15 километров не давайте повышенных оборотов двигателю.

Состав COMPLEX от LAVR способен эффективно бороться со следующими проблемами у двигателей, чей пробег превышает 100 000 километров: сниженная компрессия, пропавшая динамика, потеря приемистости.

Склонность к закоксовке из-за конструкции

Некоторые современные агрегаты отличаются облегченными блоками цилиндров и уменьшенными поршнями. В таких двигателях снижен преднатяг колец, а каналы масляной системы более узкие, однако такие моторы часто работают на высоких оборотах при высокой температуре. Все ранее перечисленное приводит к повышению скорости возникновения нагара, а для профилактики подойдет революционная раскоксовка EXPRESS от LAVR.

Действует такой препарат всего 15 минут, но он максимально эффективен для борьбы с незначительно повышенным расходом масла. Кроме того, средство отлично проникает к поршневым кольцам, потому способно выравнивать давление внутри цилиндров, если его отклонение от нормы не превышает 10%.

Если говорить подробнее, то это классическая раскоксовка, но в формате аэрозоля, он распыляется в микродозах, а при соблюдении инструкции вовсе не попадает на поддон картера. Даже если EXPRESS от LAVR попадет в систему смазки, он выйдет вместе с выхлопными газами при первой поездке – именно поэтому, если между процедурами соблюдать интервал в 3000 километров, можно не менять после них масло. После использования состава, рекомендуется щадящий режим эксплуатации с постепенным повышением оборотов двигателя.

Таким образом, EXPRESS идеален при профилактике после использования жидких составов, а также для борьбы с легкими загрязнениями.

Три жидких раскоксовки от LAVR нацелены на решение различных по серьезности проблем двигателя, пенный препарат COMPLEX используется для очистки компрессионных колец, клапанов и камеры сгорания. Аэрозоль EXPRESS идеален для профилактики. Каждый состав решает свою задачу, поэтому важно правильно подобрать нужное средство из ассортимента компании LAVR, а также правильно провести процедуру.

При возникновении вопросов, вы всегда можете обратиться к специалистам LAVR по телефону 8-800-100-67-65.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector